异形改性涤纶织物结构设计及其吸放湿性能

棉织物化学改性及其染色工艺

棉织物化学改性及其染色工艺研究 2006-10-17 摘要：本文对棉织物利用纤维素纤维改性剂PECH-amine改善其染色性能进行了探讨。优化了棉织物利用PECH-amine改性的方法和改性工艺。确定了采用浸渍法和浸轧法进行棉织物改性的最佳工艺。 关键词：棉织物；化学改性；染色 前言 随着人们日益注重穿着健康和崇尚自然，棉纤维从众多的化学纤维中又重新确立了其重要地位。然而，棉通常用活性染料和直接染料染色，由于其上染率不够高而需要应用大量的电解质（1），根据染料结构、颜色的不同，用盐量一般为30~150g/L(2)。但大量电解质的使用会造成含有大量染料和盐的废水而严重污染环境。目前对印染废水中有机化合物的处理取得了很大的成就，但对染色过程中大量加入或生成的无机盐(如氯化钠、元明粉)还不能通过简单的物理化学及生化方法加以处理（3）。高含盐量的废水的排放将直接改变江湖河水的水质，破坏水的生态环境，其次盐分的高渗透性将导致江湖及印染厂周边的土质盐碱化，降低农作物的产量。因此，很久以来许多研究工作者一直致力于探求纤维的化学改性，以提高其染色性能。本文选用东华大学研制的纤维素改性剂PECH-amine对纤维进行改性，通过改性，能提高棉纤维对染料的上染率，达到实质上的竭染，实现染色废水中基本无盐无染料的清洁染色的目的（4）。 1 实验 1.1 实验材料 1.1.1 织物21×21，108×58丝光棉纱卡半制品（新乡印染厂提供）。

1.1.2 药品PECH-amine改性剂（东华大学提供）；烧碱为分析纯；染料（工业品） 1.1.3 仪器722型光栅分光光度计（上海精密科学仪器有限公司）；HH—S型恒温水浴（巩义市英峪仪器厂）；MSC—1多光源分光测色仪（日本须贺试验机株式会社）JA2003电子天平（上海精密仪器有限公司） 1.2 实验方法和步骤 浸渍法改性工艺过程：将织物浸入含有改性剂、烧碱的工作液中，在一定温度下浸渍一定时间后取出，然后水洗，自然凉干。 浸轧焙烘法改性工艺过程：织物在含有一定浓度的改性剂和烧碱的工作液中二浸二轧，轧余率为80%，在60~70℃下烘干，然后在规定温度下焙烘，水洗至中性，自然凉干。 室温堆置法：织物在含有一定浓度的改性剂和烧碱的工作液中二浸二轧，室温堆置24小时，取出水洗，自然凉干。 改性后染色：改性后染色工艺为50℃入染，升温至规定温度，染色40分钟取出水洗、（皂洗）、水洗。 1.3 实验测定 上染百分率：使用722型光栅分光光度计，在所选用染料的最大吸收波长处测定染色前后染液的吸光度，按下式计算： 上染百分率%=（1－×100

2第二章 棉及棉型织物的退浆和精炼

第二章棉及棉型织物的退浆和精练 §1 一、练漂的目的 1.去除杂质，使染整加工顺利进行。 杂质：①天然杂质：棉上的蜡状物，含氮物，果胶等 ②加工时沾上的二次杂质：整经用浆，合纤纺纱上油，尘埃，锈迹等 2.改善品质，提高服用性能，如丝光，热定形，多在染前进行，也归为练漂。 二、主要工序 因品种而异 (棉)：原布准备→烧毛→退浆→精练→漂白(深色布可免，漂布须复漂)→开轧烘→丝光→烘干→染色(印花) (涤/棉)：准备→烧毛→退浆→精练(亚漂可免)→热定形(兼漂布涤加白)→ 丝光→氧漂(兼漂布棉加白)→烘干 三、加工形式 ①烧毛、丝光、热定形、烘干以平幅进行。 ②棉轻薄品种除①工序外可进行绳状加工，厚重棉、涤/棉应采用平幅加工。 涤/棉织物印染加工工艺原则， T/C应保留纯棉织物的全部染前处理，但传统的纯棉工艺不适用T/C，须重新制订。 ①两种纤维都需要的且可使用同一条件的合并进行； ②只有一方需要，则采取对一方有用而对另一方损伤小的工艺条件； ③都需要又不能用同一条件的则分步进行。 现行工艺只能做到对一方大体无害，个别有严重损伤，或是兼顾一方，又难以满足另一方，尚需进一步研究。 §2 原布准备(gray cloth preparation) 原布：坯布(gray cloth)，未经印染加工的布 1.检验(inspecting)：保证产品质量，避免损失 规格：长、门幅、重量，经纬纱支数、密度、强力 品质：纺疵(缺经、断纬、稀纬、筘路条)、油污纱、斑渍和破损 2.翻布(Turing)：分批、分箱 为了避免混乱，便于管理、运输、须把相同规格，同一加工工艺的坯布划为一类加以分批分箱。 3.打印(marking) 为便于识别管理，每箱布两头约10～20cm左右要打上印子，标明品种，加工工艺、批号、箱号，发布日期，翻布人代号等。 4.缝头(sewing)： 为适应批量连续加工，把一箱布的布头子缝接起来(下机布长为30—120m). 环缝式：接缝处不厚、平整、坚牢，但费线、易卷边、切口大，稀疏织物不宜。 平缝式：箱与箱之间的缝接，布头重叠，易生横档，但坚牢不易漏缝。 §3 烧毛(singeing) 一、目的 烧去织物表面茸毛，使光洁，并改善风格，减少起球等。 ①茸毛影响光洁，沾染尘污； ②影响色泽均匀度、鲜艳度； ③难印精细花纹 ④涤/棉织物易起毛起球；

涤棉混纺织物的染色教学设计

涤棉混纺织物的染色 1初步掌握涤棉混纺织物的染色方法和工艺 2 能简单的将其应用与实际 重点：分散1活性染料对染涤棉混纺织物进行染色难点：工艺及条件 讲授，提问

4-3涤棉混纺织物的染色 一染料选择 2.分散－活性二浴法 二染色方法浸染 三涤棉混纺织物的染色 1.分散染涤 （一）分散染料染色 2.活性染棉 （二）分散－活性染料染色（三）分散－还原染料染色轧染 1.分散－还原一浴法 1分散－活性一浴法 1.流程 （1）热浴轧蒸法 2.处方 a 流程 3.条件 b 处方分散－还原二浴法 c 条件 （2）热浴固色法 1.分析分散－活性浸染二浴法染涤棉混纺织物工艺 2.分析分散－还原一浴轧染涤棉混纺织物工艺

4-3涤棉混纺织物的染色 复习：涤棉混纺织物的前处理 新课第一课时 一，染料选择 涤：分散染料 棉：活性染料还原染料直接染料 具体分析见表3-4-1 P143 二染色方法 两种染料染色方法二浴法 一浴二步法 一浴一步法 三涤棉混纺织物的染色 （一）分散染料染色 1.单染涤纶，用于染淡色或（）产品 2.分析染料对棉有一定的沾色 （二）分散－活性染料轧染染色 1.分散－活性一浴法 （1）热浴轧蒸法（一浴二步法） a 流程：浸轧分散－活性染料液－红外线顶烘－烘干－热浴－轧碱－汽蒸－水洗－烘干 b 处方：分散染料xg/l （要求有较好的耐碱性） 轧染液：活性染料yg/l

防泳移剂10-30g/l 尿素0-100g/l 渗透剂1-2ml/l （碱液处方：氢氧化钠 4.5-9.0g/L 碳酸钠40g/L 元明粉200g/L）实验中 C条件：培烘温度180-210摄氏度 时间 1.2min 汽蒸温度100-103摄氏度 时间30-60S （2）热浴固色法（一浴一步法） 浸轧染液－烘干－热浴－后处理NaHCO3 5-10g/l 2.分散－活性二浴法 先用分散染涤，后用活性染棉 浸轧分散染料染液－红外线顶烘－热风烘干－热浴固色－水洗－皂洗－水洗－烘干－套染活性染料。 分散－活性浸染染色 1.分散染料高温高压方法染涤 2.活性染料套染棉 第二课时 （三）分散－还原染料染色 1.分散－还原一浴法

关于棉织物抗皱性能的研究

关于棉织物抗皱性能的研究 摘要 本文探讨了棉织物抗皱性差的原因以及棉织物折皱形成的原因，发现折皱引起的应力可以使棉织物中纤维素链产生相对位移，应力去除后纤维素分子缺少约束力恢复而产生折皱。具体原因为纤维素分子受较大外力作用后纤维基本结构单元之间发生了相对位移，导致原来的氢键断裂，并在新的位置重新建立起难以回复的新的氢键系统，使纤维或织物的形变得不到恢复而造成的，从而得到棉织物织物的抗皱作用主要是依靠纤维素分子上大量的反应性基团与整理剂交联，限制了结构单元之问的相对位移得到的。接下来本文介绍了抗皱整理技术的发展过程，阐述了抗皱整理剂研究与发展的趋势。 关键词：棉织物；抗皱性能；相对位移；整理剂；发展趋势

1 前言 天然纤维织物，特别是棉织物具有手感自然、吸湿透气、抗静电、穿着舒适、经济实惠等优点，所以深受人们的喜爱。在织物纤维中，以棉纤维的产量最大、应用最广，不过纯棉织物有弹性差、易起皱、洗后需熨烫，而且易受微生物的侵袭导致纤维霉变和脆损的缺点。为提高织物的抗皱性，在染整加工中，要进行抗皱整理[1]。近年来，人们崇尚自然，棉纤维织物又普遍流行，而随着人们生活水平的提高和生活节奏的加快，人们对服装不仅要求穿着舒适，对保持平整外观、料理简便也提出了更高要求，因此，抗皱和耐久压烫整理再一次成为研究的热点。 2棉织物抗皱性差的原因探讨 棉纤维属于纤维素纤维，而纤维素纤维是由失水葡萄糖单元组成的高聚物。一个纤维素分子是6000～7000个单元组成的长链。这些纤维素长链分子，在一些区域内相互平行排列，并相互形成氢键和范德华引力，这样的区域称为晶区。在这些区域内，纤维素链紧密牢固地与相邻分子链结合在一起。可以相信，在晶区内，纤维素分子间是没有空间可让水分子和树脂分子进去的。另外，由于相邻纤维素链问的强力很强，所以纤维素链的相对运动是很困难的，即使产生分子的相对位移，待应力消除，其结合力就立刻使位移分子回复到原来位置。所以可以认为结晶区是用来防皱的。 现代理论认为，在纤维素分子链的结晶区之问，存在着序列较差的无定形区。因为在这个区域内，纤维素分子不是排列的非常有序。在无定型区，纤维链间的问隔较大，相邻链问的引力也低于晶区，所以在无定形区的纤维素链间，水分子、树脂分子和染料分子都可渗入。由于纤维相邻链问引力较低，折皱引起的应力可以使纤维素链产生相对位移，一旦应力去除，也因为没有足够的约束力能使纤维素分子回到其原来的位置，这样就使织物产生折皱，所以折皱可认为是在无定型区产生的。 为了使纤维或织物具有防皱性能，就必须在无定形区紧邻的纤维素分子问增添一些连接。处理时，织物要保持所需要的形状。这样引入的分子，至少应具有两个以上能与纤维素发生反应的基团。在适当的催化剂条件下，这样分子通常被称为纺织树脂，实际上被称为“预缩体”较为合适。 纤维素链的交键必须考虑其它两个因素[2]。第一，引入的交键必须处于拉紧状态。如果要提高纤维和织物在正常使用条件下的抗皱性或褶裥稳定性，则处理时也要保持这种条件。第二，纤维素吸收水分之后就会溶胀，不管是在标准状态下吸收水分，还是浸入水中或水溶液中，溶胀是因为水分子进入无定型区的纤维素链问，强制将链推开的结果。 如果纤维素纤维交链是在高度溶胀状态下进行的，例如，用无机酸和甲醛水溶液处理纤维素织物。当烘干时，纤维素就瘪缩，这样交键就松弛了。在干瘪条件下，由于折皱而引起纤维素分子的相对运动，这样使松弛的交键仅仅拉直而己。由于交键被部分拉直，所引起的应力将使位移分子复原到原来位置。但是，交键中原子绕价键的转移将抵消上述回复力，使形变保持最小位罱。事实上，松弛的交键没有干态抗皱性。 综上所述，在湿态或其他非水介质中，在高度溶胀状下进行共价键合，其结果具有湿态防皱性和褶裥保持性，但干态防皱性和褶裥保持性很小。如在高湿下

涤棉混纺织物退煮漂一浴法工艺

涤棉混纺织物退煮漂一浴法工艺 一、实验目的：掌握涤棉混纺织物退煮漂一浴法的工艺 二、实验原理：涤棉混纺织物退煮漂一浴法工艺，就是将常规的退浆、煮练、漂白三步合并为一步完成，常常被称为短流程处理工艺。退煮漂一浴法中的主要助剂为碱性溶剂和氧化剂。 涤棉混纺织物中，棉纤维中含有果胶物质、棉子壳、油脂、蜡质、含氮物质以及色素等杂质，它们在氢氧化钠和氧化剂的作用下，发生皂化反应、乳化反应和氧化反应生成可溶性的盐，最终使杂质被水洗去除；涤纶中含杂质较少，主要是一些纺丝油剂和加工中沾的油污，在前处理过程中，加入碱性溶剂和精炼剂可以使之乳化而除去。 涤棉混纺织物退煮漂一浴加工后成为半成品，其质量主要用毛细效应、白度和织物断裂强力指标进行考核和评价。 三、轧蒸法退煮漂一浴工艺 1、实验仪器：涤棉混纺织物坯布，氢氧化钠，双氧水，双氧水稳定剂，耐碱渗透剂，高效精练剂，量筒，电子天平，均匀小轧车，蒸箱。 2、实验处方和工艺条件：氢氧化钠10g/L 100%双氧水8 g/L 双氧水稳定剂 5 g/L 耐碱渗透剂 5 g/L 高效精炼剂 3 g/L 总液量200ml 浸轧温度室温

汽蒸温度95~100℃ 汽蒸时间60min 3、工艺流程： 浸轧（二浸二轧）→汽蒸（100℃，60min）→热水洗（→双氧水酶洗）→温水洗→冷水洗→晾干 4、实验步骤：按实验处方称取规定量的助剂，量取规定量的蒸馏水于烧杯中，然后依次加入双氧水稳定剂、氢氧化钠、耐碱渗透剂和高效精练剂，搅拌均匀，最后加双氧水，配制成工作液备用。 取一块30×20cm（经×纬）的涤棉混纺织物坯布，在工作液中充分浸湿，室温下二浸二轧，带液率70%～80%,然后放入蒸箱内100℃汽蒸60min，取出后90~95℃水洗一次，50~60℃温水水洗，再冷水洗，最后晾干留做半成品指标测试。 5、退煮漂效果测试：1、毛细效应 2、白度 3、织物断裂强力 四、注意事项：1、织物浸轧前处理液后，马上送入蒸箱，若不能马上汽蒸要用保鲜膜包好。 2、新型的前处理助剂发展很快，国内外都有很多性能优异的产品，实验时要注意选择。 3、此法的优缺点______________________________ 4、此法中织物会受怎样的损伤，应如何避免？

涤棉混纺织物的前处理工艺

涤棉混纺织物的前处理工艺聚酯纤维与棉纤维的理化性质不相同，在染整加工时，两者应兼顾，纤维混纺比例不同时应有相应的工艺。由于目前涤棉混纺织物是在棉织物染整工艺基础上进行，工艺流程及设备安装路线也大体相似，因此带来一些不便之处,分述于下。 1.原布准备 2．烧毛棉织物前处理工艺是先烧毛后退浆、煮练。涤/棉织物虽然也将烧毛列在退煮之前，但可能带来不利之点，如聚酯纤维没有来得及烧掉，受高热形成小溶珠散布在织物表面，在用某些分散染料染色时会因此产生色点；涤/棉织物常用PVA 浆料上浆，经烧毛高温作用后退浆时PVA 较难退掉，织物上油污也将会固着，影响织物白度。但由于坯布烧毛的工序顺当，管理方便，烧毛机的清洁要求不高，除了个别漂白涤/棉品种在练漂后烧毛，及个别深色卡其在染后烧毛外，坯布烧毛仍是切实可行的。烧毛时布身温度要求低于180℃，温度过高，则布幅收缩过大，手感发硬粗糙，强力下降甚至脆损。对稀薄、网眼、提花织物更应引起注意。 烧毛设备仍以气体烧毛机为好，用于涤/棉织物的烧毛机火口上方有冷流水辊筒，烧毛时织物在辊筒上包绕，可吸去布身热量，降低布身温度。火口还可转动，针对不同织物采取不同的火口角度，如切线烧毛、透烧、直烧等。烧毛后落布时布身温度应

在50℃以下，可用冷风或绕经大冷水辊降温或喷雾降温。干落 布应加装静电消除器以免落布上齐，或者织物被卷绕到落布架上。 3.碱缩涤棉的碱缩工艺与纯棉相似区别在于处理条件缓 和，由于涤纶的耐碱性较棉差，特别是在高温碱性条件下，涤纶容易发生水解，所以涤棉针织氢氧化钠浓度一般为90-160g/l 需要注意的是严格控制在60—70℃，因为温度较高易造成水解。? 90—160g/lNaOH ?室温浸湿5-20min。 4．退浆涤棉混纺织物多用PVA 及其混合浆料上桨，退浆时可采用碱退浆。碱退浆工艺用烧碱5～1Og/L，润湿剂适量，80℃轧碱后堆置0.5～1h，热水（80～85℃）冲洗，冷水洗。水洗时水量要充分，防止退下的浆料重新吸附到织物上，影响染色，退浆率要求达到80%。氧化剂退浆可用亚溴酸钠1～2g/L， pH9.5～10.5，室温浸轧后堆15～2Omin，用3～5g/L 烧碱于85～90℃碱洗，再用热水、冷水洗净。也可用烧碱—过氧化氢 液退浆。 5．煮练涤棉混纺织物上浆料以PVA为主时，可以退煮一次进行，若是浆料以淀粉为主时，仍应经酶退浆后再煮练。由于聚酯纤维耐碱性较差，煮练工艺应比棉织物煮练温和。目前涤棉混纺织物煮练方法有两种，一种是低浓度碱、高温汽蒸煮练工艺；另一种是碱浓度稊高、热堆置的工艺。煮练设备以平幅汽蒸设备为主，绳状煮练容易造成折皱，一般不用，但也有少数工厂用绳

涤棉混纺织物染色

T/C混纺织物染色综合实验 一、实验内容 1、T/C混纺织物轧--焙法染色 2、T/C混纺织物二步法染色 二、实验目的：学习T/C混纺织物不同工艺染色的方法 三、实验原理 T/C混纺材料的纺织品，在纺织品消耗总量中占很大比例。由于涤、棉两种纤维性能差异大，染色时要求的pH值、温度不同，染色工艺相对复杂，生产单位还往往根据自己的设备情况，制定工艺。近年来，性能优良的染料不断问世，使T/C混纺织物染色工艺不断优化。 涤纶是疏水性纤维，结构紧密，使用分散染料染色。染色须在高温高压（130℃）或热熔培烘（180℃以上）条件下进行。在高温下，纤维大分子链段振动频率增大，出现了许多允许染料了通过和容纳染料的空隙，温度越高染料扩散越快。温度降到玻璃化温度以下时，染料分子便固定在纤维中。 棉纤维可以用直接、活性、还原等多种染料染色，染色工艺可以是轧染法和浸染法，常温染色。选择棉用染料一般根据色相和要求的色牢度、深度而定。 四、实验步骤和工艺条件 （一）、分散活性轧-焙一步法染色 流程 二浸二轧（室温、轧余率60-70%）→烘干（80-90℃）→焙烘（190℃、90s）→热水洗（80℃、5min）→皂洗（皂粉2g/L、95℃、10min）→水洗→烘干 处方 分散红S-BWFL（g/L）24 分散金黄E-RGFL（g/L）16 活性橙KGN（g/L）25 尿素（g/L）50 碳酸钠（g/L）15 JFC（g/L） 2 六偏磷酸钠（g/L）

含固量4%防泳移剂（g/L）15 （二）、两步法染色工艺 1、分散、活性染色工艺 流程 二浸二轧分散染料（室温、轧余率60-70%）→烘干（80-90℃）→焙烘（200℃、60s）→热水洗（80℃、5min）→水洗→烘干→活性套染棉 套染棉工艺 60℃ 15’ 15’20‘ 3 分散浴处方：套染棉处方： 分散红玉S-2GFL（g/L）活性红BES （owf%） 3 分散蓝2BLN（g/L）活性蓝BET（owf%） 2 分散青莲S-BLN（g/L） 2 碳酸钠（g/L）20 含固量4%防泳移剂（g/L）15 硫酸钠（g/L）30 六偏磷酸钠（g/L） 2 浴比：1：30 2、分散/还原悬浮体染色工艺 流程： 二浸二轧工作液（室温、轧余率60-70%）→烘干（80-90℃）→焙烘（190℃、90s）二浸二轧浸轧还原液→用薄膜包好→汽蒸（100℃、2min）→水洗→透风氧化→水洗（50-60℃、5min）→皂煮→晾干 处方：还原浴处方： 分散大红HBGL（g/L） 3 氢氧化钠（g/L）20 还原黄RK（g/L）85%保险粉（g/L）20 还原桃红R（g/L） 含固量4%防泳移剂（g/L）15

棉改性技术的研究进展

棉改性技术的研究进展 陈　莉 (西安工程科技学院　陕西　西安　7l0048) 摘要:文章重点介绍了棉纤维改性技术及改性产品的开发现状,分析了棉改性技术的发展趋势,得出经过改性后可以实现棉纤维性能的优良化、功能的多样化、产品的生态化。 关键词:棉纤维;改性:产品开发 中图分类号:TS1901641　文献标识码:A 文章编号:1009-265X (2006)04-0050-03 收稿日期:2006-01-13 作者简介:陈　莉(1973-　),女,河北枣强人,助教, 主要从事纺织新产品新技术的教学与科研工作。 棉纤维作为纺织原料具有悠久的历史,早在四千年以前,人们便开始利用棉花来纺纱织布。长期以来,棉纤维一直活跃在纺织原料的舞台上。至今,棉纤维仍然是纺织原料的主力军,棉纺织行业每年使用的纤维量占整个纺织纤维总量的60%以上,产品出口占纺织品、服装出口总量的30%左右[1],2003年我国纺织工业加工纤维总量超过2000万t ,天然纤维714万t ,其中原棉622万t [2], 棉纺织产品在纺织行业占据着其它产品无法替代的位置。20世纪80年代,由于化纤工业的兴起,各种性能的化纤不断涌现,棉纺织产品的开发和应用曾因此受到较大的冲击,但近年来随着人们生活水平和环境意识的不断提高,棉纤维以其穿着舒适性、可再生性和可生物降解性等优点而倍受人们青睬,将继续发挥着其特有的魅力。 棉纤维是天然纤维素纤维,大分子结构中含有亲水性基团,细绒棉长度在23～33mm ,长绒棉长度在33mm 以上,纤维纤细且柔软,色泽洁白,它自身存在的天然转曲使其具有优良的可纺性能[3]。基于棉纤维的性能,棉织物具有良好的吸水性、吸湿性、易染色性,手感柔软,强度适度,穿着舒适等优点,但同时存在着抗皱性差,易收缩,保型性差,放湿慢,染色牢度低等缺点。为提高产品档次,提高其服用性能,科技人员对棉纤维进行改性处理。并已取得一定的进展。1　棉纤维改性技术 棉纤维改性技术是利用物理、化学、生物工程、纳米技术等高新技术对棉纤维结构或性能进行 改性,其目的是改善棉纤维及织物存在的不足或赋予它们新的性能,使棉纤维的潜在功能得到了有效的开发。棉纤维的改性受科技发展水平的制约,随着科技的快速发展,棉纤维的改性技术也不断充实和丰富,目前已经由单纯的物理改性发展为包括化学、生物、纳米技术等种类繁多的棉改性技术。111　复合技术改性 复合技术改性属于物理改性,方法包括混纺、复合纺纱和交织。混纺是将棉纤维与其它天然或化学纤维按一定的混纺比例采用混纤、条混等方式混合后纺成纱线[4]。如棉/涤纶,棉/锦纶,棉/丙纶等纤维混纺纱。复合纺纱包括包芯纺、包覆纺、包缠纺等纺纱方法,通过复合纺纱可得到性能形态各异的花式纱线,如棉/氨纶包芯纱,兼具有棉与氨纶的性能,使织物获得较高的弹力,其制品柔软、舒适、贴身、运动自如、尺寸稳定。棉与吸湿排汗纤维混纺纱线使布面细腻光洁、手感柔软,并兼具功能性。在合成纤维中涤纶的混纺比例呈下降趋势,通过长丝包芯复合纱的新型纺纱方式更能适应面料抗皱、机可洗的新需求。交织是将不同原料的纱线分别作为经纱和纬纱来织造成布,得到性能优良,风格独特的纺织品。 近年来,随着科技的进步和人们对服装舒适性、功能性、美观性等要求的提高以及环保意识的提高,越来越多新型纤维材料已经问世,从而棉纤维实现了与天丝纤维、莫代尔纤维、大豆蛋白纤维、聚乳酸纤维、圣麻纤维、新型PTT 纤维、C oolmax 纤维、T actel 纤维等新型原料的混纺,可发 挥各类纤维的优良特性,取长补短,再加上特殊的组织风格,扩大了棉纺织产品的品种及花色,以满足各类不同用途产品的要求,使纺织品能更好的满足人们的多种需求,并降低原料成本。并且随着新型纺纱方法和新型纺织材料的出现,复合改性将会 ? 05?2006年现代纺织技术第6期 综合评述

服装材料学知识点

名词解释 B变形纱.合成纤维长丝在热、机械力或在喷射空气的作用下，使其由伸直变成卷曲的长丝.称为变形纱或变形丝。 C差别化纤维；经过化学或物理改性，得到与原纤维有不同性能的纤维 3.公定回潮率为贸易和检验等要求，对纤维材料及其制品所规定的回潮率. 纯纺织物：指织物的经纬纱线是由单一的原料构成.特数：1000m的纱线在公定回潮率里的重量克数。 F飞数在组织循环中，同一系统经纱（或纬纱）中相邻两根纱线上对应的经（纬）组织点在纵向（或横向）所间隔的组织点数，称为组织点飞数服装起毛起球；由于摩擦使纤维端伸出织物表面从而形成绒毛，但不能及时脱落，并且会相互纠缠在一起，形成小球状突出 非织造布是一种不需要纺纱织布而形成的织物，只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。 G公制支数；以公制单位表示的支数。即在公定回潮率时每克纤维、单纱的长度米数 F缝纫线的可缝性；指在服装的缝制过程中，缝纫线是否能够适应各种加工条件晰顺利地缝制出良好的线迹 服装辅料；构成服装时，除了面料以外用于服装上的一切材料都称为服装料。 H混纺纱用两种以上不同种类的纤维混合纺成的单纱. 混纺织物；采用两种或两种以上不同种类纤维混纺成纱线进而织成的织物。 花式纱线在通过各种加工方法而获得特殊的外观、手感、结构和质地的纱线 黑炭衬；是以棉或棉混纺纱线为经纱，犊牛毛或山羊毛（有时还有头发）与棉或人造棉混纺纱线为经纱，而织成的平纹布。 J经编针织物纱线在经编机的所有工作针上同时进行成圈而形成的平幅形或圆筒形针织物.经编是在经向上的一组经纱做纵向运动，配合织针运动形成新的针织线圈。 经纬密度；指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数 极限氧指数是指在规定的条件下,材料在氧氮混合气流中进行有焰燃烧所需的最低氧浓度.以氧所占的体积百分数的数值来表示. 机织物的织物组织在机织物中经纬纱相互交错或彼此沉浮的规律 机织物；由相互垂直排列的经纬纱按一定规律交织成的织物 交织物：指织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱、一组为短纤维纱，交织而成的织物 经组织点：在经纬纱相交处，凡经纱浮于纬纱之上称为经组织点。 交织织物；是指经，纬用两种不同纤维的纱线交织成的织物. M面料的可缝性；织物缝纫加工性优劣的一个综合评定指标。包括布料的缝合后平整程度，缝纫的线迹外观形态优劣，线迹在常规外力下的断裂程度。 免烫性织物经过洗涤后，不经熨烫而保持平整的性能 马尾衬；是以羊毛或棉纱为经、马尾为纬交织而成的平纹织物。 毛型织物；指以羊毛、兔毛等各种动物毛及毛型化纤为主要原料制成的织品,包括纯纺、混纺和交织品,俗称呢 绒. N捻度纱线单位长度上的捻回数 P皮革粒面；粒面层的表面有许多小 凸起，形成乳头，在制成革后形成皮 革粒面 Q裘皮：鞣制后的动物毛皮。 R热定型：主要针对合纤及其混纺织 物，将织物经高温加热一定时间，然 后以适当速度冷却的过程。目的是 保持织物尺寸稳定。染色牢度是指染 制品在使用或在染后的加工过程中, 染料、颜料在各种外界因素的影响 下,能否保持原来色泽的不褪色、不变 色的能力. 热收缩主要是指热塑性材料（ABS、 石蜡等）因其固有的热膨胀率而产生 的体积变化，它是收缩产生的最主要 原因。 S。缩水指新的织物或衣服等浸水之 后缩短长度 纱线旦数：描述纱线与丝线粗细度指 标纱线公制支数：在公定回潮率下 一克重纤维有多少米长 色织物：指纱线染色后而织成的各种 条、格及小提花织物。 梭织物：指以经纬两系统的纱线按 一定的规律相互交织而成的织物。 T涂层整理：在织物表面的单面或双 面均匀的涂上一薄层（或多层）具有 不同功能的高分子化合物等涂层剂， 从而得到不同色彩的外观或特殊功能 的产品。 透气性；是气体对薄膜、涂层、织物 等高分子材料的渗透性。是聚合物重 要的物理性能之一，与聚合物的结 构、相态及分子运动情况有关。 特数：指1000ｍ长的纱线，在公定 回潮率时的重量克数。 W纬编针织物用纬编针织机编织， 将纱线由纬向喂入针织机的工作针 上，使纱线顺序地弯曲成圈，并相互 穿套而形成的圆筒形或平幅形针织 物. 完全组织：当经组织点和纬组织点 的排列规律在织物中重复出现为一个 组成单元时，该组成单元称为一个组 织循环或一个完全组织。 X线密度：公定回潮率下，1000m长纤 维重多少克，称多少特克斯简称特 （tex） Y异形纤维经一定得几何形状 （非圆型）的喷丝孔纺制的具有特殊 横截面形状的化学纤维。 原组织；包括平纹、斜纹、缎纹 Z中长型织物；即用中等长度的化学 纤维混纺织制的仿毛织物。化纤的中 等长度一般为51~76毫米，纤度为2~3 旦，介于棉纤维和羊毛之间的。 织物成衣加工性能：指面料在服装加 工中形成优良的服装外观的难易程 度。它是织物的多种物理力学性能在 服装加工中的综合表现。 织物单位重量是指纬编针织物一平 方米所具有的重量，以克表示，工厂 里俗称“克重”，单位是克/平方米（g/ ㎡） 织物风格：指人们通过视觉和触觉 对织物所作出的综合评价。包括织物 的触觉风格（软与硬、厚与薄、光滑 与粗糙、弹性好坏等）和视觉风格（肌 理、颜色、图案、光泽等 织物密度是指单位长度内纱线的根 数，可分为经向密度和纬向密度。 织物热湿舒适性：织物隔热性、透气 性、吸湿性、透湿性、透水性、保水 性、润湿性等统称为热湿舒适性。 织物悬垂性：当支撑物处于静止状态 时，织物由于重力的作用，在自然悬 垂状态下呈波浪屈曲的特性。 针织物：指用一根或一组纱线为原 料，以纬编机或经编机加工形成线圈， 再把线圈相互串套而成的织物。 组织循环；在组织物中每重复一次所 需要的最少纱线数。 简答题 1.何为棉的丝光和碱缩，两者的异同 点是什么？ 棉纤维在强碱作用下，会直径膨胀， 长度缩短。丝光：使用18%-25%的氢 氧化钠溶液浸泡棉织物并施加一定的 张力，限制其收缩，这种处理称为丝 光处理。碱缩：使用18%-25%的氢氧 化钠溶液浸泡棉织物但不限制其收 缩，称为碱缩。相同点：均是利用棉 纤维耐碱的特性，在烧碱溶液中处理。 不同点：（1）丝光必须施加张力限制 纤维的收缩；而碱缩不施加外力任其 收缩。（2）产生的效果不同同：尺 寸稳定性，保形性好。异：丝光处理 能使棉织物变得平整光滑，吸附能力， 化学反应能力增强，强力，延伸性等 服用机械性能有所改善，碱缩能使织 物变得紧密，弹性提高，手感丰满， 主要用于对针织物的处理。 2.材料的导热性和保暖性分别指什 么，举例说明静止空气和水对于材料 保暖性能的影响 导热性：在有温差的情况下，热量总 是从高温部位向低温部位传递，这种 性能称为导热性。保暖性：抵抗这种 传递的能力则称为保暖性。 静止空气：静止空气的λ值小，是最 好的热绝缘体。若纺织材料中含静止 空气多，则材料的保暖性能提高，羊 毛，蚕丝，腈纶，氯纶的导热系数小， 织物保暖性就好。 水：水的导热系数很大，因此，随着 纤维的回潮率增加，导热系数增大， 保暖性下降。麻织物回潮率高，导热 性大，冷感性大。 3.说出以下标识的所表示的内容。 T/R/W 60/40/10 320×245 64/2 涤纶60%/人造丝40%/绵羊毛10% ， 织物经密度为320根/10cm,纬密度为 245根/10cm，纱线粗细为64织两合 股。 4.简要说明羊毛、麻、涤纶、锦纶各 自特有的优缺点。 羊毛：优点：外观保持性好，可以染 成各种颜色，弹性好，外观保持性优 良，缺点，遇湿外观保持性下降，由 于表面鳞片，有刺扎感。 麻：优点：有优良的洗放湿能力，耐 水洗，具有凉爽感，耐用性高，可熨 烫温度高，缺点：外观性能差，不易 去除原色，弹性差，抗皱性差，手感 粗硬，有时有刺痒感。 涤纶：优，综合强伸性好2.有优良的 洗可穿性，缺，稀释性差，易起静电， 吸灰，起毛起球，不易染色。 锦纶：优：.耐磨性最好2.弹性好， 缺：外观保持性差，织物易变形，吸 湿导热性差。 SHELL ACRYLIC表层是腈纶INING NYLON内层是锦纶FILLER POLYESTER 填充物是涤纶65% WOOL 绵羊毛65% T/C 65/35 涤纶65%，棉35% 35% VISCOSE 35%人造棉 6.从导热系数看，哪种纤维保暖性好， 哪种纤维保暖性差，对于保暖性差的 纤维怎样提高其制品的保暖性？ 1.丝纤维，毛纤维，人造纤维的导热 系数小，织物保暖性好。2，麻纤维， 棉纤维保暖性较差。 1.提高织物厚度 2.填充静止空气。 7.分析麻纤维的优缺点，并简述麻的 风格特征。 麻：优点：有优良的洗放湿能力，耐 水洗，具有凉爽感，耐用性高，可熨 烫温度高，缺点：外观性能差，不易 去除原色，弹性差，抗皱性差，手感 粗硬，有时有刺痒感。亚麻由于采用 工艺纤维，纤维粗细不匀，导致织物 表面有粗细节的独特外观特征。 8.比较棉、羊毛、粘胶纤维、涤纶的 服用特性。 舒适性能：接触感上，棉，黏胶，涤 纶都较柔软，羊毛由于表面鳞片，有 时有刺扎感， 湿舒适性上，棉，羊毛，黏胶吸湿性 都好，涤纶吸湿性差。 热舒适上，棉，羊毛，黏胶保暖性都 好，涤纶相对其他三种保暖性微弱一 点。 保养性上：棉，黏胶，涤纶均可水洗 机洗，羊毛只能中性洗涤剂干洗或手 洗， 1.不同种类纤维混纺的目的是什么？ 增强韧性，保暖性能，柔软度，抗菌 性，纹理效果等， 2.简述花式纱线的一般结构，以及各 部分的作用和采用的原料特点。花式 纱线一般由芯纱，饰沙和固纱三部分 组成。1.芯纱是花式线的主干，被包 在花式线中间，是饰纱的依附件，与 固纱一起形成花式线的强力，捻制和 织造过程中，芯纱承受着较大的张力， 因此应选择强力较好的材料，如涤棉 纱或中长纱。 2.饰纱以各种花式形态包缠在芯纱外 面而构成起装饰作用的各种花型，是 构成花式纱线外形的主要成分，一般 占花式线重量的50%以上，各类花式 纱线以饰纱在芯纱表面的装饰形态而 命名。花式纱线的色彩，花型，手感， 弹性，舒适度等性能特征，也主要由 饰纱决定，一般用单纱，原料一般为 腈纶，羊毛，马海毛等。3.固纱包缠 在饰纱外面，主要用来固定饰纱的花 型。以防止花型的变形或移位，并与 芯纱一起构成花式纱的强力。固纱一 般采用强力较好的涤纶，锦纶，腈纶 纱活长丝作为原料。 1.说出丝织物中，纺、绉、罗、缎、 绒类的主要特征 1.纺类，质地比较轻薄，外观平整缜 密。品种多样。 2.邹类，手感糯爽，光泽柔和，抗皱， 弹性良好。品种多样。 3.罗类，质地轻薄，丝缕纤细，铰孔 透气，穿着凉快，并耐洗涤。 4.缎类，稠面平滑光亮，质地紧密厚 实，手感柔软，富有弹性， 5.绒类，质地厚实，坚牢耐磨，手感 柔软，富有弹性，种类繁多。 2平纹织物采用哪些手段改变其外观 效果？（举例说明） 根据不同要求采用各种方法，如经纬 纱线粗细的不同，经纬纱排列密度的 改变以及捻度，捻向和颜色等的不同 进行搭配，配置等，织物可获得各种 特殊的外观效应，如横纵凸条，隐条 隐格，邹效应，泡泡纱效果等。 3泡泡纱的风格特征和用途如何？ 风格特征：外观新颖别致，立体感强， 质地轻薄，穿着不贴体，凉爽舒适， 洗后不需熨烫。但洗涤后泡泡易变形， 消失，是尺寸变大。用途：主要用作 妇女，儿童的夏令衫，裙，睡衣等。 4简述纯棉灯芯绒的外观及特性，适 宜做什么服装？在穿着、使用及服装 制作过程中，需注意些什么？ 外观：布面呈灯芯状绒条，采用纬起 毛组织。特性：灯芯绒的绒条园直， 绒毛丰满，质地厚实。手感柔软，富 有弹性，坚牢耐磨，保暖性好。适宜 做外衣，童装，裤料，鞋帽等。为了 防止其倒毛，脱毛，洗涤时不宜用热

纯棉织物吸湿排汗整理

纯棉织物吸湿速干整理技术 2016-06-08 07:33中棉行协推荐100次 技术,棉织物 近年来，随着生活质量提高，人们对健身、塑形的追求愈高，从事户外活动的运动者愈多，运动爱好者们倾向于天然纤维衣物，尤其是纯棉织物，柔软舒适、天然环保、护理简单、持久耐用，备受亲睐。但喜爱运动的您是否曾因被湿漉漉的服装粘在身上而烦恼？ 纤维回潮率约为8%，吸湿性好，当人体排汗量较大时，棉纤维会因吸湿而膨胀，纤维截面增大40-50%，织物变得紧密、气孔阻塞，妨碍皮肤与服装间的微气候与外界环境间的热交换与湿交换，且棉纤维吸水和保水率大，汗液、汗汽很难迅速排出体外，从而产生闷热感。对棉织物进行吸湿速干整理，可以让您的棉制服装保持干爽！ 所谓吸湿速干，是将湿气或汗液通过织物从人体表面传输到空气中的过程，纺织品要达到吸湿排汗功能，大致可以通过物理改性、化学改性和结构设计三种方式。对于纯棉织物，通常可进行树脂整理、亲水整理、防水整理等后整理技术，提高织物的吸湿速干性能，从而使棉织物本身并不长时间保留汗液，减少运动过程中织物与皮肤的粘附。

1、树脂整理可降低棉纤维表面张力，棉织物亲水基被部分封闭后，棉纤维亲水性降低，可降低棉纤维表面和纤维内部吸水性，对织物空隙的阻塞程度下降，蒸发速率提高；织物的毛细管效应、润湿性降低，散湿速率提高。但树脂用量不宜过多，否则水滴的扩散速率、干燥速率有所下降。树脂整理后的织物其吸湿速干性能提高，在大量出汗的环境下穿着更加舒适。 2、单纯的树脂整理因降低棉纤维亲水性，织物表面能增加，不利于棉织物毛芯效应的提高，为此可加入适当的柔软剂、吸湿排汗整理剂、渗透剂等。经树脂整理后的棉织物中加入具有亲水性的柔软剂可使水滴与织物表面的接触角变小，织物的毛细管效应提高，润湿性提升，水在织物中的扩散速率加快，织物干燥速率加快；加入吸湿排汗整理剂可进一步降低水滴与织物表面接触角，但用量超过合适范围，织物的毛细、润湿性、干燥速率指标不再提升。渗透剂可进一步提高织物的毛细管效应和润湿性，对织物的干燥速率影响不大。 3、在传统的纺纱—织造—前处理和染色—施加亲水性柔软剂方法中，加入印花（添加防水剂）和烘焙技术，可减少棉纱线的吸湿容量和总体干燥时间，实现水汽的单向传导，进而显著提升织物的吸湿速干性能。

纳米TiO2-SiO2-氧化石墨烯复合涂层涤棉织物的制备及性能研究

目录 第一章绪论 (1) 1.1研究背景 (1) 1.2纳米光触媒TiO2的发展史 (1) 1.2.1纳米光触媒TiO2的结构特征及光催化机理 (1) 1.2.2纳米TiO2的晶体结构及光致亲水性 (3) 1.3纳米TiO2的改性研究进展 (5) 1.3.1半导体复合 (5) 1.3.2非金属掺杂 (6) 1.3.3共混掺杂 (7) 1.4纳米TiO2在纺织品多功能整理上的应用 (7) 1.4.1抗紫外线纺织品 (8) 1.4.2抗菌纺织品 (8) 1.4.3空气净化纺织品 (9) 1.4.4自清洁纺织品 (10) 1.5研究基础及可行性 (11) 1.6研究内容、目的及意义 (12) 1.6.1研究内容 (12) 1.6.2目的和意义 (12) 第二章二元复合涂层织物的制备及其在可见光下的光催化性能 (14) 2.1实验材料和仪器 (14) 2.1.1织物 (14) 2.1.2主要实验药品 (14) 2.1.3主要实验仪器 (14) 2.2二元复合涂层织物的制备 (15) 2.2.1织物预处理 (15) 2.2.2TiO2涂层织物的制备 (15) 2.2.3TiO2/SiO2涂层织物的制备 (15) 2.2.4TiO2/GO涂层织物的制备 (16) 2.3二元复合涂层织物的表征 (17) 2.3.1溶胶粒径分析 (17) 2.3.2XRD分析 (18) 2.3.3红外光谱分析（FTIR） (19) 2.3.4UV-Vis光谱分析 (20) 2.3.5XPS测试 (21) 2.4二元复合涂层织物在可见光下的光催化自清洁性能研究 (22) 2.5本章小结 (23) 第三章三元复合涂层织物的制备及其在可见光下的光催化性能 (25) 3.1TiO2/SiO2/GO三元复合涂层织物的制备 (25) 3.2TiO2/SiO2/GO三元复合涂层织物在可见光下的光催化性能 (25) 3.2.1接触角测试 (25) 3.2.2光致亲水性机理分析 (26)

服装材料学考试重点

一、名词解释 1.机织物：用两组纱线（经纱和纬纱）在织机上按照一定规律相互垂直交织成的片状纺织品。 2.针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。 3.非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、溶合或其他化学、机械方法加工而成的薄皮或毛毡状制品。 4.毛皮：又称裘皮，是经过鞣制的动物毛皮，由皮板和毛被组成。 5.皮革：经过加工处理的光面或绒面动物皮板。 6.衬料：介于面料与里料之间起支撑作用的服装材料 7.纤维：把长度比直径大千倍以上且具有一定柔韧性和强力的纤细物质统称为纤维。 8.纤维的体积质量：单位体积纤维的质量，影响植物的覆盖性 9.纤维的疲劳：纤维因蠕变也会逐渐损伤，以致断裂，这种现象称为疲劳 10.热定型：利用纤维的热塑性进行的加工处理 11.抗熔孔性：在穿着过程中，织物某个局部受到或接触到温度超过熔点的火花或热体时候，接触部位会形成熔孔，抵抗熔孔称为抗熔孔性 12.纤维的吸湿性：纤维能吸收空气中气相水分 13.纤维的吸水性：从水溶液中吸收液相水分的能力 14.丝光：棉纤维耐碱性较好，在常温或低温下浸入浓度为18%-25%的烧碱溶液中，纤维的直径膨胀、长度缩短，此时若施加外力，限制收缩，则可提高光泽度，易于印花染色 15.混纺纱线：是由两种或两种以上的纤维混合纺成的纱线 16.线密度：指1000m长的纱线，在公定回潮率时的重量克数 17.旦数：指9000m长的纱线在公定回潮率时的重量克数 18.公制支数：在公定回潮率时，1g重的纱线所具有的长度米数 19.花式纱线：通过各种加工方法而获得的具有特殊外观、手感、结构和质地的纱线 20.织物：由纺织纤维和纱线按照一定方法制成的柔软且有一定的力学性能的片状物，分为机织物、针织物、编织物和非织造布四大类 21.印花织物：经印花加工后表面有花纹图案的织物 22.色织物：将纱线全部或部分染色，再织成各种不同色的条、格及小提花织物 23.织物组织：机织物中，经纬纱线相互交错、上下沉浮的规律 24.非织造布：不经过传统纺纱、机织或针织的工艺过程 25.树脂整理：以单体、聚合物或交联剂对纤维素纤维及其混纺织物进行处理，使其具有防皱性能的整理方法 26.毡缩：毛织物在洗涤过程中，除了内应力松弛而产生的缩水现象外，还会因为羊毛纤维的弹性特点尤其是定向摩擦效应而引起纤维之间发生缩绒，即毡缩 27.洗可穿性能：织物洗涤后不经熨烫或稍加熨烫就达到平整的性能 28.织物手感：用手触摸、撰握织物时，织物的某些物理机械性能作用于人手并通过人脑产生的对织物特性的综合判断 29.织物的成衣加工性能：指面料在服装加工中形成优良的服装外观的难易程度 30.织物悬垂性：在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性称为织物的静态悬垂性 31.天然毛皮是动物毛皮经过加工而制成。天然毛皮是有皮板和毛被组成 32.服装辅料包括里料、絮料、衬料、垫料、线料、扣紧材料、商标标志 33.衬料：是介于服装面料和里料之间的材料，它是服装的骨骼 34.粘合衬：是以机织物、针织物、非织造布为基布，以一定方式涂热熔胶而制成，因此粘合衬得基本性能主要取决于基布、热熔胶盒涂层方式。 35.纽扣分为：合成材料纽扣、金属材料纽扣、天然材料纽扣、复合纽扣 36.拉链按使用功能分为：开尾型、闭尾型和隐形拉链拉链按材质可分：金属类拉链和非金属拉链 37.编织花边：以棉纱为经纱，以棉纱、粘胶丝或金银丝等为纬纱，编织成各种各样色彩鲜艳的花边 38.机织花边：由提花织机织成，花边质地紧密，立体感强，色彩丰富，图案多样 39.刺绣花边：由手工或电脑绣花机按设计图案直接绣在服装所需的部位，形成花边 40.用于服装的标志有：品质标志、规格标志、产地标志、使用标志、质量标志 41.标志：用于说明服装原料、性能、使用及保养方法、洗涤及熨烫方法等的一种标牌 42.服装的外观和性能是由纤维、纱线、织物结构和后整理四个方面共同决定的

改性锦-棉织物酸性染料染色

印染助剂 TEXTILE AUXILIARIES Vol.30No.11Nov.2013 第30卷第11期2013年11月孟春丽，曹机良，程献伟，王柯钦 （河南工程学院材料与化学工程学院，河南郑州450007） 摘要：采用弱酸性深蓝5R 和中性蓝BNL 酸性染料对改性锦/棉织物染色,分析了改性剂用量、 氢氧化钠用量、染色pH 和染色温度对改性锦/棉织物染色同色性的影响,探讨了固色工艺对染色织物色牢度的影响,测试了改性织物的升温上染速率曲线.研究结果表明:采用6g/L 改性剂和2~4g/L 氢氧化钠对锦/棉织物改性,染色温度90℃,pH 为2~4,弱酸性深蓝5R 和中性蓝BNL 可在锦/棉织物上获得较好的同色性,染色后采用双固色工艺对染色牢度有一定的提高. 关键词：酸性染料;锦/棉织物;染色;同色性中图分类号:TQ615.1 文献标识码:B 文章编号:1004-0439(2013)11-0035-04 Dyeing of modified nylon/cotton fabric with acid dyes MENG Chun ?li,CAO Ji ?liang,CHENG Xian ?wei,WANG Ke ?qin (College of Materials and Chemical Engineering,Henan Institute of Engineering,Zhengzhou 450007,China)Abstract:Acid Blue 5R and Neutral Blue BNL were applied to dye nylon/cotton fabric.The effects of dos ? age of modified agent and sodium hydroxide,dyeing pH and dyeing temperature on union dyeing of nylon/cot ?ton fabric were analyzed.The influence of fixation process on color fastness of dyed fabric was investigated,and the dyeing rate curve was also tested.The results showed that good union dyeing property of nylon/cot ?ton fabric could be obtained when the modified agent was 6g/L,sodium hydroxide was 2~4g/L,under 90℃,pH=2~4.The color fastness of nylon/cotton fabric was improved by twice fixation method. Key words:acid dyes;nylon/cotton fabric;dyeing;union dyeing property 收稿日期：2012-12-07 作者简介：孟春丽(1963-),女,河南郑州人,教授,硕士,主要研究方向为纺织品染整工艺与理论. 锦/棉混纺或交织物兼具棉的吸湿透气性和锦纶 的高强耐磨性,是消费者喜爱的一种纺织面料[1-2],市场前景良好.由于棉、锦2种纤维的性能差异较大,传 统的锦/棉混纺或交织物染色工艺有活性染料/酸性染料二浴二步法,分散染料/活性染料一浴二步法,活性染料一浴法等,以上染色方法均需要加入大量中性电解质对活性染料上染棉织物起促染作用[3-5],而中性电解质的加入容易引起染料的聚集,造成染色疵病, 也加大了印染废水的处理难度. 为了实现活性染料无盐染色,可通过对棉织物改性后进行染色[6-9].聚环氧氯丙烷胺化物(PECH-amine)是棉织物改性的一种有效助剂,已成功用于棉织物的改性,改性后的棉织物可用活性染料和酸性染料实现 中性无盐染色[10-12],锦纶织物可用酸性染料染色.本文探讨了酸性染料对PECH-amine 改性锦/棉织物的同 色性染色. 1 试验 1.1 材料 织物:市售纯棉机织物(100g/m 2)和纯锦纶机织物 (100g/m 2),染色前用2g/L 的纯碱和2g/L 的平平加O 于60℃处理30min,充分洗涤后晾干备用.试验时取 1g 锦纶织物和1g 棉织物模拟双组分织物. 化学品:改性剂PECH-amine(聚环氧氯丙烷胺化 物,自制),弱酸性深蓝5R 、中性蓝BNL(市售,结构式如下),皂洗剂TANATERGE PURA 、阴离子型固色剂 改性锦/棉织物酸性染料染色