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羊毛衫知识讲座

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织法介绍:

1、元仝

元仝是指前后针床都参与编者按织的情况下,斜角刀仔打起的织法,为方便过梳,通常最后半转元仝将字码放松少少。

2、过梳

过梳是指利用弯针板将纱线从一张针床中的织针上转

移到另一张针床上的织针上的过程。

织完元仝之后,首先将前针床上含有纱线的织针顶起,使之针舌全部打开,利用弯针板先纱线转移到弯针板上,然后转移到另一针床的空针上。

3、单边

单边是指只有一张床密针,将机头后面的两个刀仔打起,只让前针床参与编织的织法,织片时字码上提,织出来的衫片字码结些,衫片较短,反之衫片较长。

4、坑条

坑条又称罗纹,是双面编织物的基本组织,它是由正面线纵行和反面线纵行以一定的组合相间配置而成,通常坑条可分为规则性坑条及不规则性坑条。规则坑条是指底面的坑数一致,例如:1×1,2×2,4×4坑条,不规则坑条是指底面

的坑数数目不一,例如:4×2,3×6,12×3坑条。

在坑条的排针方法中有两种不同的前提,一种是指针对针,另一种是针对齿,同是一种坑条织法在不同的前提下其排针方法不同,以简单的2×2坑为例:

A.在针对针的前提下其排针方法为底面排两针空两针。

B.在针对齿的前提下其排针方法为底面排两针空一针。

在通常的情况下多以针对齿的情况为主。

5、修花

修花是指毛衣织造过程中的加减方式,由于毛衣织造过程中,直接织成衫片而不用裁剪,因而必须靠边加减针来实现,减针是指将两边纱线往内移进几针,之后将移织后空出织针压下退出,加针是指在织造过程中在两边分别顶起多少针的方法,通过减针可使布片幅宽逐渐变小,反之通过加针可使布片幅宽逐渐变大,例如:2-1-5是表示每织两专每边减一支针,如此重复五次,加减针可分为修无边花与修有边花,修无边花是指减几支针用几支扒,修花后可见修花位在布片的边缘,而修有边花是指减针时规定夹几支针,所用支扒数目为减针数目加上夹边针数。例如:要求夹三支边,减一针则用五支扒,修花后可见修花位在布片的边缘往里第四针位。

6、搬针

搬针是指减针过程不能一次完成,例如需在布片中间减

一针则需将其外面相邻织针上的纱线往里移一针并重复此

过程,直至布片的边缘后将空针退出,此过程称之为搬针。

7、三平及四平

在前后针床都密针的情况下,将左后刀仔打起其它三个刀仔都打落的织法称之为三平,四个刀仔都打落的织法叫四平。

8、令士

令士是指前后针床密针间隔单边的织法,即是先在前针床织几专单边后将纱线全部过梳到后针床织单边的间隔织法。

9、搬揽

搬揽是指通过搬针织法形成一个揽角的织法,例如后针床密,针前针钉顶起四支针平一专后将面上四支针从中间为界,向两边搬两针后将原来的针压下,如此搬花数次达到规定宽度,再依次往里搬针直至重新合成四支针的织法如此开成一个揽角。

10、挑吼与抽针

挑吼是指在织造过程中,将某针的纱线移到旁边织针而形成一个吼的织法。

抽针是指在织造过程中,让某些织针退出针织过程的织法,通常用于记号之用。

11、柳条,扭绳,谷波,打鸡,珠地

柳条是指机头对角字码刀仔其中一对放低,另一对顶上,两面针床均有织针参与(排针方式可为1×1,密针,2×2等,视客要求而定)的织法。

扭绳是指在编织过程中每隔一定的转数相邻几支织针

上的纱线互换的织法。

谷波是指几专四平相隔几专面元仝或底元仝的织法。

打鸡是指两针床密针,元仝一专平半专(织元仝进不参与编织的两个刀仔轮流放下)的织法。

珠地是指密针或1×1的情况下三只字码放下而另一只字码升起七成的织法。

12、二三级打花

通常采用三种针(高脚长舌,高脚,低脚),但视乎需要

采用其中一种或几种当机头上中山提起,织一专或半专打花再织四平,如此间隔的织法为二级打花;当机头上下中山一齐提起,织一专或半专打花再平织,如此间隔的织法叫三级打花。

13、冚毛

冚毛是指利用特殊的纱嘴引导两种不同的毛料从纱嘴

的不同位置进入编织过程而使织出衫片的效果是一种毛料

盖在另一种毛料上,底面各呈现不同毛料的织法。

14、猛花

猛花又称曼波是指在编织过程中利用手制控制后针床

移动而使织出的衫片出现规律性的斜纹的织法。

缝盘

缝盘主要用于各类羊毛线,毛线,纶膨体纱线及各混纺纱线编织的衣口,袖口,领口及膊位等的精细埋缝成衣,通常将衫片置上针盘中的沟形短针后就用锁链线部将其缝合。

缝盘的主要结构

1、底座:用于支撑缝盘机及固定工作台的装置。

2、皮带拨杆:由脚踏控制带动皮带,由空转皮带轮转至工作皮带轮,而放松后皮带又回到空转轮上的装置。

3、工作皮带轮:作为是传动马达与针盘之间的中转装置。

4、止动销:用于制止正常缝盘过程中针盘反转的装置,主要起保护作用,通常情况下针盘不能反转,当手控下时即可反转。

5、纱线张力调节装置:主要是用于调节缝毛的松紧以达到不同的缝盘效果。

6、针盘:针盘是缝盘机的重要构件,主要由外壳,挂衣针组成。

7、偏心传动轮:此轮呈椭圆形,内有贴边凹槽,槽内有铁杆连接缝针与针盘,通过椭圆形轨道面带动缝针来回动作,进行缝盘工作。

缝盘机种及如何配缝盘针数

缝盘的针数依据针盘的圆周上一寸内有多少根针仔来划分,同时针盘针数要配合衫片的针数使用,较为常用的有5针,6针,8针,10针,16针,另外还有12针,14针,18针,20针,22针,24针,但是不常用,18针至24针是缝一些比较幼细而极高价的产品。

缝盘的种类:

1、台盘(海京,矮盘):设备的成本较低,常用于一些要求不高的产品,但多人采用针数多在16针以下。

2、碧海盘:其机械设计较为精密,适应力较高,操作方便但价格较贵,16针多用。

3、衡星盘(66盘):价格昂贵,性能甚佳,其特点是线步与其它缝盘底面相,反线步较为紧密。

4、其他:另外还有一些性能较为专门或特别的缝盘,如99盘,袜咀机,自动上盘机,双针及四针的缝盘机。

在缝盘中主要有以下疵点:

1、领贴止口不平均:

A.收钑衫片在缝合领贴时,缝隙工因修剪多余的止口欠准。

B.裁钑衫片在缝合领贴时,贴时取止口太深或太浅,两者皆形成央同一贸贴上,有厚薄感或领形欠圆顺。

C.山领时高低行,止口显著不平均。

2、上山领扭纹

笠山领贴时错纹,或山领时不平均,形成扭纹现象,产品外观差及品质不符,但可视情况修改。

3、骨位起蛇

针织物有一定之弹性,在缝合时因操作或机械而令缝骨延长,但因回缩力有限,再加上缝隙线或钑骨线的障碍,更难回复到原来的长度而形成起蛇。

4、用错缝毛

缝线之用料与粗细度未能与衫片之针数或原料配合时

产生次货,缝线与衫片的毛质有差异时会影响成衣的染整效果,必须退回重做,但经染整后修改是非常困难的。

除以上常见的疵病之外,还应留意以下几点:

1、衫片的毛质:对一些因毛料本身总是如太粗,易断等原因而不能通过缝合针则必须配相应的缝毛,例如茄士咩及很粗的毛。

2、缝线的张力:每做一扎衫的头两件要试拉一下缝线有无弹性。

3、机件:要经常留意机件有无问题或发出特别的声音。

挑撞

毛衫有很多部位、是未能够应用机器去缝合的,更因外形美观的需求,必须应用手针联合这些部分的工序叫挑撞。例如领片的接口处,杏领的杏咀,开胸衫直贴的贴脚,袋口的横贴位或时款衫的各种收口位置等。挑撞可分为挑和撞的

两方面,挑的目的是以缝合用的缝毛联合各需要部分,主要处理死口对死口,生口对死口的联合,挑的线步较为紧密且联合的骨位不会外露且将生口的线圈收死令其不脱散。撞的目的是必须根据编织的基本结构而去做缝合的工作,撞的时候即是用原身毛去联合位置,以便成为衫片编织的部分。因此挑即是用手针联合生死口,而撞即是用手针去编织及联合生口等。

挑的举例:

1.挑圆领口:只需要两边以线对位联起,以不露挑线及联口的骨位不易察觉为主。

2.挑杏领咀:将杏领贴成V形联起,对支数,不露挑线,联口完整及咀长度合适为标准。

3.挑开胸衫直贴脚:以缝毛将直脚贴线圈全部穿起成合适的阔度,以不会散脱为标准。

4.挑袋口横贴:以缝线将线圈逐个挑于衫身上,高度以贴阔为标准。

撞的举例:

1.胸衫直贴脚:以编织方法逐个线圈织起而成锁口的方法。

2.撞拨花领:以编织方法逐个线圈织起,将拨花领片联于前幅衫身上。

补衣

当衫片编织有瑕疵时,例如漏针,烂孔,花针或其它等,须用织针及手针于事后的修补工作,甚至缝盘可拆纱后所形成的破坏如漏眼,跳线,抽筋等也可在补衣工序作修补。

补衫片时的基本原则如下:

1.爆吼:另外加上原身毛代替断毛,而其编织方法与原衫片一样。

2.漏针:另外加上原身毛代替漏针行线,而原有线圈让其成为浮针。

3.花针:将含针位剪断再加上原身毛照原来重新编织。

从事补衣的工作必须对于织物的结构有充分的认识才能作广泛的应用,通常单边最易修补,较难的如拨花等。

补衣工作的目的是使破坏的地方经过修补以后,使消费者在购买时根本不能察觉,所以在修补进必须将加入的原身毛完全与编织结合,而成为衫片的一部分,或其他如修缝等也能完善无瑕,而毛衫在修补过后大部分都经洗水工序,而使完成的衣物更为完美。

补衣只是一种补救的方法,假如在没有破坏时是根本不需要的,但假如补衣比例较多时会因补衣工作太繁而形成一个瓶劲地带,使工作进度失去全盘预算。因此补衣工作虽然不能避免,但假如太多时应从源头治起洗水由于下机后织物上有油、腊、酯等杂质以及汗渍,灰尘等污物而影响成衣手

感,外观,穿着舒适性,因而必须对织物进行洗水,一般洗水用料有枧油,枧粉,固色油,柔软剂,洗衣粉,去污精等,对不同的毛料,客户用料不同,有时会用到一些比较特殊的品种,例如:增重剂、硬剂、除锈剂等。洗水常用机器为工业洗衣机,通常根据所能洗衣物的重量来区分型号,由于常用自来水中含有很多金属离子会与洗水助剂经生反应而使

其洗水效力下降,因些必须采用经软化的软水,对不同毛料,手感会视情况采用不同的洗剂,温度,时间,转速,浴比,烘干的条件。

下面简单介绍几种常用的洗水方法(以常规洗衣机用量为标准)

色衫部分

1、浅色棉质毛衫

冷水加助剂(去污精4000CC,枧油6000CC,枧粉400克)……运转10-15分……放水……过清水5分……过软(人造毛软剂4000克)12分……脱水……烘干(80度×45分)……打冷分15分。

2、深色棉毛衫

冷水加助剂(枧油5000CC)……运转8分……放水……进清水转5分……过软(人造毛软剂4000克)12分…

…脱水……烘干(80度×45分)……打冷风15分。

3、浅色45%棉55%人造毛

冷水加助剂(去污精4000CC,枧油6000CC,枧粉400克)……运转12-15分……放水……过清水5分……过软(人造毛软剂4000克)12分……脱水……烘干(80度×45分)……打冷风15分。

4、深色45%棉55%人造毛或100%间色棉

冷水加助剂(枧油5000CC,枧粉400克)……运转5-8分……放水……过清水5分……放水……加水过软( 人造毛软剂4000克)12分……脱水……烘干(80度×45分)……打冷风15分。

5、96%羊毛+4%尼龙

冷水加助剂(枧油5000CC,去污精1000CC)……运转10分……放水……过清水5分……过软(棉麻软剂4000CC或羊毛软剂4000CC)7分……脱水……烘干(中温60度×30分)……打冷风15分。

6、100%羊毛

冷水加助剂(枧油1000CC,去污精1000CC)……运转2分……放水……过清水2分……过软(棉麻软剂

4000CC或羊毛软剂4000CC)2分……脱水……烘干(中温60度×30分)……打冷风15分。

7、50%人造毛+50%羊毛

冷水加助剂(枧油1000CC,去污精1000CC)……运转2分……放水……过清

水2分……过软(棉麻软剂4000CC)2分……脱水……烘干(中温60度×30分)……打冷风15分。

8、100%生纱(人造毛)

冷水加助剂(草酸1000CC,去污精1000CC)……运转10分……放水……过清水5分……过软(人造毛软剂4000CC)15分……脱水……烘干(低温45度×40分)……打冷风15分。

9、70%人造毛20%兔毛10%尼龙

冷水加助剂(枧油1000CC,去污精1000CC)……运转10分……放水……过清水5分……过软(棉麻软剂

4000CC)7分……脱水……烘干(中温60度×30分)……打冷风15分。

原白衫部分

1、96%羊毛+4%尼龙(自洗白,煮白)或70%人造毛20%兔毛10%尼龙

热水加助剂(去污精1000CC+枧油1000CC+漂白粉1500克+草酸100克+枧粉100克)……加衫运转10分……慢

降温过清水5分……加水落H2O2(双氧水)1000CC过1分……放水……加冷水过软(棉麻软剂1000CC)5分……脱水……烘干(中温60度×30分)……打冷风15分。

2、宝丽丝

第一次洗水

冷水加助剂(去污精1000CC+枧油1000CC +草酸1000克)……运转8分……过清水5分……脱水……烘干(50度×15分)……打冷风15分……烫衣。

第二次洗水冷水加助剂(草酸1000克)……运转10分……过清水5分……加水加盐NACL2000克……运转8分

……脱水……烘干(50度×15分)……打冷风15分……焗120度×15分……发染。

染后洗水

冷水加助剂(增厚剂2000克)……运转15分……脱水……烘干(80度×20分)……打冷风15分……过软( 棉麻软剂200CC)2分……脱水……烘干(低温45度×20分)……打冷风15分。

3、100%生纱(人造毛)

冷水加助剂(去污精4000CC草酸500克)……运转10分……放水……过清水5分……脱水……发染。

4、羊毛或兔毛

冷水加助剂(去污精4000CC草酸500克枧油

500CC)……运转7分……放水……过清水3分……脱水……发染

5、仿茄士咩羊毛(有色衫)

冷水加助剂(去污精4000CC枧油500CC)……运转2分……放水……过清水2分……过软(棉麻软剂3000CC )2分……脱水……烘干(80度×30分打冷风15分。

干洗

色衫

助剂:干洗枧油200CC+干洗软油600-800CC

主用油:四氯乙烯

抽油行机后加软油行机分……脱油……烘干60×12分……除臭5分

针织基础知识

二月天2006-07-10 22:54 [针织基础知识--契子 针织物概念: 针织物是由线圈组成的,每个线圈分为三个部分如下图: 线圈组织结构: 1-圈弧 2-针编弧 3-沉降弧 在针织物种两个相邻的线圈: 横向对应点之间的距离叫做“圈距”。A 纵向对应点之间的距离叫做“圈高”。B 圈柱覆盖在圈弧之上的为针织物的正面,反之为反面。 针圈在针织物中并非平面结构,而是三维空间弯曲曲线,不管受到任何方向的力,均可产生变形。 针织物的组织结构可以分为: A 原组织是所有针织物组织的基础; B 变化组织是原组织的复合、 C 花色组织则是上述组织的衍生结构,它具有显著的花色效应 组织分类: 一、纬平组织 纬平组织是最简单的纬编组织,由连续单元线圈串套构成。正面圈柱暴露呈丛向条纹,平坦有光,背面圈弧曝露较为阴暗。 纬平组织横向延伸大于丛向两倍。当丛向密度相同时,丛向强力较横向的大。 纬平结构易于脱散,也易于卷边,都用于汗布、袜子、手套。 二、罗纹组织 罗纹组织由正面线圈纵行和反面线圈纵行,以一定比例相间配置而成。正反面均呈现纬平组织的正面结构,所以又称为:“双面组织”(双正面组织)与纬平组织比较,这种组织不易卷边和脱散,而且横向弹性很好,密度较大,越显著。多用于袖口和袜口。 三. 双罗纹组织 双罗纹组织是最常见的双面纬编变化组织。由两个罗纹组织复合,即在一个罗纹纵行之间配以另一罗纵行。双罗纹组织不易脱散,质地厚实,多用于冬季的内衣或外衣科。 四. 双反面组织 它是由正面线圈横列和反面线圈模列以不同比例交互配置而成。其正反面均体现为纬平组织的反面。双反面组织纵向倾斜圈靠近。其纵向延伸性强,可与横向的近似。当正反而线圈横列数目相等时,双反面组织不易卷边,但易脱散。五, 经平组织 它是由一根经向喂入的纱线轮流在相邻的两纵行中形成线圈而成。这种组织的纵横方向均有一定程度的延伸,也不卷边。但纱线断裂时如对织物施加横向张

服装面料知识

服装面料知识 第一节面料分类及性能 3.1.1 根据面料采用的原料分:天然纤维和化学纤维。 A、天然纤维:天然纤维是可以直接纺织的纤维,如棉纤维、丝纤维、毛纤维、麻纤维。*天然纤维根据来源或组成纤维的成分,可分为植物纤维和动物纤维。 B、化学纤维:化学纤维是通过化学方法加工制造的纤维,如涤纶纤维、棉沦纤维等。 *化学纤维根据原料来源处理方法不同,分为人造纤维或称再生纤维和合成纤维。 A、梭织物:是由两条或两组以上的相互垂直纱线,以90度角作经纬交织而成织物,纵向的纱线叫做经纱,横向的纱线叫做纬纱。牛仔、衬衫、西服等均属梭织物。 梭织物的特点是: √因梭织物经,纬纱延伸与收缩古纳西不大,亦不发生转换,因此织物一般比较紧密,挺硬。 √密度高,没有可见性的针孔;

▲西服面料分类 B、针织物:是由纱线按顺序曲成线圈,而线圈相互串套而形成织物,最少可以用一条纱线织成:T恤、卫衣、线衫毛衫等均属针织物。

针织物的特点是: √能在各个方向延伸,弹性好; √因针织物是孔状线圈形成,有较大的透气性能,手感松软弹力强;√可以直接编织出所需的衫形; ▲常用针织面料性能对照表

C、编织物:是指各种原料、粗细、各种组织构成的网罩,花边等,特点是轻薄、有朦胧感。 D、非织造布:是一种不需要纺纱织布而形成的织物,只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列,形成纤网结构,然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。如:塑料、合成革、粘合衬、太空棉等。 第二节面料织造及服装工艺识别 3.2.1 特殊面料识别 A、色织物与色纺织物: 色织物----对纱线进行染色,然后使用有色纱线进行织布,如很多衬衫面料、牛仔布等。 色纺织物----对纤维进行染色,先纺纱,再用纺好的纱线进行织布。 B、印染织物与烂花织物 印染织物----织造后的面料进行印花染色,如很多很多的印花布,图案丰富多彩。 烂花织物----烂花布通常用涤纶长丝外包有色棉纤维的包芯纱织成织物后用酸剂制糊印花,经烘干、蒸化,使印着部分的棉涤纶水解烂去,经水洗,即呈现出只有涤纶的半透明花形。 C、混纺与交织物 混纺织物----纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起,然后用混纺纱线织成的布面料。 交织织物----织布时经纬使用不同的秦钟的纱线或纤维长丝(束)织成的面料 D、涂层面料:涂层胶通过粘合作用均匀涂布与织物表面,这种织物就叫涂层织物。涂层胶不仅能改善织物的外观和风格,而且能增加织物的功能,使织物具有防水,耐水压,通气透湿,阻燃防污以及遮光反射等特殊功能。 3.2.2 成衣制作工艺流程 A、梭织物、针织T恤、卫衣类 棉纱线→织造→染色→静置→裁剪→缝纫→后整理→包装 B、针织毛衫类 棉纱线→染色→静置→上级织片→缝盘套口→后整理→包装 3.2.3 后处理工艺 A、梭织物后整理工艺 ﹥仿旧整理: ﹥磨毛整理:经磨毛整理的织物表面有一层短密细腻、均匀的绒毛,手感柔软,效果更显高档。 ﹥褶皱整理:经折皱整理的织物表面具有自然折痕,耐洗而不消退。 B、针织物后整理工艺 ﹥丝光:通常是指棉制品(棉布、棉纱)在紧张状态下,用浓烧碱溶液处理,以获得持久的

面料的基础知识

第一章面料的基础知识 1.面料主要分为:非纺织面料和纺织面料从另一个维度来看,分为天然面料和非天然面料。从更细的维度看 天然 a.植物纤维,如:棉花、麻、果实纤维 b.动物纤维,如:羊毛、免毛、蚕丝 c.矿物纤维,如:石棉 非天然 a.再生纤维,如:黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等 b.合成纤维,如:锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等 c.无机纤维,如:玻璃纤维、金属纤维等 2.从纺织工艺上来看:

梭织:织物结构稳定,没有弹性(加入弹性纤维的面料除外),布面平整,坚实耐穿,外观挺括,有松量,简单讲就是不贴身,挂坏了刮刮就看不出来了 针织:织物富于弹性,布面手感柔软,舒服适体,透气,易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。 个人认为的等级是:(不区分印染工艺) 低级面料:普通化纤 普通面料:一般棉、麻。 中级面料:莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝,长绒棉,普通皮质等 高级面料:羊毛、桑蚕丝,(织物),小牛皮、小羊皮等优质皮料,狐狸皮等普通皮草 顶级面料:羊(驼绒)、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草 个人对于一些普通面料织物的缺点总结 棉:普通长绒棉以下,多次洗涤后会变硬

彩棉:只有棕色绿色两色 麻:不抗皱、易褪色、易缩霉 普通真丝:易缩水、不耐酸、拒晒 羊毛(绒:易生虫。 人造棉:易粘身 莫代尔:易起球,发皱 天丝:湿热环境变硬 冰丝:易脱丝、变硬 竹纤维:易坏 3.从消费及商业角度讲,好面料和一般面料的区别不是那么明显,甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来,任何非天然面料都是上不了席面的。所以对题主的回答是,除非是100%的天然纤维面料,任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来,所有的半宝石(包括碧玺,海蓝宝)都上不了席面,因为它们就是“半宝石”。

面料知识大全

面料知识 一般面料的优缺点 棉: 优点:吸汗透气、柔软、防敏感、容易清洗、不易起毛球。 缺点:易皱、缩水、易变形。 羊毛: 优点:保暖、毛质柔软、弹性好、隔热性强。 缺点:易起毛球、缩水、毡化反应。 皮: 优点:有一定的呼吸性能、耐用程度高、耐温高。 色:真皮色泽暗亮柔和、仿皮则明亮。 尼龙: 优点:表面平滑、较轻、耐用、易洗易干、定弹性及伸缩性。 缺点:易产生静电。 聚脂纤维: 优点:弹性好、有丝般柔软、不易软、毛质柔软。 缺点:透气差、易起静电及毛球。 棉: 天然织物、穿着舒适、透气、保暖、但易皱、不易打理、耐用性差、易褪色。麻: 天然织物、舒适、轻便、透气、但易皱、不挺括、弹性差、穿着时皮肤有刺痒感。涤: 化纤面料、易打理、挺括、不用熨烫、但透气性差、易产生静电、不易染色。丝: 光滑柔软、质感良好、色彩艳丽、但不易打理、易皱、缩水。 真丝: 光泽柔和、手感柔软、细腻。 人造丝:金属光泽、手感粗硬。 毛: 舒适性好、不易打皱、弹性好、手感柔软、但对皮肤有刺激感、易发霉后蛀虫。纺织纤维:有一定的和长度、细度、弹性、弹力等良的化学稳定性,天然纤维。植物纤维——棉花、麻 动物纤维——蚕丝 矿物纤维——石棉 化学纤维——再生纤维、合成纤维, 如:涤纶、锦纶、丙纶,无机纤维。 面料:印染质地,款式,花色、结构、用途、价格。 纯棉织品的特点:吸湿性、保暖性、耐暖性、耐热性、卫生性。 纤维织品的特点:手感、目测、燃烧、显微镜、溶解、药品着、红外光谱。 布的分类: 组织结构法:1、平纹2、斜纹3、缎纹 平纹:坚固耐用、正反面相同。 斜纹:耐用程度比平纹差、手感好、分正反面。

缎纹:最适、光亮。 布的材料分为: 1、纯棉 2、TC高强度、高弹性、牢固吸湿度小。 布的印染:涂料(附在布上压光),活性染料(渗透化学作用),四色。三、鉴别面料的方法: 感观法、燃烧法、显微镜法、PH值试绒法。 手感法:真丝——凉纯毛——暖的确量——细 高支纱——平滑低支纱——粗糙 常用材料的中英文对照: LINEN——麻COTTON——棉NYLON——尼龙WOOL——羊毛SILK——丝RAYON ——人造棉 VISCOSE——人造丝POLYESTER——聚脂纤维 六、面料主要分为十种: 1、平纹针织 A、梭织:比较薄、轻便、但易变形。 B、密织:比较细实、柔软、吸汗,一般用于T恤、短裤、连衣裙、外套。 2、斜布 面料比较光滑、不易皱、比较适合做长裤、短中裤、外套等。 3、珠地面料 表面比较粗糙、手感硬、给人予不舒服的错觉,但其料不易变形不起球、耐磨,适用于T 恤、连衣裙。 4、棉麻料 外观粗糙,易皱,但比较透气、凉爽、适用于衬衫、短、长裤、外套、连衣裙等。 5、牛仔布料 A、薄布:手感比较柔软、舒服、凉爽、轻便、适用于半腰裙、牛仔短裤、衬衫、外套、连衣裙等。 B、厚布:手感比较硬、不好洗、但是不易皱、耐磨、耐穿、耐洗、适合于长、中、短裤、外套。 6、毛面料 好柔软、好轻便、不易皱、不变形、保暖,适用于T恤、外套、棉褛、长裤、棉裤。 7、尼龙布 柔软、轻便、便不通气、容易勾、对皮肤容易产生过敏现象。 8、麻料 柔软、轻便、高贵、大方、舒适,但容易皱,比较难打理。 9、北极绒 主要用料于化纤为主,布料写而保暖,不变形,但易起毛球。 纺织面料基础知识 一、质料 1.春夏的衣物质料以棉(COTTON) ,麻(LINEN)、亚麻(RAMIE)为主,人造丝(RAYON)、伸缩尼龙次之。 2.秋冬由以羊毛、兔毛为主,尼龙和人造丝次之。 3.目前的流行走向是利用与其他纤维混纺,增加羊毛织物不同外观,例如羊毛(WOOL)具有非常好的回复力,因此难以定型,但是经过混纺后完全改观了。

针织面料基础知识

针织面料基础知识 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩,已经进入多功能化和高档化的发展阶段,各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来,给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维(Acetel)针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能,纤维光泽及颜色鲜艳,悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料,得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔(Modal)纤维针织面料莫黛尔(Modal)纤维是一种新型环保性纤维,它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体,而且具有经过多次洗涤以后,仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合,使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机(大圆机)上,采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料,柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气,并具有丝绸般的手感,用该种面料设计的时尚服饰,能最大限度的体现人体曲线,雕塑出女性胴体的性感和魅力,是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感,而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻,是一种比较理想

的高档针织面料,除了具有真丝的优良性能外,面料手感更丰满,而且较硬挺有身骨,尺寸稳定性好,具有较好的抗绉性,是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维,能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发,保持肌肤清爽,令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性,与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果,广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织(汗布)、罗纹、双罗纹(棉毛)及其变化组织的面料,质地柔软、布面平整光滑、弹性好,产品风格飘逸,具有丝绸的外观,悬垂性、透气性和水洗稳定性良好,都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果,一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机(大圆机)上,采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织,在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法,在针织面料上出现各种图案的闪光效应,而面料的反面平整、柔软舒适,是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服,会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格,展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味,全方位的表现针织服饰的风采,为产品开发提供了广泛的前景。

毛衫工艺设计演示教学

毛衫产品设计 第一章.绪论 1.谈谈现代毛衫与传统毛衫的不同点。 一.传统意义上的毛衫指的是用毛纱或毛型化纤纱经针织工艺而编制成的服装。 二.现代毛衫的特点主要为: (1)原料种类多样化。 (2)原料的搭配更加科学与合理 (3)花色品种更加丰富。 (4)款式上更加时尚个性与艺术。 2.毛衫分类方法一般有哪几种? (1)按原料分类 (2)按编织方式分类 (3)按织物组织分类 (4)按成型方式分类 (5)按织物设备分类 (6)按装饰手法分类 3毛衫设计程序一般包括那几个步骤? (1)做好资讯收集,明确设计风格。 (2)明确设计任务,做好企划工作。 (3)绘制设计平面结构图 (4)制作初板生产规格单 (5)设计编织工艺 (6)设计师跟踪编织 (7)确定后整理工艺 (8)对成衣进行装饰 4毛衫生产工艺流程主要包括哪几个工序它与棉针织服装生产工艺流程有何区别? 一.毛衫生产工艺流程:毛纱进厂入库——原料检验——准备——编织工序——半成品检验——缝合成衣——成衣检验——熨烫定型——成衣装饰——成品检验——包装——入库 第三章.毛衫面料设计 1.毛衫面料设计可分为哪几类?各有何特点? 毛衫面料设计可分为一次设计和再次设计两类。 (1)一次设计特点一次设计属于直接是设计方法,特点是:在设计过程中要根据设计意图综合考虑原料成分纱支纱线结构机号设备特点各种组织的特点织纹特点风格特征等各要素进行综合设计。 (2)再次设计特点:再次设计属于间接式设计方法,具有破坏性的特点,既然是面料再造,就一定要在保留原有面料中符合设计意图的特质和元素的基础上,先将其进行一定的打散重组,然后再进行进一步的加工和再设计,所以,创意设计一般要以破坏为前提,先“破”而后“立”。 2.毛衫面料设计在毛衫设计中有何作用与意义? 更多趋向于通过外观风貌表达自身的审美取向和一定的艺术品位。别具特色,风貌各异的花式纱线,精美的组织纹样和图案,越来越接近纤维艺术夸

毛织基本知识教学文稿

毛织基本知识

服装主流产品知识 针织产品 织法名称 单面=单边=纬平针 四平=双边=满针罗纹 正针=前板=面针=表目后板=底针=里目1行=1目=半专 套针=拷针=平收 元筒=空气层=空转 罗纹空气层=四平空转 提花=拨花 工艺=吓数 集圈=吊目=打花密度=字码=度目=拉力 拉字码=拉目 嵌花=引塔夏=挂毛 绞花=扭绳=麻花=拧麻花=绞八结空气层双面提花=圆筒拨花 抽条=坑条=正反针=正反组织=表里目下摆=罗纹=下兰 贴=贴边=门襟=附件 波纹=扳花 纱罗=挑花

罗纹空气层= 四平空转单面有虚线提花=拨花单面无虚线=挂毛

毛衫常用织法 1、勿针——也称四平,双机板满针,四个控制键全开,字码适当。 2、元同——双机板满针,控制键面左及底右打开,字码适当。 3、罗纹——又叫坑条,分2X1、3X2、4X3,双机板按规定数间隔排针,控制键全开,字码适当。 4、珠地——(单吊目)在衫身上直的一条一条,而每条又是一粒粒象珠一样帮称珠地(又称元宝针);双机板排针同四平;半转打花半转平;字码底左密,底右面左松,面右不动(特殊要求除外)。 5、柳条——(双吊目)1X1罗纹,在衫身上也是直的一条一条,但没有珠状,故称柳条。双机板排针同四平;控制键全开,底左面右字码密(放高),底右面左字码松(放低)。 6、打鸡——双机板排针同四平,1转元同半转平,字码适当。 7、扭绳——又叫辫子花,分3支扭支,6支扭6支等,扭绳左右两边一定要1-2支底针,这样在才显出扭绳的主体感。(又称麻花) 8、搬针——收针,同一组织单支针或多支针向多方向搬移。 9、谷波——排针同四平,织谷位时,关底边2个控制键,面针(单边)可织多几转后再与底针相连,形成一个鼓起的波浪形。 10、挑坑——即在衫上某个部位留一个空位,再由空位组成图案。 11、间色——多种颜色相间。 12、打花——打转或多转含在针嘴内,再织半转把此含针织平,此组织形成打花。(又称集圈组织) 13、攀波——每转向同一方向移动机板,数转后往返,形成的组织是攀波。 14、花机搭毛——每半转在机针上把毛纱搭成的图案(又称挂毛)。

羊毛衫编织工艺设计的原则与内容

羊毛衫编织工艺设计的原则与内容 一.编织工艺设计原则 1.按产品的经济价值分档设计产品 2.节约原材料的耗用量,降低生产成本 3.结合生产实际情况,制定最佳工艺路线 4.提高劳动生产率 5.严格执行中试制度 二.编织工艺设计内容 1.产品分析 2.工艺计算 3.计算产品用料及制定半成品质量要求 4.制定缝纫工艺流程和质量要求 5.制定染色和后整理工艺及质量要求 6.确定产品的出厂重量,商标和包装形式 7.技术资料汇总 三.横机成形针织服装的生产一般遵偱以下步骤 1.根据产品款式,配色,选用纱线原料及纱线的线密度, 2.确定织物组织结构 3.选用编织机器,确定型号与机号 4.确定产品规格和测量方法 5.考虑缝制条件,选用缝纫机机种及缝合质量要求 6.选用合理的染色与后整理工艺,并考虑质量要求 7.确定产品所采用的修饰工艺和所需的辅料 8.考虑产品所采用的商标形式及包装方式等 四,织物密度与回缩率的确定 一般情况下,横密主要受编织的机号影响,机号越高,则横密越大。纵密则主要受编织机弯纱深度影响,弯纱深度越深,则纵密越小 羊毛衫织物的成品横向密度是确定衣片上机针数的依据,羊毛衫织物的成品纵向密度是确定衣片编织横列数或转数的依据 回缩率及影响因素 1.原料的种类 2.原料的加工方法 3.织物的组织结构 4.织物的密度 5.所受张力的大小 6.毛纱的色泽 7.染料的选用 8.后处理的方法 四.各类羊毛衫组织的编织原理及特性 第一节羊毛衫组织的表示方法 1.线圈结构图 2.意匠图 3.编织图 常用的结构单元有线圈,悬弧和浮线

纬平针的特点; 1.织物的下面比较光洁,平整。纬平针织物的反面较正面阴暗。 2.纬平针织物结构简单,织物轻,薄,柔软,延伸性好,横向延伸性比纵向大。 3.纬平针织物在自由状态下的线圈常发生歪斜现象,纬平针织物的边缘具有明显的卷边现 象 4.纬平针织物可以沿顺编织方向和逆编织方向进行脱散 罗纹组织n1+n2的形式来表织,其中n1表示一个完全组织正面线圈的纵行数,n2表示一个完全组织反面线圈的纵行数 集圈组织有单面集圈和双面集圈之分,根据形成集圈的针数的多少及悬弧不脱圈的次数,即集圈的次数,集圈组织可分为单针单列集圈,单针双列集圈,单针多列集圈,双针单列集圈,双针双列集圈,双针多列集圈等。在横机上形成集圈的方法有两种,即不退圈集圈法和不脱圈集圈法。 集圈组织及分类可分为胖花类集圈和畦编类集圈 畦编类集圈织物也叫鱼鳞织物,俗称元宝针。根据集圈的情况不同,可分为全畦编织物和半编织织物,全畦编织物一般简称为畦编织物,也称双鱼鳞织物,俗称双元宝针,半畦编织物也叫单鱼鳞织物,俗称单元宝针 双元宝(柳条)特点:在织物正反面的每个线圈上都有一个悬弧,畦编织物蓬松柔软,厚实保暖,织物的两面具有相同的外观,是毛衫,围巾等产品常用的组织。 单元宝(珠地)特点:在织物的一面线圈上有悬弧,而另一面线圈上没有悬弧。 波纹组织也称扳花组织或漫波 挑花类织物也称起孔织物,镂空花织物。影响挑花织物花纹效果的因素主要有孔眼的分布方式,移圈方向和移圈的针数。孔眼的分布有隔行挑孔和连续挑孔两种。孔眼的移圈方式有顺向移圈和逆向移圈。顺向移圈方向与孔眼斜置方向相同,孔眼效果增加,逆向移圈方向与孔眼斜置方向相反,孔眼效果减小。移圈可以在单针上进行,也可以在多针上进行。单针移圈可形成一个孔眼和一个倾斜的线圈,多针同向移圈可以在与移圈方向相反的一侧形成多孔及多行倾斜线圈。 绞花类移圈组织的织物也称扭花织物,拧花织物,麻花织物,绞八结等 提花组织的种类有很多,有单面提花组织,双面提花组织,单色提花组织,多色提花组织单面提花组织的结构有均匀提花和不均匀提花两种。单面提花织物的横向延伸性小,脱散性小,织物厚实,有良好的花色效应,广泛用于各类毛衫设计中。双面提花织物根据反面组织的不同,可分为完全提花和不完全提花。根据线圈结构的不同,又可分为均匀提花和不均匀提花。该织物表面不够平整,织物正面花型的遮盖率差,一般以粗针型为主,织物横向延伸性比满针罗纹小,脱散性也小,不完全提花织物比完全提花织物平整,正面线圈遮盖性好。

羊毛衫加工基础知识

羊毛衫加工基础知识 中国丝绸网https://www.wendangku.net/doc/452201056.html,分享! 毛针织服装是羊毛为原料的针织衫,其主要特点是延伸性强,弹性好。因此能紧贴人体,又不妨碍人体运动,且具有良好的柔软性和保暖性,因而穿着舒适,服用性能优良。 (一)毛针织生产工艺流程 毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库 毛纱原料进厂入库后,由测试化验部门及时抽取试样,对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验,符合要求方能投产使用。 进厂的毛纱大都为绞纱形式,须经过络纱工序,使之成为适宜针织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合,根据产品特点,成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。 (二)原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度,直接影响产品的质量。因此,对原料进行检验,发现问题,可及时修订工艺,采取技术措施防止影响成品的质量。 (三)准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱,大都是绞纱形式,不能直接在针织机上进行编结加工;同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此,准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式,以适应编织生产中纱线退绕的需要;清除毛纱表面的疵点和杂质,对毛纱进行腊处理使之柔软光滑;根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。 络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性,要求张力均匀,退绕顺利。 (四)羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验 编结是羊毛衫生产的主要工序,其编结机械有横机和圆机两种。由于横机相对具有较多优点,如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片,不需通过裁剪就可成衣,既节约原料又减少工序,花型变化多,翻改品种方便等,因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高的特点,也越来越受到一些厂家的重视。 按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸,编织后不需要进行裁剪就可成衣,多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方式,局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针(去针括针)工艺,然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸,裁剪的损耗量小,而产量可以提高,这种方法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后,完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸,采用这种方式,裁剪损耗大,一般在低档原料中应用。

羊毛衫知识大全

羊毛衫知识大全(一) 羊毛衫概念,发展历史及流行趋势分析 ★羊毛衫服装的概念 羊毛衫本指用羊毛织制的针织衫,这也是一般老百姓认同的含义,而实际上“羊毛衫”现在已成为一类产品的代名词,即用来泛指“针织毛衫”或称“毛针织品”。 毛针织品指主要是用是以羊毛、羊绒、兔毛等动物毛纤维为主要原料纺成纱线后织成的织物,诸如兔毛衫、雪兰毛衫、羊仔毛衫、腈纶衫等等都是“羊毛衫”大家族。 ★羊毛衫服装发展历史及流行趋势分析 羊毛衫服装通称毛衫服装,又称毛针织服装,是用毛纱或毛型化纤纱编织成的针织服装。在公元前1000年左右西亚幼发拉底河和底格里斯河流域便出现了手编毛针织服装。机器毛针织服装则出现于近代,公元1862年美国人R.I.W.拉姆发明了双反面横机,将毛衫在其上生产成形衣片,用于缝合成服装,标志着机器编织毛针织服装的开始。 我国用毛纱在针织横机上生产毛衫服装已有80多年的历史。解放前,我国毛衫服装生产技术非常落后,原料主要依赖进口,编织、成衣及染整设备非常简陋。解放后,特别是从80年代初以来,我国的毛衫服装的设计、生产工艺、技术与设备有了显著进步。 由于毛织物的舒适性能也很优越,近年来又用其作为针织内衣的原料和衬衣的原料,并对其固有的特性进行改造。人们看好毛织物的优良服用性能,且致力于开发新的毛织物整理工艺,如机械耐洗羊毛整理,柔软有光羊毛整理,冷色系干燥凉爽羊毛整理,更加优化羊毛的性能,使其能满足多种服装的需要。 随着人民生活水平的提高,人们在衣着上更加需求轻爽柔软,富有弹性、延伸性和悬垂性好,透气性好,并且款式新颖,色泽鲜艳的服装。由于这些需求正是毛衫服装的优越性所在,因此,使得毛衫服装在整个服装领域中占有越来越重要的地位。目前毛衫服装正向外衣化、系列化、时装化、艺术化、高档化、品牌化方向发展。 羊毛衫知识大全(二) 羊毛衫材料产地以及按面料的分类 ★常用材料产地 羊毛衫生产原料,有纯羊毛、兔羊毛,羊绒等。原料产地分别为新疆、内蒙古及国外的澳大利亚、斯里兰卡、阿根廷及乌拉圭。 ★羊毛衫根据其选用原料不同的分类 - 羊毛衫

超完整的面料知识大全,看完就成为面料专家

超完整的面料知识大全,看完就成为面料专家 面料的基础知识 一 面料的分类 面料主要分为非纺织面料和纺织面料,从另一个维度来看,分为天然面料和非天然面料。 天然 a、植物纤维,如:棉花、麻、果实纤维 b、动物纤维,如:羊毛、免毛、蚕丝 c、矿物纤维,如:石棉 非天然 a、再生纤维,如:黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等 b、合成纤维,如:锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等 c、无机纤维,如:玻璃纤维、金属纤维等 二 从纺织工艺上来看 梭织: 织物结构稳定,没有弹性(加入弹性纤维的面料除外),布面平整,坚实耐穿,外观挺括,有松量,简单讲就是不贴身,挂坏了刮刮就看不出来了 针织 织物富于弹性,布面手感柔软,舒服适体,透气,易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。 面料的等级是:(不区分印染工艺)

低级面料:普通化纤 普通面料:一般棉、麻 中级面料:莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝,长绒棉,普通皮质等 高级面料:羊毛、桑蚕丝,(织物),小牛皮、小羊皮等优质皮料,狐狸皮等普通皮草 顶级面料:羊(驼绒)、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草 普通面料织物的缺点总结: 棉:普通长绒棉以下,多次洗涤后会变硬 彩棉:只有棕色绿色两色 麻:不抗皱、易褪色、易缩霉 普通真丝:易缩水、不耐酸、拒晒 羊毛(绒):易生虫。 人造棉:易粘身 莫代尔:易起球,发皱 天丝:湿热环境变硬 冰丝:易脱丝、变硬 竹纤维:易坏 三 面料的好坏 从消费及商业角度讲,好面料和一般面料的区别不是那么明显,甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来,任何非天然面料都是上不了席面的。所以,除非是100%的天然纤维面料,任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来,所有的半宝石(包括碧玺,海蓝宝)都上不了席面,因为它们就是“半宝石”。 那么纯棉面料为什么要加入2%的其他化纤呢? 是为了弥补纯棉面料的一些缺点。这样做有好处有坏处,好处就是以低价可以享受,要么可

毛衫跟单基本常识

目录 ●跟单指引 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 2—5 ) ●跟单客户跟进一览表 -------------------------------------------------------------------------------------- ( 6 ) ●跟单流程表 --------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 7 ) ●毛织英文简介 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ( 8-19 ) ●毛衫的流程

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 20 ) ●毛料 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 21-23 ) ●常用毛料与机种容量参考指引 --------------------------------------------------------------------------- ( 24 ) ●辅料简介 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 25-26 ) ●颜色 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 27 ) ●毛料基本成份代码表 -----------------------------------------------------------------------------

史上最全T恤面料知识

最全T恤面料知识 1、什么是克重? 克重一般用来表示面料的厚薄程度克重越大衣服越厚。T恤克重一般在160克到2 20克之间,太薄会很透,太厚会闷热,一般选择180-280克重之间为佳。(短袖一般以180-220克为主这个厚度穿着刚好合适,长袖T恤一般选择260克面料,属于加厚型) 2、什么是支数? 定义:公定重量为一磅重的棉纱所具有的长度码数。 粗支纱:18支及以下的纯棉纱线,主要用于织造粗厚织物或起绒起圈棉织物。 中支纱:19-29支的纯棉纱线。主要用于一般要求的针织服装。 细支纱:30-60支的纯棉纱线。主要用于高档针棉织品。支数越高越柔软,T恤一般为21和32支。 3、什么是精梳?

T恤棉纱可分为普梳、精梳纱。 普梳纱:指用普梳纺纱工艺纺出的纱线,也称未精梳纱。 精梳纱:指用品质优良的棉纤作原料,纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线。面料表面比较整洁,手感也很柔软。 4、T恤印花有哪些工艺? T恤印花基本上分丝网印花,转移印花两种。 丝网印花:技术相对复杂,主要有设计,出菲林,晒版,印花,烘干几个步骤。丝网印花的优点是色牢度高、持久、耐洗。丝网印花制版费用较高,因而需要批量生产来降低成本,无法满足单件或极小批量的印制。 转移印花:又称烫画。优点是色泽鲜艳,技术简单。缺点是图案持久度差,不耐磨损,不耐洗。 5、什么是烧毛处理? 烧毛处理的特点是除去由于未缠绕纤和突起纤维在纱线表面所形成的茸毛,让面料更光洁、美观,且面料色泽均匀,更能印制出清晰精细的花纹。 6、纯棉面料有哪些优势?为什么要加入氨纶? 纯棉面料的特点是手感好,穿着舒适环保,但容易起皱。加入少量氨纶丝能显著改面料的物理性能,大大增加面料的弹性,同时又保持纯棉的质感和舒适度。另外,领口加入氨纶可以防止领口松大变形,保持领口的持久弹性。 T恤面料有多少种类呢,下面我们就来说说: 1.普通纯棉面料 休闲T恤多采用普通纯棉面料,这种面料的T恤穿着舒适,但挺括性稍差。容易起皱,下水后易变形。

毛衫设计与工艺

一、设计说明 1.组织结构 此款毛衫采用纬平针、2+1罗文、提花与圆筒编织而成,其中前片为提花组织,后片及袖子为纬平针,下摆和领子采用2+1罗文。2.色彩 毛衫主要颜色采用橙色与蓝色搭配,蓝色与橙色为互补色,搭配起来更加协调,其中橙色为主色调,且纯度较高,符合色彩流行趋势,以亮色为主。穿着起来比较吸引人的眼球,适合年轻人穿着。 3.款式 在设计上,比较宽松,简约,适用于运动,休闲着装。大身衣片编织下摆后翻针编织平针,同时编织提花组织。腰部放松,使毛衫造型宽松,随意,具有松散、休闲的风格特征。且与下摆齐平。肩部采用平肩,肩部较宽,穿着起来舒适,行动自然。袖子为装袖,此款装袖特点是袖窿线弯曲度较大,挖肩量较大,这种结构比较符合人体,外形美观,穿着舒适、合体,在毛衫设计中也是比较常见的。袖口采用1+1罗文编织,与领子呼应,而不突兀。领子为高领,采用1+1罗文,领口0.6cm圆筒包缝。与衣身搭配起来更加沉着,稳重。同时也起到保暖作用。服装整体给人轻松,舒适,简约,干练的感觉。 二、成品规格及测量部位 男士t恤领长袖毛衫成品规格见表一,测量部位如图一。

表一成品规格(m)单位:cm (a) 正面 (b) 反面 图一 三、原料与编织设备 1.原料:该款男士t恤领长袖毛衫采用的原料为6 2.5te x×(16公支/1)羊绒纱。尺码为M码。

2.编织设备 (1)普通横机:机号为12针/25.4mm,编织衫后身衣片、领片与袖片。(2)电脑横机:机号为12针/25.4mm,编制前身片。 (3)针型:12G 尺码:M 四.编织工艺单 1.确定毛衫织物成品密度 织物组织:前片为提花组织,后片及袖子为纬平针,下摆、袖口和领子采用2+1罗文。 表二织物成品密度 2.计算工艺单 (1)后片与前片:该款男士t恤领长袖毛衫的前后片形态及工艺单的计算部位如图二,计算过程如见表三、表四、表五、表六。

毛衫的基础知识

毛衫的基础知识 毛衣、毛衫的按做工的种类及一般毛衣的生产流程 毛衣分为手工编织毛衣和机器编织两种。手编毛衣织你只需要有毛线和几根细竹针即可,手编毛衣适合用较粗的毛线,即支数较小的毛线。手编毛衣的成品织码较松散;机器编织的毛衣,一般有3针至14针,3针毛衣的毛线粗,14针毛衣的毛线细,比T恤还薄。机器编织因机器不同,又可以分为手拉横机、半自动横机、全自动电脑横机。毛衣图案的复杂也是由机器决定的。手拉横机一般只编织平针净色的、间色的毛衣。菱形图案、纽绳麻花、镂空等复杂的毛衣图案一般是电脑横机的强项。 毛衣服装加工生产的基本流程: 订毛---织片—查片--缝盘—挑撞—照灯--查补—洗水—烫衣—车唛—初查—补衣—复查—总查—烫衣—挂牌—包装 毛衣加工生产步骤中一般常见的瑕疵种类: : 易出现疵点: 字码疏结/花针/单毛/驳毛/扯旗/粗幼毛/花毛/抽筋/ 1.织片 2.查片: 是否错色错缸,嚗吼/单毛等 3.缝盘: 6/8/10/12针盘,可能出现缝线太紧/太松(起耳仔),跳线,漏眼等情况 : 拆纱口/修口; 挑口(挑生口); 手针编织或缝生口,例,直贴脚位有否偏4.挑撞 松或紧,杏领嘴撞得是否美观. 5.补衣: 洗水前的一个工序,有此疵点比如嚗吼,如果洗水前不进行修补,洗水后衫片缩水,孔眼小或又因毛料关系甚至孔眼洗烂越洗越烂,至使后期工作难做. 6.洗水: 目的: 去污渍/油渍,起毛效果,手感的软硬度,间色固色度,去异味. 缺点: 时间长太厚太溶,缺弹性,时间短则缺质感,太薄,起毛不够,有异味. 7.烫衣: A/ 棉

类/人造毛易起镜,且棉类多次烫后会造成死棉B/ 烫工过气要平均,如非,柳条,四平,丝等容易上下深浅色,漏烫也会有此现象 8.查: 洗水前; 车唛后初查(剪线头/去污等); 复查(包装前) 9.补: 照灯; 洗水前进行; 包装前进行 10.包装: 根据客人指示对衣衫进行挂卡/折迭/装箱 毛织生产流程图 默认分类 2008-11-13 12:03:38 阅读97 评论1 字号:大中小订阅 毛织生产流程示意 客人打办(有的是提供实物办,有的是出示吓数图纸,) 打初办 (可以用代用毛料或辅料做,做好后给客批) 办房流程 复办 (客人同意合作后,用正确的毛料或辅料复办, 确认后,客下订单,) 封样办 (这款办是一切都OK的办,是生产中唯一流通 对照的办,) 订毛、订辅料 织机 (用毛织成布片,分前幅、后幅、袖子、吓栏,吓栏指 领、胸贴、袋子等,织机又分为手机、电机、电脑机, 花机,各种机又分为粗针、细针) 缝盘 (把片缝成衣服,这也分粗针、细针,与织机相对应) 挑撞 (把缝盘的线头埋起来,就好像我们打完衣服最后勾线头一样) 洗水 (把衣服放到洗衣机内洗,加入一此洗料,起到去污、增 强手感等各种客人要求。) 初查 (对衣服进行初部的检查,主要是洗水后的线头出来,则

针织面料基础知识解析

针织面料基础知识解析 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩,已经进入多功能化和高档化的发展阶段,各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来,给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维(Acetel)针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能,纤维光泽及颜色鲜艳,悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料,得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔(Modal)纤维针织面料莫黛尔(Modal)纤维是一种新型环保性纤维,它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体,而且具有经过多次洗涤以后,仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合,使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机(大圆机)上,采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料,柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气,并具有丝绸般的手感,用该种面料设计的时尚服饰,能最大限度的体现人体曲线,雕塑出女性胴体的性感和魅力,是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感,而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻,是一种比较理想的高档针织面料,除了具有真丝的优良性能外,面料手感更丰满,而且较硬挺有身骨,尺寸稳定性好,具有较好的抗绉性,是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维,能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发,保持肌肤清爽,令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性,与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果,广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织(汗布)、罗纹、双罗纹(棉毛)及其变化组织的面料,质地柔软、布面平整光滑、弹性好,产品风格飘逸,具有丝绸的外观,悬垂性、透气性和水洗稳定性良好,都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果,一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机(大圆机)上,采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织,在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法,在针织面料上出现各种图案的闪光效应,而面料的反面平整、柔软舒适,是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服,会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格,展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味,全方位的表现针织服饰的风采,为产品开发提供了广泛的前景。

面料常识(简化版)

面料知识培训 一、面料的基础概念 1、纱线的粗细的表示: 定长制 (1)旦尼尔(D):也就是9000米长的重量(克),这个越大,表示纱线越粗。一般而言,丹尼尔用来表示化纤的粗细;如涤丝纺:68D*68D,就是表示经向是68D粗细的涤纶长丝,纬向也是68D的涤纶长丝。 (2) 特克斯(号数)[tex(H)]: 1000米长的纱线的重量(克),因此,这个也是数字越大,纱线越粗。这个一般表示短纤类纱线的粗细;比如14.5tex棉纱,就是代表40英支的棉纱。号数是国际标准规定使用的。一般在技术类文章中使用较多,工厂一般使用较少。 定重制: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) 公支,即公制支数,单位重量(每公斤)纱线在公定回潮率时的长度为千米的倍数。(常以Nm表示)。(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码),这个如我们经常说的20支、30支、40支等,这个很明显数字越大,代表纱线越细。 通俗的讲就是单位重量(1磅)的纱线在公定回潮率时的长度为840码的倍数。几个840码就是英制几支纱。(常以Ne表示)。单位符号为S 2、选择换算公式: (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (4)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (5)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 (6)、牛仔等面料表示厚薄的盎司,也就是每平方码多少盎司。换算公式是:1盎司=28.350克。换算到平方米重量就是1盎司/平方码=33.9克/平方米。 3、常见的面料表示方法 (1)、密度-----用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58。经纱密度——面料长度方向;该向纱线称做经纱;其1英寸内纱线的排列根数为经密(经纱密度);纬纱密度——面料宽度方向;该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密(纬纱密度); (2)、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有43/44、57/58、48/50英寸等等,如:上面所提到的面料如果加上幅宽则表示为:“45X45/108X58/60"”即幅宽为60英寸。 (3)、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等; 二、纤维的分类; 1、纤维的分类: 纤维主要分为化学纤维和天然纤维两个大类(服装上应用的) 2、天然纤维又分为纤维素纤维和蛋白质纤维两个类别。纤维素纤维有棉、麻等产品;蛋白质纤维如丝、羊毛、兔毛、羊驼、羊绒等。 3、化学纤维是指那些以天然或者合成的高聚合物为原料,经过化学方法加工制造出来的纤维,它可以分为人造纤维和合成纤维两大类。人造纤维有两种,即人造纤维素纤维(如粘胶纤维,富强纤维等)和人造蛋白质纤维(如大豆纤维,花生纤维等),而合成纤维的阵营比较庞大,有聚酯纤维(即涤纶),聚酰胺纤维(锦纶6,锦纶66等),聚丙烯腈纤维(腈纶),聚乙烯醇缩甲醛纤维(维纶),聚丙烯纤维(丙纶),聚氯乙烯纤维(氯纶),聚氨基甲酸酯纤维(氨纶)。 三、天然纤维 1、棉花:棉纤维常用的纤维表示方法:棉(COTTON简写为C) 种类很多,目前主要按以下的两钟方法

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