女装结构设计教案
《女装结构设计》教案
第一章服装结构制图的基础知识
第一节服装结构制图的工具
1.测量长、围度工具：软尺、米尺、短直尺
2.绘制曲线工具：曲线尺（6形尺、其他尺）
长弧形尺（大刀尺、小刀尺）
3.测量角度工具：角度器
4.测量弧长工具：蛇形尺（内含铅条，可自由弯曲）
5.复写工具：钻子、复描器
6.绘画用笔：铅笔（HB、2B）
第二节服装结构制图的线条与符号
1.结构制图线条
注意：每条线的功能必须说清
2.结构制图符号
注意：该表对国家标准有拓宽
要点：规定的意义是工厂的技术法规、统一的技术语言
统一的技术规范统一的技术行为
第三节服装结构制图的名称术语
1.重要的纵向示图术语
衣身：前（后）中线、叠门线、前胸（后背）线、前（后）领窝宽线、前（后）胸围线裤身：前（后）裆线、前（后）侧缝线、前（后）烫迹线、前（后）窿门宽线
袖身：前（后）偏袖线、前（后）袖肥线、袖中线
2.重要的横向示图术语
衣身：上平线、衣长线、袖窿深线、腰节线、臀围线、前（后）领窝深线、前（后）肩斜线
裤身：上平线、裤长线、前（后）上裆线、前（后）臀围线、前（后）中臀围线、前（后）中裆线
袖身：上平线、袖长线、袖山高线、袖肘线
注意：图示应采用PPT形式，讲清各线条的位置及作用。
第四节服装结构制图的艺术要求和方法
1.艺术要求：* 纵向线条与横向线条须成垂直状态
* 基础线条须绘成细形淡色线条，轮廓线条须绘成粗形深色线条
* 小于实物比例时应标明制图比例
* 线条光顺、流畅、有力度感
2. 制图方法：先横后纵、先前再后、先直后弧、先大后小、
先基础后轮廓、相关部位（部件）
注意配伍关系（袖山——袖窿、领身——领窝、前后衣（裤、裙）身侧缝、
肩缝、内外袖缝、腰节——腰缝）
第二章服装结构制图的基础知识
第一节女体体表特征
1.骨骼
要点：* 骨骼的端点常是服装用测体时的依据
（第七脊椎点、前锁骨中心点、肩突点、胸点、肘点、膝点、踝点、茎突点）
* 人体的运动首先是骨骼的位移
骨骼关节骨骼肌肉皮肤
* 骨骼支撑人体的形体
骨骼点体形点骨感美
2.肌肉
要点：* 重要肌肉群：与上衣有关：僧帽肌、三角肌、胸大肌、背宽肌
与下装有关：臀大肌、胫骨前肌、股外肌
●肌肉在运动中的变化路线
●
3. 体表特征
比例：头身比——以头长为单位，衡量其他体部的大小
百分比——以人体体高为单位，衡量其他体部占其的比例大小
黄金比——以某部位长为1，其他部位与之成1.5~1.7比例
相互比——以某部位为单位，其他部位与之的百分比关系
性别差：腰节高度差、胸部形态差、肩宽差、胸—腰—臀三围差
第二节人体体形测量
1.测量基准点、基准线
要点：基准点——常是骨骼的端点
基准线——常是人体形体凹凸状变化大的部位
重要的点、线：BNP、SNP、BP、EP、踝点、NL 、BL、UBL、LBL、WL、HL、
MHL、股下长
2.测量方法
* 产业常用方法：软尺测量（坐姿、立姿）
* 科研常用方法：常规：马丁测量法、截面测量法
特殊：莫尔等高线法、三维全息非接触测量法
* 常用测量方法项目：
前腰节长——自SNP~WL沿体表过BP的垂直长
后腰节长——自SNP~WL沿体表过脊骨的垂直长
衣长——自BNP~所需部位的垂直长
袖长——自SP~所需部位沿手臂形态的长
胸围——通过左右BP的水平围长
领围——沿BNP、SNP、FNP为基础领围，实际领围在颈部领高部位围量肩宽——左右SP通过BNP的横长
腰围——通过腰部最细部的水平围长
裤长——腰围线~踝骨附近的垂直长
臀围——通过臀部最丰满处的水平围长
上裆长——腰围~臀凹处的垂直长，或裤长—股下长
注意：测量方法必要时要示范，特别注意围度尺寸要达到水平围长的要求。
第三章女装衣身结构变化
第一节女装基础纸样
基础纸样：
原型——结构最简单，将三维人体尺寸展平为二位平面图形的纸样
基型——在相同品种中款式最简单的纸样
一、基础纸型的种类
梯形
原型：根据成型形态箱型
1、教学用卡腰型
基型：原型的基本公式+变量——减少操作程序，提高工作效率
比例分配法（无具体纸样，只是一系列计算公式）
2、产业用基型：某品种中最简单的款式的纸型，其他款式秩序在此基础上作局部改动，
而不需改变规格尺寸
基型：原型的基本公式+变量
3、研究用
短寸法纸型：测出人体26个部位的尺寸，得到的是近似于人体皮肤展开的纸型
二、原型的种类：
根据覆盖部位分类：衣身、衣袖、下装
根据年龄、性别分类：少儿型、成人型;男装、女装
根据服装种类分：各国家情况不同
根据宽松量的不同：0cm 、 8cm 、10cm 其中松量8cm. 10cm的较多
根据作图法的不同而不同：
（1）胸度式：控制部位（S、N、SL、FBW）均为胸围尺寸的一元
方程. Y=f(B)——应用广泛
（2）短寸法：直接测量人体各部尺寸
三、原型的构成要素
1.包覆上半身的基本立体的设定
既腰围线、人体围度的确定。WL必须成水平状
2.胸部的隆起、背部隆起的意义——前后浮余量的产生、前后浮余量消除的形式
3.领窝线、胸宽线、背宽线与人体的一致性
领窝线——人体颈根围背宽线——人体背宽线胸宽线——人体胸宽线
4.具有基本的松量
松量是立体构成原型时自然产生的，不是人为的主观确定
四、原型的立体构成
1、立体构成的必要条件
硬件条件：能反映人体普遍规律的标准体人台
构成方法：布样的经纬向必须与人台的经纬向符合一致
形体要求：WL处必须为水平状，前后浮余量必须消除
2、立体构成的原型形状
A 梯型
将前浮余量向下捋至WL处使原型前部成梯形，后浮余量在背宽线以上收取，使BL至WL 处成箱型。
B 箱型
将前浮余量向下捋至BL处收取对准BP的省道（并可在其它部位收取BP的省道），使原
型前部成箱型，后浮余量出处理后亦成箱型。
要点：*原型的形状是在立体构成中形成的
*原型的松量是B-B*,也是在立体构成中自然形成的
*原型的各部位与人体的关系也在立体中反映
箱型前衣身梯型前衣身、箱型后衣身
五、原型的平面制图
原型的平面制图公式必须在大量人体计测后，将数据进行数据处理（相关、回归、聚类等）后得到的人体各部与胸围（B*）的回归关系式，并将回归式进行近似处理以便实用。
原型各部位寸法
（y）相关系数回归式（Y=a B* + b）r a（系数）b(定数项)
后领窝宽0.229 0.025 4.531 Y=B* 40+4.531
后领窝深0.132 0.011 1.003 Y=B* 90.91+1.003 前领窝宽0.216 0.023 4.833 Y=B* 43.48+4.833 后领窝深0.344 0.050 3.425 Y=B* 20+3.425
BN~PCL 0.310 0.076 12.487 Y=B* 13.16+12.487
AH 0.620 0.186 -3.211 Y=B* 5.38-3.221
背宽0.589 0.136 6.745 Y=B* 7.35+6.745
胸宽0.539 0.109 6.770 Y=B* 9.17+6.770
1、领窝线：BNP~SNP~FNP (r指相关系数)
后领窝宽：Y=B*/40+4.531, r=0.229
后领窝深：Y=B*/90.91+1.003, r=0.132 r均较小，说明与B*值的相关性不大前领窝宽：Y=B*/43.48+4.833, r=0.216
前领窝深：Y=B*/201+3.425, r=0.344
在实际应用中，把公式简化，便于应用
2、肩斜线：马丁测量仪测量人体；短寸法制图
后片：原型的角度（19°）≈人体肩斜线19.22°
前片：原型的角度（21°）≈人体肩斜线21.69°
原型与人体测量结果相差较大，原型采取此值是为了使肩部有适度松量
3、背宽、胸宽的分配：从人体上测量
胸宽：Y=B*/7.35+6.745 r=0.589
背宽：Y=B*/9.17+6.770 r=0.539
实际应用中：胸宽=B/6+3 背宽= B/6+4.5
4、袖窿深线：人体腋深= B*/13.16+12.487，r=0.310
实际应用中：B*/6+7
六、原型的浮余量计算
1、原型浮余量
原型前浮余量＝B*/40+2㎝、原型后浮余量= B*/40-0.6㎝
要点：在人台上显示出前浮的部位和数值
2、实际浮余量的影响值
对前浮的影响=垫肩量
垫肩厚对浮余量的影响
对后浮的影响=0.7垫肩量
对前浮的影响=0.05（B- B*）
（B- B*）对浮余量的影响
对后浮的影响=0.02（B- B*）
要点：通过实验得出结论
3、实际浮余量
实际前浮余量=原型前浮余量-垫肩厚-0.05（B- B*-12）
实际后浮余量=原型后浮余量-0.7垫肩量-0.02（B- B*-12）
要点说明：在图中要解释前浮余量和后浮余量的大小和部位
七、衣身结构平衡的原型应用
衣身结构平衡：服装前后衣身穿着在人体上呈平整，无起翘褶皱状态衣身结构平衡形式：梯型、箱型、箱-梯型
1、衣身结构的梯型平衡
将大部或全部前浮作下放处理（一般下放量≤2㎝）图
2、衣身结构的箱型平衡
将全部前浮作收省（对准BP，不对准BP）处理
图
3、衣身结构的箱-梯型平衡
下放
将前浮作处理
收省（对准BP，不对准BP）
图
第二节省道结构变化
1. 省道种类
╱对准BP——围绕BP360°旋转方位，能使BP处隆起前衣身
╲不对准BP——主要作成领口省、袖窿省、侧省形式，消除前浮，但不使
BP处隆起。
╱对准背骨中心——围绕背骨中心360°旋转方位，能使BP处隆起后衣身
╲不对准背骨中心——主要体现领口省、肩省、袖窿省形式消除后浮，但
不使背骨中心隆起
2. 省道变化方法
旋转法量取法剪切法
要点：* 省道变化时，其对准BP的夹角不变
* 三种方法中以剪切法运用最广泛，且最方便
第三节折裥变化
折裥的结构本质：将局部部位的部分松量以集中的形式固定化，形成有凹凸立体的线条感。折裥的结构形式：阴、阳、对合
例：塔克、背裥、袖裥
第四节袖褶变化
袖褶的结构本质：将局部部位的松量以分散的形式固定化，形成有蓬松感的立体状。 =浮余量——BP附近、背骨中心附近
袖褶的结构形式：袖褶量=浮余量+少量装饰量——BP附近
=浮余量+较多装饰量——腰、袖、侧
=装饰量——腰、袖、侧
第五节分割线变化
╱胸省（背省）+腰省→纵斜向分割（典型：公主线）
联省成缝=省道的组合—腰省、胸省的变异→横向分割（典型：复肩分割）
╲任意造型（纯粹的装饰性）
第四章衣领结构
重要性：衣领与衣袖量是衣服设计的主要部位之一
领袖的涵义便体现其重要性
第一节结构种类
╱无领（无领身只有领高）——前开口——领窝形状即造型
基本结构后开口
╲╱立领╱只有领座╲ < 90°有领（有领身）╲领座+翻领* ╲αb = 90°
╲翻折领——领座与翻领成一体╱╱ > 90°
╲上口线成直线衣身——连身领╲
* 圆弧形+ 垂褶——垂褶领╲变化结构
╱部分直部分弧波浪——波浪领╱
省、裥╱
第二节基础领窝
结构本质：人体颈根围（BNP-SNP-FNP）→原型领窝→基础领窝
结构模型：
结构关系：l f + l b = N/2 总领窝宽/总领窝深∈（1.3,1.4）
第三节无领结构
1. 结构类型：╱前浮可撇胸
前开口型
╲前相连型——前浮不可撇胸
2. 结构制图方法：
A 前开口型：
作基础领高→前浮→撇胸（≤1）——开大深领窝作出造型
B 前相连型：
作基础领高→后领窝开大（≤1.5）——开大深前后领窝作出造型