女装结构设计 教案
女装结构设计
第一章女装原型
第一节文化式女上装原型的构成原理
一、原型的制图（上衣、裙子）
二、原型的分类和分析
三、原型的修正
1、胖体
2、瘦体
3、挺胸体
4、驼背体
5、扁身体
6、圆身体
1：1纸样一份，要求针对自己的体型数据，制作一件原型。
（此原型要求裁剪、缝制、试穿、修正）
1：5硬板纸样一份，预习。
1、女装原型是复合人体哪一体块的结构？为何将该体块作为原型结构？
2、女装原型属于女装中哪一类服装的基本型？松量是怎样设计的？试析原型的使用范
围。
3、为何女装原型的前摆缝较后片多出2 cm？
第二章原型的基本原理应用（一）
第一节原型的三个基础原理及应用
一、对位法则及省移原理
1、省的概念及其作用
（1）什么是省
（2）省的作用
2、乳凸量、预留胸省量、腰胸差量、前后差量间的关系
3、对位方式与体型、服装造型的关系
4、省道转移与造型设计
（1）省道的形式
（2）省道转移
（3）省道变褶裥
（4）省道变分割线
第二节裙子基本纸样变化原理及应用
1、腰省变摆量
2、腰省变分割线
3、腰省变褶裥
裙子的工艺实践。（用彩色卫生纸操作）
1：5各练习二份
1、省的类型有哪些？应如何应用？
2、常用的省移方法有哪些？试述省移原理的规律。
3、试析全省量的构成及应用方式。
4、试析柔和胸省的设计方法。
5、乳凸量设定的依据及其应用。
第三章领型的结构变化设计
第一节领子概念
一、领围的测定方法
1、测量要领
2、测量方法
二、领的分类
1、立领
2、翻领
3、驳领
4、变形领
三、领成型原理—一领的立体构成
四、配领松量的构成原理
1、领面、领座、夹角、领外沿尺寸、前偏量的认识
2、肩颈领面宽、领座高、二者夹角的关系与领的造型
第二节立领的结构原理及变化设计
一、立领的起翘量设计原理
1、脖颈结构与立领的起翘量设计
二、立领的舒适性
1、立领舒适性的掌握原则
三、立领的变化设计
1、中式立领
2、连身立领（领省的应用）
第三节各类领型的结构原理
1、无领
1、翻领
2、驳领
3、变形领
典型领型的1：1纸样绘制十款及工艺实践。
1、男女体型中，颈部有何特征区别？
2、试述驳领的部位名称。
3、立领结构中为何前领做上翘设计？有何规律？
4、试析无领式领门线的变化规律。
5、试析一字领的结构方法。
5、在企领的结构设计中，为何领面曲度比领底曲度大？
6、翻领领口的U、V型指的是什么？
7、试述翻领松量与领型的关系。
8、驳领的配制有哪些关键因素？
9、驳领配制的方法有哪些？
第四章袖子的结构变化设计
第一节袖子样板的合理性
一、袖的形态、位置和分类
1、手臂的自然形态与位置
2、合适袖山形状的判定
3、袖的形态和位置
4、袖子的分类
二、袖山、袖肥与腕运动的关系
1、袖原型与人体部位的对应关系
2、袖山、袖肥与袖下尺寸的关系
3、手臂运动与袖山高度的变化对袖造型的影响
三、合适袖山高的确定
1、袖山吃势量的原理
2、袖山吃势量的合理设计
第二节宽松袖
一、袖的基本型—一直线型、H型
二、A型—一喇叭袖的纸样构成
三、0型—一灯笼袖的纸样构成
第三节合体袖
一、合体一片袖的构成—一袖省的形成原理
二、袖省在造型设计中的应用
第四节插肩袖、连袖的设计原理
一、插肩袖成型原理及设计要求
二、袖造型与人体活动
三、腋下松量与人体活动的关系
四、腋下活动量与袖下裆的结构
第五节袖片的分割变化设计
一、横向分割的特点（上下袖片）
l、灯笼袖
2、七分袖
3、O型短灯笼铀
二、纵向分割—一两片袖的形成原理
第六节袖山的分割设计
一、规则省、褶在袖山的应用设计
1、各种造型的泡泡袖
二、袖山的分割设计
1、鸡腿袖
2、羊腿袖
3、袖山的分割线与褶的结合设计
4、袖山的分割线与衣片肩部的结合设计
三、特殊造型袖的综合设计
1：5制图一份，预习。
1、试析袖肥大小、袖山高低、袖下尺寸与手臂运动的关系。
2、试析袖山弧线曲度变化与袖山高低的关系。
3、在合体一片袖的结构中，袖口中线应如何设计？为什么？
4、试析合体两片袖的结构原理。
5、为何原型袖口不做直线造型而是曲线造型？
6、试述泡泡袖、灯笼袖的结构原理，其设计方法有哪些？
7、合体袖传统袖开衩扣位应如何设计？
8、试析插肩袖的结构原理。
9、试析抬高角度对人体手臂活动的影响。
10、试析腋下松量与人体手臂活动的关系。
11、试析腋下活动量与袖下裆结构处理的关系。
第五章女装外套的结构设计
第一节：宽松造型的结构制图（衬衫、甲克）
第二节：半合体造型的结构制图（大衣）
第三节：合体造型的结构制图（女套装）
第四节：紧身造型的结构制图（无领，无袖连衣裙）
第五节：内衣
第六节：礼服
看样制图直接画法1：1练习8份。
第一章女装原型
第一节文化式女上装原型的构成原理
一、原型制作
女装原型修改之处：
1、袖笼深1/6B°+8
2、BP点在BL线下2cm。BP点一般据腋下5～8cm。
3、背宽改为B/6＋3.5cm。胸宽改为B/6+2.5cm。
4、后冲肩量1.5cm。
二、原型分类和分析
1、英、美、日原型比较
美式：
英式：
a、英美多采用定寸法，尺寸较准确，日式采用比例法较多。
b、英式趋于保守，美式更加开放，日式趋于中等。
2、原型纸样分析
a、袖窿深与人体腋深：原袖窿深一般比人体腋深低2cm，或定在BL上。
b、袖山、袖身与人体手臂：袖山斜度约在人体手臂抬高20°～30°时，
所对应的高度比垂直静态时低1.4cm；袖宽约为手臂最大围度加上4～5cm；
袖山吃势量为2～4cm。
c、原型腰身：比人体多2cm松量。
d、原型臀围：比人体多4cm左右。
二、原型的修正
特殊体型
**** 挺胸体
1、体型特征
人体胸部前挺，饱满突出，后背平坦，头部略往后仰，前胸宽，后背窄，穿上正常体型的服装，就会使前胸绷紧，前衣片显短，后衣片显长，前身起吊，搅止口等现象。
2、制图上的调节
通过测量前后腰节线在正常体型制图上加以调节，调节的具体数据视情况而定。通过前片胸围线处切开，后片胸围线处折叠，调整以下所述部位，达到符合挺胸体型者的穿着要求。
（1）放大劈门（前领口内撇）。女式一部分放大劈门，一部分放大肩胸省。
（2）前胸放宽，男式大于0.18B，女式大于0.185B；背宽改窄，男式小于0.19B，女式小于0.185B。女式如有背省则改小。
（3）前片上平线抬高（使得前腰节长大于0.25h），后片上平线适当降低。
（4）前胸围放大，男式一般大于0.24B，女式大于0.25B，后胸围改小，男式小于0.26B，女式小于0.25B。
另外，袖片也要做一些处理：
（5）袖山深线处折叠缩短后袖缝。
（6）袖山头装配标记向后移动。
（7）前袖山头放胖些，后袖山头放低些。
*** 驼背体（曲背体）
1、体型特征
人体背部突出且宽，头部略前倾，前胸则较平且窄。穿上正常体型的服装，前长后短，后片绷紧起吊。
2、制图上的调节
通过测量前后腰节线在正常体型制图上加以调节，调节的具体数据视情况而定。通过前片胸围线处折叠，后片胸围线处切开，调整以下所述部位，达到符合驼背体型者的穿着要求。
（1）劈门改小，女式胸省改小。
（2）前胸改狭，后背放宽。女式收背省的背省放大。
（3）前片腰节线改短，后片则放长。
（4）前胸围改小，后胸围放大（摆缝向前移）。
（5）袖山深线处切开放长后袖缝。
（6）袖山头装配标记向前移动。
（7）前袖山头改瘪些，后袖山头放高些。
**** 平肩
1、体型特征
两肩端平，呈“T”字型，穿上正常体型的服装，就会使上衣肩部拉紧，止口豁开。
2、制图上的调节
（1）通过前后袖窿深线处切开，在正常体型制图上加以调节，调节的具体数据视情况而定。
（2）通过前后袖窿深线处切开，调整下述部位，达到符合平肩体型者穿着要求。（3）减小前后肩斜度（抬高肩斜）。
（4）袖窿深线处相应抬高。
*** 溜肩
1、体型特征
两肩塌，呈“个”字型。穿上正常体型的服装，会使两肩部位起斜褶，出现止口搅等现象。
2、制图上的调节
通过前后袖窿深线处折叠，在正常体型制图上加以调节，调节的具体数据视情况而定。通过前后袖窿深线处折叠，调整下述部位，达到符合溜肩体型者的穿着要求。（1）增大前后肩斜度（放低肩斜）。袖窿深线相应放低。
*** 高低肩
1、体型特征
左右两肩高低不一，一肩正常，另一肩低落。穿上正常体型的服装低肩的下部出现皱褶。
2 、制图上的调节
按溜肩的调节方法，在正常体型制图上加以调节，调节的具体数据视情况而定。见图。通过前后袖窿深线处折叠，调整下述部位，达到符合高低肩体型者的穿着要求。（1）增大低肩肩斜度（放低肩斜）。
（2）低肩袖窿深线相应放低。
注：溜肩调节的是两肩，而高低肩则是调节低肩。
第二章原型的基本原理应用（一）
第一节原型的基本原理及应用
一、对位法则及省移原理
1、省的概念及其作用
（1）什么是省
服装中省褶的起源于别针造型时期：在罗马时代，美丽的埃及艳后，命人星夜制作性感的晚装，但皆不能表现其完美起伏的曲线。于是命人用别针将十人才可用手简单造成的，类似于今天3D设计一样的量身制作而多余的面料固定。
最后，艳后大胆而富于创新精神的做法，成就了一批宫廷设计师，纸样师。后继者继而将多余的面料产生的部分称为省或者褶。而根据不同的面料及成衣的效果，慢慢开始有的直接将面料裁剪掉，有的则倒贴在内（或平分），于是省与褶被细分开来：省：指面料被掏空，裁剪的部位；在纸样通常表现为V形状及上下V形状。
褶：指面料没有被裁剪过，但在工艺上会开成一条做好线。
（2）省的作用
省的意义在于提高服装的适体性，无形省是在此基础上模糊与淡化省的外形特征，并与其它的表现形式融合起来，在提高服装的适体性的前提下，大大地丰富与完善服装设计的表现形式，使设计真正地达到多元化。
比如肩凸：人体自然站立时，无论如何肩头都呈现明显的凸点，因此可以
引出无数条射线，不过由于人体臂部的运动要求，使其应用范围击中到两条射线上。一是袖窿线，二是袖中线与肩线的连线。袖子和上身的接缝实际上在为肩峰做省的处理，构成断缝结构。连身袖或者插肩袖在袖中线与前肩汇合的地方，出现了一个张角，这说明袖窿线和袖山线所形成的省量转移到了肩线和袖中线上，这实际上就是肩峰点的省移。
2、乳凸量、预留胸省量、腰胸差量、前后差量间的关系
前片省量＝胸省量＋腰省量
3、对位方式与体型、服装造型的关系
4、省道转移与造型设计
传统胸省的选择，不外乎有5种，即腰省、
侧省、袖窿省、肩省、领口省，这些省无论怎
样变化位置，省的指向都是胸点。而实际上只
要省尖的指向固定，就可以引出无数条结构
现，准确说胸省的设计可以选择无数次，可以
是分解设计，也可以是移位设计，这就是所谓
的胸凸射线。
4．1、省道的其它形式
(1)同手缝工艺结合的无形省设计。
(2)利用面料的伸缩性进行无形省的设计。
众所周知除弹性面料外，普通面科斜纱的伸缩
性要大大超过经纱和纬纱，在今天流行简约主义的都市时尚中，利用面料的特性进行无形省设计的技巧将大行其道。具体的操作技巧表现为：以前中心线为基准，用大头
针将其固定，然后将余量推向两侧，继而往肩胸处推移，最后将所有的余量集中在领口处，整体造型简洁明快，同时将造型艺术中静中有动的原则发挥得淋漓尽致。掌握了造型原理，该方法也可用在其它的部位如背部、腰部以及胯部等等。
(3)表现肌理效果的无形省设计。在立体裁剪中有许多表现肌理效果的造型手段，堆积法就是其中的方法之一，借用堆积法的构成原理进行无形省的设计，也是现代服装设计的表现技巧之一。具体操作时将面料铺放在人台上用大头针固定住，然后将布科与人台贴合，在贴合的同时会产生许多余量，将这些余量以堆积的方式来处理，便产生了无形省的一种新的表现形式。
(4)夸张有形省的无形省设计。而缝份以及省道外化性设计便是改变服装构成形式的一种具体表现，体现了一种桀骜不逊，无拘无束的生活理念。夸张有形省的无形省设计就是在省道外化的基础上进行的变化处理，使外化的省道更具形式美，设计语言更富有魅力。
(5)利用编织法做无形省的设计。编织法是立体裁剪中的一种造型技巧，其最大的优势体现在组织结构简单、疏密与松紧度可自由调节，利用编织法做无形省的设计就是将余量在编织的过程中消除掉，既满足了对服装造型美的设计要求同时又提高了服装的适体性能，并且其适用范围尤为广阔。
4．2 省道转移及分解
胸部余缺处理的极限就是把全省用尽，我们把这种设计叫贴身设计。然而服装造型并不是都是贴身的，所以在胸省的用量中往往只用全省的一部分，就是采用全省的贴身设计，也习惯于分解使用，这样能使造型更加丰满适体。固此，就出现了全省的部分转移和全省的分解转移的设计方法。
省道转移时，根据服装造型，可进行全身转移（断腰且紧身），部分省道转移（合体，紧身）不转移（松身）。
1》、全省转换成单省a、后肩省的转移b、胸省转移c、省尖不指向BP点时的转移d、转移成弧形省、折形省
2》、全省分解
3》、不对称的两边省道转移
4.3 省道变褶裥
1》、省道变褶裥
2》、省道变褶裥加分割线
3》、不对称的褶裥
4.4 省道变分割线
1》、左右对称过胸点
2》、左右非对称的分割线
3》、不过省端点的分割线
第二节裙子基本纸样变化原理及应用
1、腰省变摆量
2、腰省变分割线
育克线设在中腰线以下1cm处最佳。
3、腰省变褶裥
第三章领型的结构变化设计
第一节领子概念
一、领围的测定方法
1、测量要领
2、测量方法
二、领的分类
1、立领
2、翻领