当前位置：文档库 › 服装裁剪基本技术

服装裁剪基本技术

优惠价：24.3元

定价：27元

作者：刘永梅

出版社：金盾出版社

出版日期：3/1/2008

规格：16开平装253页

光盘：0

详细目录：

前言

服装款式彩图及裁制说明

基础篇

1.什么叫服装裁剪

2.服装裁剪有哪几种常用方法

3.什么叫平面裁剪

4.什么叫立体裁剪

5.什么叫比例法

6.什么叫原型法

7.什么叫“文化式”

8.服装裁剪的基本过程是怎样的

9.如何学习服装裁剪

10.如何裁剪出服装的美感和流行感

11.服装裁剪的常用工具有哪些

12.服装裁剪需测量人体哪些尺寸

13.如何测量人体尺寸

14.什么叫“净尺寸”“宽松量”“服装规格”

15.成品服装规格有哪些常用表示方法

16.什么叫“服装号型标准”

17.如何运用服装号型标准

18.如何准确确定服装规格尺寸

19.什么叫服装结构图

20.服装结构图中有哪些比较常用的制图符号

21.什么叫“缝份”“净样”和“毛样”

22.什么叫“试样补正”

衣身篇

23.衣身制图的基本程序是怎样的

24.如何制定与衣身制图有关的服装规格尺寸

25.衣身制图中有哪些基础制图线和制图点

26.衣身结构图中一般有哪些结构线

27.如何应用衣身制图中的一些常用公式

28.什么叫省道

29.省道有哪些种类

30.准确确定胸高点的位置在衣身裁剪中有何意义

31.如何确定基本省位和省量

32.如何进行省道与省道的基本转换

33.如何进行衣身中的省道结构设计

34.什么叫分割线

35.分割线有哪些常见形式

36.如何将省道转化为分割线

37.什么叫“公主线”

38.在运用一些常用形式的分割线时要注意哪些问题

39.什么叫衣裥

40.日常服装中常用的衣裥形式有哪些

41.如何将省道转化为衣裥

42.什么叫衣褶

43.如何将省道转化为衣褶

44.如何进行较大褶裥量的衣褶或衣裥的结构设计

45.什么叫塔克

46.如何进行常用型塔克的结构设计

47.什么叫“撇门”

48.如何确定撇门量

49.什么叫迭门

50.如何确定迭门量

51.什么叫挂面

52.如何确定挂面的形状和宽窄

53.如何确定肩斜度

54.如何确定肩宽

55.为什么有些服装的肩线要略呈弧线状

56.如何确定袖窿深

57.如何确定前胸宽和后背宽

58.如何绘制袖窿弧线

59.如何分配胸围量

60.如何确定吸腰量

61.如何处理胸腰差

62.如何根据服装的廓体造型进行衣身的结构设计

63.如何确定后背长与前胸长之差

64.如何处理前后腰节之差

65.为什么许多服装的衣片底摆都要起翘

66.衣袋有哪几种常用形式

68.如何确定胸袋的位置和方向

68.如何确定腰袋的位置和方向

69.如何确定衣袋的大小尺寸

70.衣纽有哪几种常用形式

71.如何确定纽扣的位置和纽眼的位置

衣领篇

72.衣领可分为哪几种类型

73.如何确定领围的尺寸

74.领口领有哪些常用的式样

75.领口领裁剪的基本方法是怎样的

76.在裁剪领口领时应注意哪些主要问题

77.为什么有些领口领式的夏季女套头衫的前横开领要小于后横开领

78.在裁剪一些比较低敞的领口领时要注意些什么

79.有哪些常用的立领式样

80.立领裁剪的基本方法是怎样的

81.在裁剪立领时应注意哪些主要问题

82.立领裁剪常用的简化方法是怎样的

83.有哪些常用的连身立领式样

84.裁剪连身立领的基本方法是怎样的

85.如何裁剪半连半断的连身立领

86.连身立领的裁剪要注意哪些问题

87.有哪些常见的翻立领式样

88.裁剪翻立领的基本方法是怎样的

89.裁剪翻立领要注意哪些主要问题

90.有哪些常见的连翻领式样

91.裁剪连翻领的基本方法是怎样的

92.裁剪连翻领要注意哪些问题

93.裁剪连翻领常用的简化方法是怎样的

94.如何裁剪立领为零的连翻领

95.有哪些常见的驳折领式样

96.裁剪驳折领的基本方法是怎样的

97.驳折领的裁剪应注意哪些主要问题

98.如何裁剪驳折线为弧线的驳折领款

99.如何裁剪一些变化型的领款衣袖篇

裙装篇

裤装篇

服装制作工艺教学大纲

服装制作工艺教学大纲一、说明 1、课程性质和内容本课程是中等职业技术学校服装设计与制作专业的课程。主要内容有：服装制作工具、手缝与熨烫工艺、缝纫基础、女装裁剪与制作、男装裁剪与制作等。 2、课程的主要任务和要求通过教学，使学生达到下列要求：（1）熟悉服装制作过程中常用工具及其特点。（2）掌握服装制作技术中基本手针工艺、机缉技术及熨烫工艺中的“推、归、拔、烫”等技巧。（3）熟练掌握男女服装典型品种的裁剪与制作程序及工艺要求。 3、教学中应注意的问题（1）在教学中，应将基本知识、专业知识和操作技能有机的结合起来。（2）要注意学生的个体差异，做到因材施教。（3）重视理论与实践相结合，培养学生的动手能力和解决实际问题的能力。二、学时分配表三、课程内容及要求

第一章服装制作工具教学要求通过本章教学，使学生了解制作服装所用的各类工具，掌握有关工具的使用方法、特点及其功能。教学内容 §1—1 缝纫工具一、针具二、顶针剪刀三、剪刀四、尺五、画粉六、锥子七、镊子 §1—2 熨烫工具一、熨斗二、垫呢三、水布四、汤凳五、铁凳六、馒头第二章手缝与熨烫工艺教学要求通过本章教学，使学生对手缝工艺从基本掌握到熟练掌握，从而达到熟能生巧的目的。教学内容 §2—1 手缝工艺一、拱针二、寨针三、打线钉四、缲针五、纳针六、倒钩针七、三角针八、杨树花针九、拉线袢十、锁缝 §2—2 熨烫工艺一、基本烫法二、熨烫的作用三、熨烫的类型第三章缝纫基础教学要求通过本章教学，使学生掌握基础技工技术，并能熟练地使用缝纫机。教学内容 §3—1 缝纫技巧一、平缝二、包缝三、来去缝四、分开缝五、搭缝

服装裁剪工-国家职业标准

职业技能鉴定--服装裁剪工考核大纲 1、职业概况 1、职业名称：服装裁剪工。 2、职业定义：从事服装裁剪制作、服装工程技术、服装结构设计、服装纸样设计、服装工艺设计、成衣规格设计及生产技术管理的从业人员。 3、职业等级：初级、中级、高级、技师。 4、基本文化程度：初中以上学历。 5、培训期限要求：初级、中级、高级不少于300标准学时；技师不少于200标准学时。 6、申报条件：㈠、具备以下条件之一者，可申请报考服装裁剪工初级工：（1）在本职业（工种）连续工作2年以上；（2）经过本职业初级工正规培训达规定标准学时数,并取得培训结业证书。㈡、具备以下条件之一者，可申请报考服装裁剪工中级工：（1）取得初级工等级证书后,连续从事本职业工作3年以上；（2）取得初级工等级证书后,连续从事本职业工作2年以上,经过本职业中级工正规培训达标准学时数,并取得结业证书；（3）连续从事本职业工作6年以上；（4）取得经教育或劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本专业毕业证书。㈢、具备以下条件之一者，可申请报考服装裁剪工高级工：（1）取得本职业中级工等级证书后, 连续从事本职业工作5年以上；（2）取得本职业中级工等级证书后, 连续从事本职业工作3年以上,经过本职业高级工正规培训达标准学时数,并取得结业证书；（3）取得经教育或劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等以上职业学校(含高级技工学校)本专业毕业证书；（4）取得本职业中级职业资格证书且具有本专业或相关专业大专毕业证书, 连续从事本职业工作2年以上。㈣、具备下列条件之一者，可申请报考服装裁剪工技师：（1）取得本职业高级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业技师正规培训达标准学时数，并取得毕（结）业证书。（2）取得本职业高级职业资格证书后，连续从事本职业工作6年以上。

服装裁剪基本技术

服装裁剪基本技术优惠价：24.3元定价：27元作者：刘永梅出版社：金盾出版社出版日期：3/1/2008 规格：16开平装253页光盘：0 详细目录：前言服装款式彩图及裁制说明基础篇 1.什么叫服装裁剪 2.服装裁剪有哪几种常用方法

3.什么叫平面裁剪 4.什么叫立体裁剪 5.什么叫比例法 6.什么叫原型法 7.什么叫“文化式” 8.服装裁剪的基本过程是怎样的 9.如何学习服装裁剪 10.如何裁剪出服装的美感和流行感 11.服装裁剪的常用工具有哪些 12.服装裁剪需测量人体哪些尺寸 13.如何测量人体尺寸 14.什么叫“净尺寸”“宽松量”“服装规格” 15.成品服装规格有哪些常用表示方法 16.什么叫“服装号型标准” 17.如何运用服装号型标准 18.如何准确确定服装规格尺寸 19.什么叫服装结构图 20.服装结构图中有哪些比较常用的制图符号 21.什么叫“缝份”“净样”和“毛样” 22.什么叫“试样补正”

衣身篇 23.衣身制图的基本程序是怎样的 24.如何制定与衣身制图有关的服装规格尺寸 25.衣身制图中有哪些基础制图线和制图点 26.衣身结构图中一般有哪些结构线 27.如何应用衣身制图中的一些常用公式 28.什么叫省道 29.省道有哪些种类 30.准确确定胸高点的位置在衣身裁剪中有何意义 31.如何确定基本省位和省量 32.如何进行省道与省道的基本转换 33.如何进行衣身中的省道结构设计 34.什么叫分割线 35.分割线有哪些常见形式 36.如何将省道转化为分割线 37.什么叫“公主线” 38.在运用一些常用形式的分割线时要注意哪些问题 39.什么叫衣裥 40.日常服装中常用的衣裥形式有哪些

服装打版的基础知识

服装打版服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。如何学好服装打版最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！服装打版和服装裁剪的区别服装裁剪包含两种意思。一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片；一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。

服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。服装打版常用的工具评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。（３）外形轮廓外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。Ｈ型具有xx、庄重、流畅不贴身的特点。Ｘ型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。Ａ型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。Ｖ型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。Ｔ型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。Ｏ型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。（４）线的造型和用途服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。（５）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例

《服装产品工艺流程图及详解》整理

服装类产品工艺流程图 ┌——┐┌——┐┌———┐┌——┐┌——┐┌——┐┌——┐ │验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│ └——┘└——┘└———┘└——┘└——┘└——┘└——┘ 服装生产的工艺流程大全（一）面辅料进厂检验面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。（二）面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。（三）技术准备的主要内容在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。（四）裁剪工艺要求裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。（2）对于不同批染色

服装生产工艺流程

服装生产工艺流程一）生产准备面辅料进厂检验→技术准备→打版→试板样→封样→制定做工艺文件→裁剪→缝制→确认首件（水洗首缸）→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库出运。（二）面料、辅料检验的目的和要求根据发货单详细出现短码/少现象要亲自参与清点并确认大货跟单负责大货的交货日期确定及面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，及确认符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。根据客户确认后的单耗对面/辅料的进行核对，并将具体数据以书面形式报告公司。如有欠料，要及时落实补料事宜并告知客户。如有溢余则要报告客户大货结束后退还仓库保存，要节约使用，杜绝浪费现象。由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。（三）技术准备的主要内容收到样品、原始资料，按工艺要求（参考客人的原样），制作合理的纸板，并做好各种技术工艺的记录，对生产过程中遇到的技术问题负责。按照客户和厂部的规定的样品时间，安排好样衣的生产，并做好几率，遇到做样衣时，工艺单不清楚的地方，要主动向跟单提出或向厂长提出，让他们去同客户商讨，不能自作主张。认真审核客供工艺单的资料，原样衣，明确了解客户的要求，尺寸，原辅料和配料等，在做给客人的批核样衣时，以便于车间的生产为原则，提示可以简化的车缝的工序。样衣完成后，对比原样品和工艺单，确认无误才可以寄出。按照母板根据尺寸表、面料的缩水率调板。推出其它尺码的板，并做好样板审核工作，样板上的文字、丝绺、绣花、款号、反正、等加以注明。

服装标准术语服装基础知识

服装标准术语--服装基础知识标准术语--基础知识服装标准术语--服装基础知识专业术语不仅有利于提高学习和工作效率，而且便于行业人士之间的交流，增加信息量和扩大业务范围。在生意交往中，多数人不喜欢和外行人打交道。业务上的沟通困难，常常会影响到整个经营过程。一、服装术语大部分学科或专业都有自己的概念和术语。如同制图符号一样，术语也是一种语言，一种在服装行业经常使用和用于交流的语言。术语使工业生产成为可能。在国家标准中，详细规定了有关服装术语的基本内容。该标准为推荐性标准，在实际应用时，无论其内涵还是外延，都要与时尚流行和行业习惯相对应。有些术语的解释带有一定的地方性.服装设计是一种创造性构思活动。在实际操作中，这一活动贯穿于企业活动的全过程，从市场调研、生产条件、企业战略到艺术构思、结构造型、样衣调整等。狭义的设计，多指设计师独立所从事的工作；广义的设计，应是企业活动的集成效果。国标中所述服装设计的有关术语属狭义的概念。服装款式style：指服装的式样，通常指形状因素，是造型要素中的一种。服装造型modeling：指由服装造型要素构成的总体服装艺术效果。造型要素的划分，从具体造型分为款式、配色与面料三要素；从抽象造型分为点、线、面、形、体、色、质、光等；从部件分为鞋帽、上衣、下衣、外套、内衣、装饰品等。服装轮廓silhouette：

即服装的逆光剪影效果。它是服装款式造型的第一视觉要素，在服装款式设计时是首先要考虑的因素，其次才是分割线、领型、袖型、口袋型等内部的部件造型。轮廓是服装流行发展中的一个重要因素。款式设计图design drawing：指体现服装款式造型的平面图。这种形式的设计图是服装专业人员必须掌握的基本技能，由于它绘画简单，易于掌握，是行业内表达服装样式的基本方法。服装效果图effect drawing：指表现人体在特定时间、特殊场所穿着服装效果的图。企业老板应学会阅读服装效果图。服装效果图通常包括人体着装图、设计构思说明、采用面料及简单的财务分析。服装裁剪图cutting drawing：即用曲、直、斜、弧线等特殊图线及符号将服装款式造型分解展开成平面裁剪方法的图。国内流行的裁剪制图方法主要有中国比例裁剪法和日本原型裁剪法。补充说明图。服装结构线structure line：指在服装图样上，表示服装部件裁剪、缝纫结构变化的线。裁剪图上的图线根据粗细分为两大类：一类是细线（包括制图辅助线、尺寸标注线、等分线等）；另一类是粗实线（表示裁剪制作的结构线）。根据国家标准细线的粗细为0.2--0.3cm；粗线粗细为0.6--0.9cm。服装产品行业术语服装分类的方法主要有两种：

服装厂裁剪车间培训材料

裁剪车间培训材料裁剪车间是成衣生产过程中重点，第一道工序，各工序要严格把好关，保质保量给缝制车间提供优良的裁片，因此，裁剪各工序要有高度的责任心，严格执行各工序要求。验布在正式铺布之前须对所有布料进行数量、幅宽、质量上的抽检，及时把住面料关卡，发现布料问题及时报告，避免开剪后出现无法挽回的质量问题，这是批量裁剪的重要关口。一、面料检验：利用验布机对来料质量进行检验是裁剪生产的第一步，是提前发现布料质量缺陷，避免因面料质量问题影响车间流水生产的重要手段。面料检验应固定专人负责，对以下问题进行检验: 1）是否短码； 2）幅宽是否标准； 3）是否有抽丝、粗纱、色纱、破洞、色差、色档、印染着色不匀、接头过多等不良现象； 4）是否存在布边宽窄不一或布边过紧、过松现象； 5）是否存在纬斜现象； 6）确认面料反正面； 7) 标识检验；检验出厂标签上的品名，色泽，数量及两头印章，标识是否完整，做好记录。二、注意事项： 1、发现问题后应进行以下处理： ①发现面料短码，应根据检测数据计算出短码率，并及时报告跟单经理；由跟单经理负责与客户联系，以便计算实际到料数量和衬料数量； ②发现面料有残次现象，应及时报告跟单经理，由跟单经理与客户联系，按客户确认意见操作。 2、面料检验结束后，由面料检验员如实记录面料抽验情况，填写《面料检验表》备案。裁剪分配方案的制定由于服装企业生产时，往往要一次加工数千件或数万件相同款式、规格的成衣，且各个规格，颜色的产品数量又不相同，因此在实施面料裁剪之前，一定要确定裁剪工作如何进行，才能以最少的劳动量完成生产任务的要求，而不能毫无计划的盲目裁剪而造成不必要的浪费。因此，首先要进行的工作是制定裁剪方案。一、方案制定的原则：

服装厂管理流程83109

服装生产管理流程

服装生产管理流程在服装生产管理中，计划，实施，检查，处理是做好生产管理工作必须经过的四个阶段。一、计划：经过分析研究，确定管理目标，项目，拟定相应措施。二、实施：根据拟定的计划和措施，分头贯彻执行。三、检查：检查计划的执行情况和实施结果，考察取得的效果，找出存在的问题。四、处理：总结经验，并纳入相关标准，制度或规定，巩固成绩，防止问题再度发生，同时对本次循环中遗留的问题，查明原因，转入下一循环来解决。以上四个阶段我认为是提高产量质量，进行质量管理的有效手段，四个阶段周而复始的循环，问题不断产生，不断解决这是质量管理唯一的运转方式。做好生产管理应遵循一定得指导方针或准则，讲究经济效益。以市场为中心组织生产，实施科学管理，组织均衡生产。我认为（生产管理）是有关生产活动方面一切工作的综合，是一个

内部相互关联的体系。主要有质量，产量，进度，成本，生产计划，生产组织，调度与控制等系统组成。 1. 生产过程的组织与劳动组织。将生产要素以最佳方式结合起来，对生产的各个阶段，环节，工序进行合理安排，使其形成一个协调的系统。使产品在生产过程中工艺流程最短，时间最省。人力，物力和财力及设备能充分发挥作用，经济效益最佳。 2. 服装工艺管理。在客户提供订单或新产品投产前，对产品进行试样，并制定详尽的工艺指导书，使产品在高效的工艺方案指导下进行生产，更好的保证生产质量，提高生产效率，降低生产成本。 3. 全面质量管理。企业全体职工及有关部门同心协力，综合运用管理技术，专业技术和科学方法，建立起从产品研究，设计，试制，成批生产到销售和售后服务等全过程的质量管理体系。从而用最经济的手段，生产消费者满意的产品。 4. 物料管理。对工厂所需各种原材料，辅料，填充料，动力等物料进行有计划的采购，供应，保管，节约，使用和综合利用。是工厂以尽可能少的资金占用和物资消耗，取得更大的经济效益。 5. 认真贯彻，落实，做好7S 现场管理。 6. 生产管理达到的目标，保证生产管理的连续性，均衡性，有效性，经济性和安全性。以期更好地完成预定的生产计划。

服装裁剪装置的制作技术

本技术新型公开了一种服装裁剪装置，包括底座，所述底座的上端设置有支柱，且支柱上通过导槽设置有安装架，所述安装架上设置有至少三个轨迹板，且轨迹板上设置有导向槽，所述导向槽内设置有移动安装环，且移动安装环的上端设置有弹簧，所述弹簧的上端设置有移动板，本技术新型设计的裁剪装置可以一次性在平整板和压紧板之间放置多层布料，从而提高切割效率，切割时只需要沿着导向槽移动裁剪刀具即可，从而降低技术难度，而且移动安装环的上下两端与轨迹板平行卡紧配合能够有效的避免裁剪刀具加工时发生倾斜，从而有效的消除用剪刀裁剪时加工效率低、工人容易疲劳等现象，具有很高的实用价值。技术要求 1.一种服装裁剪装置，包括底座（1），其特征在于：所述底座（1）的上端设置有支柱（8），且支柱（8）上通过导槽（11）设置有安装架（12），所述安装架（12）上设置有至少三个轨迹板（13），且轨迹板（13）上设置有导向槽（28），所述导向槽（28）内设置有移动安装环（27），且移动安装环（27）的上端设置有弹簧（21），所述弹簧（21）的上端设置有移动板（20），且移动安装环（27）在弹簧（21）的外侧设置有穿过移动板（20）的导向柱（19），所述导向柱（19）的上端设置有安装板（18），且安装板（18）的下端设置有连接柱（17），所述连接柱（17）的下端穿过移动安装环（27）的连接有伸缩套筒（22），且伸缩套筒（22）的与移动安装环（27）之间通过升降装置（23）连接，所述伸缩套筒（22）的下端通过连接板（24）安装有安装柱（25），且安装柱（25）的下端设置有裁剪刀具（15），所述底座（1）的上端设置有承载板（6），且承载板（6）与底座（1）之间形成安装腔（4），所述承载板（6）的上端设置有平整板（5），且平整板（5）上设置有布料（3），所述布料（3）的上端设置有压紧板（2），且压紧板（2）和平整板（5）上均设置有与裁剪刀具（15）匹配的裁剪槽（16）。 2.根据权利要求1所述的一种服装裁剪装置，其特征在于：所述升降装置（23）为丝杆型电动推杆。 3.根据权利要求1所述的一种服装裁剪装置，其特征在于：所述承载板（6）为透明板，且安装腔（4）内设置有照明灯（14）。

服装打版的基础知识

服装打版的基础知识服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。如何学好服装打版服装打版是一门实践科学，理论知识在短期内只要用心是可以掌握的；不过短期内学完服装打版就想马上到服装厂里工作这恐怕要有点难度，因为优秀的服装打版师是需要几年的经验积累的。服装打版也是综合的学科，学服装打版同时也要学习服装的工艺制作，不会制作服装想把打版学好是不可想象的。好的打版师还要懂一些服装设计，面料的知识。在学习服装打版的时候多注重实践环节的操作，学习服装CAD制版首先要有好的手工打版基础，一定先要把手工打版的学习巩固好。如果对服装打版很爱好，就要有打持久战的心里准备！时间的长短就要看悟性和勤奋了！最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！服装打版和服装裁剪的区别服装裁剪包含两种意思。一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片；一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。

服装生产之裁剪车间生产工艺流程

服装生产之裁剪车间生产工艺流程一、首先主任把生产单交给排版人员，排版人员核实生产单子的样板，再次核实样板，是否有疑问，如有及时向技术科反映，然后确定排版的面料与生产单子的符合进行各达布和门幅和尺量，之后进行安排生产单子的号型码子的分别进行准确地排版，必须做到排版的用料必须在限定的范围之内。做到排版之后的样片的丝路与样片的大小必须与样板一致，必须要生产工艺单上的要求，达到无漏排、多排、重排的现象，做到认真复查的习惯，做到及时收存样板，做到不符合要求或其它如门幅太窄，次品多，空米多等，作及时反映。二、排版人员核实排好的样片交给拉布，开刀人。交待好拉布的层数、次品的情况等，开刀，拉布人员再次确定该样片是否正确，确实各达布的层数及次品，空米的情况，有疑问或不符合的及时作出反映，做到拉布时的丝路必须正确，拉布不能出该样片。等裁好之后比较裁片是否有较多的误差，达到裁片必须与样片一致，无误差，把无需压衬的叫编号人员进行编号，把压衬的叫压衬人员搬往压衬，压衬后再搬往编号处。（把压衬的注明上或下）三、粘衬人员要严格要求按照工艺要求，对衣片进行粘衬，依照裁片原次序进行粘衬操作，不得粘错衬，严禁少粘或多粘，严格按照工艺要求，调整好粘机的温度和压力，不得出现粘糊、粘合不匀，粘合不牢固现象，严禁将衬布粘在布的正面和粘合机上，

出现问题要及时报告，粘合后不产生混乱现象，次序不颠倒，送往编号处。四、编号人员：编号人员保持清晰、准确，要严格按照工艺要求的部位进行编号，不得擅自改变打号位置，严禁出现跳号，打到面料的正面上或串号现象的发生，完成编号的衣片配料要与原来的整齐，有次序地叠改，搬往改版处。五、把编号后压衬的或需改版的进行各款式的型号、件数进行分类后，进行铺布，严格要求，按照工艺单的要求，做到裁片与样板一致。牙签之类无遗忘现象，达到无差错，依照原编号的次序及号型的分别进行叠放，搬往分包处，在改的过程中，必须达到裁片的大小与样板一致，铺布之间无产生混乱现象。六、分包处：根据生产单上的款式，号型进行分类后，按照裁单上的数目编号的顺序，布达的分别号型分类，进行有次序地分包，等分包后，点清分包后的裁数有否与生产单上的款式、号型、数目一致后，送往发料室。

服装裁剪车间管理

服装裁剪车间管理一、均衡生产，调度有序 ⒈配合公司,根据厂部下达的生产任务指标，结合本部的生产实力，具体组织生产计划的实施工作。 ⒉负责实施上级下达的生产任务指标，贯彻落实致员工。 ⒊制定和执行现场作业标准及工艺流程，从而使生产的产品，按照客户的需要进行，保证进度和质量。 ⒋实现全面均衡有节奏的同步生产，使最终的生产便于包装及装箱。二、产品质量控制有力 ⒈车间主任接单后，先组织各组现场管理人员，分析该款标准样衣的工艺特点，仔细阅读工艺单的制作要求。 ⒉对标准样衣的各个部位协商制定质量标准，制定工艺流程。 ⒊新款上线前务必督促有关现场管理员制作产前样、对一线生产员工缝制辅导到位，要求管理人员、质检人员进行巡检和半成品抽检。 ⒋严格要求并督促各组员工按工艺标准进行缝制,并及时向业务部门提供大货样。 ⒌各款在上线生产前即将生产时，有关现场管理人员应组织车间员工开生产例会或早会，对该款做详细的说明，并将技术部提供的样衣、工艺单及质量标准标准书面通知，公布于众。 ⒍车间主任必须组织督促各现场管理员将质量问题解决于车位之上，处理于成品之前，以保降低成品的返工率，从而保证产品质量。三、原辅材料，供应及时 ⒈车间主任必需及时追踪正下单的原辅材料，如有需上报解决的问题应及时上报处理。 ⒉组织车间各有关人员做好一切产前准备工作：如生产设备的配置，有关人员的调配，有关工具的搭配等。 ⒊配合技术部准备好有关需用的定位板、实样板等各类生产前的必备用品，使每款上线，都井井有条，临阵不乱。四、纪律严明、考核严格 ⒈严格执行厂部的各项规章制度，严守管理制度，对违反本厂管理制度人员，视情节轻重，按规章制度有关条款予以处罚。 ⒉督促每位员工准时上下班，做好车间有关人员的考勤制度。 ⒊对考勤制度做到公正、公平，以理服人，以事实为根据。五、设备完好，运转正常 ⒈督促各组员工负责保养好各自的机台设备，做到“谁使用—谁保管—谁使用”。 ⒉督促有关人员定期对生产设备进行检修、调整、维护和保养。

服装裁剪的基础知识与实践教程

服装裁剪的基础知识与实践教程量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点： 1.要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。 2.围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。 3.围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。 4.冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。 5.量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。 6.不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。 7.量体要按顺序进行，以免漏量。量体具体方法 1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。 2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。 3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。 4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。 5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。 6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。 7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。 8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。 9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。 10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。 11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。 12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。肩宽与胸宽的量取肩宽：是左右肩端点之间的长度，要通过后颈点测量。背宽：测量背部左右后腋点之间的长度。胸宽：测量前胸左右前腋点之间的长度。乳间距：左右乳峰点之间的长度。围度的量取胸围：通过乳峰点的位置，使皮尺水平围量一周。注意不要过紧和过松，后背有肩甲骨，尺寸易下落。乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。臀围：在臀部最丰满处水平围量一周，根品种加放松度。背长与总长的量取背长：从后颈点到腰围线的垂直长度。总长：从后颈点向下垂放皮尺，在腰围处轻按住，量到脚底。后长：从侧颈点开始经过肩甲骨量到腰围线。

服装裁剪与缝制入门

浅释服装缝制的基础裁剪 2006-12-4 8:20:26 作者:eric 点击数:294 评论共:0 条收藏此页裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。在批量加工时，会给生产者带来很大的损失。归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：掌握正确的开裁顺序。即无横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段开刀，逐段取料。掌握拐角的处理方法。凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。左手压扶材料，用力均匀柔和，不可倾斜，右手推刀轻松自如，快慢有序。裁剪时要保持裁刀垂直，以免各层衣片产生误差。保证裁刀始终锋利，更不能有刃缺口，以保证裁片边缘光洁顺直。打刀口时定位要准，剪口不得超过 3mm 且清晰持久。裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘变色，焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。铺料是按照所规定的铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时，使之应力回缩后再裁减。铺料有其本身的工艺技术要求：布面平整。铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象。否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。布边对齐。铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过 2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。另一边保证自然平整即可。张力均匀，并且尽量小。要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，该力必须均匀且尽量小，以防止内应力回缩不匀而起皱。

服装厂裁剪技术操作规范

裁剪间技术流程规范根据一段时间以来观察，对裁剪间作业流程的了解，为了更好的跟进裁剪间质量和产量，对裁剪间的流程及质量进行规范化，以便更快的提高效益，提高质量，请各位紧跟规章制度操作！ 1：生产制单统一由厂部分配到裁剪组长处，由裁剪组长根据每组的实际情况，安排开裁款式。 2：由裁剪组长跟排版室联系，唛架的件数和配比，尽量配比合理，唛架统一由组长领取，唛架上必须有组长或者排版室标明码数、配比、拉长、层数。由裁剪小组核实后再开裁！ 3：各组裁剪时，垫纸一律用灰色筒纸，垫纸长度不得超过唛架2厘米，拉布时必须拉齐垫纸长度，对弹性大的面料，需要提起拉布，针织面料放缩12小时以上，放布时，做到下垫上盖。拉布时双方用力均匀，针织面料不能拉得太紧，以免裁断后就有縮小情况出现。 4：梭织面料隔层可以用里布、雪纺面料的边条、用过的碎纸等，不得用整张的新纸做隔层。 5：裁剪员工要做好裁剪记录，每卷的长度、编号、余料、短缺码必须记录在册，遇到面料短码，布次超出规定范围时，必须立刻向组长汇报。以求第一时间跟供应商联系！ 6：裁剪时遇到有段布次，必须让出不能用的部分，垫纸上做好接头的记号，按照最短接，拼接好面料，以免车位不必要的换片。 7：针织面料的裁剪，必须留有足够的滚条面料，每款裁剪结束后必须留面料样20米。 8：仓库领取面料，必须有生产配比单，用料单耗，实际用料数量，三者合一方可准确的领取面料，不可随心所欲的使用面料。以节约为前提，做好剩余面料的整齐摆放，裁剪完后，第一时间另料退回仓库！ 9：裁剪完的裁片，必须整齐堆放货架，不得随地堆放，每款堆放裁片的货架上，必须标明款号，床次，件数，码数等有关信息，以免车位领货时出现错乱现象！ 10：每款裁剪结束后，第一时间上交裁剪记录，总裁剪数量，实裁码数，面料退仓情况，并签字确认此款裁剪结束！ 11：一切以安全为主，密切配合组长做好裁剪车间的环境卫生工作，货物堆放整齐，台面整洁卫生，做好设备安全检查工作！以上希望各位能够遵守！俞：2012年11月7日

服装裁剪入门分解

服装裁剪入门量衣服的方法 1.以上图片介绍了，各种服装裁剪当中具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便以裁剪衣服知识中用到 1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。 2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。 3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。 4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。 5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。 6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。 7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。 8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。 9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。 10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。 11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。 12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。

裁剪中的人体结构与各部分的名称女款

服装各个部件名称英文对照中文说明各种领子的造型名称〔倒挂领〕指领角向下垂落的领型。〔中山服领zhongshan coat collar〕由底领和翻领组成，领角呈外八字形。〔尖领pointed collar, peaked collar〕领角呈尖角形的领型，也叫尖角领。〔衬衫领shirt collar〕或衬衣领，由上领和下领组成，是衬衫专有的领型。〔圆领round collar〕指领角呈圆形的领型，也叫圆角领。〔青果领shawl collar〕是翻驳领的一种变形，领面形似青果形状的领型。〔荷叶边领）领片呈荷叶边状，波浪展开的领型。〔燕子领swallow collar, wing collar〕领面下止口的两条线形，似燕子飞翔时翅膀张开的形状。〔两用领convertible collar〕也叫开关领。指可敞开、可关闭的领型。〔方领square collar〕指领角呈方形的领型。如领面较窄，则称之为小方领。〔中式领mandarin collar〕指中式服装的领型，其结构为圆领角关门的立领。〔立领stand collar, Mao collar〕指领子向上竖起紧贴颈部的领型。〔海军领〕指海军将士们军服的领型，其领子为一片翻领，前领为尖形，领片在后身呈方形，前身呈披巾形的领型。〔扎结领〕也叫一字领，领片是一长条形，在前颈点可以扎成花结的领型。〔圆领口round neckline〕领圈呈圆形，根据情况领圈可开大开小，圆弧可呈圆形或呈椭圆等形状。〔方领口square neckline〕领圈呈方形。根据爱好可开成长方形或横向方形。〔! 字领口"!" shape neckline〕领圈呈英文字母! 字形状。根据款式的需要，! 字的开口可大可小。〔一字领口boat neckline, slit neckline, off neckline〕前后衣片在肩部缝合只剩颈圈部位，前后领圈成一字形状，即呈水平线形状。〔鸡心领口sweetheart neckline, heart shaped neckline〕也叫桃形领，领圈呈鸡心形状，即下部尖、上部成圆弧状。〔底领collar stand, collar band〕也称领座，是连接领口与翻领的部位。〔翻领lapel〕指翻在底领外面的领面造型。〔领上口fold line of collar〕领面的翻折线，即领外翻的连折处。〔领下口under line of collar〕领子与领窝的缝合部位。〔领里口top collar stand〕指领上口到领下口之间的部位，也叫领台高或起登。〔领外口collar edge〕指领子的外侧边沿处。〔领豁口〕也叫驳嘴，指领嘴与驳角间的距离。袖子〔连袖〕指衣袖相连、有中缝的袖子。中式上衣多采用这种袖子。〔圆袖set-in sleeve〕也称装袖，指在臂根围处与大身衣片缝合连接的袖型。圆袖是基本的西式合袖形式与肩袖造型。〔前圆后连袖split raglan sleeve〕指前袖椭圆形，后袖与肩相连的袖。〔中缝连袖〕指袖中线有合缝分割线的圆袖。〔衬衫袖shirt sleeve〕一片袖结构，长袖装有袖克夫。〔连肩袖raglan sleeve〕又称插肩袖，是肩与袖连为一体的袖型。〔喇叭袖flare sleeve; trumpet sleeve〕指袖管形状与喇叭形状相似的袖子。〔泡泡袖puff sleeve〕指在袖山处抽碎褶而蓬起呈泡泡状的袖型。〔灯笼袖lantern sleeve; puff sleeve〕指肩部泡起，袖口收缩，整体袖管呈灯笼形鼓起的袖子。〔蝙蝠袖batwing sleeve〕在肩袖连接处，袖窿深即腰节附近，整体造型如蝙蝠翅膀张开状的袖子。〔花瓣袖petal sleeve〕或称蚌壳袖，也叫郁金香花瓣袖，指袖片交叠如倒挂的花瓣的袖型。〔袖口sleeve opening〕袖管下口的边沿部位。〔衬衫袖口cuff〕即理克夫，指装袖头的小袖口。

服装的裁剪和排料

服装的裁剪和排料：重点：裁剪前的准备面料坯布在裁剪前的技术准备：光坯布门幅的确定、对色、配料、验布、回缩等内容。一棉织物门幅的确定棉织物光坯布的实际门幅是由扎光定型工序所确定的扎光定型的作用 1 改善织物的品质 2 定型坯布幅宽二对色配料 1、对色配料面料坯布在染整加工中，由于工艺条件和操作上的差异，往往会出现批与批之间色泽上的差异（色差），一次在裁剪前应将主料（大身料）及辅料进行比色配料和数量核对，务使产品各部件色泽基本一致，并使配套。 2、轧光定型的种类 1 涨轧：经轧光后使坯布门幅加宽。常见于绒布织物 2 平轧：经轧光后使坯布门幅不变。棉毛织物由于其结构组织的紧密性，在加工过程中变形较小，一般采用平轧或缩扎一档。 3 缩轧：经轧光后使坯布门幅缩小。一般汗布类等单面织物采用缩轧二当或三档。

三铺料铺料有其本身的工艺技术要求： 1、布面平整。铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象。否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。 2、布边对齐。铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。另一边保证自然平整即可。 3、张力均匀，并且尽量小。要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，该力必须均匀且尽量小，以防止内应力回缩不匀而起皱。 4、方向一致，符合要求。许多材料有明显正反面或具有特殊的方向性，铺料时为保证效果一致，材料应保持同一方向。 5、对正图案。对于有条、格、花杭州、图案的材料，为保证或突出设计效果，在排板方案设计时，要求在铺料过程中按照设计要求对正图案。 6、认真细致地做好裁前准备，掌握正确的裁剪方法，然后才能进行服装加工的下一道程序———缝制。铺料的工艺技术要求可以概括为“三齐、三准、三必须”。 1 三齐：是指铺料上手齐，落刀齐，布边齐，是指铺料时每层布料的起始端要齐；刀落齐，是指每层布料末端断开时要裁整齐，并且各层布料长度要一致;布边齐，是指铺料时布边侧要层层对齐。

服装裁剪基本技术

服装制作工艺教学大纲

服装裁剪工-国家职业标准

最新服装教案——服装裁剪工

服装裁剪基本技术

服装打版的基础知识

《服装产品工艺流程图及详解》整理

服装生产工艺流程

服装标准术语服装基础知识

服装厂裁剪车间培训材料

服装厂管理流程83109

服装裁剪装置的制作技术

服装打版的基础知识

服装生产之裁剪车间生产工艺流程

服装裁剪车间管理

服装裁剪的基础知识与实践教程

服装裁剪与缝制入门

服装厂裁剪技术操作规范

服装裁剪入门分解

服装的裁剪和排料