产业用纺织品的定义(精)

产业用纺织品的定义：

广义：把广泛应用于工业、农牧渔业、基本建设、交通运输、医疗卫生、文娱体育、军工及尖端科学领域的纺织品。

产业用纺织品是专门设计的、具有工程结构特点的纺织品，一般用于非纺织行业中的产品、加工过程或公共服务设施。根据这一定义，产业用纺织品可用于三个不同方面（：

1、产业用纺织品可作为其它产品的一个组成部分，可直接对其产品的强度、使用性能以及其它特性产生影响。例如：轮胎中加入帘子布。

2、产业用纺织品可作为加工其它产品过程中使用的一个部件。例如，食品生产过程中使用的过滤用纺织品；造纸过程中造纸机使用的织物。

3、产业用纺织品可单独使用来执行一种或几种功能。例如，用于体育场蓬盖的涂层织物、土工布。

产业用纺织品定义的另一个含义是：产业用纺织品与普通用于服装或装饰的纺织品不同，它通常由非纺织行业的专业人员用于各种性能要求高或耐用的场合。因此，产业用纺织品也称为“技术纺织品”（Technical Textiles）、“高性能纺织品”(High Performance Textiles)、“高技术纺织品”(High Tech Textiles)、“工程纺织品”(Engineered Textiles)、“工业用纺织品”(Industrial Textiles)“特种纺织品”(Special Textiles)以及“技术织物”(Technical Fabrics)。

纺织行业基本知识要点

纺织纤维基础知识 一、纤维 1、棉纤维 棉纤维是一种天然纤维素纤维，内部有中空管，按生长地区的不同分为亚洲棉、非洲棉、陆地棉和海岛棉。其中海岛棉又称长绒棉，品质最佳，国产长绒棉中以新疆长绒棉最著名。是家用纺织品的主要原料 棉纤维的分类： * 细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。 * 长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。埃及长绒棉和普通棉相比，有以下几个特点：比普通棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的支数更高。光泽度 好。 ②、棉纤维特征 棉纤维的色泽通常为白色或乳白色、淡黄色，光泽度差。比较耐碱性，抗无机酸能力较弱，耐热。横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。 ③、棉纤维优点 棉吸湿性和透气性好、隔热性好、穿着舒适、坚实耐用、保暖性好、表面光洁、不起静电、易洗涤、手感柔软 棉纤维优点：

* 吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。* 保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，使用纯棉织品使人感觉到温暖 * 耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下使用、洗涤、印染等对织品都无影响。* 耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于使用后对污染的洗涤，消毒除杂质. * 卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。 ④、棉纤维缺点： 缩水、易皱、湿度过大易发霉、虫蛀、耐碱不耐酸、色牢度低、弹性差 2.麻纤维 ①、优点：吸湿性好、易洗涤、耐磨、强度较大、透气性好、穿着凉爽、不易霉变、无静电、耐水浸浊。 ②、缺点：弹性差,不经过特殊处理,手感硬,无垂感、染色差。 3.蚕丝： 蚕丝为天然蛋白质纤维，其蛋白质和人体皮肤的化学成份组成相近，与皮肤接触时柔软舒适，无异物感。蚕丝光滑柔软，富有光泽，穿着舒适，夏季凉爽，冬季暖和的性能被称为纤维皇后。耐酸性小于羊毛，耐碱性稍强于羊毛，耐光性

纺织后整理复习题

名词解释 1、纤维素共生物：棉纤维在生长过程中，纤维素的含量随着成熟度的增加而增加，此外，还有一定量的在棉纤维生长中起到保护作用的物质，以及生物代谢过程中产生的杂质，与纤维共生共长的物质。 2、羊毛的可塑性：指羊毛在湿热条件下可使其内应力迅速衰减，并可按外力作用改变现有状态，再经冷却或烘干使形态保持下来。 3、丝光、是指织物在一定张力作用下经浓碱溶液处理并保持所需要的尺寸，结果使棉织物获得丝一般的光泽。 4、染料：是指能使纤维染色的有机化合物，且对所染纤维要有亲和力，并且有一定的染色牢度。 5、染色牢度：指染色产品在使用过程中或染色以后的加工过程中，在各种外界因素的作用下，能保持其原来色泽的能力。 6、上染：染浴中的染料向纤维转移并进入纤维内部的过程。 7、印花：指将各种染料或颜料调成印花色浆，局部施加在纺织品上，使之获得各色花纹图案的加工过程。 8、直接印花：将印花色浆直接印在白地织物或浅色织物上，获得各色花纹图案的加工过程。

9、留白效应：在混纺或交织织物的染色中，只染一种纤维而另一种纤维避免染色。 10、拔染印花：在已染色的织物上，用印花方法局部消除原有色泽获得白色或彩色花纹的印花工艺过程。 11、防染印花：是先印花后染色，在印花色浆中加防染剂而达到对地色染料局部防染的方法。 12、织品整理：指通过物理、化学或物理和化学联合的方法，改善纺织品外观和内在品质，提高服用性能或其他应用性能或赋予纺织品某种特殊功能的加工过程。 13、缩水：织物在松弛状态下或洗涤后，会发生收缩变形的现象。 14、树脂整理(防皱整理)：利用树脂来改变纤维及织物的物理和化学性能，提供织物防缩、防皱性能的加工过程。 15、结晶度：结晶部分占整体纤维的含量。 16、取向度：纤维中的晶体在自然生长过程中成一定的取向性，晶体的长轴与纤维纤维轴的夹角——螺旋角越小，取向度越大。 17、表面活性剂：在很低的浓度下，能显著降低液体表面张力或两相间界面张力的物质。

纺织面料的印染和后整理

纺织面料的印染和后整理 纺织面料的印染和后整理 一、纺织品的后整理工序： 练（Boiling）、漂（Bleach / White）→染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished treatment） 这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。 1、练、漂工序 （1）棉布的练、漂工序： 烧毛——→退浆——→漂白——→丝光 烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。 退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。 前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。 漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。 丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。 A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。 要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。 B、普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩→煮练→漂白 碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。利用平衡张力，使织物表面平整。 煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。 漂白：把织漂洗干净。 C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。 工艺：轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白 轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。

(完整版)产业用纺织品

1.纺织品分类（按最终用途分）：服装用、装饰用、产业用 2.产业用纺织品定义：是指用于许多非纺织行业的产品、制造过程和配套服务的经过专门设计的工程类纺织结构材料。 3.产业用纺织品也叫做：技术纺织品、高性能纺织品、高技术纺织品、工程纺织品、产业织物、技术织物 4.产业用纺织品与用于服装和装饰的普通纺织品不同，它通常由非纺织行业的专业人员用于各种性能要求高或耐用的场合 5.产业用纺织品与非产业用纺织品的区别。（9个方面）： （1）产业用纺织品的应用领域和使用对象不同：产业用纺织品属于生产资料领域，服装和装饰用纺织品属于消费领域；服装和装饰用纺织品的购买和使用对象是消费者，产业用纺织品的使用对象通常不是个体户 （2）外观形态不同：产业用纺织品的外观形态有纤维形态、线绳结构、片状形态、三维形态；服装和装饰用纺织品的外观形态为片状形态 （3）性能要求不同：产业用纺织品的性能要求比服装和装饰用纺织品的性能要求高 （4）所用材料不同：产业用纺织品所用原料比服装和装饰用纺织品要广泛，会大量使用一些高性能和高功能的特殊原料，所用原料强度很高，抵抗各种外部环境的能力较强，性能优异；服装和装饰用纺织品对物理机械性能要求较低，对外观以及穿着舒适性要求较高。 （5）加工方法和使用设备不同：产业用纺织品所用材料比较刚硬，加工难度大；由于性能方面的要求，加工方法和使用设备也与服装和装饰用纺织品不同 （6）最终产品的处理不同：产业用纺织品最终产品绝大部分都要经过涂层、层压或复合处理，使其更好的发挥产品特性，弥补中间产品的各种缺陷 （7）测试方法不同：产业用纺织品的测试具有一定难度，实验室不能完全模拟实际使用情况，所以实验结果必须具有足够的精度和可靠性 （8）使用寿命不同：产业用纺织品的使用寿命比服装和装饰用纺织品要长得多，流行趋势对于产业用纺织品的使用寿命没有影响 （9）价格不同：产业用纺织品的价格比传统纺织品高 6.产业用纺织品按最终用途分类。（中、欧、美） 中国：农业栽培用纺织品；渔业和水产养殖用纺织品；土工织物；传动、传送、通风等带管的骨架材料；蓬盖、帐篷用帆布；工业用呢、毡、垫等；产业用线、带、绳、缆，革、毡、瓦等的基布；过滤材料及筛网；隔层材料及绝缘材料；包装材料；各类劳保、防护用材料；文娱、体育用品的基布；医疗卫生及妇婴保健材料；国防、航空、航天及尖端工业用纺织品；其他类产业用纺织品 欧洲：农业用纺织品；土木工程用纺织品；建筑用纺织品；环保用纺织品；交通运输用纺织品；工业用纺织品；防护用纺织品；医疗卫生用纺织品；功能性服装用纺织品； 包装用纺织品；体育与休闲用纺织品；其他产业用纺织品 美国：农用纺织品；建筑结构用纺织品；纺织结构复合材料；过滤用纺织品；土工织物； 医疗纺织品；军事国防用纺织品；造纸机用织物；安全防护用纺织品；运动及娱乐用纺织品；交通运输用纺织品；其他产业用纺织品

纺织基本知识大全

纺织基本知识大全 1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。 结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度 很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。 性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下，棉纤维的湿强 大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温 时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白 粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。 2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。 品种：苎麻和亚麻 结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。 在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。 性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。 3、毛 品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。 结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。 性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其 它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。 4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。 品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。 结构：丝由丝素和丝胶组成。 性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。 双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、

浅谈织物后整理与静水压

浅谈织物后整理工艺与静水压实验 【摘要】简要介绍了织物涂层整理的发展和分类及与织物静水压实验的关系，分析各织物涂层胶的化学结构，制备方法，功能性特征以及发展趋势。 关键词：涂层静水压织物整理贴合程度基布 前言 纺织品涂层整理剂又称涂层胶，是均匀涂布于织物表面的高分子类化合物。它通过粘合作用在织物表面形成一层或多层薄膜，不仅能改善织物的外观和风格，而且能增加织物的功能，使织物具有防水，耐水压，通气透湿等功能。早期的防水性织物是英国锡莱设计的文泰尔防雨布。其作用原理是织物被润湿后棉纤维截面积膨胀，使织物中纤维间的孔隙缩小，以致水不易渗透。高密度织物的特点是透湿性好，但耐水压值较低。直到后来层压织物以及涂层织物的出现成为了防水透湿织物的主流，其中层压织物随着服用时间的增长，防水透湿效果逐渐变差，甚至会出现面料渗水的现象。因此涂层织物占据主导地位，自70年代以来，科研人员通过对涂层胶化学结构的改性和变换涂层加工方法等手段研制出了一系列防水透湿型织物用涂层胶。近年来，功能型涂层胶和复合型涂层胶也有了较大的发展。 （一）涂层胶的种类按化学结构分类主要有： 1.聚丙烯酸酯类（PA）；特性：耐日光和气候牢度好，不易泛黄；透明度和共容性好，有利于生产有色涂层产品；耐洗性好；粘着力强；成本较低。其缺点是：弹性差，易折皱；表面光洁度差；手感难以调节适度。 2.聚氨酯类（PU）；特性：涂层柔软并有弹性；涂层强度好，可用于很薄的涂层；涂层多孔性，具有透湿和通气性能；耐磨，耐湿，耐干洗。其不足在于：成本较高；耐气候性差；遇水、热、碱要水解。 3.聚氯乙烯类（PVC）；特性：PVC薄膜有毒且易老化，手感粗糙。 4.有机硅类；手感丰满，很脆又富有弹性，具有很强的回弹性，抗皱。对于厚型的面料，弹性好，牢度好。 5.合成橡胶类。 （二）常见的涂层后整理工艺有： 1.直接干法涂层，直接涂刮烘干成形烘交联。 2.湿凝固法涂层。 3.转移涂层，将涂层剂涂在离型纸上，形成连续的薄膜，然后再薄膜上涂上粘结剂，后与织物叠合，经烘干固化，最后将载体剥离，形成的涂层织物 4.层压法涂层，将织物与高聚物薄膜粘结在一起，形成的多功能复合体。 对于涂层织物静水压实验的各个影响因素以GB/T4744-1997(eqv ISO811:1981)为例加以分析。一般用于测定静水压实验的涂层织物其影响因素包括以下几个方面：

纺织的材料有哪些

精华知识 纺织的材料有哪些 纺织的材料有哪些？ 精华知识 服装（纺织）材料——纺织纤维的种类与特点 ,纺织纤维是构成面料的基本材料（我们不从大分子谈起），它有两大类：天然纤维与化学纤维。 1、天然纤维。常规的天然纤维有棉、麻、丝、毛，随着科学技术的发展，新的天然纤维又有出现，比如菠萝叶纤维与现在普遍使用的竹纤维。它们都是大自然奉献给我们的优质纺织纤维原料。 棉、麻、竹、菠萝叶纤维是天然纤维素纤维，用火点燃很快炭化为灰烬，伴随着烧草的气味。毛、丝纤维是天然动物纤维，点燃后变焦并有烧头发的气味，其中丝纤维是投入使用的唯一的一种长纤材料，可长达几百米，现在正在研究中的蜘蛛丝纤维应该也是长纤，但没有投入实际使用。 2、化学纤维。化学纤维是随着化工行业的发展兴起的，目前已经成为纺织纤维的主体。 它分为两大类，一类是合成纤维，一类是再生纤维。 A、合成纤维是以石油为原料，经化学聚合而成，主要纤维材料有涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、氨纶等。它们可以根据需要切割成不同长度或直接使用长丝。其统一的燃烧特点是熔融成滴。 涤纶纤维刚性较好，有很好的保型性与挺括性，常与棉、毛等混纺。 锦纶又称尼龙，是一种较有弹性的纤维材料，并且最为耐磨，常用做服装的“三口”，并在袜类产品中经常使用，最近几年常见锦纶与粘胶纤维交织，形成锦粘交织面料。 腈纶是保暖性最好的合成纤维，俗称合成羊毛，常用做毛衫材料。 维纶吸湿性能是合成纤维中最好的，服用性能接近棉纤维，民用较少，档次很低，通常用于工业产品，如绳索、水龙带、鱼网等。 丙纶质地最轻，比重为0。91，是目前纺织纤维中最轻的一种材料，耐磨、耐穿、不起球。 氯纶不易燃烧，常用做针织内衣、毛线等民用产品，还用于工业滤布、工作服、绝缘布、安全帐篷等。 氨纶是弹性最高的一种纤维材料，高伸长、高弹性，常用做紧身产品，但由于不着色、强力最低，所以一般很少裸丝使用。 B、再生纤维，也叫做人造纤维，是利用天然材料经制浆喷丝而成，有再生纤维素与再生蛋白质之分。其中最常用的是粘胶纤维（再生纤维素纤维），它具有棉、麻的主要特性，但强力低于棉麻，且湿态强力更小。再生蛋白质使用较少，甲壳质纤维已经很成熟的用于当今医学领域

布料工艺流程及相关纺织知识

布料工艺流程及相关纺织知识 工艺流程：纤维纺纱织布染整验布 （初入纺织业，有一个基本问题，布是什么来的？概括一句话，纤维纺成纱，纱织成坯布，再经过染整，最后验收合格即为成品布） 1、纤维和纺纱 一、纺织纤维种类集锦 D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长 的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。 D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗. S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数. 即有几个840码,就是几支,所以S越大,纱线越细.eg:32S 比21S要细. 纺织纤维（textile fibre） ★(1)天然纤维 (natural fibre) ●植物纤维(plant fiber) ○种子毛纤维(seed fibre): 棉花(cotton)：主要有陆地棉和海岛棉，是主要的天然纤维。 木棉(kapok) ○韧皮纤维(bast fiber): 亚麻(flax)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。 大麻(Hemp) 青麻、洋麻 苎麻(Ramie)(China grass)：苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。 黄麻(Jute)：田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。 ○叶纤维(leaf fibre)：剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp) ○果实纤维(fruit fibre): 椰子纤维(coconut fibre) ●动物纤维（animal fibre）毛发(hair) : 羊毛(wool)：主要指绵羊毛，属于 蛋白质短纤维。 兔毛(rabbit hair)：主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。 鸵毛(camel hair)：纤维较粗，主要用于工业纺织品。 分泌物: 柞蚕丝(tussah silk)：野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。 桑蚕丝(mulberry silk) ：家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。 ●矿物纤维(mineral fiber):石棉(asbestos fiber) ★(2)人造纤维 (man-made fibre) ○无机纤维:金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等 (inorganic fiber: metal fiber、stone fiber、glass fiber、slag fiber,Etc.)

常见的后整理工艺

常见的后整理工艺 机织物、针织物及其他各类织物下织机后，须经过染整加工，如练漂、染色或印花、整理等工序处理，才能成述之整理内容，系指织物经漂、染、印加工后为改善和提高织物品质，赋予纺织品特殊功能的为投放市场的纺织商品。这些印染加工工序都属于织物整理范畴。 织物后整理按其整理目的大致可以分为下列几个方面 (1)使织物门幅整齐，尺寸形态稳定。属于此类整理的有定幅、防缩防皱和热定形等，称为定形整理。 (2)改善织物手感。如硬挺整理、柔软整理等。这类整理可采用机械方法、化学方法或二者共同作用处理织物，以达到整理目的。 (3)改善织物外观。如光泽、白度、悬垂性等。有轧光整理、增白整理及其他改善织物表面性能的整理。 (4)其他服用性能的改善。如棉织物的阻燃、拒水、卫生整理；化纤织物的亲水性、防静电、防起毛起球整理等。 一、织物一般整理 手感整理 纺织物的手感与纤维原料，纱线品种，织物厚度、重量、组织结构以及染整工艺等都有关系。就纤维材料而言，丝织物手感柔软，麻织物硬挺，毛呢织物膨松粗糙有弹性。本节手感整理仅指硬挺整理与柔软整理。 1、硬挺整理 硬挺整理是利用能成膜的高分子物质制成整理浆浸轧在织物上，使之附着于织物表面，干燥后形成皮膜将织物表面包覆，从而赋予织物平滑、厚实、丰满、硬挺的手感。 2、柔软整理

柔软整理方法中的一种是藉机械作用使织物手感变得较柔软，通常使用三辊橡胶毯预缩机，适当降低操作温度、压力，加快车速，可获得较柔软的手感，若使织物通过多根被动的方形导布杆，再进入轧光机上的软轧点进行轧光，也可得到平滑柔软的手感，但这种柔软整理方法不耐水洗，目前多数采用柔软剂进行柔软整理。 定形整理 包括定幅(拉幅)及机械预缩两种整理，用以消除织物在前各道工序中积存的应力和应变，使织物内纤维能处于较适当的自然排列状态，从而减少织物的变形因素。织物中积存的应变就是造成织物缩水、折皱和手感粗糙的主要原因。 1、定幅(拉幅) 原理： 定幅整理是利用棉、粘胶纤维、蚕丝、羊毛等吸湿性较强的亲水性纤维，在潮湿状态下具有一定的可塑性；合成纤维的热塑性，将其门幅缓缓拉宽至规定的尺寸，从而消除部分内应力，调整经纬纱在织物中的形态，使织物的门幅整齐划一，纬斜得到纠正；同时织物经烘干和冷却后获得较为稳定的尺寸(主要指纬向)，以符合印染成品的规格要求。 作用： 将织物的幅宽拉到标准尺寸，纠正织物在印染加工过程出现的幅宽不匀、纬斜、极光等缺点。 拉幅工程建立在织物含有适当水分下，利用机械夹往布边逐渐拉宽，并缓缓的干燥，从而获得暂时的定型。 织物拉幅前后的幅宽，应有一定的限制，否则会造成严重缩水现象。 2、机械预缩整理

产业用纺织品考试重点

第一章： 二、产业用纺织品的定义 产业用纺织品是专门设计的、具有工程结构的纺织品，一般用于非纺织行业中的产品、加工过程或公共服务设施。根据这一定义，产业用纺织品可用于三个不同方面： 1、产业用纺织品可作为其它产品的一个组成部分，可直接对其产品的强度、使用性能以及其它特性产生影响。例如，轮胎中加入的帘子布。 2、产业用纺织品可作为加工其它产品过程中使用的一个部件。 例如，食品生产过程中使用的过滤用纺织品；造纸过程中造纸机使用的织物。 3、产业用纺织品可单独使用来执行一种或几种功能。例如，用于体育场蓬盖的涂层织物。 产业用纺织品的分类 按加工过程使用的原料分类（例如，由玻璃纤维制成的产业用纺织品） 按加工方式和（或）生产技术分类（例如，非织造产业用纺织品） 按产业用纺织品的主要产品品种分类（例如，帆布、过滤布） 按产品的最终用途分类（例如，土工织物、医疗用纺织品） 按用途分为12个类别： 农用类建筑类服装类土工类家装类工业类医用类交通类环保类包装类防护类体育类 产业用纺织品与非产业用纺织品的区别 1、产业用纺织品的应用领域和使用对象不同 2、性能要求不同：对产业用纺织品的性能要求很高。 3、所用材料不同：产业用纺织品注重功能，而美观（如颜色等）并不是很重要。 4、加工方法和使用的设备不同：生产造纸机用织物必须使 用特制的重型织机，其宽度很宽（最宽可达2740cm）。 5、测试方法不同 6、使用寿命不同：通常产业用纺织品的寿命要比传统纺织 品长得多。 7、价格不同：由于产业用纺织品具有许多优异性能，因此 它的价格比传统纺织品高。 产业用纺织品主要的特点： 1)产业用纺织品与服装用、装饰用纺织品不同，前者属 于生产资料领域，后者属于消费领域 2)产业用纺织品的外观形态多种多样 3)产业用纺织品不管是机织物、针织物还是非织造物， 其最终产品具大部分都要经过涂层、层压或复合处理， 这样，才能更好地发挥产品特性，弥补中间产品的各 种缺陷 4)产业用纺织品所用原料比服装用及装饰用原料范围更 加广泛 天然纤维按其属性分：植物纤维动物纤维矿物纤维 化学纤维依所用原料及处理方法分的不同可分为：再生纤 维合成纤维无机纤维 第二章 高性能纤维的特性： 优点： ——极高的机械性能。高强度，高弹性模量。纤维材料的 进步使得制造先进复合材料成为了可能。 ——高性能纤维具有耐高温性，具有高温下尺寸稳定性， 热收缩率很低，因此在耐热防护材料上有特殊用途。 ——高性能纤维的另一优点是密度低。有利于制品的轻量 化。 ——有机高性能纤维加工简便，容易成型。 ——有机和无机高性能纤维耐腐蚀。 不足： ——不耐太空环境中温度的急剧变化； ——真空下耐发射性辐照较差； ——耐超低温性较差。 ——目前，高性能纤维的商品种类很多，性能差异很 大，价格差异也很大，有些纤维购买渠道还不畅通等。 结构特征 ——芳纶是一种新型的合成纤维，它和聚酰胺纤维一 样，在构成纤维的高聚物长链分子中含有酰胺基— CO—NH—，因此其属于聚酰胺纤维。 ——但其又不同于普通的聚酰胺纤维，其构成纤维的 大分子长链中，连接酰胺基间的是芳香环或其衍生 物，所以把这类纤维统称为芳香族聚酰胺纤维，简称 芳纶。 芳纶在化学结构上与锦纶类相似，都含酰胺基 团，它们的区别在于分隔基团的不同。结构的不同使 芳纶具有极高的拉伸强度（仅次于玻璃纤维、石墨纤 维和FBI纤维）和耐热性，具有固有的阻燃性以及优 异的耐干热性和良好的韧性，芳纶纤维的相对密度大 于锦纶但小于棉纤维，其开发的初衷是用于航天，但 现在已广泛用于消费纺织品和产业用纺织品。 芳香族聚酰胺纤维即芳纶性能特征 芳纶1313——耐高温纤维 ——机械性质：强度较高。在通常情况下，强度为 48.4cN/tex，断裂伸长率为17%。 ——纤维密度：为1.38g/cm3。 ——热学性质：芳纶1313具有良好的耐热性，其耐 腐蚀性和防燃性。如在260℃的高温下连续使用 1000h，其强度仍能保持原强度的65%；在300℃的 高温下连续使用一周，仍可保持原强度的50%。 ——化学性能：具有良好的耐碱性，耐酸性好于锦纶， 具有良好的耐有机溶剂、漂白剂以及抗虫蛀和霉变。

面料印染及后整理加工环评报告书

×××公司年产4500万米 高档织物面料印染及后整理加工建设项目 环境影响报告书ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT （报批稿） 二OO二年八月

1总论 1.1项目由来 中国是纺织品、服装贸易大国，纺织品和服装出口占纺织工业总产值的三分之一以上，已连续六年保持世界第一纺织服装产品出口国地位。但是，我国高档面料依靠进口却是不争的事实，原因是国产服装面料科技含量低，主要表现在织物风格、手感、色差、色牢度、疵点、缩水率等指标与国际先进水平存在很大差距。我国服装出口占世界第一位，但大多数面料依靠进口，1997年以来，每年进口面料金额约为60～70亿美元，相当于国有纺织企业销售收入的三分之一，大部分制作出口服装。中国服装的面料自给率为：内销服装90％，出口服装45％。我国纺织工业要求用三年左右时间，使出口服装面料自给率提高到65％以上，顶替进口面料30亿米，力争在2005年，出口服装面料自给率达到80％。 ×××是纺织大县，也是纺织出口大县，特别是近年来纺织品出口连年翻番，并且作为我国最大的纺织品集散基地，拥有亚洲最大的纺织品集散中心——×××轻纺城，更是外商投资纺织业的必选之地，随着中国加入世贸组织，纺织品出口必将大幅度增加。但另一方面，由于×××纺织的深加工技术与国际甚至国内先进水平仍存在一定差距，造成纺织品附加值减小，大量纺织品在中、低档的水平上竞争，纺织品后整理力量的薄弱成了×××纺织品产业进一步发展的瓶颈，在一定程度上影响了××县纺织品的国际竞争力。 为了进一步拓展的业务，实现公司自身的发展，×××有限公司抓住中国入世将给纺织印染行业带来巨大的市场潜力这一良好机遇，充分利用×××地区纺织印染行业集聚的产业优势和丰富的劳动力资源，在×××工业区投资兴办“×××有限公司”项目，主要经营各类高档织物面料的印染及后整理加工。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和××省建设项目环保管理的有关规定，建设项目必须在可行性研究阶段进行环境影响评价。受×××有限公司的委托，×××承担该项目的环境影响评价工作。在实地踏勘、环境现状监测和调查的基础上,编制了本环境影响报告书，敬请有关专家、领

3、纺织材料

3、纺织材料 A 案 教学资源开发 本课是《它们是什么做的》单元的第三课。通过组织学生认识几种常见的纺织材料，了解它们的特性和主要用途，用观察、实验和查阅资料等方法研究各种材料的性质，并解决一些实际问题。以达到《课程标准》中制定的“能用感官和简单工具研究物体的特征，按材料不同对物体进行分类；能运用语言、文字等多种方式表达探究结果，并进行交流；体会科学技术的进步和发展”的目标。 在学习本课之前，学生已经研究了纸，掌握了研究常见材料的一般方法。在本课的学习过程中，学生将分享他们对各种纺织材料已有的认识，用研究纸的方法来研究自己感兴趣的一些内容，并发挥他们的创新能力和创新精神，解决一些生活实际问题。根据学生的年龄特点和知识水平，要求学生课前搜集各种各样的纺织物，教师为学生准备一些实验用品，从网上下载有关各种织物的资料并整理在校园网上，上课地点选择在网络教室，并在教室后面安排实验桌。 本课的教学目标如下： 过程与方法 ●能够运用多种感官和适当工具，对纺织材料进行探究； ●能够根据材料的特性、用途、来源或其他标准对材料进行分类。 知识与技能 ●认识一些常见的纺织品材料，如棉、丝、毛和和人造纤维； ●知道这些材料的主要区别、特点和用途。 情感、态度与价值观 ●体会科学技术的进步与发展； ●意识到人们为了满足各种需求，在不断研究、发明、生产新材料。 教学过程设计 一、情境导入 1、谈话：同学们，今天有两位小客人来到我们中间，欢迎他们吗？ （电脑出示两位小野人） 2、说话：“同学们，我们来自远古时代，欢迎我们吗？（表情惊奇地）同学们，我们穿树叶和兽皮，你们怎么不和我俩一样，你们穿的是什么呀？它们是由什么材料做成？这些材料都有什么特点？” 3、学生回答。 4、讲述：人们通常把加工成衣服的各种材料，叫做“纺织材料”。（板书：纺织材料）

纺织基本知识汇总

织造业基本常识 1.问：色织与印染： 答：色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布 2.问：什么是PIMA棉？ 答:比马棉，产于美国等地的长绒棉。 PIMA COTTON 是生长在秘鲁及南美洲高山地带的一种棉花，因其日照时间长，棉的成熟度高，且棉绒长，手感好，在品质方面优于埃及棉，但因出自第三世界国家，因为推广能力及后加工能力跟不上去，而使得名气不大。 给棉花排个名：1.海岛棉（一般你见到的都是假的，多为埃及长绒棉代替，价格高过国产羊绒）；2.其次秘鲁棉（PIMA COTTONE）；3.再次埃及棉（MAKO COTTONE）；4.第四新疆长绒棉；5.第五印度棉 3.问：Ne是什么？ 答：英制支数（Ne）——在公定回潮率下，1磅重纱线长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1磅重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s 。英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业 4.问：TERYLENE和POLYESTER翻出来是不是都是涤纶的意思？？？有什么区别吗？答：前面一般指短纤，后面的是长丝。 5.问：针织物经编和纬编有什么区别？ 答：针织可以分为经编和纬编经编用多根纱线同时沿布面的纵向（经向）顺序成圈纬编用一根或多根纱线沿部门的横向（纬线）顺序成圈纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成，但是为了提高生产效率，一般采用多根纱线进行编织；而经编织物用一根纱线是无法形成的织物的，一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。所有的纬编织物都可以逆编织方向脱散成线，但是经编织物不可以。经编织物不能用手工编织。经编织物分为两大类：一为Raschel 织物，主要特征是花形较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物；二为tricol织物，布面细密，花色少，但是产量高，主要做包覆织物和印花布，这类织物多用于化纤长丝，否则生产效率极低 6.问：摇粒绒与呢子的区别在哪里？ 答：摇粒绒的手感比较柔软，而且有明显的粒子，而呢料的成份一般含有毛，一般情况下，它的手感比较硬。一般好的呢料柔软光洁，有光滑油润的感觉；而且呢也可以分为很多种：比如说：纯毛呢绒和化纤呢绒纯毛呢绒和化纤呢绒外观上有较明显区别：纯毛的色泽柔和发亮，而化纤的则光泽较暗；纯毛的手感柔软，化纤的则硬挺不柔和；纯毛的弹性好，回复性好，而化纤的则在抓紧放松后有显见的折皱痕7.问：印花布与烂花布的区别？ 答：所谓印花就是在原有布的基础上映一些花纹图案烂花布就是在布面上有很长的经浮长或纬浮长将其部分烂掉（剪掉） 8.问：天丝与人造丝的区别？ 答：都是再生纤维类下的粘胶纤维viscose(人造丝）属于粘胶纤维的长纤: rayon(人造棉）是短纤维。TENCEL是英国Acocdis公司生产的L YOCELL纤维的商标名称，在我国注册中文名为"天丝"，Tencel纤维是以针叶树为主的木浆、水和溶剂氧化胺混合，加热至完全溶解，在溶解过程中不会产生任何衍生物和化学作用，经除杂而直接纺丝，其分子结构是简单的碳水化合物。天丝是采用氧化铵为基础的溶剂纺丝技术制取的,与以往粘胶纤维的制取方法完全不同。因溶剂可以回收,对生态无害,又被称为21世纪粘胶纤维。简单一句话，是一种全新的粘胶纤维。

纺织面料后整理用英语

整理用英语 染色前整理：PREMINARY FINISHE （PFP，PFD）退浆：DESIZING 染色：DYEING 固色：COLOR FIXING 后整理：AFTER FINISH / AFTER TREATMENT 热定型：HEAT SETTING 树脂整理：RESIN FINISH 切割：CUT 轧花：EMBOSSED/LOGOTYPE 涂层：COATING （PVC、PU、PA） 涂白：WHITE PIGMENT 涂银：SILVER 烫金：GOLD PRINT 磨毛：BRUSHED 起皱：CRINKED/ CREPED 轧泡：BUBBLED 丝光：MERCERIZED 硬挺：STIFFENING 抗静电：ANTI-STATIC 抗起球：ANTI-PILLING 防羽绒：DOWN PROOF 防霉：ANTI-FUNGUS 免烫：WASH AND WEAR 砂洗：STONE WASHED 阻燃：FLAM RETARDANT 环保染色：AZO FREE / NO AZO 防水：W/P （WATER SHRINKAGE ） 拒水：W/R （WATER REPELLENT ） 缩水：W/S （WATER SHRINKAGE ） 印花：PRINTING 涂料印花：COAT PRINTING 拔染印花：DISCHARGE PRINTING 平网印花：PLATE SCREAM PRINTING 圆网印花：ROTARY SCREAM PRINTING 转移印花：TRANSFER PRINTING 烂花：BURN OUT 模版印花：BLOCK PRINTING 纸版印花：PAPER STENCIL 助剂类 softening and antistatic agents 柔软及抗静电剂water and oil-repellent agents 防水防油整理剂insect-resist agents 防虫剂

纺织品后整理常见质量问题

纺织品后整理常见质量问题 1、达不到应有手感 柔软整理的柔软风格随客户要求不同而不同，如柔软、平滑、蓬松、柔糯、油滑、干滑等，根据不同的风格选用不同的柔软剂。如软片中，有不同结构的柔软剂软片，其柔软度、蓬松度、滑度、泛黄情况、影响织物吸水性等均不同；在硅油中，不同改性基团的改性硅油性能也不同，如氨基硅油、羟基硅油、环氧改性硅油、羧基改性硅油等等性能均不同。 2、色变泛黄 一般带氨基结构的软片及氨基硅油中的氨基易造成泛黄。在软片中，阳离子软片柔软佳、手感好，易吸附在织物上，但易泛黄变色，影响亲水性，如将阳离子软片改制成软油精，其泛黄会大大降低，亲水性也有改善，如将阳离子软片与亲水硅油复合，或与亲水整理剂复合，其亲水性会有改善。 阴离子软片或非离子软片不易泛黄；有的软片不泛黄，也不影响亲水性。氨基硅油是目前应用最广的硅油，但因氨基会造成变色泛黄，氨值越高其泛黄越大，应改用低黄变氨基硅油或聚醚改性、环氧改性等不易泛黄的硅油。 另外，乳液聚合时有时采用阳离子表面活性剂如1227、1831、1631作乳化剂，这些乳化剂也会产生泛黄现象。硅油乳化时使用乳化剂不同，其"剥色效应"不同，会造成不同情况下的剥色而色浅；已属于色变。 3、织物亲水性下降 一般是采用的软片结构问题及硅油成膜后缺少吸水基团，以及封闭了象纤维素纤维的羟基、羊毛上的羧基、氨基等这些吸水中心造成吸水性下降，应尽可能选用阴离子、p;深色斑 深色斑主要原因是前处理时织物油污水去净，染色时油污处色泽偏深；或染色俗中泡沫过多，泡沫与花毛花衣、染料等混合物沾于织物上；或消泡剂飘油造成深色油斑；或染缸中焦油状物沾在织物上；或染料在不同情况下凝集而成深色色斑或水质钙镁离子过多与染料结合沾于织物上等原因。要针对性进行处理，如前处理时加去油剂进行精练，染色助剂采用低泡、无泡助剂，消泡剂选择不易飘油的品种，加螯合剂改善水质，加助溶分散剂防染料凝集，及时用清缸剂进行清缸洗缸。 4、浅色斑 浅色斑主要原因是前处理不均匀，有些部位的毛效不佳，产生一定的拒染性，或带有拒染性物质，或前处理时布上带有钙皂、镁皂等，或丝光不均匀，或半制品烘干不均匀，或布面沾上未溶解元明粉、纯碱等固体，或染色物烘干前滴上水，或染色物柔软处理等后整理时的助剂斑渍。同样地必须针对性处理，如加强前处理，前处理助剂选择时必须不易形成钙镁皂，前处理必须均匀透彻(这与精练剂、渗透剂、螯合分散剂、丝光渗透剂等选择有关)，元明粉、纯碱等必须化好进缸而且必须加强生产管理工作。

纺织基础知识

纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!) 作者:[笑傲浆糊]我要回复 纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ① 羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ② 蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③ 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④ 黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。

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回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!) 作者:[笑傲浆糊]我要回复 织物组织 1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。 2、织物组织分类： ① 原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ② 小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③ 复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。 ④ 大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤ 缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。 4、织物的回潮率，公定重量。 ① 回潮率=（湿重-干重）/干重×100% 公定回潮率：棉纱8.5%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹3.06%，涤 棉50/50，布匹4.2% ② 公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。 纺织品分类： 1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类；

功能性纺织品的后整理加工方法

功能性纺织品的后整理加工方法对构成纺织品的常规纤维进行变性处理,是得到功能纺织品的一个有效途径。如在亲水纤维上引入更多的强亲水基团,可以得到强吸水纺织品。 对纺织品进行浸渍吸附处理,是开发功能纺织品最实用的有效途径。功能性物质通过这样的介质,在浸渍时被吸附结合于纺织品之中,从而使常规纺织品具有功能性。这样的例子,如抗菌整理、防静电整理、拒污整理、微胶囊香味整理等。 涂层加工属复合式加工,将涂层的性能附加于纺织品上,使纺织品获得它所需要的功能。涂层织物属于涂层制品的一部分,在涂层织物中织物是主体,涂层提供附加功能,如防水透气涂层、导电涂层、遮光涂层、防辐射涂层等等。除了涂层之外,复合加工的其它形式还有层压,将不同功能的织物或功能层通过热熔树脂复合在一起。另外,对织物进行复合金属薄层的层合、喷镀、溅镀以及化学镀等,可以得到金属化的纺织品,用于电磁波屏蔽的目的。功能纺织品的开发是一项复杂的工作,单一的仅通过纺织的手段或仅通过染整的手段所开发的功能纺织品都是不完整的,所以,染整工作者要与纺织工作者密切合作。 目前,我们大多数的印染企业,在多数情况下都是进行来料式的加工,印染坯布由不同的纺织厂提供,纺织与染整的关系在形式上是非直接的、非技术的贸易关系,就管理体系来看,客观上不利于技术上的紧密合作,当然也就不利于开发出完整的功能纺织品。

功能性纺织品的开发是一项艰巨的工作,会面临许多意想不到的困难和问题,还会面对无法预测的市场风险。当然,高回报与高风险是并存的,如果能按照科学、合理的手段,安排、评价和管理产品开发的整个过程,将会使未来的市场风险降低到一定的程度,使企业在激烈 的市场竞争中立于不败之地。

纺织后整理测试

一纺织品后整理测试 练（Boiling）、漂（Bleach / White）→染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished treatment） 这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。 1、练、漂工序 （1）棉布的练、漂工序： 烧毛——→退浆——→漂白——→丝光 烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。 退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。 前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。 漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。 丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。 A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。 要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。 B、普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩→煮练→漂白 碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。利用平衡张力，使织物表面平整。 煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。 漂白：把织漂洗干净。 C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。 工艺：轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白 轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。 D、涤棉布的工艺同普通的棉布 E、拉绒布：主要是盖的毛毯，小孩、老人的内衣、床单等。用类似狼牙棒的滚筒在毯面上高速旋转，拉出纤维，这样拉出的绒面不是很整齐。 （2）羊毛（毛织物）的工序：洗毛→炭化→漂白 洗毛：因羊毛等为动物纤维，比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质（脏物、油脂、汗、杂质等）。 炭化：更进一步去除杂质，脏物。洗后不干净用酸进行炭化，为了进一步清洁。 漂白：把织物漂洗干净。 （3）真丝的工序：脱胶→漂白或增白（增白加增白的助剂） （4）涤纶布： ①长丝：碱减量→漂白（与真丝工艺相同） ②短纤：烧毛→煮炼→漂白（与棉的工艺相同） 拉幅定型：拉幅，尺寸稳定性增加；达到设计要求；表面平整。 2、染色工序 （1）染色的原理 A 吸附：纤维是高分子，里面富含离子，与染料中含有的异离子相结合，从而纤维吸收