中国近代现代服装的发展

中国近代现代服装的发展

六大特点

(1)服装的色彩。50年代的苏式服装，60年代的中山装、制服热，70年代的“绿色海洋”。。。

(2)“票证经济”下形成了朴素、实用、色彩单一的着装风格。折射出国家的物质水平和综合国力。1954年，全国城乡开始凭布票供应棉布。三年困难时期，棉毛衫裤、线衣、线毯、毛巾被、绒毯、浴巾、床单、毛巾、袜子、汗衫、背心、人造棉布、麻布、蚊帐、枕芯、枕套等纺织品，一律凭票供应。靠票证维持社会经济稳定的政策，极大地限制了广大民众的生活消费。与此相适应的形成了朴素、实用、色彩单一的着装风格。

(3)“补丁”服装和“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”。穿着上是以朴素为中心。当衣服穿破时，常见的做法是在衣服的破损处打补丁，缝上一块颜色相宜的布，继续穿用。这对于经济条件较差的人群和经济水平低下的国家来说，是一件极为正常的事情。在20世纪中期，身着补丁还是思想革命与进步的象征，甚至也是考察干部的重要依据。

(4)城市民众的服装沿着大中城市→中小城镇→广大乡村这一路径扩展，从而影响全国，成为中国服装的主流。

(5)文化对着装心理、审美观念的影响。人们对理想服装形象的认同受中国文化内涵的制约。中国素有“礼仪之邦”的美称，非常讲究体面、传统，要求服装式样端庄、大方，不愿标新立异，色彩不求鲜艳跳跃，崇尚和谐含蓄之美。直到改革开放以后，这一特点才有所突破，“时尚”、“个性化”才成为人们着装的重要因素。

(6)服装的“革命”范式：服装曾是革命的表征，是革命的一部分。中国服装的发展，呈现出鲜明的意识形态特征，表现出一定的政治态度和阶级立场。改革开放之前的服装带有相当浓烈的“革命”色彩，与政治生活中的革命话语、革命范式等同一致。苏式服装与中国传统服装相比，虽然有新异的成分，但更多是作为革命的象征、对领袖、对马克思主义的拥戴而形成的时尚。“文革”十年，在极“左”思想的影响下，旗袍、布拉吉、西装等成为封、资、修的象征，被军便服取代，这更明显地标明，服装是革命的表征，是革命的一部分。

进入新世纪后，服装的多元化特色显露无遗，女装中流行的连体衣裤、宽肩西装、皮条流苏、皱褶袖口、方格裙子、斜跨腰带、大背包、小皮靴、罗马鞋……不同的服装已经开始令人眼花缭乱，着装者我行我素，谁想穿什么就穿什么，只要一切都在情理之中。

服装是一种记忆，更是一幅穿在身上，延续历史的画卷。

三十年中国衣着时尚变迁

三十年改革开放，在成就中国GDP持续较快增长的辉煌成就的同时，也一轮又一轮改变着中国人的衣着观念、风格和审美水平。

70年代，物质还比较贫乏，中国人穿的颜色不外乎老三种：蓝、灰、黑，在一篇蓝灰黑的世界里，一身草绿色军装成为最时尚的装束。那时候，蓝、灰、黑、绿几乎是中国人服装的全部颜色。随着物质慢慢丰富，出现了一种被称为“的确凉”的化纤织物，一般用来做短袖衬衫，挺刮、滑爽、鲜亮，给中国人沉闷的生活色调带来了一抹光彩，这种面料的流行一直延续到了80年代，同“泡泡纱”等布料一起风靡全国。

随着时代的变迁，市场上出现了更高级更好看的布料和成衣。80年代，喇叭裤、弹力健美裤、蝙蝠衫、牛仔裤，成为体现人们追求新潮、追求个性新思想的时尚着装。进入90年代，中国女性服装更新换代速度更快，这一时期，中国女性从长期以来注重价格和款式转变为更注重品牌。奢侈、豪华、昂贵成为部分高收入人群追求的生活目标，对名牌的崇拜成为高尚品位的表现。此外，服装的大胆尺度也开始挑战中国人的眼球，露脐装、哈韩服等站到了流行前沿。

而步入21世纪，中国人对服装的诉求从追逐潮流，便为穿出个性，服装的主要作用已经不再是御寒，而是一种个性魅力的展现，高端服装定制正悄然成为都市一股新的流行潮流。

中国元素渗透国际时尚界

随着中国的对外开放和经济的崛起，5000年历史文化沉淀也正被全球时尚界所关注和认可，“民族的也是世界的”，唐装、旗袍、中国红、中国结、青花瓷、祥云……等等，中国元素正称为着新的时尚元素，如2001年上海APEC 峰会上，20位各国领导人统一身穿大红色或宝蓝色中式对襟唐装，一时在全球掀起唐装热。

同时，中国设计师也正努力带着中国元素，吸收国际化思潮，在国际市场活动中崭露头角，从巴黎时装周上的“无用”、“吉芬”，纽约时装周上的“卡宾”，米兰时装周上的“上海丝绸”、“广东丝绸”、“杉杉”、“广东名瑞”、“庄吉”、“利郎”等，伦敦时装周上的王巍，中国服装品牌一次又一次登上世界最顶尖的时尚盛会，并展现了传统与现代、东西方文化水乳交融下产生的时尚作品。

中国近代服装发展的变化历程.

中国近代服装发展的变化历程 20世纪50年代的服装时代背景： 20世纪50年代以后，全国处于经济发展的起步阶段。人民全力投人到社会主义经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很大提高，全社流朴素美，在穿着上更趋向于实用，结实，逐渐形成了蓝、灰，黑的时代。五六十实行计划用布，定量供应，做一件大褂比较费料，所以长袍也逐渐没落，取代的是一些方便节省的衣着形式。同时，革命的热情激励中国青年学生穿起了象征革命热情的服装。进驻各个城市的干部都穿灰色的中山服，青年争相效法，随后社会各行各业的人也把长袍、西服改做成中山装或军服。 在1956年社会主义改造完成以前，中国社会仍存在各种不同的阶层，人们对服装的要求也因此比较复杂。而中国社会地域发展的不平衡也使不同的服装在中国得以发展，西式服装在沿海的一些大城市依旧十分受欢迎。 到了1956年1月，政府部门在全国范围内展开改进服裝的宣传，号召美化人民的穿着。这时许多织布厂加强设计工作，出现了一批新品种、新花色。穿花衣的妇女和儿童逐渐增多，男子服饰也有一定程度的改变，但色彩依然比较单调。 当时典型的服饰及形象 男子服饰 新款中山装。新中国成立以后，新款中山装成为全国城乡广大人民普遍穿着的日常服裝，具体款式为：前襟4个口袋、5粒纽扣，袖口各3粒纽扣，立领上装翻领，后背没有横带。中山装在以后发展成为我国现代男子服饰中最具代表意义的品种之一，他将中国的传统意识融入其中，并结合了西装的样式，和旗袍一起成为中国现代服装发展的有益借鉴。 还有衬衫和大衣。村杉主要有两种：一为长袖衬衫，直摆，尖领或方领，克夫袖，以为白色，也有淡蓝色和灰色；二为短袖衬衫，样式为翻领、翻驳头，胸前

近现代服饰的演变过程

近现代服饰的演变过程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

中国近现代服饰的演变过程 一、确立课题 观乎世界的变迁与发展，领略历史的层层演变，中国的服饰也随之发生了变化，本次我们小组是围绕“中国服饰的演变”而展开的。 中国服饰文化源远流长，自中国进入现代以后，服饰发生了重大变化，逐渐向美观、适体、平凡化演变，由长袍马褂到中山装，再创以后的西装，逐渐满及太多数人的需求，为了便于研究，我们选取了两种有特点的服饰作为研究对象，旗袍由原来的宽松肥大到后来的合身、适体，受到了广大女性的青睐，中山装是直翻领有盛装的四贴袋服饰，其中，前身四个口袋表示国之四维“仁、义、廉、耻”，此后，它就成为中国大多数男子喜欢的服装。 经过反复交流讨论，我组成员确定了“中国近代服饰的演变过程”这个主题 二、文献的研究 课题确定后，组员们讨论制定了课题研究方案、研究的第一步便是文献查阅。 首先，八位组员分别分成两组，由四位同学负责上网浏览查询，他们到各大网站进行了搜索，例如我们在百度网站上以服饰的演变为关键检索到服饰的相关内容，然后作上笔记，写明它的经过，另外四位同学在校图书室进一步查找。在相关记载中摘录了许多与服饰演变相关的资料，进行分类汇集。 文献查阅为进一步的研究作好充分准备，为方便我们的研究成果更科学、更充实，组员们再次进行了资料收集和查询，便于组员们对于课题研究，形成初步的认识。 三、小组讨论

小组成员对已获得得的各类资料进行了整理汇集，交流了各自对于课题的认识和研究过程中自己的想法。 这一阶段主要完成了两项任务，一是对前期的文献研究的总结；二是对文字和图片资料进行了整理筛选，这次讨论后，我们小组的论文基本成形。 经过这个阶段的小组研讨，组员们的收获是大家都有面会提出自己的想法，并通过交流讨论达成共识，为我们下一步圆满地完成研究论文奠定了基础。 四、实地考察 在我们小组的轮讨之后，决定以我们周围的老年人和一些服饰店作为访问对象。首先，我们讯问了他们关于中国历史服饰的变化及其特点，为了搜集更为有效的证据，我们还请求他们展示出他们现存的一些古老服饰进行观察并拍摄下来以备研究，其次，我们还去了一些不同的服饰店和超市进行观察，现优服饰的特点并拍摄一些具有化表性的样品，以备比较和观察，进行实地考察之后，我们对中国服饰的变化特点，有许多新的看法和认识。 信为课题研究的一个重要阶段。实地考察为我们认识“服饰的发展与变化”提供了现实而重要的依据。 五、撰写论文 我们小组论文的思路在第二阶段的小组研讨中已基本形成，最后由组长执笔完成研究论文。 我们总述了这项研究的意义，接着从近现代服饰谈起，介绍了近现代服饰的特点是，更多地挖掘的近现代服饰发展的演变的原因，最后把近现代服饰与我国经济的发展，我们的论文不仅对于所获得资料进行了踪述，

中国近现代服装发展史

中国近现代服饰发展史(1912年以来) 近代 辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式;中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。 民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。孙中山提出自己的主张，他认为：“礼服在所必更，常赐听民自便。”希望能有一种“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的服装式样。于是，孙中山决心自己设制服装。他经过缜密思考，精心设计，并征求意见，终于创制了一套具有我国民族特点的简便服装——中山装。 20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。 孙中山设计的中山装，兼具中西装之所长。它是以广东便服为基样，在直领上加一翻领，如同将西装内衬衣的硬领“移植”过来。这样使上衣就兼具了西装上衣、衬农和硬领的功用，穿起来显得很硬挺。同时，又将便服或一般西装的三个暗袋改为四个明袋，如此“双双”、“对对”，颇具均衡对称之感，很符合中国人的审美观点。又在上下左右四个衣袋上加上软盖，并各订扭扣一枚，既美观又安全，可防袋内物品遗失。下面的两个明袋采用能缩涨自如，颇具弹性的“琴袋”式样，旨在便于放置书本、笔记本等必需品之用。如此一小事，也足以证明一代伟人好学心切，随时不忘读书的美德。孙中山开始设计上衣的钮扣有七个扣子后来为了方便起见，改成了五个。这就是小翻领、四袋、五扣的中山装上衣。孙中山还参照西装裤的式样亲自设计了中山装裤子：前面开缝，一律用暗扣；左右两侧各置一大暗袋；右前部分设一小暗袋，俗称表袋，也可藏用。这种裤子穿起来很方便，裤袋也可放置随身携带的必需品。此外，裤袋的腰部打褶，裤管翻脚也有异于其他服装，成为中山装的特色之一。孙中山亲自设制了新服装，又亲自带头在各种场合穿着。因为，这种服装优点很多，主要是外形美观大方。可以使用高级衣料制作，也可以使用一般布料制作。既可以作为礼服，又可以作为日常使服。因此，很受群众的欢迎，将它称为“中山装”。后来，经孙中山大力提倡，普遍推广，一时穿“中山装”，举国崇尚，蔚为凤尚。 在这个时期旗袍同样也深受欢迎。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。 据资料记载，最早穿袍旗的汉族妇女是上海的女学生。她们穿着宽敞的旗袍，引起了各界妇女的羡慕，并纷纷仿效。同时，社会舆论对此也大加赞扬。于是，旗袍竟成了当时女子最时髦的服装。

近现代中国服饰的发展变化

近现代中国服饰的发展变化 泱泱华夏经历了五千多年的风霜洗礼，纵观中华文明的演变史我们不难看出在近现代时期，中国发生了巨大的变革。准确的说第一次鸦片战争之后，全民族的改变就这样开始了。 其实在中国的历史中，和异族之间的交往、融合就已经开始了。但是，元朝一样有丞相、有尚书，清朝的室友一样有内阁；这些同样是和前朝一样的专制主义中央集权制的统治制度。他们的统治方式和西方国家那样的殖民统治是两种概念，所以我才会说全民族的改变，是从鸦片战争之后开始的。 在众多发生改变的事项中，我决定把近现代中国服饰的变化拿出来说一说，因为这是最贴近人们生活的，也是最能反映社会状况的一项。它承载着的是人们生活的变化还有历史的演变。 在清朝的统治时期，满清的服饰吸收了汉服的特点，并且通过衣着的不同体现了满清的等级制度，而且当时的衣服的装饰比较华丽，也体现了经济的相对繁荣。 到了清朝中后期，洋务派虽然提倡学习西方文化，但是其“中学为体，西学为用”的方针并未有太大成效。在辛亥革命时，国民剪去了辫子，穿上了西装。在20世纪20年代，国父孙中山先生发明了中山装，旗袍也从上海走进了国人的视野。后来袁世凯政府也颁布了《服制条例》也明确规定了国人的服装样式。这时，中式与西式、传统与现代已经开始了融合。这是由一些先进的中国人主动吸收西方文化并将其有机结合起来得产物，当然在其中也少不了政府的推动。 等到中国走进20世纪中叶，新中国在那时刚刚成立，服饰还保留了民国时期的样式，之后，人们的一举一动都被打上了“革命”的标签。西装和旗袍也因为被看做资产阶级情调，消失了将近20年。而中山装因为在开国大典时是毛主席的着装而幸免于难。与此同时，列宁装也从国外传入，成为了中国女性最青睐的“时装”。那些革命女干部则是比穿列宁装来显示自己的革命精神呢。在之后的苏联领导人访华，令“布拉吉”这个色彩鲜艳的裙子在大中城市中流行。 但是在60年代的自然灾害的影响下，灰、黑、蓝成为服装的潮流色，一年四季、不论男女穿的都是一样的衣服。 在文革时期，一身军装、一个军旅挎包、一个胸章、一本《毛主席语录》、一个红袖标成为了每一个青年的理想。 我认为，从20世纪中叶开始，主导中国服装变化的除了自然灾害意外，最大的因素就是政治因素。无论是对西装和旗袍的否认，还是军装成为青年人的理想，这些都是由当时的政治大环境所引发的产物，文革就是最鲜明的例子。 等到第十一次三中全会总结了党组织在文革中的错误之后，在1979年法国时装设计师皮尔·卡丹应邀来中国开展了一次时装秀，引起了全国性的轰动。而在1983年底，“布票”也就此消失了，而中国衣着也迎来了全新的视野：80—90年代的西装热，90年代的文化衫、蝙蝠衫……这些都是中国社会变迁的见证。也是当人们的思想解放以后、物质供应充足、国外文化融入所带来的。 从清初的长衫、马褂到如今多种多样的衣型款式，它融汇了中国这几百年来的经济发展、社会性质、政治格局、思想变化、审美观念等等。可以说衣着承载了泱泱华夏几百年的时代变迁，可以说它是中华近现代历史的见证。 衣着是我们生活的必需品，同时它也是艺术、美学的追求和探索，更是历史变迁最细微的体现。

精华资料中国近现代服装发展史

中国近现代服饰发展史（1912年以来） 近代 辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式；中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。 民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最 庄重的服饰。孙中山提出自己的主张，他认为：“礼服在所必更，常赐听民自便。”希望能有一种“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的服装式样。于是，孙中山决心自己设制服装。他经过缜密思考，精心设计，并征求意见，终于创制了一套具有我国民族特点的简便服装一一中山装。 20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。 孙中山设计的中山装，兼具中西装之所长。它是以广东便服为基样，在直领上加一翻领，如同将西装内衬衣的硬领“移植”过来。这样使上衣就兼具了西装上衣、衬农和硬领的功用，穿起来显得很硬挺。同时，又将便服或一般西装的三个暗袋改为四个明袋，如此“双双”、“对对”，颇具均衡对称之感，很符合中国人的审美观点。又在上下左右四个衣袋上 加上软盖，并各订扭扣一枚，既美观又安全，可防袋内物品遗失。下面的两个明袋采用能缩 涨自如，颇具弹性的“琴袋”式样，旨在便于放置书本、笔记本等必需品之用。如此一小事，也足以证明一代伟人好学心切，随时不忘读书的美德。孙中山开始设计上衣的钮扣有七个扣 子后来为了方便起见，改成了五个。这就是小翻领、四袋、五扣的中山装上衣。孙中山还参照西装裤的式样亲自设计了中山装裤子：前面开缝，一律用暗扣；左右两侧各置一大暗袋；右前部分设一小暗袋，俗称表袋，也可藏用。这种裤子穿起来很方便，裤袋也可放置随身携 带的必需品。此外，裤袋的腰部打褶，裤管翻脚也有异于其他服装，成为中山装的特色之一。孙中山亲自设制了新服装，又亲自带头在各种场合穿着。因为，这种服装优点很多，主要是 外形美观大方。可以使用高级衣料制作，也可以使用一般布料制作。既可以作为礼服，又可以作为日常使服。因此，很受群众的欢迎，将它称为“中山装”。后来，经孙中山大力提倡，普遍推广，一时穿“中山装”，举国崇尚，蔚为凤尚。 在这个时期旗袍同样也深受欢迎。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而 不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。 据资料记载，最早穿袍旗的汉族妇女是上海的女学生。她们穿着宽敞的旗袍，引起了各 界妇女的羡慕，并纷纷仿效。同时，社会舆论对此也大加赞扬。于是，旗袍竟成了当时女子最时髦的服装。

中国近代服饰文化的变迁及影响

中国近代服饰文化的变迁及影响 妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。男子的服装主要有长袍、马褂、等等。其中长袍、马褂，为《服制》中规定的服饰，一般用于交际。妇女服饰中最大的特点，是普遍穿着旗袍。旗袍本是满族妇女喜爱的服装，旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。穿旗装时，梳旗髻、穿旗鞋。 中国近代服装潮流2、（19世纪20年代）民国初年的服饰： 民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。 民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。 3、（19世纪30年代）近代民国中期的男子服饰： 民国中期，在流行学生装的同时，不少知识分子及青年学生还喜欢穿“学生装”，这种服装的样式是方形立领。穿着这种服装，能给人一种精神、庄重之感。孙中山先生当时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。 4、二十年代的中晚期二十年代妇女服饰： 总的看来，这个时期的服装，以采用西式者为多，传统特色的保留则较少。经过一个时期，较普遍地采用了一种既适合于我国妇女穿着，又吸收西式优点的服式，即“旗袍”。除旗袍之外还有袄裙服装样式，特点为立领、宽袖口、露肘的短袄及长裙。左图为穿窄袖袄、素裙的妇女。左图为穿西式茶舞服的妇女。中图为穿印花连衣裙的妇女。右图为穿衫、裙式晨礼服的妇女。 5、二十年代中晚期： 劳动人民的主要服饰为中式衫袄和中式抿裆裤。这是由劳动人民的经济条件和生活方式所决定的。 6、新中国时期： 人们衣着简朴。少见花样。颜色多以灰，军绿，藏青，黑为主。此时似乎是一切人丧失了爱美之心的时候。 （二）、历史与服饰种类的关系 清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍正时期最为流行。妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜……层出不穷。

中国近代服装变迁

中国近代服装变迁 中华民族是一个有着悠久灿烂历史的文明礼仪之邦，而服装作为一种礼仪标志，也是一种语言，是一种记忆，也是一种文化，它的变迁是以非文本的方式记载着社会与生活的变迁，并成为时代发展的一个永恒的烙印和缩影。服装，是人类生产生活方式、宗教信仰以及其他意识形态的忠实映像，它有时会成为守旧传统的堡垒，有时会成为革命势力的旗臶，抑或两者交锋的导火线。纵观人类几千年的文明史，就很容易发现，社会形态的变革与生产、生活方式的演变，不可避免地会引起人类服装的衍化。反过来，服装的变化又会加速人们变革社会形态的决心。人们常这样形容中国近现代的服装，说是宛如一个服装博览会，前清的、民国的、西洋的、东洋的、国民党的、共产党的，代表着各种思想与文化的服装尽在这百年之中。 近代以来，一些有志于改革的人从这种传统理念出发来提倡变革。如康有为为了给他的变法寻找社会基础，不止一次地上书，提出中国“守旧者固结甚深，非易其衣服不能易人心，成风俗，新政亦不能行。”足见服装对造就中国人社会心理的影响之深。 在物资匮乏的上个世纪七、八十年代，穿新衣对普通人来说一直都是一种奢侈。举国陷入了买布凭证的年代，要积攒够做一件新衣裳所需的布料，并不是一件容易的事情，而且，那时候，计划生育还未普及——一个家庭少则一、两个孩子，多则达到六、七个孩子。因此，为做一件新衣裳，父母亲们都会在心里及早提前算计一番，并对子女进行一次排队。家家户户几乎都是：一件新衣裳，今年老大穿了，明年老二穿，后年老三穿……在父母的心里，孩子大了，心眼也开了，知道“臭美”了，就要穿得尽量体面些，小屁孩就不一样了，懵懵懂懂，只要能吃饱穿暖，就会忘乎所以，衣裳新与旧就显得微不足道，根本顾不上样式过时不过时，大小合身不合身。于是，在一个家里，老大孩子总是责任和干活最多，但也往往是穿新衣裳机会最多的一个。然而，穿着打补丁的衣裳却是人们司空见惯的一种现象，以至于打补丁在农村一些妇女中也成了一门很吃香的手艺。小孩子由于天生好动、贪玩等，以及一年四季除了冬季外，其它三季衣服基本上都是通用的缘故，衣服的膝盖和屁股往往是“补丁”最多的地方，大人们则在小孩“补丁”位臵的基础上增加了肩膀，因为经常用扁担挑东西的缘故。当时，大家在穿衣上可谓是半斤八两，谁也别笑话谁，却很少有人因为穿补丁衣服而觉得低人一等或在人前抬不起头。当时的衣裳，布料以粗布为主，颜色以蓝、灰、黑、白为主色调，样式除了一些中老年妇女穿一些老式偏襟的衣服外，其余不论工人、农民，还是干部、知识分子，基本都穿起了“改良”的军便服，男女服装除了领口和衣袋等有所不同外，其它几乎没有什么差异，更谈不上个性色彩，后来，有人形象地称其为“全民皆兵”时代。 穿衣的变化节奏，见证着人们生活的改善和社会文明发展的步伐。

中国近代服装发展史

一：羞耻学说 有关羞耻学说的论述，在西方通常会以《圣经》中亚当和夏娃的故事来解释服装的起源。《圣经》中讲述：人类的始祖亚当和夏娃原本是裸露的，但是偷吃伊甸园的禁果后，方知羞耻，便拿无花果树叶遮体，也因此产生了服装。 "羞涩"在心理上的动机始于自我和他人的相互依存性，是在一切合乎"礼"的行为条件下所形成的自我心理。产生羞涩感不仅仅是以"讨厌"来影响我们自身的行为，也同时会对"衣冠不整"产生排斥，并且这种态度还会阻碍我们对于某种衣服上的炫示或者随个人所好穿着某种形式的服装。 不过，以羞耻学说作为人类服装的起源学说这一观点，却也常常遭到批判，因为一些原始部落中，脱去衣服才是尊严和礼教的表征。 二、保护学说 "生理的保护"通过服装御寒、防止外物的侵害；"心理的保护"作为"驱邪护符"的作用帮护人们排除种种心理的矛盾和障碍。 将服装的保护性能作为服装的起源一时间尚有争议。因为气候适应说强调服装的诞生是基于人类生理的需要。随着人类的进化，身上得体毛逐渐退化，气候的冷暖变化，直接影响人类的生理需求，因此人类早在原始社会就学会以兽皮蔽体，以抵御风寒。即使在现在，许多居住在寒冷地区的原始人仍然选择简易的"服装"蔽体防寒。 保护学说的另一含义是指"作为防止昆虫或外界的伤害"。这种理论认为，原始人用衣服或兽皮做成的条带围在腰部，走路时条带的飘动将驱赶昆虫和其他野生动物。 到现阶段为止服装已经不仅仅是为了防寒而成为人类的保护，它随时代的变迁，保护的意义逐渐多元化。例如，武士的盔甲，足球运动员的护膝、防护面罩，消防队员特制的服装等。这些服装的保护功能逐渐完善，减少了危险和伤害。 三：装饰学说 （一）作为阶级符号的象征：我国自古以来崇尚服装制 度，有上冠的雅誉，并借服装的型制、色彩、服章等以区别 阶级、维系伦常。服装在不同时期充当着不同的社会角色， 象征身份和地位。 （二）借此显示优越感：装饰的目的是为了表现穿着者 的力量、勇气和技能。原始人用兽皮等饰体象征自己的英武； 原始部落的人用野兽的牙齿、骨骼和刀痕等，向人们显示他 在狩猎中的业绩；军人会将勋章挂在制服上，亦是向人们展 示他的功绩。 （三）借此吸引异性：不论古今中外，我们可以看出人 们为了吸引异性的主意，在服装服饰上的煞费苦心。 （四）作为吓唬敌人求得战胜的目的：从人类原始社会 活动中我们就可以看出，装饰具有恐吓敌人、求得胜站的目 的。所以许多原始部落会借由在身上涂抹，或戴上特制的恐 怖面具以达到威吓敌人的目的。

近代中国服饰的文化内涵分析

近代中国服饰的文化内涵分析 摘要：1840年,英国发动鸦片战争，将中国变成半殖民地半封建国家。从此，中国进入多灾多难但又具有历史转折性的时期。一时间，中西两种制度、两种文化在华夏大地上不断交锋，面对亡国灭种的威胁，中国人民不断探寻出路。在这风云变幻的时代里，中国的服饰也不断创新，适应时代的发展，从鱼龙混杂到自成体系，从消极被动的接受到积极主动的改造，并最终融入世界、影响世界，成为这一时期中国历史文化的见证者。本论文主要从传统服饰文化的传承、近代西方先进文化对中国服饰发展的影响、近代中西服饰文化的交融、近代服饰文化的城乡差异四方面来分析当时服饰发展背后的文化内涵。 关键词：服饰发展；中西混杂；时代文化 Abstract：In 1840, Britain launched the Opium War, the Chinese turned into a semi colonial and semi feudal country. Since then, Chinese to be dogged by bad luck but has a turning point of history. For a time, two kinds of Chinese and Western culture system, two continue to battle on the vast land of China, in the face of the threat of China ruin the state and destroy the race, people continue to explore a way out. Amidst the winds of change in this era, China costumes are constantly innovate, adapt to the development of the times, from the dragons and fishes jumbled together to become a system oneself, the transformation from passive to active, and finally into the world,the impact of the world,has become one of the historical and cultural period China witness for.This thesis mainly from the inheritance of traditional costume culture, modern western advanced culture's influence on the development of Chinese clothing, modern Chinese and western clothing culture, modern dress culture of urban and rural differences in four aspects to analyze the cultural connotation behind the development of clothing. Keywords: Apparel development; Chinese and western mixed; Era culture 清末民初，是中国面临重大变革的时代，社会剧烈动荡，1840年鸦片战争后，中国被动的卷入世界资本主义大机器工业化的潮流中。中国的知识分子开始意识到亡国灭种的威胁，他们尝试着接触西方这个蛮夷之地，学习他们的机器、制度、文化。洋务运动中提出的“中

中国近现代服饰的演变过程

中国近现代服饰的演变过程 一、确立课题 观乎世界的变迁与发展，领略历史的层层演变，中国的服饰也随之发生了变化，本次我们小组是围绕“中国服饰的演变”而展开的。 中国服饰文化源远流长，自中国进入现代以后，服饰发生了重大变化，逐渐向美观、适体、平凡化演变，由长袍马褂到中山装，再创以后的西装，逐渐满及太多数人的需求，为了便于研究，我们选取了两种有特点的服饰作为研究对象，旗袍由原来的宽松肥大到后来的合身、适体，受到了广大女性的青睐，中山装是直翻领有盛装的四贴袋服饰，其中，前身四个口袋表示国之四维“仁、义、廉、耻”，此后，它就成为中国大多数男子喜欢的服装。 经过反复交流讨论，我组成员确定了“中国近代服饰的演变过程”这个主题 二、文献的研究 课题确定后，组员们讨论制定了课题研究方案、研究的第一步便是文献查阅。 首先，八位组员分别分成两组，由四位同学负责上网浏览查询，他们到各大网站进行了搜索，例如我们在百度网站上以服饰的演变为关键检索到服饰的相关内容，然后作上笔记，写明它的经过，另外四位同学在校图书室进一步查找。在相关记载中摘录了许多与服饰演变相关的资料，进行分类汇集。 文献查阅为进一步的研究作好充分准备，为方便我们的研究成果更科学、更充实，组员们再次进行了资料收集和查询，便于组员们对于课题研究，形成初步的认识。 三、小组讨论 小组成员对已获得得的各类资料进行了整理汇集，交流了各自对于课题的认识和研究过程中自己的想法。 这一阶段主要完成了两项任务，一是对前期的文献研究的总结；二是对文字和图片资料进行了整理筛选，这次讨论后，我们小组的论文基本成形。 经过这个阶段的小组研讨，组员们的收获是大家都有面会提出自己的想法，并通过交流讨论达成共识，为我们下一步圆满地完成研究论文奠定了基础。 四、实地考察 在我们小组的轮讨之后，决定以我们周围的老年人和一些服饰店作为访问对象。首先，我们讯问了他们关于中国历史服饰的变化及其特点，为了搜集更为有效的证据，我们还请求他们展示出他们现存的一些古老服饰进行观察并拍摄下来以备

中西服装发展史(第二版)

中西服装发展史(第二版) 冯泽民刘海清编著

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课程介绍 ?服装发展史是服装专业的一门必修基础理论课程. 本课程以大历史的眼光从人类文明的角度，系统阐述中西服装发展的历史，并运用文化学理论，从历史的服装现象中透析不同时代、不同地域、不同民族服装的文化本质，以及服装与时代政治、经济、文学，艺术、宗教等意识形态的关系。本课程先从服装发展的共性特征入手，总领人类服装的演变历史，再分别重点表述中国和西方的服装发展进程，最后对中西服装做了跨文化的比较。 ?通过对本课程的学习,不仅可以了解每个时期,每个地区不同的服装样式与发展特点,认识服装变迁的原因与发展规律，同时还可以开阔视野,获得相关的知识,提高审美修养,增强对服装发展趋势的分析和预测能力。 ?“认识历史,是为更好地创造未来”，这也是本课程的教学宗旨. ?指定教材为冯泽民，刘海清编著，《中西服装发展史》。

教师简介 ?冯泽民，江苏省江阴市人，武汉科技学院服装学院教授，毕业于湖北美术学院工艺美术系。长期从事服装艺术设计专业教学及服饰文化和史论研究，多次获得省优秀教学科研奖，并公开发表专业学术论文二十余篇，出版有《中国古代服装简史》、《服装发展史》、《中西服装发展史教程》等。 ?刘海清，湖北省武汉市人，中南民族大学教授，毕业于武汉大学中文系。长期从事中国文学、书法和中西文化的教学和研究，参编、主编、合编《西方现代艺术辞典》、《文艺心理学大辞典》、《大败局》、《毛泽东瞩目的风云人物》丛书、《中西服装发展史教程》等书数十部，发表专业论文若干篇，多次获得校优秀教学奖。

中国服装产业90年发展史

中国服装产业90年发展史 2011-7-1 中国时尚品牌网 那时的中国纺织服装行业虽然不像如今的五彩斑斓，繁杂多样，但是仍然是服装史上 不可以抹去的。民族资本纺织工业的兴起，中国自制的缝纫机生产成功，百年老店的 经营理念等等都为中国的纺织服装行业的发展做出了重大的贡献。 1921-1949 中国纺织服装业在乱世里生存 上个世纪的前半段，是个风云幻变的年代。“军阀来来去去，马蹄后飞沙走石，跟着他们自己的官员，政府，法律，跌跌绊绊赶上去的时装，也同样地千变

万化。”张爱玲如是说。 那时的中国纺织服装行业虽然不像如今的五彩斑斓，繁杂多样，但是仍然是服装史上不可以抹去的。民族资本纺织工业的兴起，中国自制的缝纫机生产成功，百年老店的经营理念等等都为中国的纺织服装行业的发展做出了重大的贡献。 ●跌跌撞撞的近代纺织工业 中国近代纺织工业是在外国资本主义势力不断侵入、中国半殖民地半封建程度不断加深的背景下出现的。一方面，近代纺织品市场的发展，为近代纺织工业的兴办创造了条件。另一方面，西方近代纺织技术所带来的经济效益对一些买办、地主商人和手工工场主产生了极大的吸引力，从而促成了民族资本纺织工业的兴起，荣氏家族企业，就是一个典型。 近代纺织企业采用大机器生产，提高了劳动生产率，代表着社会生产力的新发展，引起了生产变革和社会变革。不论是官办、官督商办、官商合办，还是商办企业都是以商品生产，追求利润为目的，因此都具有资本主义的性质。近代纺织业引进西方纺织技术，开拓纺织生产的过程，也是一次训练和培养纺织工人和技术力量的过程。这期间，中国纺织业有了新的发展。但整体发展是不平衡的：第一,四分之三以上分布在上海、天津、青岛等少数沿海大城市，而四川、贵州、云南等13个省份的生产能力都很小。第二,外资比例大，原材料控制在外国人手中，机器设备都依赖外国。 抗日战争爆发后，中国纺织工业几乎全被日本占领，遭受巨大破坏。抗日战争结束时，中国政府接管了日本在华的69个纺织厂,组成了名为国营实为官僚资本主义的垄断企业“中国纺织建设公司”（简称“中纺公司”）,总部设在上海,下设天津、沈阳、青岛三个分公司。 中纺公司在当时中国纺织业中处于举足轻重的地位，技术也处于领先地位。其吸收日资工厂管理的优点，去粗取精，汇编整理出版了纺织操作标准方法、纺织工艺规范等技术文件，开办技术训练班培训各级技术骨干和技术工人。经过几年的努力，把分属于几个日资集团的繁复管理系统整顿成为集中统一的管理体系，达到了资本主义企业管理的较高水平，也为后来转为社会主义国营企业准备了技术、干部和组织的条件。 ●中国缝纫设备羸弱起步 中国的缝纫机产业是从维修开始的。1912年，苏州申晶缝纫机号开始经营、修理、装配缝纫机，一些外国的机器厂家也开始在国内开通办事处，国内外贸易带动了缝纫机使用技术、维修技术的传授和推广，从而开始了维修到仿制的中国缝纫机工业的第一步。 中国的缝纫机工业以上海起步最早，发展最快，规模最大。

浅谈中国服饰的发展变迁

浅谈中国近现代服饰的发展变迁 内容提要：中国服饰文化源远流长。进入近现代以后，服饰发生了巨大变化，开始由保守、呆板、等级森严，逐渐向美观、适体、方便、平民化转变。 关键词：长袍马褂旗袍中山装服饰单一 引言： 俗话说，人靠衣装，服装是一个巨大的文化符号，也是一种弥漫在世界各处的通用语言。 每一种服装款式的来龙去脉都有特殊的文化背景与社会意义。 从服饰，可以看到历史和社会生活，从服饰，可以看到文化和艺术，从服饰，可以看到民族精神和风貌。一件衣服有可能成为一个合格的历史记录者；一件衣服也有可能代表一个文明的横切面。 正文： 一、清末民初 清末民初是中国社会发生巨变的一个重要历史时期。由于满汉服饰文化的广泛交流，西方服饰文化的传入以及受社会政治经济文化发展进步的影响和作用，清末民初燕赵地区的服饰，在承继前期服饰文明的基础上，也呈现出多元化发展的态势，内容更加丰富多彩。 此时的男性服装由长袍与马褂两部分组成。民国元年，北洋政府颁布的《服制案》中将其列为男子常礼服之一；国民政府于民国十八年（1929年）公布的《服制条例中》正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。长袍，为立领、大襟右衽、平袖端、左右开裾的直身式袍，这种没有马蹄袖端的袍式服饰在清代原属便服，称为“衫”、“袄”，又俗称“大褂”（“袍”在清代仅用于称呼有马蹄袖端的服饰），至民国时期作为礼服所用者概称为“袍”。礼服之袍统用蓝色面料，纹饰均为暗花纹，不作彩色织绣图案（非礼服所用者，仍沿用清代“长衫”“大褂”等称呼，颜色不限）。马褂，立领、对襟、平袖端、身长至腰，前襟缀扣襻五枚。马褂原为清代的“行装”之褂（男性正装“袍褂”的外褂则较长，长及膝盖或更偏下，与短款的马褂不同），后逐渐成为日常穿用的便服，至民国时期又升格为礼服，统用黑色面料，织暗花纹，不作彩色织绣图案。 清末满族旗女穿的旗袍是宽大、平直、衣长至足，所选用的衣料大都是绣花红缎，在旗袍的领、襟、袖的边缘部分都用宽边镶滚。

论文服装文化服装发展史

论文服装文化服装发展 史 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

中国服装文化 服装是人们生活的必需品，又是人们文明的一个标志，一种进步的文明文化。四季的更替，服装的样式、面料的选用与搭配、颜色的选择与组合也都在配合着更替着，给人们不一样的生活体会。在特定场合着装的选筛与习惯，均记录着特定时期的生产力状况和科技水平，反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣，也烙有特定时代的印痕。服装是一种文化现象。 中国服装如同中国文化，是各民族互相渗透及影响而生成的。中国传统服装文化是中国各族人民经过上下五千年共同创造的优秀文化，是中国传统文化的一个重要组成部分。汉唐以来，尤其是近代以后，大量吸纳与融化了世界各民族外来文化的优秀结晶，才得以演化成整体的所谓中国以汉族为主体的服装文化。数千年中国传统服装文化历经了以原始社会为基础的“自然形态”时期、以阶级社会为基础的“制度形态”时期和以有阶级存在社会为基础的“自由形态”时期三个发展阶段。服装是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含义。人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代，缓缓地行进了几十万年。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披着兽皮与树叶，在风雨中徘徊了难以计数的岁月，终于艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，创造出一个物质文明服装是构成一个民族的外部特征，故而不同民族的服装所反映的文化特征也各有差异。中国传统服装文化历经数千年的光辉发展历程，其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言，最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。

《中西服装发展史》教学指导大纲

《中西服装发展史》教学大纲 一、课程性质和任务 《中西服装发展史》课程是学生必修的基础理论课程，对培养和提高学生的分析、鉴赏与识别能力，正确的处理传统与现实、民族与时代的关系，继承中西方服装文化的优秀遗产，开拓服装设计的创新思维具有重要的意义。 在教学实践中，让学生系统地掌握中外服装史的发展背景、过程以及各时期中外服装的形态和发展规律开拓学生的形象设计思维。培养学生整体设计的观念和审美情趣，加深对服装的现实意义的理解。同时通过历代千姿百态的服饰来洞察其中的文化本质和发展规律。并能够从历史中汲取知识，获得灵感，为人物形象设计专业课的学习打下扎实的理论基础。 二、课程教学目标 通过该课程的学习，使学生了解中西服装的历史演变脉络，掌握不同历史时期的服装特点及社会的政治、经济、文化、思想意识对服装发展的影响和内在关系。使学生掌握完备的服装理论基础知识，了解国内外服装发展的历史及最新趋势，培养学生的艺术创新能力和分析问题、解决问题的能力，提高创新思维水平和审美修养，以期在学习和工作实践中能做到古为今用，洋为中用。 三、教学内容和要求 教学内容分为中国服装史和西方服装史两个部分，中国服装史划分为六个时期，分别从原始社会、奴隶社会、封建社会的前期、中期、后期和近现代社会的服装予以介绍和评说，各个历史时期侧重不同的方面。西方发展史同样分为六个时期，突出表述不同时期的服装特点及其历史地位和影响。学习中西服装史应在理解的前提下，掌握中西方服饰演变的脉络。抓住脉络提纲挈领，而不应不加理解、缺少纵向与横向联系孤立地掌握知识，造成学习枯燥，记忆困难。 本课程要求学生通过教学环节学习掌握所列内容，并运用所学知识，启发创作思维，引发创作灵感，在服装设计中加以具体应用。由于课时原因，有些章节要求学生自己阅读理解。上课根据其阅读情况，适当提问。 中国服装史： 第一章人类服装的起源

中国服饰发展史

中国服饰发展史 服装既作为人类文明与进步的象征，同时也是一个国家、民族文化艺术的组成部分，因此对一个民族的服装来说，是随着民族文化的延续发展而不断发展的，它不仅具体地反映了人们的生活方式和生活水平，而且形象地体现了人们的思想意识和审美观念的变化和升华。 中国的服装一开始就伴随着中华民族的文化素质一同诞生和发展的，在与时代相符的纵向发展的道路上，走过了5000年的历史。随着改朝换代以及时间的推移，中国服装不断地出现新式样，有着自己独特的发展历程和特色。 那么中国服饰的发展过程以及各个时期服饰具体特色又是什么呢，请看如下表格：原始社会笼统式服装，有冠、靴、头饰、佩饰，以及簪发椎髻用的骨、石、玉笄等。商周材料主要是皮、革、丝、麻，丝麻织物已占重要地位。上衣下裳已分明，衣袖有大小，衣长出现长大宽博式样，衣领多作矩式曲折直。具有实用性和审美性相结合的鲜明特征。具有明确的等级制特点。明显地体现出当时统治阶级“礼”与“德”以及等级制的思想观念。春秋战国上层人物的宽博、下层社会的窄小。赵武灵王时期推行胡服，衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。服饰用料的种类趋于多样化。服装的款式有了明显的变化，出现了“深衣”。为汉服基本款式的形成奠定了基础。服装色彩也有重大的变革。形成了百家争鸣的服饰哲学观。在服饰中体现出明显的民族融合趋势秦汉秦：男女服都是交领、右衽、衣袖窄小，衣缘及腰带多为彩织装饰，花纹精致。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅：外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外,成为定型化套装。下着紧口大裤,保持“褒衣大袑”风格。足下为歧头履。腰间束带。魏晋南北朝魏晋时期宽衣博带是这时期的流行服饰。男子穿衣敞胸露臂，衣服披肩，追求轻松、自然、随意；女子服饰则长裙拖地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，优雅而飘逸。南北朝时期，汉族穿著胡服(特点是紧身、圆领、开叉)成

近代服饰文化的变迁及影响

近代服饰文化的变迁及 影响 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

中国近代服饰文化的变迁及影响 妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。男子的服装主要有长袍、马褂、等等。其中长袍、马褂，为《服制》中规定的服饰，一般用于交际。妇女服饰中最大的特点，是普遍穿着旗袍。旗袍本是满族妇女喜爱的服装，旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。穿旗装时，梳旗髻、穿旗鞋。 中国近代服装潮流2、（19世纪20年代）民国初年的服饰： 民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。 民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。 3、（19世纪30年代）近代民国中期的男子服饰：

近现代服饰的演变过程

近现代服饰的演变过程 Hessen was revised in January 2021

中国近现代服饰的演变过程 一、确立课题 观乎世界的变迁与发展，领略历史的层层演变，中国的服饰也随之发生了变化，本次我们小组是围绕“中国服饰的演变”而展开的。 中国服饰文化源远流长，自中国进入现代以后，服饰发生了重大变化，逐渐向美观、适体、平凡化演变，由长袍马褂到中山装，再创以后的西装，逐渐满及太多数人的需求，为了便于研究，我们选取了两种有特点的服饰作为研究对象，旗袍由原来的宽松肥大到后来的合身、适体，受到了广大女性的青睐，中山装是直翻领有盛装的四贴袋服饰，其中，前身四个口袋表示国之四维“仁、义、廉、耻”，此后，它就成为中国大多数男子喜欢的服装。 经过反复交流讨论，我组成员确定了“中国近代服饰的演变过程”这个主题 二、文献的研究 课题确定后，组员们讨论制定了课题研究方案、研究的第一步便是文献查阅。 首先，八位组员分别分成两组，由四位同学负责上网浏览查询，他们到各大网站进行了搜索，例如我们在百度网站上以服饰的演变为关键检索到服饰的相关内容，然后作上笔记，写明它的经过，另外四位同学在校图书室进一步查找。在相关记载中摘录了许多与服饰演变相关的资料，进行分类汇集。 文献查阅为进一步的研究作好充分准备，为方便我们的研究成果更科学、更充实，组员们再次进行了资料收集和查询，便于组员们对于课题研究，形成初步的认识。 三、小组讨论

小组成员对已获得得的各类资料进行了整理汇集，交流了各自对于课题的认识和研究过程中自己的想法。 这一阶段主要完成了两项任务，一是对前期的文献研究的总结；二是对文字和图片资料进行了整理筛选，这次讨论后，我们小组的论文基本成形。 经过这个阶段的小组研讨，组员们的收获是大家都有面会提出自己的想法，并通过交流讨论达成共识，为我们下一步圆满地完成研究论文奠定了基础。 四、实地考察 在我们小组的轮讨之后，决定以我们周围的老年人和一些服饰店作为访问对象。首先，我们讯问了他们关于中国历史服饰的变化及其特点，为了搜集更为有效的证据，我们还请求他们展示出他们现存的一些古老服饰进行观察并拍摄下来以备研究，其次，我们还去了一些不同的服饰店和超市进行观察，现优服饰的特点并拍摄一些具有化表性的样品，以备比较和观察，进行实地考察之后，我们对中国服饰的变化特点，有许多新的看法和认识。 信为课题研究的一个重要阶段。实地考察为我们认识“服饰的发展与变化”提供了现实而重要的依据。 五、撰写论文 我们小组论文的思路在第二阶段的小组研讨中已基本形成，最后由组长执笔完成研究论文。 我们总述了这项研究的意义，接着从近现代服饰谈起，介绍了近现代服饰的特点是，更多地挖掘的近现代服饰发展的演变的原因，最后把近现代服饰与我国经济的发展，我们的论文不仅对于所获得资料进行了踪述，