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近代中国服装审美价值取向的变迁

江南大学

硕士学位论文

近代中国服装审美价值取向的变迁

姓名：孙庆国

申请学位级别：硕士

专业：服装设计与工程

指导教师：张竞琼

20080301

中国近代服装发展的变化历程.

中国近代服装发展的变化历程 20世纪50年代的服装时代背景： 20世纪50年代以后，全国处于经济发展的起步阶段。人民全力投人到社会主义经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很大提高，全社流朴素美，在穿着上更趋向于实用，结实，逐渐形成了蓝、灰，黑的时代。五六十实行计划用布，定量供应，做一件大褂比较费料，所以长袍也逐渐没落，取代的是一些方便节省的衣着形式。同时，革命的热情激励中国青年学生穿起了象征革命热情的服装。进驻各个城市的干部都穿灰色的中山服，青年争相效法，随后社会各行各业的人也把长袍、西服改做成中山装或军服。在1956年社会主义改造完成以前，中国社会仍存在各种不同的阶层，人们对服装的要求也因此比较复杂。而中国社会地域发展的不平衡也使不同的服装在中国得以发展，西式服装在沿海的一些大城市依旧十分受欢迎。到了1956年1月，政府部门在全国范围内展开改进服裝的宣传，号召美化人民的穿着。这时许多织布厂加强设计工作，出现了一批新品种、新花色。穿花衣的妇女和儿童逐渐增多，男子服饰也有一定程度的改变，但色彩依然比较单调。当时典型的服饰及形象男子服饰新款中山装。新中国成立以后，新款中山装成为全国城乡广大人民普遍穿着的日常服裝，具体款式为：前襟4个口袋、5粒纽扣，袖口各3粒纽扣，立领上装翻领，后背没有横带。中山装在以后发展成为我国现代男子服饰中最具代表意义的品种之一，他将中国的传统意识融入其中，并结合了西装的样式，和旗袍一起成为中国现代服装发展的有益借鉴。还有衬衫和大衣。村杉主要有两种：一为长袖衬衫，直摆，尖领或方领，克夫袖，以为白色，也有淡蓝色和灰色；二为短袖衬衫，样式为翻领、翻驳头，胸前

近现代服饰的演变过程

近现代服饰的演变过程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

中国近现代服饰的演变过程一、确立课题观乎世界的变迁与发展，领略历史的层层演变，中国的服饰也随之发生了变化，本次我们小组是围绕“中国服饰的演变”而展开的。中国服饰文化源远流长，自中国进入现代以后，服饰发生了重大变化，逐渐向美观、适体、平凡化演变，由长袍马褂到中山装，再创以后的西装，逐渐满及太多数人的需求，为了便于研究，我们选取了两种有特点的服饰作为研究对象，旗袍由原来的宽松肥大到后来的合身、适体，受到了广大女性的青睐，中山装是直翻领有盛装的四贴袋服饰，其中，前身四个口袋表示国之四维“仁、义、廉、耻”，此后，它就成为中国大多数男子喜欢的服装。经过反复交流讨论，我组成员确定了“中国近代服饰的演变过程”这个主题二、文献的研究课题确定后，组员们讨论制定了课题研究方案、研究的第一步便是文献查阅。首先，八位组员分别分成两组，由四位同学负责上网浏览查询，他们到各大网站进行了搜索，例如我们在百度网站上以服饰的演变为关键检索到服饰的相关内容，然后作上笔记，写明它的经过，另外四位同学在校图书室进一步查找。在相关记载中摘录了许多与服饰演变相关的资料，进行分类汇集。文献查阅为进一步的研究作好充分准备，为方便我们的研究成果更科学、更充实，组员们再次进行了资料收集和查询，便于组员们对于课题研究，形成初步的认识。三、小组讨论

小组成员对已获得得的各类资料进行了整理汇集，交流了各自对于课题的认识和研究过程中自己的想法。这一阶段主要完成了两项任务，一是对前期的文献研究的总结；二是对文字和图片资料进行了整理筛选，这次讨论后，我们小组的论文基本成形。经过这个阶段的小组研讨，组员们的收获是大家都有面会提出自己的想法，并通过交流讨论达成共识，为我们下一步圆满地完成研究论文奠定了基础。四、实地考察在我们小组的轮讨之后，决定以我们周围的老年人和一些服饰店作为访问对象。首先，我们讯问了他们关于中国历史服饰的变化及其特点，为了搜集更为有效的证据，我们还请求他们展示出他们现存的一些古老服饰进行观察并拍摄下来以备研究，其次，我们还去了一些不同的服饰店和超市进行观察，现优服饰的特点并拍摄一些具有化表性的样品，以备比较和观察，进行实地考察之后，我们对中国服饰的变化特点，有许多新的看法和认识。信为课题研究的一个重要阶段。实地考察为我们认识“服饰的发展与变化”提供了现实而重要的依据。五、撰写论文我们小组论文的思路在第二阶段的小组研讨中已基本形成，最后由组长执笔完成研究论文。我们总述了这项研究的意义，接着从近现代服饰谈起，介绍了近现代服饰的特点是，更多地挖掘的近现代服饰发展的演变的原因，最后把近现代服饰与我国经济的发展，我们的论文不仅对于所获得资料进行了踪述，

服装设计理念

服装设计理念成功的设计，总是代表特按时期先进的思想和技术，折射出文化和艺术的精髓，物化主流群体的价值观，最重要的是，它直指未来的趋势，引领新的消费潮流。设计已不再是规划者或艺术家的特权，而是渗透于我们每一个人点点滴滴的日常生活之中。让消费者体验并享受到参与设计的快乐. COLORS 色彩方向不同色相的近白色系营造简约、安好的氛围深浅变化的蓝色亮黄和橘红色形成一种矛盾的组合延续了几季的玫紫系列，更加冷峻深沉，成为蓝色调的补充绿色系在明度和纯度上有所提高金色仍是重要的点缀，而银色成为简单设计不可或缺的色彩调节剂精致的中性色构建沉静的基调 1 慢设计关键词：舒适平素简洁柔和怀旧自然平和、放松、随性，对闲适生活的巴望影响设计风格走向，放慢生活节奏，舒缓竞争压力，更多关注生命本质，遵从内心最率真的生活态度，随时随地享受美好时光。风格强调设计为减轻生活压力而办事。对简洁、凝炼的苛求，表现智慧与效率。缓慢并不意味着浪费光阴，而是剔除不必要的繁杂，使人们有更多时间和精力享受真实的乐趣。色彩安好舒缓的一组淡雅色调，仿佛香熏SPA，给予身心彻底的放松。香兰黄、粉红、粉绿与灰调的冰蓝色搭配，对照微妙，色彩节奏缓慢。织物从自然中汲取设计灵感，织物外观平素、干净、柔和，具有良好的视觉和触觉亲和力。注重通过纱线、组织、整理的合理搭配提高织物品质，改善内在舒适度，旧质感的外观风格表现了对往昔美好时光的追忆。 2 混搭设计关键词：融合和谐平衡创造装饰新奇在冲突中探寻和谐。跨越不同的地域文化与民族风情，集结历史精髓与现代思维，用勇气和诗意将时间和空间连接起来，创造新的奇迹。风格多元化的设计组合，但并非单纯的罗列，而是犹如发生化学反应般的奇特再造，强调不同元素碰撞后呈现出独特的惊艳效果。色彩高饱和度的多元化色彩系列，看似对照强烈的不同色相，在新的配色规则下呈现出和谐的艳丽感。暖红色和明黄色是本系列中令人注目的亮点，金色仍是重要的点缀。

中国近现代服装发展史

中国近现代服饰发展史(1912年以来) 近代辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式;中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。孙中山提出自己的主张，他认为：“礼服在所必更，常赐听民自便。”希望能有一种“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的服装式样。于是，孙中山决心自己设制服装。他经过缜密思考，精心设计，并征求意见，终于创制了一套具有我国民族特点的简便服装——中山装。 20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。孙中山设计的中山装，兼具中西装之所长。它是以广东便服为基样，在直领上加一翻领，如同将西装内衬衣的硬领“移植”过来。这样使上衣就兼具了西装上衣、衬农和硬领的功用，穿起来显得很硬挺。同时，又将便服或一般西装的三个暗袋改为四个明袋，如此“双双”、“对对”，颇具均衡对称之感，很符合中国人的审美观点。又在上下左右四个衣袋上加上软盖，并各订扭扣一枚，既美观又安全，可防袋内物品遗失。下面的两个明袋采用能缩涨自如，颇具弹性的“琴袋”式样，旨在便于放置书本、笔记本等必需品之用。如此一小事，也足以证明一代伟人好学心切，随时不忘读书的美德。孙中山开始设计上衣的钮扣有七个扣子后来为了方便起见，改成了五个。这就是小翻领、四袋、五扣的中山装上衣。孙中山还参照西装裤的式样亲自设计了中山装裤子：前面开缝，一律用暗扣；左右两侧各置一大暗袋；右前部分设一小暗袋，俗称表袋，也可藏用。这种裤子穿起来很方便，裤袋也可放置随身携带的必需品。此外，裤袋的腰部打褶，裤管翻脚也有异于其他服装，成为中山装的特色之一。孙中山亲自设制了新服装，又亲自带头在各种场合穿着。因为，这种服装优点很多，主要是外形美观大方。可以使用高级衣料制作，也可以使用一般布料制作。既可以作为礼服，又可以作为日常使服。因此，很受群众的欢迎，将它称为“中山装”。后来，经孙中山大力提倡，普遍推广，一时穿“中山装”，举国崇尚，蔚为凤尚。在这个时期旗袍同样也深受欢迎。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。据资料记载，最早穿袍旗的汉族妇女是上海的女学生。她们穿着宽敞的旗袍，引起了各界妇女的羡慕，并纷纷仿效。同时，社会舆论对此也大加赞扬。于是，旗袍竟成了当时女子最时髦的服装。

古代服装设计理念简述及当代服装发展理念

古代服装设计理念简述及当代服装发展理念进入21世纪我国高等教育迅速发展，高等教育不仅要强调理的培养，也要重视技能与智能的培养，这样才能全面适应我们这个日新月异高速发展的社会。在这里我想拿我们社会生活中必不可缺少的东西进行一次阐述——服装。我个人认为：重视服装艺术设计专业的智能培养，是我国服装产业发展、行业结构升级及地区性经济转型的必然要求，是实现培养优秀服装艺术设计人才的必然途径。然而在此之前我要简单的介绍一下我国古代服装的设计史。中华民族有史料记载的服装可上溯到商周时代(公元前l5世纪)。虽然古代人们没有整套服饰设计理论，但他们在长期的实践中，为我们留下了许多灿烂多姿的传世佳作和宝贵的经验，至今仍有借鉴价值。中国古代的服装设计方法十分多样，有学者归纳，可大致分为5种。 1、风格法风格法是指运用造型手段，体现穿着者的服饰审美趣味和个性特点，具有鲜明的时代感。在服饰的从众心理普遍和封建等级制度森严的中国古代服饰文化中。风格法在突出个性化和人情化方面似乎显得难能可贵，在当时的历史条件下，它是服装设计中比较活跃的因素。2、情调法服装设计中的情调法，是设计者将意欲表现的某种感觉界定于作品中，运用色彩、造型、工艺、材料等服装的构成要素，营造出作品特有的氛围。这种方法主观性强，具有较多的人为因素，设计者可以主动池模仿或刨造某种情调表现自己的主张。有一些约定成俗的、固有的服饰形态经年流传，已成为人们熟悉的审美对象．产生情调联想。 . 3、适应法服装设计中的适应法是将服装作为主体，使其符合道德、宗教、法律等社会意识形态的需要和符合人体、材料等自然物质领域的需要，对服装设计提出综合的适应要求。在舆服制度森严的中国古代文明中．设计者对适应的理解很透彻，创造了许多与自然条件和人文景观相吻合的服装。 4、主题法服装设计中的主题法，是通过服饰语汇表现思想语汇，与普通的官服或民服相比，带有一定的观赏性和应景性，艺术的含量更多。主题法还通过耳热能详的图案来表现。即使是两件款式相同的服装，只要使用各自含有不同象征意义的图案，就会变成两种主题各异的服装。 5、仿生法中国古代服装中的仿生设计，并不追求原型的逼真外形，而在于模仿原型的特征和韵味在利用原型的造型时，不是简单照搬，而是得其要领，结合服装和人体造型的特点，成为既有原型特征，又符合人体结构的服装款式，对原型的色彩和图案的模仿，也采取上述原则，给原型赋于服装的意义。对于服装专业的我们而言，我们不仅仅是要学好该专业，我想更重要的是如何在竞争激励的今天，在车马喧嚣的城市，在人心浮躁的世界，人们在疲于奔波，枯燥、刻板、机械、马拉松式的学习、工作以及生活，使我们要释负，要宣泄，要轻松，要友谊，要自我，要返朴归真，真正做到自强。对于当代服装，我想要说的并不是它固有的设计方式与理念而是如何创新。因此这就意味着我们必须要有先进的设计理念同时也要有勤学的态度。这就需要我们要加强自己智能能力的培养。关于智能的内涵有过诸多的阐述，亚里士多德就曾在《形而上学》中提到过知识、技术和智慧的分类问题。他认为知识注重的是解决思想问题，为统治者提供理论上的依据和来源；技术则侧重动手操作，是劳动者完成具体工作任务的手段；在知识与技术之间，还有一种，是通过思维的分析和判断，利用头脑来解决问题和完成任务的智慧，这里的智慧一词和

中国近代服饰文化的变迁及影响

中国近代服饰文化的变迁及影响妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。男子的服装主要有长袍、马褂、等等。其中长袍、马褂，为《服制》中规定的服饰，一般用于交际。妇女服饰中最大的特点，是普遍穿着旗袍。旗袍本是满族妇女喜爱的服装，旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。穿旗装时，梳旗髻、穿旗鞋。中国近代服装潮流2、（19世纪20年代）民国初年的服饰：民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。 3、（19世纪30年代）近代民国中期的男子服饰：民国中期，在流行学生装的同时，不少知识分子及青年学生还喜欢穿“学生装”，这种服装的样式是方形立领。穿着这种服装，能给人一种精神、庄重之感。孙中山先生当时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。 4、二十年代的中晚期二十年代妇女服饰：总的看来，这个时期的服装，以采用西式者为多，传统特色的保留则较少。经过一个时期，较普遍地采用了一种既适合于我国妇女穿着，又吸收西式优点的服式，即“旗袍”。除旗袍之外还有袄裙服装样式，特点为立领、宽袖口、露肘的短袄及长裙。左图为穿窄袖袄、素裙的妇女。左图为穿西式茶舞服的妇女。中图为穿印花连衣裙的妇女。右图为穿衫、裙式晨礼服的妇女。 5、二十年代中晚期：劳动人民的主要服饰为中式衫袄和中式抿裆裤。这是由劳动人民的经济条件和生活方式所决定的。 6、新中国时期：人们衣着简朴。少见花样。颜色多以灰，军绿，藏青，黑为主。此时似乎是一切人丧失了爱美之心的时候。（二）、历史与服饰种类的关系

“情感化设计”理念在现代服装设计中的应用

“情感化设计”理念在现代服装设计中的应用摘要：“情感”越来越被人们用做对产品价值判断的重要依据，情感因素对人们消费行为的影响力越来越深刻。在当今物质生活极大丰富的前提下，虽然在某种程度上提高了人们的生活水平和质量，但同时也带给人们新的苦恼和忧虑，即在高节奏、强压力工作状态下造成的人与人之间情感的冷漠、疏远和无助。关键词：情感化设计设计师消费者一、“情感化设计”的概述 “情感化设计”理念是由享誉全球的美国著名认知心理学家唐纳德.A.诺曼首次提出的。他在著作中指出：“在产品的设计和使用中还有很浓重的情感成分，我认为设计里含的情感成分可能比实用成分对产品的成功更重要。”“情感化设计”是以产品的物质功能为基础，充分挖掘产品的精神功能，从而给用户传达情感体验的设计理念。产品的情感化设计更强调物品的精神内涵及给使用者带来的情感体验和精神享受。二、现代服装设计中“情感化设计”理念的切入点面对高强度、快节奏的工作和生活压力，人们内心深处更渴望一个温馨、舒适、符合情感需要的个性空间。服装作为人们生活中的必须品，在这方面具有很大潜在空间。不难看出，设计师们已经意识到：消费者对服装的需求由功能至上、纯技术化的单一设计等理性的因素，转而更加追求服装传达给人的文化内涵、情感体验以及心理享受等精神领域的享受。他们试图在服装设计中渗透更丰富的文化、情感以及乐趣元素，让消费者在享受其功能的同时，更热衷于其所带给消费者的体现个人品味、个性、情趣等精神层面的享受。 1.针对不同顾客群的需求和情感表现进行设计。不同消费者的情感表达和情绪体验方式有所不同，因而对服装的选择也呈现多样化的趋势，但同一消费者的服装设计选择呈现出稳定化的趋势。设计者可以针对这一特点为不同的消费者群体进行服装设计，对消费者群体进行细分，在设计服装时设计不同的系列，对同一系列进行情感表达的整体设计，并对同一系列中的元素进行同一处理和细节调整，使服装呈现整体统一而细节体验存在差异的情感表达。对消费者的心理进行分析，针对不同群体的个性特点确定设计的整体风格，并选择设计元素，对服装的色彩材质进行分析，为服装设计选定大体框架。根据不同消费群体进行设计能满足市场的多样化需求。 2.情感寓意性装饰手段在现代服装情感化设计的表达。在圣诞节来临之际，设计师通过运用明快鲜艳的色调和丰富有趣的设计，营造出圣诞狂欢的氛围，让消费者的心情变得兴奋、欢快，这就是情感化设计在服装设计方面的一种乐观表现。它能通过设计师的双手制造出节日的气氛，让消费者在其中感受到幸福、快乐的感觉，使之身心愉悦。环境污染问题也越来越严重，在服装方面，人们已不只满足于其款式和颜色，还慢慢开始留意到这些衣物是否环保、是否会影响到自己的健康。服装与人体健康之间存在着不可分割的关系，这就要求设计师在进行服装设计时，在注重美的享受的同时，也能融入健康舒适方面的享用。服装设计与健康舒适的关系主要表现在以下几个方面：（1）服装样式直接影响人的身体健康。如今很多人为了美观穿紧身衣、瘦腿裤，殊不知由于这种衣服过紧、透气性差，很容易压榨内脏及血管，引起消化不畅、皮肤炎等疾病。

精华资料中国近现代服装发展史

中国近现代服饰发展史（1912年以来）近代辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式；中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。孙中山提出自己的主张，他认为：“礼服在所必更，常赐听民自便。”希望能有一种“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的服装式样。于是，孙中山决心自己设制服装。他经过缜密思考，精心设计，并征求意见，终于创制了一套具有我国民族特点的简便服装一一中山装。 20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。孙中山设计的中山装，兼具中西装之所长。它是以广东便服为基样，在直领上加一翻领，如同将西装内衬衣的硬领“移植”过来。这样使上衣就兼具了西装上衣、衬农和硬领的功用，穿起来显得很硬挺。同时，又将便服或一般西装的三个暗袋改为四个明袋，如此“双双”、“对对”，颇具均衡对称之感，很符合中国人的审美观点。又在上下左右四个衣袋上加上软盖，并各订扭扣一枚，既美观又安全，可防袋内物品遗失。下面的两个明袋采用能缩涨自如，颇具弹性的“琴袋”式样，旨在便于放置书本、笔记本等必需品之用。如此一小事，也足以证明一代伟人好学心切，随时不忘读书的美德。孙中山开始设计上衣的钮扣有七个扣子后来为了方便起见，改成了五个。这就是小翻领、四袋、五扣的中山装上衣。孙中山还参照西装裤的式样亲自设计了中山装裤子：前面开缝，一律用暗扣；左右两侧各置一大暗袋；右前部分设一小暗袋，俗称表袋，也可藏用。这种裤子穿起来很方便，裤袋也可放置随身携带的必需品。此外，裤袋的腰部打褶，裤管翻脚也有异于其他服装，成为中山装的特色之一。孙中山亲自设制了新服装，又亲自带头在各种场合穿着。因为，这种服装优点很多，主要是外形美观大方。可以使用高级衣料制作，也可以使用一般布料制作。既可以作为礼服，又可以作为日常使服。因此，很受群众的欢迎，将它称为“中山装”。后来，经孙中山大力提倡，普遍推广，一时穿“中山装”，举国崇尚，蔚为凤尚。在这个时期旗袍同样也深受欢迎。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。据资料记载，最早穿袍旗的汉族妇女是上海的女学生。她们穿着宽敞的旗袍，引起了各界妇女的羡慕，并纷纷仿效。同时，社会舆论对此也大加赞扬。于是，旗袍竟成了当时女子最时髦的服装。

服装店装修设计的理念

服装专卖店是销售环节的最直接的外观表现，在商铺林立的商业大环境中，服装专卖店设计应减少平淡无奇的相似与雷同，突出差异与刺激，在消费者视觉疲劳时产生耳目一新的视觉冲击力，彰显服装品牌的风格和个性。下面是为你介绍的服装店装修设计的理念，希望对你的服装店装修有所帮助。一、服装专卖店的空间认知感认知主要是指人对事物、环境等的认识过程，如注意、知觉、表象、记忆、思维和语言等。在人类感知、记忆、控制和反应的认知活动中，环境为感知系统提供了主要输入信息。从心理学角度分析，人的心理活动由知觉过程、感情过程和意志过程组成，消费者购物的心理也是如此。消费者在购物起始，仅仅是通过感觉获得对商品的印象，并在此基础上通过记忆、想象、思维等心理活动成为认识形成购物的知觉过程，这一过程以表象的形式使消费者较全面地认识商品的特点。因此，设计师在进行服装专卖店设计时，首先应完成对服装专卖店的空间认知。充分了解服装专卖店希望或者能够传达出的信息和受众通过服装专卖店能够感知与接受的知识，在双方共识的基础上，对专卖店全方位明确定位，以敏锐的市场判断力和时尚触觉，来强化服装专卖店的艺术设计。由于服装产品主题非常明确，其着装者的生活环境、年龄、性别、社会阶层等因素在服装产品的开发中比较清晰，所以，在专卖店的室内环境设计上应以服装主体为主线进行设计，将服饰文化与专卖店设计相融合，使服装专卖店环境中的一切都传递着服装文化的信息。让消费者在专卖空间充分感受到服饰所传递的理念和服饰企业的文化内涵，强化第一印象和直觉的吸引，通过服装专卖店特有的穿透力或亲和力将消费者的购买欲望激发出来。因此，在设计中应注意加强专卖店的空间布局设计、装饰材料选用、室内陈设品的风格、色彩的属性吻合及与产品标志的认知感。即通过专卖店品牌形象基础建设、品牌VI基础(成熟的标志、名称)、品牌定位(服装风格、消费群、文化导向)、专卖空间格调定位、专卖空间功能定位、区域专卖地位策划、专卖个性细节塑造、目标消费群特征细化(色彩、服装风格、专卖用品)、品牌宣传(广告、画册、包装用品)、品牌通路策略(加盟策略、通路管理模式)、专卖软环境定位、专卖装饰空间定位、专卖特殊材料运用等手法，来强调专卖空间的专属性能。针对服饰商家所提供的细化而明确的定位要求，提炼出消费者的层次差异，以其熟知、理解、认同的设计元素来引领消费时尚，传递出品牌的风貌与主题。如皮尔·卡丹休闲男装系列专卖店应吻合成功人士稳健、含蓄的气质，一杆高尔夫球棒、一本财经杂志、搭配合适的领带、袖钉等，都表达出大气而不张扬的格调。而李宁运动服装用品专卖店内，应充满活力和动感，一个镶嵌有篮球的主题门头、CBA或NBA比赛现场的照片、篮球杂志、夸张的扣篮模型等表达出时尚、动感之美。如果是童装专卖店，那么卡通形象设计将是其不可缺少的设计元素。而铁件、红砖、砂岩、仙人掌结合起来则能营造出美国西部牛仔的生活氛围，使顾客在购买时尚牛仔装的同时移步换景，恍若置身到那个遥远的时空。

服装设计的理念

服装设计的理念服装设计追求的就是实用美与视觉美。以人体为对象，以设计图为基础，与各种机能性相结合，运用一定的表现技法才得以完成造型。服装设计者不仅要推敲服装的设计构思，而且要从创作的中挖掘灵感，使各方面的配套工作符合自己的设计意图。现代社会中，服装是体现现代潮流、民族精神文明和物质文明的一种标志。现代服装要有适应于一定社会群体、社会理念和社会活动的功能。因而，从事服装设计，首先要明确服装设计的先决条件。服装的功能性条件和原则性条件是服装设计的先决条件，而先决条件又具体地表现为服装的实用条件、美观条件、经济条件等。服装设计的工作范围内容是十分广泛的，但是总的来说服装设计的工作范围是实物设计、加工完成的全部过程。服装设计有其科学合理的工作程序，在服装设计学院就可以学到的包括 1.明确设计目的和要求 2.针对设计目的和要求进行调查研究 3.按要求完成设计草图 4.组织集体初评 5.完成设计效果图 6.按设计方案进行技术及经济评价 7.新产品的试制 8.设计产品鉴定、定型等服装设计师的目的，是根据人们对服装的要求而决定的。按其性质可分为工业性服装设计和非工业性服装设计。工业性服装设计的目的是使作品能批量生产，提高经济效益；非工业性服装设计是以宣传品牌价值、设计构思和展示工艺水平为目的的，因此这类设计作品通过风格独特、做工考究等来吸引眼球。服装设计的作品生产后受到市场欢迎甚至供不应求，需要的不只是设计技术。要达到这一目标，设计师要了解人体的知识，注意国内外信息的收集和市场调查，有目的地探索设计新元素，了解新材料、新产品的特点，不断学习先进的服装设计技术，了解服装变化的趋势。只有通过长期努力，服装设计师才会取得较理想的设计效果。所以说学服装设计任重而道远。文章来自--中鹏服装教育

现代服装设计理念和设计原则

现代服装设计理念和设计原则摘要：我国民族服饰文化丰富多彩，特点鲜明，是中华民族文化的精神载体，其丰富的文化内涵和独特的审美意蕴获得世界时装界的青睐,本文主要阐述了“民族风”服饰的“形”“神”兼备、中西结合的两个现代服装设计理念，以及“民族风”服饰的协调性、适用性、创新性三个现代服装设计原则。关键词：“民族风”服饰；设计理念；设计原则随着信息化时代的到来，世界服饰文化也呈现出多样性、多元化的艺术特征,而“民族风”服饰以其独特的文化属性和艺术特征吸引了大家的目光，成为时装界的宠儿。民族服饰所蕴含的历史文化特色以及独特审美意蕴，给现代服饰文化增添了新的亮点，尤其我国少数民族服饰，以其独有的东方民族朴实无华、含蓄内敛的审美特征，和历史积淀的文化蕴意获得世界时装界的青睐。将中国民族服饰特色应用在现代服装中,不仅丰富了现代服装设计的风格，更是对中华民族服饰文化的传承与推广，赋予古老服饰美学以新的生命力。 1“民族风”服饰设计理念 1.1“形”“神”兼备。中国民族服饰是中国文化历史变迁的见证，其形制造型、图案以及配饰都有着自己的文化特色，蕴含着独特的文化属性，展现了中华民族质朴、内敛、含蓄的审美意蕴,体现了古人“天人合一”的美学思想,这也是我国民族服饰文化特有的审美属性。将民族服饰美学特征应用到现代服装设计中，不能只是简单的模仿其“形”，更重要的是攫取民族服饰的美学特质，寻找民族文化的神韵，以期达到“神”似。比如：民族服饰图案是少数民族历史文化、外界物象的主观反映，因为语言文字的局限，人们借助图案记录历史文化变迁、原始图腾崇拜以及心理诉求，图案用夸张的手法进行抽象处理，反应了人们的内心体验，和对外界的主观感受，弱化外形而更注重传神，从而形成了独特的民族图案文化。民族图案体现了民族独特的审美情趣，不同图案其文化寓意也不同，因此，应用民族服饰元素到现代服装设计中要了解民族文化，做到“形”“神”兼备。 1.2中西融合。在服装设计界，人们常说“民族的就是世界的”。民族服饰的特有的文化属性使它在世界时装界占有一席之地，但是民族服饰只有融入世界服饰文化之中，才能被世界认可。随着全球信息化时代的到来和中西文化交流的快速发展，服装设计标新立异的属性注定了中西服饰文化的进一步融合，中国民族服饰因为独特的东方文化韵味和艺术魅力引起世界服装设计界的关注。其时早在20世纪初，旗袍的改良就是吸收了西方服装设计理念，将平面结构转化为立体造型，从而衬托出女性优美的曲线，使旗袍深受国人的喜爱，成为中国的国服，也被西方所认可。中国民族服饰形制造型奇特，图案寓意丰富，与西方服饰相结合，可以形成别具一格的审美风格，给观众带来新的艺术审美，形成一种全新的视觉震撼。同时也能够焕发了民族服饰美学新的特质，传扬中国民族服饰文化。 2“民族风”服饰的现代设计原则 2.1协调性原则。协调性也称统一性，民族服饰是民族历史文化的积淀，具有独特的审美特质，将民族元素引入现代服装设计，需要考虑与现代服装风格是否一致，整体是否协调，不能生搬硬套，滥用民族元素，从而扰乱原有服装设计风格。只有将民族元素与现代服装设计取得审美上的一致，形成某种内在联系，才能把各种元素有机的组合在一起，既多样化又有条理,成为统一、协调的整体设

服装设计的理念

今天的设计界似乎不太在意功能。如今的设计市场，仿佛如果谈功能就和谈现代主义一样落伍老土。虽然我们的设计主流还在奉行如此的金科玉律：实用、经济、美观。但是如果你去投标竞争，那评价的标准一定是反过来的：美观、经济、实用。至于功能，只要你符合基本要求，没人会追问什么。真正受到市场厚爱的似乎是那些所谓的创新，那些所谓的文化隐喻，或者所谓的形象设计。那么，是否我们的今天的设计就没有功能问题了呢？是否使用者会自动按照设计师的意图去使用？是否人们真的会产生良好愉悦的感受？不得而知，因为没有人想去了解过。现状是，在现行的各个设计环节中，设计师，既缺乏对使用者的事先了解，也缺乏对使用者事后反馈建议的收集。那么，我们不禁要问：设计师，依据了什么信誓旦旦地保证自己的设计功能合理？能找到的答案有三：一是国家规范（如果有的话）；二是甲方的任务书（这个简直就是尚方宝剑。万一有问题，也是拿甲方的矛戳甲方的盾）；三是设计师的经验（除了有限的工程经验，也包括设计师的少部分的作为使用者的经历和大部分的想当然）。没有一个答案与真正的使用者有关。如果遇到综合性的系统性的大项目，这个问题就更严重了。从一开始，甲方就把本来一个完整的系统，瓜分为不同方向，各设计单位各作各的，互相无关。比如一个地铁站的设计，建筑是建筑设计院的事，室内装修是装潢公司的事，标识系统是平面设计师的事，设施是器材供应商的事，列车是列车厂家的事，广告是广告公司的事，商店是商铺的事。然而，作为使用者，他们在整个使用的过程中，从来不曾把每件事分开。他们使用的是地铁的整个系统，包括建筑、室内、标识、设施、车厢、广告、商店等等。我们在上海地铁所作的调研显示出这座被评价为很现代、很方便的地铁存在诸多问题：有人在车厢向站台张望，哪里都看不到站台上的站名标识；有人走了无数遍同一个车站，还是会跑错出口；有人在拥挤的站台上被人挤下隧道；有人天天乘地铁，几乎没有坐到过座位；有人在出站时，拿着车票到处刷不过去（上海地铁的车票进站时是刷卡检票，出站时是插入槽口检票，不熟悉的乘客经常发生错误），造成排队拥堵；有人吃力地拖曳大行李走下楼梯（上海地铁有的站没有下行自动扶梯）；有人冲着隧道给小孩把尿，有人在车厢里乱扔垃圾。研究使用者，研究设计我们的设计已经离开使用者，走得太远太久。也许，我们的设计师也可以这样做设计：在设计之前，了解和研究使用者；在设计之后，请使用者帮助我们作测试，提供反馈建议。一些来自美国伊利诺理工大学(IIT ：Institute of Illinois technolegy)的设计学院( Institute of Design，简称ID)的设计教育方法引起我们的注意。ID是全美第一个工业设计博士点的学院，它是北美最劲的高端设计研究所。他们致力于“用户研究”，并将一种人类学的研究方法――“人种志”引入到设计界，这是一种基于对真实使用者的研究。人种志(也译为“民族志”、“俗名志”)，其英文对应词为“ethnography”。其中ethno意指“一个民族”, “一群人”或“一个文化群体”(陈向明，民91)。而graphy是绘图，画像的意思，所以，Ethnography的意涵便是“人类画像”,并且是一种同一族群当中人们“方向或生活”的画像(Wolcott，1997)。Ethnography 原为社会人类学者以参与观察的方法，对特定文化及社会搜集制作资料、纪录、评价，并以社会或人类学的理论，来解释此类观察结果的一种研究方法(刘仲冬，民85)。人种志是人类学者主要的研究方法。它包括最初的搜集资料和而后的资料整理。对于设计来说，我们可以很好地学习人种志的收集资料的方法，然后也可以同样地借鉴人类学家的整理资料的方法。人种志的收集资料主要包括观察法、访谈和其他常见的问卷法等。后期资料整理常用的方法是个案描述、比较法、归类法等。这些的描述和说明将成为其他设计师或甲方了解使用者情况的一种途径，并且也用于表达设计师的个人观点和理论依据。人种志中的观察法主要包括参与性观察与非参与性观察。在对目标者的观察中，研究者可以完全以旁观者的身份进行观察（非参与性观察），完全不告知目标者他正被观察，从而得到十分真实的现场资料。研究者也可以完全以真实的群体成员的身份出现（参与性观察），在参与过程中捕捉最真实现象和目标者最内在的想法。这两种观察可以避免“观察者效应”（人们一般会在得知被观察时表现得不同于平时所为）。设计师可以使用的访谈法主要的是深度访谈。这类访谈比较适用于验证一些设计假设。深度访谈使得访谈者可以随时在访谈中发现一些有趣的现象和观点，并追寻直到形成结论。人种志要求设计师不同程度地参与到使用者的真实使用中去，在自然的情景下观察并收集素材，以描述性方式记录资料，从而推断出结论。因此设计师使用人种志的研究不仅能保留大量丰富具体的细节，也同时具有综合性和整体性。（戴力农.2006）在2006年，我们对上海地铁的使用者做了一些研究，经过几百次素材收集，数轮数据分析后，地铁设计系统的本质从纷杂的表象中浮出水面，我们找到了上海地铁使用者的25种需求，并且将这些层次定义出不同的层次，建立了层次细分模型。这次研究第一次从设计角度全面系统地解析了上海地铁使用者行为的动机。在这些工作的过程中，人种志的方法被大量地应用。这里，以其中的一部分内容为范例，说明如何可以通过这样的研究帮助设计师了解使用者。

中国传统服饰变迁啊

一、传统服饰发展概述中国古代服饰文化璀璨华美，丰富多彩。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披着兽皮与树叶，艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，从而创造了最早的服饰文化。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，其作用不仅在遮身暖体，同时也具有美化的功能。服饰，即平时所说的“衣”有着广狭两义，狭义的衣仅指身上所穿的，而广义的衣则指的是一切蔽体的织品，包括头衣、胫衣、足衣等。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。中国古代的先民从服饰起源之始，就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都融于日常生活的服饰穿戴之中，构成了服饰文化的物质文明和精神文明的双重内涵，开创了中华民族服饰文化的先河。中国古代服饰文化是璀璨华美，丰富多彩的。服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和文化审美意识的演变。无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美倾向和思想内涵。但是一个时期的审美倾向、审美意识也不是凭空产生的，而是产生于特定的时代的。首先，中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响。“天人合一”的思想是中国古代文化之精髓，是儒、道两大家都认可并采纳的哲学观，是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。其次是“等级性”。这是阶级社会的标志，它对古人的服装审美意识的影响贯穿了古代社会的始终。中国古代等级制度森严，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。这种功能还表现在服装的色彩上，历史上“白衣”、“绯紫”、“黄袍”、“乌纱帽”、“红顶子”等等都是在一定时期内，某种颜色附于某种服饰而获得了代表某种地位和身份的例子，在每个朝代几乎都有过对服饰颜色的相关规定。第三，一定经济基础上形成的意识形态也直接影响到了服装的审美思想。春秋战国时期，由于七雄争霸，各自为政，造成了百家争鸣学术论战，不同派别的意识形态渗透到服饰美学思想中产生了多种的审美主张。魏晋时期是历史上经济、政治最为混乱的年代，但

中国历年服装演变

服饰，是一种记忆，更是一种语言，它记录和表达了人们对美の追求。服饰文化源远流长，从古至今，中国の服饰历经了诸多演变，每一次变化背后都是一次历史の变迁，它是一个民族文化の体现，更是一个民族精神の象征。在漫漫历史の长卷里，属于中华の文明有着太多精彩の章落，我们今天只选取服装这简短の一篇，叙述属于它の那一段历史。 1.原始社会就出土文物考察，早在原始社会时期，就已出现了简单の服饰。 2.旧石器时代服饰史の源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。1933年, 在北京周口店遗址中，发现1 枚骨针, 证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单の衣服。中华服饰文化史由此发端。 3.新石器时代创造了纺纱织布の工具，为制作成型の服装创造了条件，对服饰制度の形成产生重大影响。 4.先秦时期先秦时期是我国古代服饰制度の建立时期，服饰特点是上衣下裳，（接下一张）下身穿の裳实际是裙，而不是裤。 5.春秋战国春秋战国时期五霸七雄等诸侯国各自为政，注重商品流通，促进了各种手工业の交流提高，中国の印花技术就发明于此时。（下一张）图中为战国时期の曲裾深衣和直裾单衣（下一张）

此时还出现上衣下裳缝制在一起の袍 6.魏晋南北朝在魏晋南北朝时期，由于政权更迭、民族交流等原因，服饰在改易中得到发展。（下一张）本图为长裙穿戴展示图以及北朝陶俑（下一张）本图为穿对襟子衫、花纹长裙の妇女（下一张）北方民族短衣打扮の袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用 7.隋唐时期随着国家の统一,隋唐朝廷改革舆服制度, 黄色成为皇家专用色。（下一张）左边の图片是男子冠服，领袍衫，文官衣长至足裸或及地，武官衣略短至膝下。袖有宽窄之分。右边の图片是隋唐时期最时兴の女子衣着——襦裙。隋唐女子好打扮。从宫廷传开の“半臂” ，因领口宽大，穿时袒露上胸。 8.宋代宋代官员公服、制服之外の日常便服，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居の便鞋。劳动人民の衣着变得更短, 原因是生活益加贫困。农民和渔夫因而开始被称作"短衣汉子" 。（下一张）左边の图片是男子の服饰——襕（l á n）衫，多为士人所服。右边の图片是褙子，宋代男女都会穿。 9.元代元代の服饰也比较特别，衣服主要是“质孙服” ，是

中国近代服装变迁

中国近代服装变迁中华民族是一个有着悠久灿烂历史的文明礼仪之邦，而服装作为一种礼仪标志，也是一种语言，是一种记忆，也是一种文化，它的变迁是以非文本的方式记载着社会与生活的变迁，并成为时代发展的一个永恒的烙印和缩影。服装，是人类生产生活方式、宗教信仰以及其他意识形态的忠实映像，它有时会成为守旧传统的堡垒，有时会成为革命势力的旗臶，抑或两者交锋的导火线。纵观人类几千年的文明史，就很容易发现，社会形态的变革与生产、生活方式的演变，不可避免地会引起人类服装的衍化。反过来，服装的变化又会加速人们变革社会形态的决心。人们常这样形容中国近现代的服装，说是宛如一个服装博览会，前清的、民国的、西洋的、东洋的、国民党的、共产党的，代表着各种思想与文化的服装尽在这百年之中。近代以来，一些有志于改革的人从这种传统理念出发来提倡变革。如康有为为了给他的变法寻找社会基础，不止一次地上书，提出中国“守旧者固结甚深，非易其衣服不能易人心，成风俗，新政亦不能行。”足见服装对造就中国人社会心理的影响之深。在物资匮乏的上个世纪七、八十年代，穿新衣对普通人来说一直都是一种奢侈。举国陷入了买布凭证的年代，要积攒够做一件新衣裳所需的布料，并不是一件容易的事情，而且，那时候，计划生育还未普及——一个家庭少则一、两个孩子，多则达到六、七个孩子。因此，为做一件新衣裳，父母亲们都会在心里及早提前算计一番，并对子女进行一次排队。家家户户几乎都是：一件新衣裳，今年老大穿了，明年老二穿，后年老三穿……在父母的心里，孩子大了，心眼也开了，知道“臭美”了，就要穿得尽量体面些，小屁孩就不一样了，懵懵懂懂，只要能吃饱穿暖，就会忘乎所以，衣裳新与旧就显得微不足道，根本顾不上样式过时不过时，大小合身不合身。于是，在一个家里，老大孩子总是责任和干活最多，但也往往是穿新衣裳机会最多的一个。然而，穿着打补丁的衣裳却是人们司空见惯的一种现象，以至于打补丁在农村一些妇女中也成了一门很吃香的手艺。小孩子由于天生好动、贪玩等，以及一年四季除了冬季外，其它三季衣服基本上都是通用的缘故，衣服的膝盖和屁股往往是“补丁”最多的地方，大人们则在小孩“补丁”位臵的基础上增加了肩膀，因为经常用扁担挑东西的缘故。当时，大家在穿衣上可谓是半斤八两，谁也别笑话谁，却很少有人因为穿补丁衣服而觉得低人一等或在人前抬不起头。当时的衣裳，布料以粗布为主，颜色以蓝、灰、黑、白为主色调，样式除了一些中老年妇女穿一些老式偏襟的衣服外，其余不论工人、农民，还是干部、知识分子，基本都穿起了“改良”的军便服，男女服装除了领口和衣袋等有所不同外，其它几乎没有什么差异，更谈不上个性色彩，后来，有人形象地称其为“全民皆兵”时代。穿衣的变化节奏，见证着人们生活的改善和社会文明发展的步伐。

服装品牌设计理念

服装品牌设计理念目前服装界争议最多的话题之一“中国本土服装品牌傍洋牌”的现象确实让众多国人为之叹息，之前笔者也象很多只知道穿服装挑名牌的时尚人士一样，认为那些看上去不明白，叫上去拗口的众多洋名服装确实非比寻常，就冲着它悬挂在高档时装商场，不是名牌也是外来高档货。但每一个从事这行业的业内人都清楚，高档货不能完全否认，但起码1/3以上从设计、生产、销售完完全全是中国制造。笔者对这个现象也不能再保持沉默，因为这确实是让每一个关心中国服装业发展的中国人感到不值。缘由何来这种现象迷惑了多少中国人，又让多少中国人一直沉迷在穿外国货的自豪中，但又有多少人知道，其实穿在身上的华伦天奴牌光加各种前后缀注册的就有不下70家，还有如啄木鸟、皮尔·卡丹、鳄鱼等等，据上海服装行业协会统计的各主要商场服装销售排行榜上，600多个服装品牌有90%是“洋名”，正是因为这种“国际注册、国内生产、国内销售”的方式是合法的，所以很多服装行业后起之秀当面临来势凶猛的真正国际品牌的时候采取了这种的快速打入高端市场，成为国际名牌的品牌策略。这一招真的有用吗？任何一种商业现象的产生撇开制造者的原因，消费者的偏好才是主导因素，自从改革开放后，中国人对西方的经济、文化都充满了好奇和期待，当然西方确实比国内发达，所以每一个走出了国门的人回来都要带回一大堆外国货，这让满是期待的中国人都感觉外来货等同于时尚、高端、独一无二。正是因为这种虽称不上“崇洋媚外”的心理但又对外来货充满好奇和误解的国人，产生了畸形的消费心理。而商家也深知消费者有如此喜好，自然有了以上的品牌策略。纵观这种现象，我想光针对商家是片面的，有什么样需求才有什么样的商业手法。既然不违法又有那么多消费者乐于接受（即使是在不知情的情况下），何乐而不为！这也正是市场经济运作中市场作为无形指挥棒时常导致的偏差。这种现象自然有它的存在道理，反正穿衣是作为人起码的需求，女人穿得争奇斗艳、男人穿得西装革履，整个社会的着装都上档次。但这却让更多红男绿女失去自我，失去中国特色。国外的服装有很多的中国制造，销售的时候却不能打着中国的名字，而要用外国经销商的商标，因为贴上中国的商标卖的价格仅为国外商标的10%—20%。这是外国的国情决定，这是每个国人无法抗拒不得不接受的事实。但在中国，中国的品牌也要打着外国的名字才好卖，才能挤进高端市场，这是每个爱国的国人不能接受也要抗争的事实。因为我们相信中国的可以是世界的，但世界的未必就是中国的，我们在盲目的学习西方的先进文化和着装理念的时候，不能全盘西化，而要中西结合！国货当自强为什么外国人来中国很少出入高档商场，而喜欢逛看似低档，货品杂乱的平民服装服饰小商品街，因为这里可以挑到他们喜欢而且好奇的中国特色的东西，如唐装、中国结、北京布鞋、民族特色的背包已经小饰品……在他们眼里这些是最好奇最喜欢的真正中国货。这么看来，中国不是缺少吸引外国人眼球的服装文化，而是缺乏让世界知道的中国服装品牌。中国服装业作为中国传统支柱产业和拳头出口产品，加工能力、生产能力、出口量、出口额都名列世界第一，而依然改变不了大多不了解中国的外国人眼里中国货就是低质、低价商品的代名词的事实，因为大多中国自己人就一直默认了外国的月亮比中国圆，那外国人又