化纤针织物染整工艺设计
腈纶针织物工艺设计
班级09染贸姓名代圆圆组别 2 学号20091691 一、腈纶针织物产品介绍：
概述：腈纶(PAN)是我国市场上聚丙烯腈纤维的商品名称。腈纶针织物手感柔软，质轻保暖，弹性较好，许多性能极似羊毛纤维，故被称为“合成羊毛”，现已成为我国重要的仿毛缩织材料，用途十分广泛，如制成腈纶衫，球衣裤以及毯类等。防霉、防蛀，并有非常优越的耐光性、耐辐射性和染色性，吸湿性好，所以是窗帘的主要材料，但耐磨性较差。
1、腈纶纤维面料的特点
腈纶面料，俗称人造毛，因此其织物具有类似羊毛织物的柔软、蓬松手感，且色泽鲜艳.
（1）腈纶有合成羊毛之美称，其弹性及蓬松度类似天然羊毛，保暖性好。（2）腈纶织物染色鲜艳，耐光性好。但其耐磨性最差。因此，腈纶织物适合做户外服装、泳装及儿童服装。
（3）腈纶织物吸湿性较差，容易沾污，穿着有闷气感，但其尺寸稳定性能较好。
（4）腈纶织物有较好耐热性，居合纤第二位，且耐酸、氧化剂和有机溶剂，对碱的作用相对较敏感。
（5）腈纶织物在合纤织物中属较轻的织物，仅次于丙纶，因此它是好的轻便服装衣料，如登山服、冬季保暖服装等。
二、坯布规格
纱支：40s
密度： 62针/in
门幅：60in
市场价格：全腈纶纱2.7万左右，
三、工艺流程：
特白布、浅色布：胚布准备→前处理→精炼→染色→柔软整理→（脱水、烘燥）→轧光整理→成品检验与包装
四、工艺内容：
1、原布准备
纺织厂织好的布称为原布或坯布，原布准备是练漂加工的第一道工序。它包括原布检验，配缸和缝头。
2、原布检验
（1）目的：
加强质量管理，发现问题能及时采取措施，促进坯布厂进一步改进产品质量。内容：
主要包括物理指标和外观疵点的检验。
物理指标检验包括原布的长度、幅宽、经纬纱的规格和密度、强力等。
外观疵点检验主要是检验纺织过程中所形成的疵病，如缺经、断纱、跳纱、棉结、筘路、破洞、油污渍等，另外，还检查有无铜、铁片等杂物夹入织物。（2）缝头：
目的：
缝头是将翻好的布匹用缝纫机连接起来，以适应印染生产连续加工的要求。缝头要求平直、坚牢、边齐，针脚均匀，不漏针、跳针，同时注意织物正反面要一致，不漏缝等。常用的缝头方法有平缝、环缝和假缝三种。
3、前处理
腈纶制品的练漂：
整个练漂加工应保持松弛状态，以消除织物在纺织加工过程中所形成的内应力，使织物充分的松弛、回缩，以提高织物的仿毛风格。虽然合成纤维不含天然杂质，不需精练，但在纺纱织造过程中易沾上油污，所以在染色前应对腈纶织物进行去油处理。
（1）烧毛
烧毛采用气体烧毛机，中长化纤织物烧毛应适度，采用少火口、强火焰、快车速的烧毛工艺，以获得较好的质量。
（2）退浆
腈纶中长化纤织物退浆不仅可去除织物上的浆料，更重要的是使织物在松弛、湿热加工中充分让其收缩，从而获得仿毛风格
（3）热定形
热定形可消除布面皱痕，提高织物尺寸稳定性，改善成品的风格，因而热定形是腈纶中长化纤织物的重要加工工序，定形温度不宜过高，一般在190℃左右。但应尽可能超喂，以使织物进一步回缩，对成品仿毛感有利。
（4）增白
合成纤维比较洁净，所含杂质较天然纤维少的多，本无前处理的必要，但纤维制造过程中表面施加有油剂，编织过程中可能沾上油污，有时需用色素标记，因此合成纤维仍需进行一定程度的练漂前处理。（合成纤维针织物的前处理较为缓和）。合成纤维本身比较洁白，除了特白或某些鲜艳浅色品种外，一般无须漂白。双氧水漂白不能获得理想的漂白效果。亚氯酸钠效果好，但限于设备并有严重的环境污染，很少应用。多数情况下，对特白产品需要进行荧光增白剂增白处理。
荧光增白工艺处方：
荧光增白剂有分散型勃仑可福（Blankophur）DCB，在酸性浴中进行。处理时与阳离子染料染腈纶相似，升温速度宜缓慢，必要时可加入阳离子缓染剂，防止增白不匀。
处方（按织物重量）：
勃仑可福DCB1.5% 分散剂2%～5%
草酸1%～1.5% 醋酸（98%）调节pH值在4～5
柔软剂0～5% 匀染剂O 1～5%
浴比1:（20～40）
4、精练
（1）基本原理：
腈纶针织物大都是短纤维，前处理主要是精练，去除纤维上的油污、杂质等。腈纶的耐碱性差，在高温碱性条件下纤维会膨润、发黄。腈纶针织物也不能用阴离子精练剂精练，以免造成沾污，影响染色。腈纶针织物的精练采用非离子型表面活性剂。
（2）工艺流程：
精练→水洗→烘干
（4）工艺处方：
非离子型表面活性剂 2.0g/L
渗透剂JFC 0.5g/L
平平加O 0.5g/L
（5）工艺条件：
温度65℃
浴比1:10
时间30min
5、染色
（1）基本原理：
腈纶所含的酸性基团在水中发生电离，使纤维表面带有负电荷。阳离子染料在水中溶解，形成带正电荷的色素离子，由于静电引力作用，染料被吸附在纤维的表面。当染浴温度升高至腈纶的玻璃化温度时，染料从纤维表面心向内部扩散，并与纤维上的酸性基团以离子键固着。
（2）工艺处方：
阳离子嫩黄7GL 1.4%
阳离子红2GL 0.9%
阳离子艳蓝RL 1.1%
醋酸 3.5%
尿素 2.0%
匀染剂1227 0.5%
pH 4.5~5.0
浴比1:40
（3）升温控制曲线
（4）操作过程：(高温法)
阳离子染料用醋酸调匀，沸水溶解，稀释后加入染浴，再加入缓染剂1227，控制染浴pH值在4～5，75℃入染10min,按工艺条件逐渐升温升温至95℃，
25min内升温至105℃保持40～50min）染毕，降至60℃，放水，清洗。
6、柔软整理
（1）目的：
为了使织物具有柔软、滑爽、丰满的手感，或富有弹性，满足服用要求，所以进行柔软整理。
（2）基本原理：
在织物上施加柔软剂，降低纤维之间、纱线之间与人手之间的摩擦系数，从而获得柔软平整的手感。
阳离子型柔软剂整理：
阳离子型柔软剂式目前纺织产品加工中应用较为广泛的一类柔软剂，主要是季铵化合物取代胺化合物及胺类的衍生物，如柔软剂HC，对聚丙烯腈纤维有较高的亲和力，柔软效果好，并且耐高温和洗涤，对合成纤维织物还具有一定得抗静电作用。
（3）工艺流程及条件：
织物浸轧整理液（柔软剂用量2.0g/L，二浸二轧，轧余率70～75%）→预烘（T=80～90℃,t=40s）→焙烘(T=150℃,t=40s)
（4）操作方法：
配制100mL整理液；取柔软剂于250mL烧杯中，加入适量蒸馏水，搅拌均匀；将织物投入整理液中，均匀浸透（约2min后），在小轧车上轧去多余的溶液，再浸轧一次，然后烘干。（柔软整理后留样进行柔软性能测试）
7、轧光整理
（1）目的：
通过轧光整理使织物的表面性能赋予了不同的光泽效果。
（2）基本原理：
利用纤维在一定湿、热条件下的可塑性，通过表面光滑的压力钢辊轧压织物，将纱线压扁，治理的纤维绒毛被压服在织物表面上，使织物结构紧密，表面变得平滑，降低了纤维对光线的漫反射程度，增强了其对光的规则反射，增进了光泽，手感也变得滑爽。
（3）热轧法:
热轧法是在高温（150～200℃）下对织物进行轧光整理。该法可使针织物表面平滑均匀，并使织物产生较理想的光泽。
工艺条件：
温度150～200℃
压力20～80t
车速10～60m/min
8、阻燃整理：
（1）目的：
通过阻燃整理，在织物表面形成覆盖层而隔绝空气、火源和可燃气体对纤维的作用，达到一定的阻燃效果。例如做窗帘的布料要进行阻燃整理
（2）方法原理：
织物经硼砂、硼酸阻燃整理剂处理，在高温下整理剂沉积于纤维的表面，形成覆盖层而隔绝空气、火源和可燃气体对纤维的作用，达到一定的阻燃效果。（3）工艺流程及条件：
织物→（室温，二浸二轧，轧余率70%~75%）→预烘（80~90°，5min）→（160°，2~3min）
（4）操作步骤：
配制整理液200ml；称取硼砂、硼酸、尿素与50ml烧杯中，加规定量水溶解；将织物浸渍整理液10~20s，取出在小轧车上轧去多余的溶液（二浸二轧），放入烘箱中预烘；然后放入小样机中焙烘（留做阻燃性能测试）
9、成品检验和包装
检查织物的疵点
10、性能测试：
柔软性能测试（硬挺移）
阻燃性能测试（氧指数法）
涤棉织物染整工艺设计
涤棉织物染整工艺设计涤棉混纺织物是涤纶和棉以一定比例混纺而成，既保持了涤纶的特点，又改善了穿着不透气等缺点，是针织面料中又一较典型的产品。 工艺流程： 原布准备→烧毛→中和→练漂→丝光→染色→印花→后整理→成品 前处理原理与目的 T/C织物的前处理其主要目的的去除棉纱线上的天然杂质，这些天然杂质主要包括棉籽壳、蜡状物质等天然纤维的共生物。纤维在纺纱，纱线织造过程中沾染的油污和为了满足加工要求施加的油剂，色素等。通过练漂，一方面充分发挥纤维的优良品质，更主要的是满足染色，印花等一系列后续加工对织物白度和吸湿，渗透性的要求。同时，前处理还能改善针织物的光泽，手感等服用性能。 传统的碱煮练法，以氢氧化钠为煮练剂，精练剂（表面活性剂），渗透剂，在这些煮练剂的共同作用下，使棉纤维上的天然杂质发生一系列物理化学变化而被部分除去棉针织物煮练后，杂质明显减少，吸水性有很大提高，但由于纤维上还存在天然色素，外观不结合，除深色外还要进行漂白，否则回影响染色均匀性和色泽的鲜艳度，漂白其目的是破坏色素，提高白度，并进一步去除残留的棉籽壳，果胶等杂质，进一步提高织物的吸水性。 常选用漂白方式：氧漂，漂白效果好，对纤维的损伤小，环境污染小，去污能力强。 练漂方式： 碱氧一浴法练漂即将氢氧化钠与双氧水同浴处理T∕C混纺织物，使精练和漂白同时完成的一种练漂工艺，该工艺可以大大缩短棉针织物的前处理加工过程，减少设备损耗，缩短加工时间，提高了织物的牢度。 工艺流程及条件：坯布→浸轧碱氧液（室温，轧余率100%-110%）→汽蒸（100-102℃→热水（85-90℃）3次→温水洗（65-70℃）2次→冷水洗→晾干，待测
年产5000万米棉型织物印染厂的设计
《染整工厂设计》作业 年产5000万米棉型织物印染厂的设计 姓名 班级 学号 XX大学纺织服装学院
摘要 本设计的课题是年产5000万米棉型织物染整工厂设计。本厂生产的主产品是棉及涤棉染色织物。棉混纺产品是棉发展的新形势，综合各自的优点使其具有更好的服用性能。本厂的产品主要是连续轧染、圆网印花为主，特别注重产品的防皱和柔软整理。基于工厂生产的要求，所选的设备大多是联合机，即达到一机多用的目的，又节约成本，节省占地面积。工艺流程的选择，车间设备的排布以主产品的工艺流程为依据。厂区内其他建筑物的排布按照厂址的风向和就近合理的原则。本设计不仅对生产工艺进行了深入的论证，还对设备选择，人员配备，厂房形式，厂区布置，污水处理等做了详细的说明。本设计还对概预算进行精细的计算，证明了其的可行性。 关键词：纯棉；涤棉；工艺；设计
目录 摘要........................................................................................................................................................II 第1章绪论. (1) 1.1 设计任务的调查及预测 (1) 1.1.1 发展前景及设计的指导思想。 (1) 1.1.2 产品的规模、产品方案制定的先进性和合理性。 (1) 1.1.3 指导思想 (2) 1.2 厂址选择 (2) 1.2.1 选择依据 (2) 1.2.2 自然条件 (2) 1.2.2 技术经济条件 (3) 第2章产品方案 (3) 2.1 产品方案确定的原则 (3) 2.2 原布品种和规格 (4) 2.3产品方案 (5) 2.4 成品质量指标 (6) 第3章工艺设计 (7) 3.1 工艺流程的选择原则 (7) 3.2 具体的工艺流程 (8) 3.3 主要工艺条件分析 (10) 3.3.1 前处理 (10) 3.3.2 染色 (12) 3.3.3 印花 (13) 3.3.4 后整理 (13) 第4章设备选型 (14) 4.1 设备选择 (14) 4.1.1 设备选择原则及特色 (14) 4.2 生产设备计算 (14) 结论 (18)
染整工艺流程
第 1 章染整工艺流程 整工艺流程 染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、 印花、整理等。 2.1 练漂 天然纤维都含有杂质， 在纺织加工过程中又加入了各浆料、 油剂和沾染的污物等， 这些杂质 的存在， 既妨碍染整加工的顺利进行， 也影响织物的服用性能。 练漂的目的是应用化学和物 理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要 求，并为染色、 印花、 整理提供合格的半制品。 纯棉织物练漂加工的主要过程有： 原布准备、 烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 2.1.1 原布准备 原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯 布质量， 发现问题能及时加以解决。 检验内容包括物理指标和外观疵点两项。 前者包括原布 的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损 等。通常抽查总量的 10%左右。原布检验后，必须 将原布分批、分 箱，并在布头上打 印，标 明品种、 的加工， 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛， 使布面光洁美观， 并防止在染色、 印花时因绒毛存在 而产生染色不匀及印花疵病。 织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰， 或擦过赤热的金属 表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升 到着火点时， 即已离开了火焰或赤热的金属表面， 从而达到烧去绒毛， 又不操作织物的目的。 加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批 必须将原布加以缝接。 2.1.2 烧毛
2.1.3退浆 纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。 2.1.4煮练 棉纤维生长时，有天然杂质（果胶、蜡质、棉籽壳、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。 2.1.5漂白 棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氯酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH 值为10 左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH 值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4?4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。 2.1.6丝光 丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率增加。取向度的提高，使织物强力增加，同时还有定形作用。丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性。
染色废水处理工程及工艺分析
染色废水处理工程及工艺分析 1 工程概况 1.1 处理规模及水质 本文介绍的两项工程为青岛即墨针织有限公司和藤华染色有限公司废水处理工程，前者规模3000m3/d，后者规模2400m3/d。两家公司都生产纯棉针织品，主要污染物来源可分为两大类：一类是加工过程中使用的染整药剂及各种助剂，主要包括漂白剂、染料、表面活性剂及酸、碱等，可生化性一般较差；另一类是在对织物纤维进行处理的过程中，从纤维上脱除下来的物质，包括含氮化合物、蜡状物质、天然色素等，其中多数是天然有机物，可生化性较好。两家公司废水中主要污染物浓度及处理要求如表1所示。 1.2 废水处理工艺 1.2.1 即墨公司废水处理 处理工艺流程如图1。该公司在染整车间中便将浓、稀废水分别收集并引入污水处理设施。其中浓废水单独经混凝脱色，然后与稀废水混合处理，这样有利于提高处理效率和降低处理费用，也符合清污分流的原则。
1.2.2 藤华公司废水处理 处理工艺如图2。漂白废水先进入漂白水贮池，池中进行预曝气脱氯。染色废水经集水池与漂白废水混合后提升至水力筛，革除杂物和一部分织物纤维以后进行pH调节，然后经调节池入曝气池。采用推流式延时曝气法。由于废水中以染料为主的部分有机物生化性较差，生物氧化过程中耗氧速度不快，所以曝气系统采用穿孔管曝气。曝气池出水经泵提升进入压力过滤罐，再入两座并联活性炭吸附塔进行脱色。饱和活性炭采用微波再生后重复使用。生化单元排出的剩余污泥直接进行絮凝脱水。 1.3 处理效果及成本 即墨和藤华公司两项工程分别经过3年和2年的实际运行，处理效果如表1所示，出水分别达到 GB4287-920Ⅱ级和级标准，水质长期保持稳定。含折旧费的单位处理成本分别为1.31、1.93元/m3。 2 工艺分析 本文通过两项较为成功的工程实例，阐明如何根据不同的处理条件和处理要求选择合适的工艺，以保证处理设施具备相应的科学性和合理性。 染色废水处理的单元工艺可分为生化法和物化法两类。生化法一直占主导地位，然而近年来开发的许多新型染料由稳定的环状有机物组成，可生化性差，所以生化方法一般脱色效果较差，比不上物化法。但在水质条件允许的情况下，应尽量采用生化法加物化脱色的工艺，以保证出水水质。 在国内，染色废水处理的生化法主要有表面加速曝气活性污泥法和生物接触氧化法两种。由于资金不充裕，发达国家普遍采用的延时曝气活性污泥法在国内应用很少。 鉴于染色废水的色度高、许多染料的可生化性较差，因此用物化方法进行脱色较为合适。我国应用最
化纤针织物染整工艺设计
化纤针织物染整工艺设计 09染一张国元 一、针织物的分类及其服用性能 （一）纬编针织物 1.原料：棉纱、低弹涤纶丝或异形涤纶丝、毛纱等。 2.组织：平针、变化平针、罗纹、双罗纹、提花、毛圈组织等。 3.织物特点 ◆优点：具有良好的弹性和延伸性，质地柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，以合纤为原 料的易洗快干。 ◆缺点：织物不够挺括，单面织物易于脱散、卷边，化纤面料易起毛、起球、勾丝。 4.织物种类 （1）纬平针织物：布面光洁、纹路清晰、质地细密、手感滑爽，纵向具有较好的延伸性，横向比纵向延伸性大，吸湿性和透气性较好，但有脱散性、卷边现象，有时会纬斜。汗布就是纬平针织物。一般可制作内衣、外衣、手套、袜子等。 （2）毛圈针织物：手感松软。质地厚实、有良好的吸水性和保暖性。毛圈剪开可制成针织天鹅绒。制作服装、家庭用品及其他工业材料。 （3）双反面针织物：纵向和横向的弹性、延伸性接近，织物较厚实、无卷边现象，有顺逆编织方向脱散性的危险。适宜作婴儿服、童装、袜子、手套及各种运动衫、羊毛衫等。（4）罗纹针织物：布面匀整，纹路清晰，横向具有较大的弹性和延伸性，裁剪不会出现卷边现象，但有逆编织方向脱散的危险性。分为罗纹布和罗纹弹力布两类。罗纹布可用于产品的领口、袖口、裤口、下摆罗纹口。罗纹弹力布的原料有纯棉、纯化纤和混纺纱，纱线密度14～28tex，主要用于缝制夏季内衣。 （二）经编针织物 1.原料：涤纶、锦纶、丙纶等合纤长丝，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱为原料。 2.组织：编链、经平、经缎、经斜组织等。 3.织物特点 ◆优点：纵向尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好。 ◆缺点：横向延伸性、弹性和柔软性不如纬编针织物。 4.织物种类 （1）涤纶经编织物：薄型可用作衬衫、裙子面料；中厚型可作大衣、风衣、上装、套装、长裤面料。 （2）经编网眼织物：质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏季男女外衣、内衣、运动衣、蚊帐布、窗帘、汽车坐垫套等。 （3）经编起绒织物：外观似呢绒，绒面丰满，布身紧密厚实，手感柔软挺括，悬垂性好，织物易洗、快干、免烫，但易吸附灰尘。主要作为男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料。（4）经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立、手感厚实丰满、柔软、富有弹性，保暖性好。主要作为冬季服装、童装面料。 （5）经编毛圈织物：手感丰满厚实，布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，服用性能良好。毛圈剪开，可制成经编天鹅绒。主要用作床单、装饰用品、睡衣裤、运动服、海滩服、毛巾等。
主要织物种类,特点
怎样识别织物 织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也就有较大区别。手感有以下几个方面： ①织物身骨是否挺括和松弛；②织物表面的光滑与粗糙；③织物的柔软与坚硬；④织物的薄与厚；⑤织物的冷与暖；⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如： 手抚摸着真丝纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉；手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成；手感粗糙的多为低支纱的织品。 另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说，手感是选购面料和服装时最重要的手段。 纯棉梭织物 1、定义： 纯棉梭织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。 2、纯棉织物分为： ①本色xx： 普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。 ②色布： 有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。 ③xx： 是印染上各种各样颜色和图案的布。如：
平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。 ④色织布： 它是把纱或线先经过染色，后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。 3、纯棉织品的特点： ①吸湿性： 棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大，周围温度较高，纤维中含的水分量会全部蒸发散去，使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。 ②保湿性： 由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。 ③耐热性： 纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。 ④耐碱性： 棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于服用后对污染的洗涤，消毒除杂质，同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工，以产生更多棉织新品种。 ⑤卫生性：
针织面料如何核算成本
针织面料如何核算成本 针织面料成本=[(原料价格/织造损耗)+织工费]/印染损耗+印染工费+运费。 一般须要较强的专业知识----知道面料用什么原料,什么机器织 丰富的专业信息----知道面料原料,织工,印染工费 良好的人际关系----可以咨询相关市场信息。 例:圆筒28.5"620GM/YARD ,2*2 ,棉/氨纶罗纹。 用于衣领面料成本核算: 1)确定用34"15G罗纹机织造,JC32S*2+70D氨纶,氨纶1隔1吃上针。 2)70D氨纶---60元/KG,面料内含量2%。 JC32S--------24元/KG,纱损0.5% 织工费--------3元/KG,织损1.5% 染工费------12元/KG染中色圆定工费,染损8% 运费--------0.5元/KG 3)。成本价=[(24*0.98+60*0.02)/0.98+3]/0.92+8+0.5=39.2元/KG 考虑园筒,加氨纶,2*2,罗纹,门幅/克重/缩水率控制有一定难度风险,且近期棉价波动。加1~1.5元/KG风险费。 报价在45~48元/KG,视客户的付款方式/信用/订单量而论 续： 需要说明一下的是，这里的理论计算只适合定做的品种，特殊规格的面料。如果是常规品种，市场上面的价格一般比理论计算的价格要便宜，实际的价格有市场行情，在各大纺织网站基本上都可以查到，因为数量大，各个环节的加工费便宜，损耗小，还有一些偷工减料生产出来的就更便宜了，比如克重不到，经纬密度不到，纱支偏细，染色质量不好，用的纱线条干差、强力不好等等。
我把我公司后整理剂消耗以及成本的公式简单写一下: 以1公斤布为基础单位。用量为3%即0.03。75%的带液率即0.75。价格单位：元/公斤。以下为整理剂理论消耗量及价格，不包括损耗和工厂加工费用. “三防”产品后整理剂消耗量及成本： 1公斤布*0.03的用量*0.75的带液率*###元的价格=###克消耗量*###元=###元 “导湿排汗”产品以及其他后整理剂消耗量及成本公式类似. 注：1公斤布折算米数（每件衣服成本）请根据实际面料克重（每件衣服用布量）来计算。 以上公式为我公司后整理剂消耗成本计算方法,其他厂家其他后整理剂请按具体情况计算! 纬向缩率为35％，经向缩率为23％，一般是长车扎染 这个产品我接触过好几年了，也有用机缸染色的，我们在2004年的时候用机缸染色，结果出现门幅不一致，可能与坯布也有关系，我们现在都是用长车扎染，我所提到的经纬方向的缩率，也是一个大概数据，不同组织，不同规格，原料不一样，特别是氨纶的质量不一样，染色的工艺不一样，表现的缩率相差很大。 坯布在加工成成品时，不一定是全部收缩的，也有伸长的，象我们公司在做的布在漂泊或染浅颜色时（特别是在长车染色的情况下）都有不同程度的伸长，有一些棉布，特别是平纹的比较薄的面料如果用长车做是有伸长，那么这个染色缩率就为负数，这个公式照样实用。
织物技术计算
机织工艺设计与计算 第一节概述 一、织物 1.织物的特征，用途和销售情况（列表按品种阐述） 2.织物技术组织规格表
3.所设计织物的上机图 包括织物组织图、穿筘图、穿综图及提综图，对上机特征（如正织、反织）给以必要的论证。 ①2/1左斜纹布身组织②2/1左斜纹布边组织
③府绸布身、布边采用相同组织 二、对原纱要求 1.采用93棉本色纱线标准，85涤棉本色纱线标准（GB403-78、GB3916-83标准已不用）； 2.根据不同织机（喷气、剑杆等）提出不同要求。
按织物品种，选择原纱的品等指标和品级指标（列表），并申述其理由，（条干、棉杂、捻系数、捻向、品质指标对织物外观和内在质量的影响及与织造生产率的关系）采用喷气织机，由于喷气引纬属于消极式引纬，引纬气流对某些纬纱缺乏足够的控制能力，容易产生引纬疵点。喷气织造的高速度和经纱高张力特点（经纱高张力有利于梭口清晰）对经纱的原纱质量和前织准备工程的半制品质量有很高的要求。 织物的纱线特数越小，选择原纱的品质要好，高档织物用细号纱线，成纱质量要求高，应选择洁白、品质较好，强力较高，纤维较长，整齐度较高，杂疵点较少的原棉。一般高经密高纬密织物如防羽布采用精梳纱线。 精梳棉纱要求条干均匀，结杂质少，对纱线强力要求高。 捻向的选择，防羽布经纬纱均采用Z捻，有利于手感柔软，织物紧密，布面匀整；涤棉府绸经纱采用S捻，纬纱采用Z捻。经纬纱成垂直状态，使织物的纹路清晰，光泽良好。 捻系数的配置，经向偏高，纬向偏低，有利于织物的光泽和纹路的清晰。 品种（4）斜纹织物：捻度适中、强力较高，棉结少，条干均匀 品种（8）府绸织物：纱线强力高，强力不匀率低，棉结杂质小而少，条干均匀，毛羽少
最新涤纶分散染料的工艺设计1
涤纶织物分散染料染色工艺设计 系（部）：轻化工程系 班级：染整1101 学号：11201007 姓名：顾彩霞 指导老师：封怀兵 盐城工业职业技术学院
涤纶织物分散染料染色工艺设计 【摘要】：涤纶纤维通常具有显色性低、染色牢度差、提升性较高和上染速率快等特点,因此适合于纤维染色的分散染料,应具有颜色强度高、染色牢度高、移染性好、提升性好、匀染性好及相容性好的特点。经过试验,SE型分散染料符合要求。文中介绍了pH、时间、浴比对染色性能的影响。最终确定染色工艺配方为:分散红2﹪，分散剂1g/L，醋酸2g/L,pH值为5 ,染色温度为12 5～130℃,保温4 0min。 关键字：分散染料涤纶染色工艺 1.前言 涤纶属疏水性化学纤维．即聚对苯二甲酸乙二酯。目前能对其进行工业化染色的染料．只有分散染料。 分散染料对涤纶织物的上染过程．可看作是分散染料在涤纶纤维中的溶解过程．是纯粹的物理过程．染料分子与纤维主要依靠氢键、范德华力以及偶极引力而结合。染色过程主要有3个阶段：涤纶纤维对分散染料的吸附、分散染料分子向纤维内部的扩散、分散染料的扩散与反扩散的迁移平衡 2.涤纶织物的染色特征 超细涤纶的染色性能既与一般涤纶的染色性能有共同性,又有其特殊性。一般涤纶或是超细涤纶,结构都很紧密,都缺乏极性基团,而且
染色困难。在用分散染料染色时,两者的染色机理都是:分散染料在染浴中分散;染料溶解;吸附到纤维表面上;染料扩散进入纤维内部。 高温高压染色 分散染料的高温高压染色方法是一种重要的方法，适合升华牢度低和分子量较小的低温型染料品种。用这类染料染色匀染性好，色泽浓艳，手感良好，织物透芯程度高，适合于小批量、多品种生产，常用于涤棉混纺织物的染色。 高温高压染色通常在130℃左右温度下染色，该温度高于涤纶的玻璃态转变温度，纤维无定形区的分子链运动剧烈，纤维分子间自由体积增多增大，同时染料分子的动能增加。随着染料颗粒聚集，染料单分子被纤维吸附，并迅速扩散进入纤维内部。然后随着染色温度降低，纤维分子链段运动停止，自由体积缩小，染料与纤维分子间以氢键、范德华力以及机械作用而固着。 染料要求：良好的分散稳定性、化学稳定性和较高的耐升华牢度，以保证均匀、鲜艳的染色效果。 分散染料的高温高压染色可在高温高压卷染机和喷射、溢流染色机上进行，适宜于染深浓色泽，染色pH值一般控制在5～6，常用醋酸和磷酸二氢铵来调节pH值。为使染浴保持稳定，染色时尚需加入分散剂和高温匀染剂。 一、项目设计思路和原则 实验方案表1项目实施方案
涤粘、涤棉织物工艺设计
涤粘长织物工艺设计 一、设计产品：涤/粘长织物规格: 二、工艺流程 （漂白布)—热定形—漂白—预缩——落布 原布准备—烧毛—退浆—(染色布）—热定形—水洗—染色—整理—落布(印花布）—热定形—印花—蒸化—水洗—烘干—整理—落布三、工艺说明: (—）练漂涤粘混纺织物含杂质不多，故一次双氧水漂白工艺即可达到煮练漂白的要求，纤维本身具有一定光泽，一般无需丝光。 （二)染色涤粘织物的染色与涤毛织物的染色大致相同,都可采用分散／活性染料一浴两步法染色,染色前要经过水洗烘干的过程来消除布边针铗印和内应力。(三）印花涤粘织物可采用涂料印花同时上染两种纤维,也可用染料印花两种不同染料分别上染两种纤维,涤粘织物的印花与涤毛织物基本类似。 （四）整理漂白布通过预缩整理防止收缩折皱，印染布则可采用树脂整理达到目的。 四、工艺流程、条件、处方以及加工设备设计 （—)漂白 工艺流程：原布准备—烧毛—退浆—热定形—漂白—预缩—落布 1、前处理过程(原布准备—烧毛—退浆）工艺条件同棉织物 退浆处方：烧碱６~8g/L 渗透剂3~4mＬ/L 堆置温度75～800C 堆置时间40~45ｍin 漂白处方：H2O２（１00%) 4~6ｇ/Ｌ 水玻璃6~8g／L 温度室温 2、热定形 (1）热定型机理:１)在热定形过程中,施加一定张力使织物被拉伸到所需要的尺寸,由于分之间作用力阻碍了分子链段按纤维被拉伸的方向蠕动。 2)在拉伸的同时对织物进行加热，分子的链段热运动加剧,变得可以按外力方向进行重排。 3)应力松弛后在新的位置上能与邻近的分子链段建立新的关系(键的结合）。 4)冷却后，这种新的状态被固定下来. (2)工艺条件: 温度高于Ｔg 15~2００Ｃ 张力适量施加
针织面料的分类及特点
一:针织面料的成份分类: 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。 二针织面料的纱支分类: 一、针织面料的纱支
针织布价格计算公式
针织布价格计算公式 一、〖基本公式〗 GM/㎡=G(gm)÷S(㎡) WIDTH=CUTS÷WPI OZ/YD=WIDTH×GM/㎡×0.00082 MAX REPTAT OF FEED=FEEDERS÷CPI GM/㎡=(CPI×WPI×50C)÷S/1×0.018367 S/1=840yds÷1lb=0.00059×L(mm)÷G(gm) 〖注〗 G——重量 S——面积 L——长度 GM/㎡——织物的平方米克重 CPI——织物在1英寸内的线圈横列数 WPI——织物在1英寸内的线圈纵行数 50C——50个线圈的总长(单位为mm) S/1——纱支数(英制) OZ/YD——每码织物的盎司重量 CUTS——机器的总针数 FEEDERS——机器的总路数(成圈系统数) 二、〖理论推导〗
1、纱支是用来描述纱线的密度(直径或细度)，是重量与长度的比值，我们通常使用的纱支系统有英制(S/1)，公制(Nm)和旦尼尔(D)，其相互关系如下： S/1=0.591Nm S/1=5319D 如：150D≈35.46S/1 48Nm≈28.4S/1 一般来说，英支用于棉纱类(如COTTON、COTTON/WOOL、COTTON/POLY、COTTON/LINE)；公支用于毛纱类(如100%WOOL、ACRYLIC/WOOL、ACRYIC)；旦尼尔用于长丝类(如FILAMENTPOLY、FILAMENT NYLON、CYARL、SILK、LUREX)。 根据英支的定义，S/1=840YD÷LB，我们可以得出公式S/1=0.00059×L(mm)÷G(gm)来测出客户来样的纱支。 例如：我们测出12条长为172MM的棉纱的总重量为0.062gm，那么我们可以计算出其纱支为：12×172×0.00059÷0.062=19.6S/1-20S/1 2、GM/㎡即一平方米织物的重量总数，也是织成这块织物的每个线圈重量的总和，所以，如果我们知道织物一平方米中的线圈个数及每个线圈的重量，就可以计算出织物的平方米克重，即：线圈总数×单位线圈重量。由于我们知道织物的CPI和WPI，故可以计算出平方米的线圈总数，即：CPI×WPI×39.37×39.37。同样，根据纱支的定义及单位线圈的长度，或以计算出每个线圈的重量，即：
纺织行业针织面料成本价格如何算公式要点
供你参考： 一、〖基本公式〗 GM/㎡=G(gm÷S(㎡ WIDTH=CUTS÷WPI OZ/YD=WIDTH×GM/㎡×0.00082 MAX REPTAT OF FEED=FEEDERS÷CPI GM/㎡=(CPI×WPI×50C÷S/1×0.018367 S/1=840yds÷1lb=0.00059×L(mm÷G(gm 〖注〗 G——重量 S——面积 L——长度 GM/㎡——织物的平方米克重 CPI——织物在1英寸内的线圈横列数 WPI——织物在1英寸内的线圈纵行数 50C——50个线圈的总长(单位为mm S/1——纱支数(英制 OZ/YD——每码织物的盎司重量 CUTS——机器的总针数
FEEDERS——机器的总路数(成圈系统数 二、〖理论推导〗 1、纱支是用来描述纱线的密度(直径或细度，是重量与长度的比值，我们通常使用的纱支系统有英制(S/1，公制(Nm和旦尼尔(D，其相互关系如下： S/1=0.591Nm S/1=5319D 如：150D≈35.46S/1 48Nm≈28.4S/1 一般来说，英支用于棉纱类(如COTTON、COTTON/WOOL、COTTON/POLY、COTTON/LINE；公支用于毛纱类(如100%WOOL、ACRYLIC/WOOL、ACRYIC；旦尼尔用于长丝类(如FILAMENTPOLY、FILAMENT NYLON、CYARL、SILK、LUREX。 根据英支的定义，S/1=840YD÷LB，我们可以得出公式 S/1=0.00059×L(mm÷G(gm来测出客户来样的纱支。 例如：我们测出12条长为172MM的棉纱的总重量为0.062gm，那么我们可以计算出其纱支为：12×172×0.00059÷0.062=19.6S/1-20S/1
涤纶短纤维工艺流程设计
（2014-2015学年第一学期）《高分子材料加工厂设计》 课程论文 题目：涤纶纤维厂工艺流程设计 姓名： 学院：材料与纺织工程学院 专业：高分子材料与工程 班级： 学号： 联系方式： 任课教师： 教务处制 2014年12月28日 涤纶纤维厂工艺流程设计 摘要:本项目讨论了利用废旧聚酯瓶生产涤纶短纤维的方法。同
时讨论了它的工艺流程、后处理、工厂设计等可行性方案，本项目的实施对瑞安的经济发展、环境治理具有重要意义。 关键词：聚酯瓶；工厂设计；环境保护；可行性方案 Polyester fiber factory process design Abstract：this project discuss how to using waste polyester bottles. And it’s process、after treatment、plant design,this project put into effect can give RuiAn city more economic development and environmental governance. Key: Polyester bottles; Plant design; Environmental protection; LTD. 前言 涤纶是世界产量最大，应用最广泛的合成纤维品种，占世界合成纤维产量的60%以上。大量应用于衣料、床上用品、各种装饰布料、国防军工特殊织物等纺织品以及其他工业用纤维制品，如过滤材料、
绝缘材料、轮胎帘子线、传送带等。随着国内经济持续快速增长和国内居民消费能力的不断提高，国内地区涤纶短纤维的需求量也不断增长。中国涤纶系列产品产能以惊人的速度增长着，涤纶纤维产能的迅速增长，使得中国正逐渐发展成为世界涤纶类产品的重要加工基地，并成为世界涤纶纤维产量最大的国家。 由此，我厂准备在瑞安市建造一个年产1万吨涤纶纤维厂，随着常规能源煤、石油、天然气的开采，常规能源被大量消耗、逐步减少的同时也带来了环境问题，本厂秉着低碳、节能的宗旨,该项目的实施将带来较为可观的经济效益与社会效益。 目录 前言 (2) 目录 (3) 第一章 (6) 第一节概述 (6) 第二节项目建设的必要性及有利条件 (7)
染整工艺设计范本2
涤纶产品染整工艺设计 1、前言（设计说明） 在合成纤维中，涤纶无论是数量还是品种，都占据主导地位。20世纪末，世界纤维产量中化学纤维占将近一半，而涤纶产量又占化学纤维产量的一半以上。涤纶纤维强度高、弹性好，其织物挺括、形性好，且易洗、快干、免烫、不受虫蛀，因此涤纶产品在市场上一直经久未衰。 随着“回归大自然”消费热潮的掀起及人们对消费要求的提高，克服合成纤维固有缺点（如：吸湿性差、静电大、易吸尘、舒适性差等）的各种涤纶仿真纺织品应运而生。经过近三十年的发展，纤维选择和工艺技术确立已基本解决，现已形成较完整的生产体系。产品仿真程度得到很大提高，风格也日趋多样化，如柔软、轻盈、飘逸的丝绸质感，滑爽、悬垂、丰满、挺括的麻质感，软糯、温馨的毛绒质感，以及由薄透、闪亮、光耀的华丽等等，都已达到甚至超越了天然纤维。总之，新合纤是运用多种纤维差别化技术的高度组合而成的极富生命力的一种高性能纺织新原料。 涤纶产品染整工艺设计（以下简称本设计）是在南通帝人公司生产现场作岗位综合实践的学习中，根据生产现场的实际生产操作，并结合在校期间已学习的染色技术、织物整理技术及炼漂技术等课程而最终作成的，经公司鉴定具备可行性。 2 、设计规模（设计方案） 2.1 生产产品规模 本设计是以聚酯长纤维为经纱，以人造长纤维为纬纱的交织里料的生产。预计仅在国内的销售数量将达到100万米。同时，本设计还计划在年内展开使用断面为多三角扁平聚酯纤维里料的生产。目前，本设计的生产能力为月产量450万米。里料、面料的年生产能力分别达3000万米和1200万米。 2.2 专业设备规模
本设计采用的设备有： 精练机2台，湿热机2台；松弛整理机8台；减量机2台；喷射染色机40台；扩布机4台；脱水机2台；干燥机2台；树脂机4台；定型机4台；光泽机5台；检查机若干。 2.3 投资规模 本设计约需总投资116亿日元，主要从事聚酯长纤维的织造和染色加工。 3 、产品方案的确定 3.1 简要说明（10个产品，包括2个典型产品） 本设计生产的成品面料厚实挺刮，能产生稳定的定型效果，其面料具有形体扩张感，不宜过多采用褶裥和堆积，质地柔软，弹性好，外观丰满、挺括，易洗快干洗后免烫，耐穿，宜做男女春秋服装。同时还生产羽绒服、运动服等里、面料，其经纬交叉次数较多、结构紧密、织造简单、适应性强，织物皱纹细如湖水涟漪，温柔细洁，手感柔软糯爽，富有弹性，悬垂性好，具有轻薄凉爽的特点，充分体现了高弹、舒适、透气、耐磨、挺括，易洗快干洗后免烫等特征。 3.2 列出坯布品种与成品产量表，漂、色、花布种类分配数量表。 表1. 坯布品种与成品产量表(漂、色、花布种类分配数量表)
各种织物纤维的特性
天然纤维目前有棉麻丝毛竹纤维等 棉 吸湿性棉纤维是多孔性物质，且其纤维素大分子上存在许多亲水性基团（—OH），所以其吸湿性较好，一般大气条件下，棉纤维的回潮率可达8.5%左右。 耐酸碱性棉纤维耐无机酸能力弱。棉纤维对碱的抵抗能力较大，但会引起横向膨化。可利用稀碱溶液对棉布进行“丝光”。 化学稳定性由于棉纤维的主要组成物质是纤维素，所以它较耐碱而不耐酸。烧碱可使棉纤维剧烈膨化，直径变大，长度缩短，以致引起棉制品的强烈收缩。此时，若施加张力，限制其收缩，棉制品表面会变得平整光亮且大大改善染色性能，此加工称为丝光；若不加张力任其收缩，称为碱缩。针织物经碱缩后会变得紧密而富有弹性，而且保形性好。酸能使棉纤维强度变差，尤其是强酸浓酸应忌用，它可溶于70%以上浓硫酸中，浓盐酸、浓硝酸对其强度也有严重影响。 棉型织物是指以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。它具有以下特点： ⒈吸湿性强，缩水率较大，约为4~10% ⒉耐碱不耐酸。棉布对无机酸极不稳定，即使很稀的硫酸也会使其受到破坏，但有机酸作用微弱，几乎不起破坏作用。棉布较耐碱，一般稀碱在常温下对棉布不发生作用，但强碱作用下，棉布强度会下降。常利用20%的烧碱液处理棉布，可得到“丝光”棉布。 ⒊耐光性、耐热性一般。在阳光与大气中棉布会缓慢的被氧化，使强力下降。长期高温作用会使棉布遭受破坏，但其耐受125~150℃短暂高温处理。 ⒋微生物对棉织物有破坏作用，表现在不耐霉菌。 ⒌卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。 莫代尔 莫代尔 (Modal)，是一种高湿模量再生纤维素纤维，该纤维的原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆，再通过专门的纺丝工艺加工成纤维。它的干强接近于涤纶，湿强要比普通粘胶提高了许多、光泽、柔软性、吸湿性、染色性、染色牢度均优于纯棉产品。与棉一样同属纤维素纤维。 莫代尔（Modal）纤维可用传统的纤维素纤维的预处理，漂白和染色工艺加工。传统的纤维素纤维染色用的染料，如直接染料、活性染料、还原染料、硫化染料和偶氮染料都可用于莫代尔（Modal）织物的染色，且相同的上染率，莫代尔（Modal）织物的色泽更好，鲜艳明亮，与棉混纺可进行丝光处理，且染色均匀、浓密，色泽保持持久。 羊毛 羊毛（wool）是纺织工业的重要原料，它具有弹性好、吸湿性强、保暖性好等优点。但由于价格高，对非织造布的生产来说，使用不多。羊毛纺织品以其华贵高雅、穿着舒适的天然风格而著称，特别是羊绒有着“软黄金”之美名。 羊毛较强的吸湿能力与侧链上的一些基团有关。羊毛较耐酸而不耐碱，是由于碱容易分解羊毛胱氨酸中的二硫基，使毛质受损。氧化剂也可破坏二硫基而损害羊毛。 粘胶(吸湿易染)即我们所说的人棉（viscose） 是人造纤维素纤维，由溶液法纺丝制得，由于纤维芯层与外层的凝固速率不一致，形成皮芯结构（从横截面切片可明显看出）。粘胶是普通化纤中吸湿最强的，染色性很好，穿着舒适感好，粘胶弹性差，湿态下的强度，耐磨性很差，所以粘胶不耐水洗，尺寸稳定性差。比重大，织物重，耐碱不耐酸。 粘胶纤维用途广泛而且环保，几乎所有类型的纺织品都会用到它，如长丝作衬里、美丽绸、旗帜、飘带、轮胎帘子线等；短纤维作仿棉、仿毛、混纺、交织等 涤纶(挺括不皱) （terylene，以前常叫的确良）
针织布价格计算方法
针织面料价格计算方法 一、〖基本公式〗- - GM/㎡=G(gm)÷S(㎡)- WIDTH=CUTS÷WPI- OZ/YD=WIDTH×GM/㎡×0.00082- MAX REPTAT OF FEED=FEEDERS÷CPI- GM/㎡=(CPI×WPI×50C)÷S/1×0.018367- S/1=840yds÷1lb=0.00059×L(mm)÷G(gm)- - 〖注〗- G——重量- S——面积- L——长度- GM/㎡——织物的平方米克重- CPI——织物在1英寸内的线圈横列数- WPI——织物在1英寸内的线圈纵行数- 50C——50个线圈的总长(单位为mm)- S/1——纱支数(英制)- OZ/YD——每码织物的盎司重量- CUTS——机器的总针数- FEEDERS——机器的总路数(成圈系统数)- - 二、〖理论推导〗- - 1、纱支是用来描述纱线的密度(直径或细度)，是重量与长度的比值，我们通常使用的纱支系统有英制(S/1)，公支(Nm)和旦尼尔(D)，其相互关系如下：- - S/1=0.591Nm-
S/1=5319D- - 如：150D≈35.46S/1- 48Nm≈28.4S/1- - 一般来说，英支用于棉纱类(如COTTON、COTTON/WOOL、COTTON/POLY、COTTON/LINE)；公支用于毛纱类(如100%WOOL、ACRYLIC/WOOL、ACRYIC)；旦尼尔用于长丝类(如FILAMENTPOLY、FILAMENT NYLON、CY ARL、SILK、LUREX)。- - 根据英支的定义，S/1=840YD÷LB，我们可以得出公式S/1=0.00059×L(mm)÷G(gm)来测出客户来样的纱支。- - 例如：我们测出12条长为172MM的棉纱的总重量为0.062gm，那么我们可以计算出其纱支为：12×172×0.00059÷0.062=19.6S/1-20S/1- - 2、GM/㎡即一平方米织物的重量总数，也是织成这块织物的每个线圈重量的总和，所以，如果我们知道织物一平方米中的线圈个数及每个线圈的重量，就可以计算出织物的平方米克重，即：线圈总数×单位线圈重量。由于我们知道织物的CPI和WPI，故可以计算出平方米的线圈总数，即：CPI×WPI×39.37×39.37。同样，根据纱支的定义及单位线圈的长度，或以计算出每个线圈的重量，即：- 线圏长度÷纱支数=(50C÷50000)×(453.6÷S/1÷840÷0.9114)- - 所以平方米克重为：- CPI×WPI×39.37×39.37×50C÷50000×453.6÷S/1÷840÷0.9114×1.018367 - - 例如：40S/1×2 Cotton Piece Dye Solid Jersey 20G×30”9.75OZ/56-58”205GM/㎡，CPI=45，WPI=31，50C=160MM。根据以上公式，其克重为：45×31×160÷40×2×0.018367=204.975(gm/㎡)。在标准中，由于公式中所用参数是人为所定，所以计算出的重量与标准重量之间会有相应的偏差，一般在5%之内。- - 3、针织物由每根针形成一纵行，所以机器的总针数除以织物WPI就是织物