针织物的性能与纱线选择

针织物的性能与纱线选择

扬州九联纺织有限公司陈忠郭建红

摘要：分析了针织物的性能及其对纱线的要求，指出不同的纺纱方法和工艺产生不同的成纱结构和特性，并提出通过合理选择纱线种类，可以改善针织物的卷边性、线圈歪斜、抗起毛起球性以及布面手感等性能。

关键词：针织物、纱线结构、纺纱方法

0 引言

针织物的性能、风格是由其组织结构、染整加工和纤维种类所决定，也是由纱线的种类(结构)决定的。换句话说，当我们在设计针织产品的特性和风格时，除了可以对纤维种类、织物组织、染整后加工进行必要的选择以外，使用何种纱线也是不可忽视的要因之一。伴随着不同纺纱方法和工艺的快速发展，如今这种纱线结构的可选择性愈来愈强。

本文在分析针织物的性能和对纱线要求的基础上，提出通过合理选择纱线结构，改善针织物的卷边性、线圈歪斜、抗起毛起球性以及布面手感等性能的观点。

1 针织物的性能和对纱线的要求

1.1针织物由纱线顺序弯曲成线圈，线圈相互穿套而形成的。因而针织物弹性好，能向各个方向延伸。要

求纱线柔软而有弹性，并具有良好的伸长，使纱线在编织过程中易于弯曲，顺利成圈，因而纱线的捻度要低，一般捻系数要在340以下。

1.2针织物由于多路进线，每根纱线单独成圈相互交织，其组织松散，纱与纱之间空隙大，透光度好，所

以纱线上的粗细节和条干不匀比机织用纱更容易显露。同时针织机运动复杂敏捷，织针空隙小，较大的纱疵和棉结都有可能造成机器停顿或者是出现针洞、针头断裂。因此，针织用纱对条干均匀度、中长片段的支数不匀、棉结杂质和长短粗细节的要求更严格。

1.3针织物在编织过程中不需经过象整经工序的高张力加工过程，因而强力要求较低，一般在13CN/tex

以上即可，但对强不匀特别是最低强力要求较高。

表1是对纯棉针织纱的Uster质量要求

表2为欧洲针织品加工商提出的纯棉精梳针织纱的质量要求

2 纱线结构对针织物性能的改进

针织物的加工方法和组织结构决定了针织物特有的性能和风格，而其中一些特性并不是我们所希望的，选择合适的纱线种类(结构)有助于按照人们的愿望改进针织物的性能。

2.1 针织物的卷边性

针织物在自由状态下，布边发生包卷的现象称为卷边性。

针织物卷边性是由于构成线圈的纱线力图伸直而造成的。卷边性是针织物的不足之处，它可以造成衣片的接缝处不平整或服装边缘的尺寸变化，最终影响到服装的整体造型效果和服装的规格尺寸。

影响卷边性的因素主要有织物组织结构和纱线特性等两方面。织物组织中，单面针织物卷边性较严重；双面针织物由于正反面线圈弹性力的相互抵消，卷边性很小；罗纹织物则无卷边性。纱线特性方面，因须条加捻成纱时，必然产生相应的反转扭矩(抗扭刚度)，这种回扭力愈大，织物卷边也愈显著；具有热塑性的纱线，其织物或纱线经过湿热定型后，卷边性可大大减小甚至消除。

消除针织物卷边现象的一种更有效、更简便的方法是选用回扭捻势低的纱线，如喷气纱、涡流纱或转杯纱。因为这三种纱线的结构特性与环锭纱不同，属于双重结构的纱，分纱芯和外包纤维两部分。转杯纱纱芯结构与环锭纱相似，比较紧密，外包纤维结构松散，无规则缠绕在纱芯外面，且Z 捻和S 捻缠绕同时存在，因而捻回力最低；喷气纱和涡流纱中由于有高比例的平行无捻的芯纤维，同样具有较低的捻回力(如图1)。

12345678910t w i s t t e n d e n c y (T /m )

环锭纺紧密纺喷气纺涡流纺转杯纺

图1 不同纺纱方法成纱的捻势对比

2.2 针织物的歪斜性

园纬机针织物在自由状态下，线圈发生纵行歪斜的现象称为歪斜性。

针织物的歪斜性，直接影响到针织物的外观与服用。这种歪斜是由于纬编的生产方式(多路进线)和纱线的捻度造成的。线圈圈柱产生的退捻力使线圈的针编弧与沉降弧分别向不同方向扭转，致使整个线圈纵行发生歪斜。单面平针织物一般均存在纵行扭斜的问题，只是程度上的不同而已，强捻纱线制成的针织物歪斜性更加明显。

针织物的歪斜性与纱线的捻度直接有关。在纺纱过程中，纤维靠加捻抱合成为纱线，加捻使纱线变形，产生一个与加捻方向相反的内应力，当纱线在单面圆纬机的织针上弯曲形成线圈后，这种内应力的释放，使线圈变形，无数个变形线圈相互穿套叠加，造成织物线圈纵行的歪斜，从而使圆筒坯布发生扭转。纱线捻度越大，则扭斜越明显。纵行扭斜方向由捻向决定，Z 捻纱向右上方斜，S 捻纱向左上方斜。

以往在控制歪斜方面的措施主要有：

在后整理过程中通过外力强行纠正。但这是暂时的，当织物在裁剪、缝纫过程中不断拉动，仍要向原来歪斜方向转移，尤其在经穿着水洗后扭歪变形更为严重。

采用较低的捻度或采用并线或使捻度稳定(经汽蒸定捻)，可减小纱线的回扭力矩，线圈的歪斜较小。 根据园纬机的旋转方向合理选用纱线的捻向。逆时针旋转的园纬机选用Z 捻纱，顺时针旋转的选用S 捻纱，可以达到控制歪斜的目的。

采用Z 捻纱与S 捻纱同时喂入或交替喂入进行编织，可使纱线回扭力矩相互抵消。

最新研究结果表明，选用回扭捻势低的纱线，如转杯纱、涡流纱和喷气纱，可以达到基本消除针织物歪斜的目的。 2.3 针织物的起球性

一些合成纤维的纯纺或混纺针织物(如涤棉针织物)表面容易起毛起球，主要是因为合成纤维纤维间抱合力小，纤维的强伸度高，弹性也好，特别是耐疲劳与耐磨性好，故纤维端容易滑出织物表面，一旦在表面形成小球后，又不易很快脱落。全棉和人造纤维织物由于纤维强度低，耐磨性差，因而织物表面起毛的纤维被较快磨耗。织物是否抗起球，是评价织物服用性能的一项重要指标，欧美等地区对进口纺织品都提出了抗起球3~4级的标准要求，一般混纺类环锭纱织物是难以达到的。

据资料介绍，减少混纺针织物起球的方法主要有：

对合成纤维采用变性的方法，使纤维的疲劳耐久度降低，使之产生的毛茸容易从织物表面脱落，不致于形成毛球。现在许多化纤厂开发的抗起球涤纶、腈纶等就是这种机理。

采取三角形或多边形等异形截面的纤维来减少起球，还可以调节合成纤维的卷曲数或成纱捻度来降低起球数。

采用特殊的后整理处理，经过助剂的作用改善织物的起球性。

上述几种方法或方法繁琐、成本高或效果不显著，实际运作中并不多见。在生产实践中，应用比较多的是选用喷气纱或涡流纱，再配之以合适的工艺，达到抗起球的效果。

如下表中所示，由喷气纱或涡流纱织成的针织物，其抗起球性明显优于环锭纱和转杯纱织成的针织物。这一方面是由于喷气纱、涡流纱纤维定向明显，不易相互滑移，紧密的包缠结构抑制了纤维自由端的形成，从而使起球速率降低；另一方面喷气纱、涡流纱的成纱毛羽较少，织物布面比较光洁，也是不易起球的重要因素。

表3不同纺纱方法织物抗起球测试情况

图2 不同纺纱方法成纱的毛羽数对比

2.4 针织物的手感

织物的手感是消费者选购织物时用来评价面料的主要方法。通过手感可以权衡产品的用途，评价产品的挡次。不同用途的织物，有不同的手感要求。例如，外衣类织物，要求挺括、有毛型感；内衣类织物则要求柔软、有棉型感；夏装最好具有轻薄凉爽的丝绸感，同时也要有身骨；冬装则要有厚实温暖的丰满感。

影响织物手感的因素，从不同的角度考虑，主要有组成织物的纤维与纱线的性质、织物组织与紧度、染整工艺等三方面。

就纱线的特性而言，其几何形态、结构决定着织物手感的刚柔程度。

与环锭纱相比，喷气纱硬挺度高，其织物制品具有手感硬挺脆爽、导湿透气、麻感强、坠感好等特点，

1mm毛羽数

2mm毛羽数

3mm毛羽数

更宜做夏季服饰及装饰用织物。实践证明，通过配置合适的喷嘴压力等工艺参数还可以使织物手感产生较明显的变化，从而满足预期的手感效果。

气流纱外松内紧的结构特性和稍多的短毛羽可为针织物提供高的覆盖率和柔软的手感。特别值得一提的是气流纱针织物经多次水洗后手感是愈来愈软，这一点与环锭纱正好相反。

3 结语

3.1 不同的纺纱方法和工艺产生不同的成纱结构与特性，而纱线的结构和特性是影响针织物性能的重要因素之一。

3.2 针织物设计中应充分利用纱线的特性，选择合适种类的纱线是改善针织物性能的有效、简便、经济方法。

3.3 利用各种纱线的结构特点，辅之以纤维的选用、织物组织的设计及后整理，为针织物的品种开发提供了广阔的前景。

3.4 选用合适的新型纺纱线，可在改善针织物的卷边性、纬斜性、起球性以及手感等方面起到明显的效果，更多的方面有待进一步研究。

参考文献

[1]姚穆，周锦芳，黄淑珍等.纺织材料学[M].北京：中国纺织出版社，1990.

[2]吴鸿烈.改善单面纬平针织物伸直向扭歪的方法[J].纺织导报，2004(2).

[3] 张冶.棉针织用纱与机织用纱的品质对比及生产实践[J].上海纺织科技，2003(5).

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[5] 邢声远.针织坯布纬斜的理论分析与实践[J].北京纺织，2002(3).

并条隔距对纱线性能影响

并条隔距对纱线性能影响 并条机牵伸区中牵伸工艺的设置对生条质量及成纱质量产生决定性的作用，准确设定生条牵伸工艺是进一步优化并条机性能、提高生条质量乃至最终产品质量的必要条件。 设置牵伸工艺时，纤维之间的相对运动要尽可能一致，以克服它们之间的粘附摩擦力。纤维长度大于两对罗拉组成的握持钳口时，则会产生以下弊病：首先，当纤维被两个罗拉同时握持时纤维会断裂；其次，如果纤维能够承受拉力，则纤维会被拉出握持线，从而拖动邻近的其他纤维，这将导致纤维成束而产生不匀。另一方面，如果并条隔距远大于纤维长度，则纤维为浮游纤维，从而导致不匀增加。因此，并条隔距必须优化。并条隔距取决于纤维的长度，准确的纤维长度信息将会使并条隔距的设置更为准确。 通常情况下，并条隔距要根据纤维的手扯长度来调节。随着纤维检测技术及检测仪器的发展(比如Baer纤维长度分析器、Suter棉网纤维长度分析仪都可以给出纤维长度及其分布情况)，仪器检测所获得的数据已经非常接近于手扯方法测出的长度数据，甚至有效长度或相似的参数都可以转换成图像，用于设备上工艺设置之依据。 这些先进的测量纤维长度以及相关参数(比如离差、短纤维含量等)测试技术是建立在科学的原理以及快速和远离主观错误基础上的。复杂的计算机管理的纤维长度检测系统的进一步发展(比如AFIS测试仪及HVI测试仪)，已将这些技术用于设定两牵伸罗拉之间的隔距。随着HVI和数字式Fibrograph的大量使用，根据HVI和Fibrograph测出的2．5％跨距长度来设定钳口隔距已成为一种趋势。2．5％跨距长度的测量偏向于长纤维，因为没有考虑非常短的纤维，因此不能给出纤维长度的准确信息。由于纤维特性包含有长度变异参数，因此，准确的纤维长度信息只有通过测量单纤维的长度来获得，这就可以借助于AFIS测试仪。该仪器的测试原理是测试单根纤维径向的长度。 本文对比分析了分别采用AFIS测量的纤维长度和用HVI测量的纤维长度设置并条隔距对成纱性能的影响，认为前者更为理想。更深一步的研究内容为通过对织物性能的对比，判定采用哪种测试方法测试的纤维长度来设置并条隔距更为准确。 1材料和方法 为了探讨并条隔距对成纱质量的影响，分别采用LAR、ANKUR、70％LRA和30％ANKUR、30％LRA和70％ANKUK、50％LRA和50％ANKUR的配棉比例纺纱，并用AFIS 和HVI测试仪测试了纤维的性能。纺纱号数均为19．6 tex，捻度为978．9捻/m。为了探讨并条隔距对织物性能的影响，采用不同隔距生产的纱线用作织物的纬纱，而保持所有织物样本的经纱相同。为了观察并条隔距对纱线和织物性能的影响，测试了纱线的U值、品质指标、单纱强力和毛羽，同时也测试了织物的纬向拉伸强力和纬向撕裂强力。 2结果和讨论 本文中的缩略语解释：SL指纤维的跨距长度；AL指用AFIS测试的纤维长度；A指ANKUR棉纤维；L指LRA棉纤维；UR指纤维的整齐度比；MIC指马克隆值；IFC指未成熟纤维含量；SCN指棉籽壳数；SFC指短纤维含量；RKM指断裂长度；IPI指纱疵仪所测的纱疵总数。 2．1 纤维性 用AFIS仪和HVI仪测试的纤维性能指标见表1、表2。从表1、表2中可以明显看出：2．5％AL给出的纤维长度值较大，其次为5％AL长度值，再次为2．5％SL长度值。2．2纱线性能 表3为不同品种在不同并条隔距时成纱质量的测试结果。从表3可以看出：5％AL并

纱线的分类与结构特征

第七章纱线的分类与结构特征 教学目标： 1、使学生了解纱线的定义及多种分类。 2、使学生掌握各类纱线的结构特征。 3、使学生了解各类纱线的常规用途。 教学重点与难点： 1、教学重点：纱线的分类和结构 2、教学难点：各类纱线的宏观和微观结构 教学与学习建议： 1、教学建议 授课形式：讲解与讨论，实验 准备不同类别的纱线的实物样品和显微镜标样，让学生从宏观和微观两方面观察认识各种纱线的基本结构； 充分做好实验准备。 2、学习建议 通过观察各种纱线的实物样品和显微镜标样，从宏观和微观两方面认识纱线的结构； 通过记忆和理解，掌握纱线的主要特性及常规用途。

第七章纱线的分类与结构特征 第一节纱线的分类 所谓纱，亦称单纱，由短纤维经纺纱加工，使短纤维沿轴向排列并经加捻而成。 所谓丝，俗称长丝纱。 复丝加捻可形成捻丝；捻丝再经一次或多次并合、加捻成为复合捻丝。 所谓线是由两根或两根以上的单纱合并加捻制成的股线；股线再合并加捻为复捻股线。由芯纱、饰线和固纱加捻组合而成，具有各种不同的特殊结构性能和外观的线，称花饰线，如图7-2。 图7-1各种纱线结构的理想图形 a疙瘩线, b螺旋线, c竹节纱, d毛圈线, e结子花线, f雪尼尔花线, g菱形金属丝包芯线。 图7-2花饰纱线示意图 一、按纤维原料分类 （一）按组成纱线的纤维种类分 1、纯纺纱线 用一种纤维纺成的纱线。如纯棉纱线、毛纱线、粘胶纤维纱线、腈纶纱线、涤纶纱线、锦纶纱线等等。 2、混纺纱线

混纺或交捻纱线是由两种或两种以上纤维组成的纱线，如涤/棉混纺纱、毛/涤混纺纱、毛/腈混纺纱、涤/粘/腈混纺纱、真丝/棉纱交捻纱等等。有两种以上短纤维混合纺成的短纤维纱，称为混纺纱； 而由两种以上长丝纱组合（如加捻）成的纱，叫混纤纱。 （二）按组成纱线的纤维长度分 1、棉型纱线用原棉或棉型纤维在棉纺设备上加工而成。 2、毛型纱线用羊毛或毛型纤维在毛纺设备上加工而成。 3、中长纤维纱线用长度、细度介于毛、棉之间的纤维在专用设备上加工而成，具有一定毛 型感的纱线。 二、按结构或形成方法分类 （一）按结构和外形分 1、长丝纱 （1）单丝纱指长度很长的单根连续纤维。 （2）复丝纱指两根或两根以上的单丝合并一起的丝束。 （3）捻丝复丝加捻即成捻丝。 （4）复合捻丝捻丝再经一次或多次合并、加捻即成。 （5）变形丝化纤原丝经过变形加工使之具有卷曲、螺旋、环圈等外观特征而呈现蓬松性、伸缩性的长丝纱。 2、短纤纱 （1）单纱由短纤维集束成条，依靠加捻而成。 （2）股线两根或两根以上单纱合并加捻而成。 （3）复捻股线由两根或多根股线合并加捻而成。 （4）花式捻线由芯线、饰线和包线捻合而成。 （5）花式线主要有膨体纱和包芯纱。 3、复合纱 利用两种以上不同性状的单纱或长丝束加工成的一根纱线。具有复合效应及特殊的外观（1）包芯纱(core yarn) 以长丝或短纤维纱为纱芯，外包其他纤维一起加捻而纺成的纱。 如：涤棉包芯纱：以涤纶复丝为纱芯，外包棉纤维加捻纺制而成，可用来织制烂花的确良，供窗帘、台布等使用； 氨棉包芯纱：以氨纶长丝为纱芯，外包棉纤维加捻纺制而成，可用来织制弹力牛仔衣裤等。 （2）膨体纱(bulk yarn) 利用腈纶的热收缩制成的具有高度膨松性的纱。 由高收缩性和低收缩性的两种腈纶纤维按一定比例（前者占40%～45%，后者占55%～60%）混纺成纱，经松弛热定型处理后，高收缩纤维收缩形成纱芯，低收缩纤维收缩被挤压在表面形成圈形，从而制成膨松、柔软、保暖性好、具有一定毛型感的膨体纱。 （二）按纺纱工艺、纺纱方法分 1、按纺纱工艺分

纱线的种类

纱线的品种繁多，性能各异。它可以是由天然纤维或各种化学短纤维制成的纯纺纱，也可以是由几种纤维混合而成的混纺纱，还可以是由化学纤维直接喷丝处理而成的长丝纱。通常，可根据纱线所用原料、纱线粗细、纺纱方法、纺纱系统、纱线结构及纱线用途等进行分类。 按纱线原料分 1．纯纺纱纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。 2．混纺纱混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。 按纱线粗细分 1．粗特纱: 粗特纱指32特及其以上（英制18英支及以下）的纱线。此类纱线适于粗厚织物，如粗花呢、粗平布等。 2．中特纱: 中特纱指21~32特（英制19~28英支）的纱

线。此类纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、卡其等。 3．细特纱: 细特纱指11~20特（英制29~54英支）的纱线。此类纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。 4．特细特纱: 特细特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。此类纱适于高档精细面料，如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。 按纺纱系统分 1．精纺纱精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。 2．粗纺纱粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如

第五章 纱线结构与性能

第五章纱线结构与性能 1、名词解释： 股线：两根及以上的纱经并合加捻后，称为股线 混纺纱：用两种及以上不同种类纤维按不同比例所纺成的纱 变形纱： 重量偏差： 重量不匀率： 条干均匀度： 捻度： 捻角： 捻系数： 临界捻 系数： 捻向： 捻缩： 片段内不匀： 片段间不匀： 变异长度曲线： 转移指数： 2、试述纱线结构测试的几种方法、指标、优缺点。 研究纱线结构主要观察纱中纤维的空间形态，缠绕分布状态及纱线表面结构特点。在描绘纱线结构中，常用下列指标：1、纱中纤维转移的曲线和转系系数C 2、混纺纱中纤维径向分布转移指数M 3、纤维的内外转移特征即纤维平均位置y，转移幅值均方差D/平均转移强度I 4、纤维的纺入长度（自捻纱）研究纱中纤维排列形态的方法：1、放射光投影法2、浸液（透射）投影法;3、切片法；4、X射线法；5、放射线辐射法、6高速摄影等。 3、推导公制支数（Nm）、旦（D）、特（Nt）、直径（d）之间的关系。 4、表示纱线加捻程度的指标有哪些？说明各自的含义。选择细纱捻系数的依据是什么？加捻对纱线结构与性能有什么影响？ 捻度：纱线沿轴向单位长度内的捻回数。物理概念：表示具体纱线的加捻程度。捻系数：结合纱线细度表示加捻程度的相对指标。特数制的捻系数为纱线公制捻度与纱线特数平方根的乘积，物理概念是表示单位粗细的纱线加捻程度。捻系数的选择主要由原料的性质和纱线的用途来决定。如细长纤维纺纱时捻系数可低些，经纱的捻系数应高些等。 随着捻度的提高，纱线的强度逐渐提高到某一值后开始逐渐下降，纱线的断裂伸长逐渐变大（在实际可能的捻系数范围内）；纱线的体积重量的增加是先快后慢；纱线直径的变化时逐渐缩小至某一值后开始有所增加。 5何谓纱线的临界捻系数？短纤纱与长丝纱的临界捻系数哪个大，为什么？ 6环锭纱、自捻纱、转杯纺纱具有怎样的结构特征？ 环锭纱：从整根纤维在环锭纱中的排列情况看，由于在纱线过程中，纤维反复多次发生由内到外和由外到内的转移，纱中纤维不是分层排列的，各纤维之间彼此相互挤压，缠绕联结，纱中转移纤维的螺旋线呈圆锥形较多，另一面，在短片段内，纱中纤维的排列被看成是分层的，外层纤维的向心压力，使纱的紧密度增加。

纱线及织物(二)

纱线及织物（二） 第二节织物 一、织物的分类及结构 （一）织物的分类 1.按织物原料分类 （1）纯纺织物 （2）混纺织物 （3）交织织物 2.按织物组织分类 （1）原组织织物：原组织织物又称基本组织织物，它包括平纹织物、斜纹织物和缎纹织物。 （2）小花纹织物：小花纹织物是把原组织织物加以变化或配合而成，可分为变化组织织物和联合组织织物。 （3）复杂组织织物：复杂组织织物是由若干系统的经纱和若干系统的纬纱构成，这类组织使织物具有特殊的外观效应。 （4）大提花组织：大提花组织织物为单根经纱受控起花，花纹范围较大的织物。 3.按织物用途分类 （1）服装用织物 （2）装饰用织物 （3）产业用织物 （二）织物的结构 相互垂直排列的两个系统的纱线，在织机上按一定规律交织而成的制品，称为机织物，简称织物。平行于布边方向的纱线称为经纱；与布边垂直横向排列的纱线为纬纱。织物结构是指经、纬纱线在织物中的几何形态，经纬纱线的原料、粗细、密度配置和相互交错沉浮等情况都是影响织物结构的重要参数。 二、织物的基本性能 （一）拉伸断裂性能 主要包括断裂强度、断裂伸长率等。断裂强度是指拉断一定尺寸织物试样所需要的负荷，以牛顿表示；断裂伸长率是指试样被拉断时的长度与原试样长度差占原试样长度的百分率。 （二）撕裂性能 撕裂性能用撕裂强度表示，它是指一定尺寸织物试样按规定方法而撕破成一定长度裂缝所需要的最大负荷，以牛顿为表示单位。它主要是针对一些特殊织物需要而设立的测试项目，如军服、篷布、降落伞、帆布等。 （三）耐磨性能 用耐磨强度表示，是指织物抵抗摩擦坏损的能力。测试时，可以用标准磨料摩擦织物试样直至出现指定特征（如纱线断裂两根或出现破洞）所需的次数表示，也可以用试样承受一定摩擦次数后某些性质变化率（如试验前后强度变化率、重量变化率等）来表示。 （四）刚柔性

针织物的性能与纱线选择

针织物的性能与纱线选择 扬州九联纺织有限公司陈忠郭建红 摘要：分析了针织物的性能及其对纱线的要求，指出不同的纺纱方法和工艺产生不同的成纱结构和特性，并提出通过合理选择纱线种类，可以改善针织物的卷边性、线圈歪斜、抗起毛起球性以及布面手感等性能。 关键词：针织物、纱线结构、纺纱方法 0 引言 针织物的性能、风格是由其组织结构、染整加工和纤维种类所决定，也是由纱线的种类(结构)决定的。换句话说，当我们在设计针织产品的特性和风格时，除了可以对纤维种类、织物组织、染整后加工进行必要的选择以外，使用何种纱线也是不可忽视的要因之一。伴随着不同纺纱方法和工艺的快速发展，如今这种纱线结构的可选择性愈来愈强。 本文在分析针织物的性能和对纱线要求的基础上，提出通过合理选择纱线结构，改善针织物的卷边性、线圈歪斜、抗起毛起球性以及布面手感等性能的观点。 1 针织物的性能和对纱线的要求 1.1针织物由纱线顺序弯曲成线圈，线圈相互穿套而形成的。因而针织物弹性好，能向各个方向延伸。要 求纱线柔软而有弹性，并具有良好的伸长，使纱线在编织过程中易于弯曲，顺利成圈，因而纱线的捻度要低，一般捻系数要在340以下。 1.2针织物由于多路进线，每根纱线单独成圈相互交织，其组织松散，纱与纱之间空隙大，透光度好，所 以纱线上的粗细节和条干不匀比机织用纱更容易显露。同时针织机运动复杂敏捷，织针空隙小，较大的纱疵和棉结都有可能造成机器停顿或者是出现针洞、针头断裂。因此，针织用纱对条干均匀度、中长片段的支数不匀、棉结杂质和长短粗细节的要求更严格。 1.3针织物在编织过程中不需经过象整经工序的高张力加工过程，因而强力要求较低，一般在13CN/tex 以上即可，但对强不匀特别是最低强力要求较高。 表1是对纯棉针织纱的Uster质量要求

纺织纤维的力学性质

第四章纺织纤维的力学性质 ●一、名词解释 1. 断裂强力 2. 断裂强度 3. 断裂长度 4. 断裂伸长率 5. 初始模量 6. 弹性 7. 急弹性变形 8. 缓弹性变形 9. 塑性变形10. 蠕变11. 松弛12. 疲劳 ●二、填空题 1. 纺织纤维的力学性质包 括①、②、③、④、⑤、⑥、⑦等。 2. 纺织纤维初始模量小，表示纤维在小负荷作用下具有①等性能。 3. 影响纤维强伸度的因素分①、②两大类。 4. 纺织纤维受到拉伸力的作用后，其变形有①、② 和③三种。 5. 纺织工艺对纤维的摩擦抱合的要求是① 。 问答题 1. 影响纤维强伸度的内因是什么？ 2. 影响纤维强伸度的外因是什么？ 3. 测试束纤维强力时，修正系数0．675表示什么意思？为什么要修正？ 4. 试述对纤维弯曲性能的要求。 答案： 第四章纺织纤维的力学性质 一、名词解释 1. 纺织材料断裂时，所能承受的最大外力，又称绝对强力。 2. 是指单位线密度纤维或纱线所能承受的绝对强力。 3. 重力等于强力时的纤维长度。 4. 伸长的长度占原来长度的百分率。 5. 表示纺织材料拉伸曲线起始段直线部分的斜率，用来描述纺织材料在较小外力作用下变形难易程度的指标。 6. 指纤维变形的恢复能力。 7. 加上拉伸力，几乎立即产生的伸长变形；除去拉伸力，几乎立即产生的回缩变形。 8. 是在拉伸力不变的情况下，纺织材料缓慢产生的伸长或回缩变形。 9. 材料受力时产生变形，除去外力后，材料的变形不能恢复的部分。

10. 纺织材料在一定拉伸条件下，变形随时间而变化的现象。 11. 拉伸变形保持一定，材料内应力随时间延续而减小的现象。 12. 纺织材料在较小外力长时间反复作用下，塑性变形不断积累，当积累的塑性变形值达到断裂伸长时，材料最后出现整体破坏的现象。 二、填空题 1. ①拉伸②压缩③弯曲④扭转⑤摩擦⑥磨损⑦疲劳 2. ①容易变形，刚性较差，其制品比较柔软。 3. ①内因②外因 4. ①急弹性变形②缓弹性变形③塑性变形 5. ①纤维相互间抱合性能要好，但摩擦系数不能太大。 三、问答题 1. ⑴大分子结构：当聚合度高，纤维强度高伸长小⑵超分子结构：当结晶度、取向度高，纤维强度高伸长小⑶纤维形态结构：大分子内裂缝和孔洞多，纤维强度下降。 2. ⑴温湿度高，大分子热动能增加，分子间结合力下降，纤维强度降低，伸长增加。 ⑵试验条件有：试样长度、束纤维根数、拉伸速度。 3. 束纤维强力换算成单纤维强力的修正系数，用束纤维法测强力由于纤维断裂的不一致性和测定时的其它因素，束纤维强力小于单纤维强力总和，使求得的单纤维强力偏小。 4. 要求纤维具有良好的弯曲性能，一方面要耐弯曲而不被破坏；另一方面要求具有一定的抗弯钢度。弯曲钢度小的纤维制成的织物柔软贴身，软糯舒适，但织物容易起球；抗弯钢度大的纤维制成的织物比较挺爽。

织物的分类

常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、按不同的加工方法分类 （1）、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。

织物性能测试

织物及其分类 织物：由纺织纤维和纱线制成的、柔软而具有一定力学性质和厚度的制品，即纺织品。 机织物：由相互垂直的一组经纱和纬纱在织机上按照一定规律纵横交错织成的制品。 针织物：由一组或者多组纱线在针织机上弯曲成圈并按一定规律彼此相互串套成圈连接而成的织物。 簇绒：在基布上‘载’上圈状纱线或绒状纤维的织物。 非织造布：由纤维、纱线或者长丝，用机械、化学或物理的方法使之粘结或结合而成的薄片状或毡状的结构物。 编结物：由两组或两组以上的条状物，相互错位、卡位交织、串套、扭辫、打结在一起的编织物。 纯纺织物：由单一纤维原料纯纺纱线所构成的织物。 混纺织物：以单一混纺纱线织成的织物。 交织织物：经纱或纬纱采用不同纤维原料的纱线织成的机织物，或是以两种或者两种以上不同原料的纱线并和（或间隔）制织而成的针织物。 纱织物：完全采用单纱织成的机织物或针织物或编结物。 线织物：完全采用股线织成的机织物、针织物或编结物。 半纱线织物：经纬向分别采用股线和单纱织成的机织物或单纱和股线并和或间隔制织而成的针织物。 花式线织物：采用各种花式线制织而成的织物。 长丝织物：采用天然丝或化纤丝织成的织物。 织物的紧度：纱线投影面积占织物面积的百分比，本质是纱线的覆盖率或覆盖系数。经向紧度Et,纬向紧度Ew，总紧度Ez。 为经，纬纱线的直径（mm），a,b为两根相邻经纬纱间的平均中心距离 织造缩率：织造时所用纱线长度与所织成织物长（宽）度l的差值与织造时所用纱线长度的比值，以a表示

织物的分类：（1）按成形方法分为：机织物、针织物、非织造布、和编结物。（2）按原料构成分1按纤维原料分为纯纺、混纺、交织织物。2按纱线的类别分为纱线、半线、花式线和长丝织物。（3）按织物的规格分为1按织物的幅宽分为带织物（幅宽为0.3-30cm的纺织品）小幅织物（40cm左右）窄幅织物（90cm以下）宽幅织物（大于90cm）双幅织物（150cm左右）2按织物的厚度（织物在一定压力下的稳定厚度）分为轻薄型、中厚型和厚重型织物。3按单位面积的质量（每平方米克重）分为轻薄型、中厚型和厚重型织物。（4）按织物印染整理加工工艺分1按织前纱线漂染加工工艺分为本色坯布和色织物。2按织物的染色加工工艺分为漂白、染色和印花织物。3按织物的后整理分仿旧整理、磨毛整理、丝光整理、折皱整理、模仿整理和功能整理。 一般织物及其名称 机织物：1按纺织加工体系分类：棉及棉型织物，毛及毛型织物、丝及丝型织物和麻及麻型织物。2按织物组织分：原组织织物（平纹斜纹缎纹）变化组织织物（重平、方平及变化重平和变化方平组织，加强斜纹、复合斜纹和斜纹变化组织织物，加点缎纹织物和変则缎纹织物）3联合组织织物（由两种或两种以上组织构成的新组织）4复杂组织织物（至少由一种或者两种以上系统纱线组成）5纹织物（又称大提花组织，分为简单和复杂两类） 针织物：1按成形方法分：纬编针织物和经编针织物。2按织物成品形式分为：针织坯布、针织成形或半成形产品。 非织造布：1按纤网的形成方法分：干法成网非织造布、聚合物挤出成网非织造布和湿法非织造布2按纤网加固方法分为机械加固法、化学粘合法和热粘合法。 特种织物：按织物结构分为平面型结构和立体型结构。 平面型结构织物分为：1机织物（二轴向斜交机织物，三轴向机织物）2编结物（按编结形状分为圆形编结和方形编结，按编结织物厚度分有二维平面编结和三维立体编结）3复合针织物 立体型结构织物分为：1立体型结构机织物（三向正交立体织物）2立体型结构针织物（多轴向经编织物）3立体型结构编结物4立体型结构非织造布

纱线性能

纱线基本知识 纱线是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体， 它细而柔软， 并具有适应纺织加工和最 终产品使用所需要的基本性能。 纱线主要用于织造梭织物、 针织物、 编结织物和部分非织造 织物，少部分直接以线状纺织品形式存在，如各类缝纫线、毛绒线、绣花线、线绳及其他杂 用线。 纱线按原料品种分： 一、纯纺纱线 纯纺纱线由同一种纤维组成，如纯棉纱线、毛纱线、粘胶纤维纱线、腈纶纱线、涤纶纱线、锦纶纱线等等。 二、混纺（混纤）纱线 混纺或交捻纱线是由两种或两种以上纤维组成的纱线，如涤 /

棉混纺纱、毛 / 涤混纺纱、毛 / 腈混纺纱、涤 / 粘 / 腈混纺纱、真丝 / 棉纱交捻纱等等。有两种以上短纤维混合纺成的短纤维 纱，称为混纺纱；而由两种以上长丝纱组合（如加捻）成的纱，叫混纤纱。其混纺比如下： X a=Wa/W*100% 其中 Xa 为某种组分纤维的含量 W a 为该组分纤维的重量 W 为混纺纱的重量 按纱线的物理性质和使用特性分可分七个系列

系列一、短纤维纱线 短纤维纱线是以各种短纤维为原料经过纺纱工艺制成的纱线。通常是先将短纤维经过短纤维成纱系统纺制成单纱使用， 再将几根单纱合并加捻制成股线， 若再将几根股线进一步并 合加捻，便成为复捻股线，股线在毛型织物上用得很多。 织物中究竟是采用单纱、 股线和复 捻股线中的哪一种形式，须根据织物的设计要求和使用特点来定。 系列二、连续长丝纱（长丝或丝） 1 、蚕丝长丝纱 以蚕茧上的茧丝为原料，经过缫丝工艺将多根茧丝复合集束得到的连续长丝称为茧丝长 丝纱， 因为含有丝胶， 俗称生丝， 厂丝。

将若干根长丝并合加捻之后形成的是丝线， 含胶的、 脱胶的都有。蚕丝长丝是丝绸工业的重要生产原料，主要用于各类丝织物的加工。 2 、化学纤维长丝纱 化学纤维长丝纱是在纤维成形的同时集束成纱的，它不需要象化学短纤维那样需先经短纤维纺纱工艺将纤维集聚成纱， 然后再去织成各类织物， 二者相比，前者的生产效率高，并 且尽管是用同种纤维制成的长丝纱和短纤纱在风格上有很大的差异。 成纤高聚物通过喷丝板即形成连续丝条，丝条中含有的纤维根数取决于喷丝板上喷丝孔 的数目，用单孔喷丝板喷出的是单孔长丝纱（俗称玻璃丝） ，即单孔丝，它可以用于织制透 明感较强的织物。用多孔喷丝头制成的长丝纱，称复丝长丝纱，简称复丝。 复丝长丝纱加捻 之后形成的是有捻长丝纱， 将几根有捻长丝纱再合并加捻， 形成的就是股线， 因该股线是由 长丝组成的，故亦称复捻丝线。

针织面料性能在服装设计中的作用

纬编纬编是一种常用的手编技术。在纬编加工过程中，首先将纱线沿着织物的宽度方向以一个环形形成织物，每根纱线沿着与织物形成方向（经向）呈大约九十度左右（纬向）喂入。 线圈：线圈是组成针织物的基本单元，为一空间曲线。它在织物平面上的投影由近似的直线部段与弧线部段组成，直线的称为圈柱，弧线的称为圈弧。 纵行在针织物中，线圈在横向排列的一行，称为一个线圈横列，纵向串套的一列，称为一个线圈纵行。 圈距：在线圈横列上两个相邻线圈对应点间的水平距离，称为圈距。 圈高：在线圈纵行上两个相邻线圈对应点间的垂直距离，称为圈高。 针织面料性能队服装设计有哪些影响 针织面料作为一种重要的服装面料, 近20 年有了突飞猛进的发展。随着人们对休闲、运动生活方式的推崇, 针织服装出现由内衣向外衣方向的发展, 而且更加时装化、成衣化。同时, 越来越多的高科技材质不断涌现, 使得针织面料性能不断改善, 因而针织服装在服装中的比重逐年增加。由于针织物是由线圈互相串套形成的, 这种结构使其具有很多有别于梭织物的性能, 这些性能对服装造型、结构、裁剪、缝制等方面均有很大影响。 利用针织物的伸缩性 针织面料具有良好的伸缩性，在样板设计时可以最大限度地减少为造型而设计的接缝、收褶、拼接等。其次，针织面料一般也不宜运用推归、拔烫的技巧造型，而是利用面料本身的弹性或适当运用褶皱手法的处理来适合人体曲线。那么面料伸缩性的大小就成为在样板设计制作时的一个重要的依据。 梭织服装的样板最终与包裹人体所需要的面积相比一般都大一些，即相对于人体有一定的松量；而针织服装根据采用的面料结构的不同，若弹性特别大的面料（与采用的纱线和组织结构有关）设计样板时不但不留松量，它的样板尺寸既可以和人的围度尺寸相同，也可以考虑弹性系数而缩小其尺寸。 利用针织物的卷边性 针织物的卷边性是由于织物边缘线圈内应力的消失而造成的边缘织物包卷现象。卷边性是针织物的不足之处。它可以造成衣片的接缝处不平整或服装边缘的尺寸变化，最终影响到服装的整体造型效果和服装的规格尺寸。但并不是所有的针织物都具有卷边性，而是如纬平针织物等个别组织结构的织物才有，对于这

纱支棉纱概念及分类

纱支棉纱概念及分类 Final approval draft on November 22, 2020

纱支 一、“纱支”，即指纱的粗细程度，支数越高纱线越细，均匀度越好，反之也就是支数越低纱线越粗。中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推。 二、纱支的表示方法 英制式的表示符号是英文字母“S”单根纱的表示方法是：32支单纱-------表示为：32S 股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，42支3 根并捻既为： 42S/3。 纱支标记为" S "。30S以上称为高支纱，(20S-30S)为中支纱，20S以下为低支纱。 纱支是组成成品布的最基本单位，纱支的数字与其粗细成反比，数字越大越细，而相应的对原料（棉花）的品质要求也更高。床上用品布的纱支，根据粗细一般分为21支、30支、40支、60支、80支。常见的床上用品都是40支。而最适宜的床上用品纱支，是夏天用细腻的40支斜纹布，冬天用厚实的21支平纹布。 7s、10s可以织纱卡，俗称牛仔布，16s可以织粗平布灯芯绒，50S可以织府绸布，32S也可以。

以上是机织拈度，如果是针织拈度，也可以织袜子、毛巾、高支的可以织等。21S一般织灯灯芯绒、平布，32S、34S、40S针织拈度用于，机织拈度可以织府绸。 三、密度： 指织品的经纬密度总和，也可以分开表示，如：200根纱/1平方英寸，它的经向为110根纱，纬向为90根纱，也可以用110*90来表示。如："XX"CC产品的密度为144根纱/1平方英寸。 经纬密度是指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数，如通常见到的“40×40／128×68”表示经纱、纬纱分别40支，经纬密度为128×68，这也是床上用品选购的一个重要技术指标，同样支数的床品密度越高越好，高支才能高密。羊毛衫之所以能够保暖就是因为每平方英寸排有250根纱，精细密度带来了高保暖性。 斜纹108X56 /16X12 是坯布的密度，也就是坯布在用密度镜数的时候每一英寸经为108条，纬58条。经纬度要用工具数出来的（密度镜、密度尺),16X12 是经纱和纬纱的纱的型号，一般都是先经纱后纬纱（16S 是经纱，12S 纬纱）。 全棉平布60x60/20x20同上。 棉纱分类 棉纱是棉纤维经纺纱工艺加工而成的纱，经合股加工后称为棉线。具体分类如下：

针织物之物理性能

针织物之物理性能 收入纬博：专业知识 针织物与梳织物有很大区别，针织物具有一定的特性，其主要物理机械性指标有多种，通过其物理机械性之特点，及测量数据便可成为针织物之基本指标。 [一]密度(STITCH DENSITY)：织物的密度对外观影响很大，密度是表示针织物在一定纱线细度条件下的疏密程度，通常用规定长度的线圈数来表示，有横向密度和纵向密度两种： (1)横向密度(COURSEWISE DENSITY)：简称横密，是指沿线圈横列方向规定长度(50mm)内的线圈数目。 PA=50/A PA─横向密度A─圈距50─规定长度(mm) (2)纵向密度(WALEWISE DENSITY)：简称纵密，是指沿线圈纵行方向规定长度(50mm)内的线圈数目。 PB=50/B

PB─纵向密度B─圈高50─规定长度(mm) 总密度：针织物在规定单位面积内的线圈数。 密度对比系数：针织物横向密度对纵向密度的比值。 针织物的密度是目前考核针织物之物理性能的一个重要指标。 [二]线圈长度(LOOP LENGTH)：针织物的线圈长度，是指每一个线圈的纱线长度，由线圈的圈干及其延展线段所组成。一般以毫米(mm)为单位，线圈长度的近似计算和测量方法有三种： (1)按线圈在平面上的投影长度进行计算。 (2)把线圈拆散再量度其实际线圈长度。 (3)在针织机编织时，利用仪表实测其线圈长度。 线圈长度与针织物的密度有关，对针织物的机械性能如：脱散性、延伸性、耐磨性、弹性、强力以及抗起毛球性和勾丝性等，存在很大的影响，是评定针织物的一项重要物理指标。 [三]未充满系数(LINEAR MODULUS OF STITCH)： 未充满系数又称线圈线性模数，表示针织物在相同密度条

布的分类及特点

提花是指在布料上织出的条状或花状凹凸花纹。分大提花和小提花，大提花是花状花纹，小提花是条状或格子等简单的几何花纹。大提花成本应该比小提花高。大提花给人的感觉更华丽一些，售价也高一些。 ■坯布 又称白坯,用原色棉纱织成而未经过漂染、印花加工的布，统称为原色布。一般称为坯布 ■水洗布 是经特种染整工艺处理，使织物具有轻微皱纹状水洗风格的织物。水洗布的原料有纯棉、涤/棉、涤纶长丝等。水洗布手感柔软，尺寸稳定，穿着舒适，外观有轻微皱纹。主要用作外衣、套装、衬衫、裤子、睡衣等 ■府绸 是平纹布的一种,也用平纹组织织制。经纬纱均为细特纱，属于细特高经密织物，具有滑、挺、爽的特点，可以用于衬衣制作．（是应用广泛的棉织物，并不是指丝绸） 同普通平布相比不同的是，其经密与纬密之比一般为1.8～2.2：1。由于经密明显大于纬密，织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形粒纹。织制府绸织物，常用纯棉或涤棉细特纱。根据所用纱线的不同，分为纱府绸，半线府绸（经向用股线）、线府绸（经纬向均用股线）。根据纺纱工程的不同，分为普梳府绸和精梳府绸。以织造花色分，有隐条隐格府绸、缎条缎格府绸，提花府绸，彩条彩格府绸、闪色府绸等。以本色府绸坯布印染加工情况分，又有漂白府绸、杂色府绸和印花府绸等。各种府绸织物均有布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑糯等特征。府绸是棉布中的一个主要品种。主要用作衬衫、夏令衣衫及日常衣裤 ■巴厘纱/玻璃纱 又称巴厘纱/巴里纱(voile)，稀薄透明的平纹织物。玻璃纱的特点是：是经纬均采用细特精梳强捻纱，织物中经纬密度比较小，由于“细”、“稀”，再加上强捻，使织物稀薄透明、布孔清晰、质地轻薄、透明透气、手感滑爽可用于窗帘或夏季衣裙 ■全棉纱卡 纱卡是卡其的一种，卡其是斜纹织物，品种按所用经纬纱分为，线卡（经纬纱均股线）、半线卡（经向股线，纬向单纱）、纱卡（经纬均为单纱）。 线卡采用2/2右斜组织织制，正反面斜纹纹路均很明显，又称双面卡； 半线卡采用3/1右斜组织织制，纱卡采用3/1左斜组织织制。 半线卡和纱卡都是单面卡。卡其所用原料主要有纯棉、涤棉等，这种织物结果紧密厚实，纹路明显，坚牢耐用 ■色织布 是指染色纱织造而成的布种。通常经线和纬线颜色不同。比如经线用红色，而纬线用白色合起来就是比较浅的粉红色了

针织物概述

针织物是织针等成圈机件使纱线形成线圈，并将线圈依次串套而成的织物。线圈是针织物的基本构成单元，也是有别于其他织物的标志。针织物与梭织物比较，具有手感柔软、延伸性好、弹性好及吸湿透气性好、抗皱性好等特点，但纬平针织物易脱散、勾丝、尺寸较难控制、有卷边性等缺点。 一、纬编针织物 （一）结构特征 纬编针织物是由一根（或几根）纱线沿针织物的纬向顺序地弯曲成圈，并由线圈依次串套而成的针织物。纬编针织物质地柔软，具有较大的延伸性、弹性以及良好的透气性。纬编针织物有单面和双面之分。单面织物的一面显露的是圈柱覆盖圈弧的为织物正面，反之，圈弧覆盖圈柱的一面为织物反面；双面针织物则两面均有正面线圈分布。 1、纬平组织 纬平组织简称平针组织，是针织物中最简单、最基本的单面组织。平针织物广泛用于内衣如汗衫、三角裤、外衣、毛衣、运动衣裤、袜子及手套等。平针组织由连续的线圈相互穿套而成。纬平针的组织在针织物的两面具有不同的外观，正面外观显露出纵行条纹的圈柱，反面外观显露出横向圈弧。由于圈弧比圈柱条干对光线有较大的漫射作用，因而针织物的反面比正面显得阴暗。一般将横向圈弧显露的一面作为反面，而将圈柱纵行显露的一面作为正面。纬平针组织的特点是它有卷边性、脱散性，生产时用纱量较少，简单方便，效率高。 2、罗纹组织 罗纹组织是由正面线圈纵行和反面线圈纵行相互配置而组成的。它的最大特点是具有较大的横向延伸性和弹性，密度越大则弹性越大，具有逆编织方向脱散性，不卷边。常用于制织棉毛衫裤、羊毛衫以及服装的袖口、领口、袜口和下摆等。 3、双罗纹组织 也称棉毛组织或双正面组织。它是由两个罗纹组织复合而成的。在双罗纹组织的反面线圈纵行被另一个罗纹组织的正面线圈纵行所掩盖，因此在织物的两面都只能看到正面线圈纵行。双罗纹组织被大量用于针织内外衣的生产中。制作各种棉毛衫裤与时装，它没有卷边性和脱散性，柔软保暖，布面光洁平整，弹性和延伸性较好。 4、毛圈组织 用一种纱线编织地组织线圈，另一种纱线编织毛圈线圈的组织。该组织有单面毛圈和双面毛圈之分。毛圈组织织物柔软、厚实、有良好的保暖性和舒适性。经剪毛等后整理可制得绒类织物。 5、长毛绒组织

针织物的主要物理指标

针织物的主要物理指标 1、线圈长度： 2、密度： 4、单位面积标准重量： 3、未充满系数和覆盖系数： 5、脱散性： 6、卷边性： 7、延伸度： 8、弹性： 9、断裂强力与断裂伸长率： 10、缩率： 11、起毛起球 一、针织生产对纱线原料的要求 针织用纱的细度 针织用纱的捻度 针织用纱弹性 针织用纱的强度与伸长率 纱线的摩擦性能 其它要求 原料种类、纱线细度的选择、针织机机型、机号的选用是针织物工艺设计的一项重要内容。（一）纱线细度 表示纱线粗细程度的指标，可以用纱线的直径或周长表示，也可用长度和重量的关系间接表示 纱线细度单位：特克斯Tt 、旦尼尔Td、公制支数Nm、英制支数Ne 换算关系：Tt＝0.111 X Td Nm＝1.693 X Ne 不同的细度指标与纱线直径的关系（见书P30） （二）、机号 表示针织机针床或针筒上排针稀密程度的指标，用针织机针床（针筒）上规定长度内所具有的针数（针槽数）来表示，反映了针床上植针的稀密程度以及用针的粗细。 G=E/T 机号越高，说明规定长度内植针数越多，它所要求加工的纱线细度越细。 大多数圆纬机针床的规定长度为25.4mm，有些针织机如台车规定长度为38.1mm。 （三）针槽间隙 织针针头厚度a、筒口处针槽壁的厚度为b，针与针槽壁的间隙为上式 间隙越大，可加工的纱线越粗，间隙与针距的比值 －间隙系数β越大，可加工的间隙的利用率越高，在相同的机号条件下，可编织更紧密的织物。 随着针织机机号的提高，允许加工的最高纱线的线密度也相应降低，主要看针槽间隙与纱线直径之间的比值－加工系数C，一般要求C≥2，若低于2，纱线在编织过程中可能有两根纱线或结头同时处于一个间隙之中的情况，将受到不同程度的积压，损伤纤维，甚至出现破洞 （四）纱线线密度与机号关系的理论公式 根据机号、间隙系数、加工系数的概念，可以推导出纱线线密度与机号关系的理论公式： Tt＝Kt/G2 （G的平方，下同）（Kt=7000~11000） Td= Kd/G2 Nm= Km G2 Ne=Ke G2 在实际生产中，任何一种机号的针织机，都有一个适合加工纱线线密度的范围，其最大线密度取决于针与槽间隙，最小线密度理论上不受限制，只取决于织物服用性能，或者说织物的未充满系数。如一般纬平针织物的未充满系数在20－21之间，有的非服用织物可达到38以上。

第十三章 纱线加工性能与品质评定

第十三章纱线加工性能与品质评定 纱线的加工性能是指纤维可被加工成纱线的性能，简称纱线的可加工性。典型和狭义的叫法为“可纺性”，是短纤维纺纱的概念。纱线的品质是指成为可织造用或直接使用纱线的质量与规格特征，往往是设置临界或阈值，以满足或保证使用和加工要求。 第一节纱线的可加工性 一、纱线的可加工性的概念 纱线的可加工性包含两方面概念，一是原料对加工体系的适应性，一是加工体系对原料的优化和高性能加工成形。 纱线的可加工性的主要评价内容，可归纳为以下4点： ①不损伤纤维； ②②减少纤维条的不匀； ③③减少纱线的疵点； ④④有效合理地应用纤维。 二、影响短纤纱可纺性的因素 1. 纤维性状 ⑴外观形态 长度及长度不匀对可纺性的影响是：纤维长，纺得的细纱强度高、柔软性好，或可以纺得较细的细纱；长度不匀性大，细纱的不匀性大、强度低、质量差。 细度和细度不匀对可纺性的影响是：纤维细，纺成的细纱均匀度好，能够纺制较细的细纱；纤维细度不匀性大，细纱的均匀度差。 纤维的卷曲可增加纤维间的点状纠缠握持，有利于梳理，有利于牵伸区中浮游纤维的控制。 ⑵力学性质 纤维的强度、模量和弹性伸长直接影响可纺性。 ⑶表面性质 纤维摩擦系数的高低会影响纺纱中纤维的分离与控制。 ⑷纤维含杂 非纤维类物质主要影响成纱中纤维条的连续性及均匀性，以及成纱的外观质量。纤维类物质影响最终成品的外观质量，并造成大量的返修。 2. 工艺要求 纺纱的工艺过程为开清、梳理、并条、成纱，对应的主要作用是纤维开松清杂、梳理分离、混并伸直、牵伸加捻。

3. 提高可纺性的方法 其一，改变纤维的方法。 其二，减少纺纱加工中对纤维的损伤。 其三，是引入复合和结构纺纱的方法，改变工艺和纺纱原理的方法。 其四，有效地控制纤维在牵伸区中的平稳运动和纱条的牵伸。 三、影响长丝纱可变形性的因素 1. 长丝的性状 长丝本身的力学性质、聚集态结构和外观形态及其均匀性对长丝可变形性具有重要的影响。 2. 工艺要求 3. 提高变形效率的方法 四、影响线的成形性的因素 1. 纱的性状 与线可加工性或称可成形性相关的纱（丝）的性状，涉及纱（丝）的细度及其均匀性，为形态特征；纱（丝）的捻度与捻向，为结构特征；纱（丝）的力学性能，包括纱的强度、模量、弹性伸长和断裂伸长率，以及纱（丝）的弯曲刚度、耐磨、抗起毛和勾丝性能。 2. 成形的工艺要求 与线成形相关的工艺要求是线中纱（丝）的根数，纱/纱、纱/丝、线/丝等的组合方式，线的加捻与捻向，纱（丝）的张力或超喂等。 3. 提高线成形性的方法 对于用于耐久作用的线、绳成形，提高其成形性的方法是：尽量选择同组份、同粗细、同捻度、同组合形式，细度和结构均匀性好的纱（丝）或线，反向加捻而成。 第二节纱线的识别及方法 一、纱线的识别依据 1. 纱线大类的识别 2. 各大类下纱线的识别 ⑴纱类 ⑵长丝纱类 ⑶线类

织物基本力学性质

第12章 织物基本力学性质 拉伸性能 撕裂性能 顶破性能 弯曲性能 耐疲劳性能 磨损性能 勾丝性能 第1节 织物的拉伸性质 1. 拉伸性能的测试方法 1.1 机织物 (1)条样法(Raveled-Strip Method) 将织物扯去边纱到规定的宽度，并全部夹入夹持器内的测试方法，按照规定条件进行测试。 (2) 抓样法(Grab Method)：将一规定尺寸的织物试样仅一部分宽度被夹入夹钳内的试验方法 (3) 切割条样法(Cut-Strip Method)：将剪切成规定尺寸的织物试样全部夹入夹钳内的实验方法。 (a) (b) 1.2 针织物 不宜采用上述矩形试样作拉伸试验。 原因：会出现显著的横向收缩，在夹头钳口处产生的剪切应力集中，使大多试样在钳口附近撕断，影响准确性。

试样形式：梯形或环形试样 优点：改善钳口处的应力集中现象，且伸长均匀性也比矩形试条好。 2. 织物的拉伸曲线 伸长(cm) 拉伸力(N ) (a) 纯纺织物 (b) 方向和混纺织物 织物拉伸曲线特征与组成织物的纤维和纱线拉伸曲线基本相似 混纺织物的拉伸曲线保持所用混纺纤维的特性曲线形态（接近比例大的纤维） 织物结构不同。拉伸曲线有差异 与织缩率有关。越大，在拉伸开始阶段伸长较大的现象越明显 3. 织物拉伸性能指标 （1）断裂强度和断裂伸长率 （2）断裂功、断裂比功 注意：断裂强度和断裂比功计算

(b) (c) 4. 织物的拉伸断裂机理 4.1 拉伸过程 （1）机织物 初始阶段，织物的伸长变形主要是由受拉系统纱线屈曲转向伸直引起的 后阶段，受拉系统纱线已基本伸直，伸长主要是纱线和纤维的伸长与变细 （2）针织物 线圈取向变形，在较小受力下呈较大地伸长 取向变形完成以后，纱线段和其中的纤维开始伸长 4.2 拉伸特点 （1）初始模量较低 （2）拉伸曲线有陡增现象 （3）织物破坏首先是纱线断裂，直至织物结构解体 （4）织物受拉过程中有束腰现象 问题：机织物纱线强度利用系数大于1？ 机织物在拉伸过程中，经纬纱线在交织点处产生挤压，相互之间切向阻力增大，有助于织物强力增加，降低纱线强伸性能不匀的作用 针织物和无纺布不存在。