纱线知识大全
纱线知识大全
1、基本要求：了解纱线在服装制作、加工过程中的地位；掌握纱线的基本概念、常用的纱线分类方法与品种；在初步懂得纺纱原理的基础上，熟知纱线的结构特征；认识缝纫线、绒线的类别、品种与选择原则。
2、重点：掌握纱线的定义、分类方法与品种，完全熟知纱线的结构性状，尤其需掌握结构特性的评价指标及其对服装风格的意义（影响）。
3、难点：如何理解纱线加工、纺制原理与工艺；对纱线细度几种评价指标间关系、差异及其物理意义的正确把握。
4、讲授方法：课堂讲授与实物分析相结合。
第一节服装用纱线的定义
一、纱线的地位
纱线在服装制作和加工过程中，起着基础和桥梁纽带的双重作用，因为纱线既是纺纱厂的最终产品，又是织布厂的原材料，既可以半成品打包，又可作为成品出售。因此，了解有关纱线的基础知识，掌握纱线的主要品种及其性状，对合理的选择纱线、有效地表达织物和服装的外观特征和表面性质是很重要的。一般，服装面料的加工工艺流程为：
纤维原料（加捻制条）纱线（准备织造）织物（缝纫加工）服装
二、纱线的定义
通常所谓的“纱线”，其实是指“纱”和“线”的统称，在服装材料学中定义如下：“纱”是将许多短纤维或长丝排列成近似平行状态，并沿轴向旋转加捻，组成具有一定强力和线密度的细长物体；而“线”是由两根或两根以上的单纱捻合而成的股线。
第二节服装用纱线的品种
纱线的品种繁多，性能各异。它可以是由天然纤维或各种化学短纤维制成的纯纺纱，也可以是由几种纤维混合而成的混纺纱，还可以是由化学纤维直接喷丝处理而成的长丝纱。通常，可根据纱线所用原料、纱线粗细、纺纱方法、纺纱系统、纱线结构及纱线用途等进行分类。
按纱线原料分
1．纯纺纱纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。
2．混纺纱混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。
按纱线粗细分
1．粗特纱:粗特纱指32特及其以上（英制18英支及以下）的纱线。此类纱线适于粗厚织物，如粗花呢、粗平布等。
2．中特纱:中特纱指21~32特（英制19~28英支）的纱线。此类纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、卡其等。
3．细特纱:细特纱指11~20特（英制29~54英支）的纱线。此类纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。
4．特细特纱:特细特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。此类纱适于高档精细面料，如高支衬衫、精纺贴
身羊毛衫等。
按纺纱系统分
1．精纺纱精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。
2．粗纺纱粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。3．废纺纱废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。
按纺纱方法分
1．环锭纱环锭纱是指在环锭细纱机上，用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。纱中纤维内外缠绕联结，纱线结构紧密，强力高，但由于同时靠一套机构来完成加捻和卷绕工作，因而生产效率受到限制。此类纱线用途广泛，可用于各类织物、编结物、绳带中。
2．自由端纱自由端纱是指在高速回转的纺杯流场内或在静电场内使纤维凝聚并加捻成纱，其纱线的加捻与卷绕作用分别由不同的部件完成，因而效率高，成本较低。
⑴气流纱:气流纱也称转杯纺纱，是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。纱线结构比环锭纱蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳，但强力较低。此类纱线主要用于机织物中膨松厚实的平布、手感良好的绒布及针织品类。
⑵静电纱:静电纱是利用静电场对纤维进行凝聚并加捻制得的纱。纱线结构同气流纱，用途也与气流纱相似。
⑶涡流纱:涡流纱是用固定不动的涡流纺纱管，代替高速回转的纺纱杯所纺制的纱。纱上弯曲纤维较多、强力低、条干均匀度较差，但染色、耐磨性能较好。此类纱多用于起绒织物，如绒衣、运动衣等。
⑷尘笼纱:尘笼纱也称摩擦纺纱，是利用一对尘笼对纤维进行凝聚和加捻纺制的纱。纱线呈分层结构，纱芯捻度大、手感硬，外层捻度小、手感较柔软。此类纱主要用于工业纺织品、装饰织物，也可用在外衣（如工作服、防护服）上。
3．非自由端纱:非自由端纱是又一种与自由端纱不同的新型纺纱方法纺制的纱，即在对纤维进行加捻过程中，纤维条两端是受握持状态，不是自由端。这种新型纱线包括自捻纱、喷气纱和包芯纱等。
⑴自捻纱:自捻纱属非自由端新型纱的一种，是通过往复运动的罗拉给两根纱条施以假捻，当纱条平行贴紧时，靠其退捻回
转的力，互相扭缠成纱。这种纱线捻度不匀，在一根纱线上有无捻区段存在，因而纱强较低。适于生产羊毛纱和化纤纱，用在花色织物和绒面织物上较合适。
⑵喷气纱喷气纱是利用压缩空气所产生的高速喷射涡流，对纱条施以假捻，经过包缠和扭结而纺制的纱线。成纱结构独特，纱芯几乎无捻，外包纤维随机包缠，纱较疏松，手感粗糙，且强力较低。此类纱线可加工机织物和针织物，做男女上衣、衬衣、运动服和工作服等。
⑶包芯纱:包芯纱是一种以长丝为纱芯，外包短纤维而纺成的纱线，兼有纱芯长丝和外包短纤维的优点，使成纱性能超过单一纤维。常用的纱芯长丝有涤纶丝、锦纶丝、氨纶丝，外包短纤维常用棉、涤/棉、腈纶、羊毛等。包芯纱目前主要用作缝纫线、衬衫面料、烂花织物和弹力织物等。
按纱线结构分
1．单纱:单纱是指只有一股纤维束捻合的纱。可以由一种原料纺成纯纺纱，由此构成纯纺织物，也可以由两种或两种以上原料构成混纺纱，由此构成混纺织物。
2．股线:股线是由两根或两根以上的单纱捻合而成的线。其强力、耐磨好于单纱。同时，股线还可按一定方式进行合股并合加捻，得到复捻股线，如双股线、三股线和多股线。主要用于缝纫线、编织线或中厚结实织物。
3．单丝:单丝是由一根纤维长丝构成的。其直径大小决定于纤维长丝的粗细。一般只用于加工细薄织物或针织物，如尼龙袜、面纱巾等。
4．变形纱:变形纱是对合成纤维长丝进行变形处理，使之由伸直变为卷曲而得到的，也称为变形丝或加工丝。变形纱包括高弹丝、低弹丝、膨体纱和网络丝等。
⑴高弹丝:高弹丝或高弹变形丝具有很高的伸缩性，而膨松性一般。主要用于弹力织物，以锦纶高弹丝为主。
⑵低弹丝:低弹丝或变形弹力丝具有适度的伸缩性和膨松性。多用于针织物，以涤纶低弹丝为多。
⑶膨体纱:膨体纱具有较低的伸缩性和很高的膨松性。主要用来作绒线、内衣或外衣等要求膨松性好的织物，其典型代表是腈纶膨体纱，也叫做开司米。
⑷网络丝网络丝又名交络丝，是化学纤维制丝过程中在尚未成形时，让部分丝抱合在一起而形成的。此丝手感柔软、膨松、仿毛效果好，多用于女式呢。近年来流行的高尔夫呢也是用此丝织制。
6．花式纱线:花式纱线是指通过各种加工方法而获得特殊的外观、手感、结构和质地的纱线。主要有三类：
⑴花色线:花色线是指按一定比例将彩色纤维混入基纱的纤维中，使纱上呈现鲜明的长短、大小不一的彩段、彩点的纱线，如彩点线、彩虹线等。这种纱线多用于女装和男茄克衫。
⑵花式线:花式
线是利用超喂原理得到的具有各种外观特征的纱线，如圈圈线、竹节线、螺旋线、结子线等。此类纱线织成的织物手感蓬松、柔软、保暖性好，且外观风格别致，立体感强，既可用于轻薄的夏季织物，又可用于厚重的冬季织物，既可做衣着面料，又可做装饰材料。
⑶特殊花式线:特殊花式线主要是指金银丝、雪尼尔线等。金银丝主要是指将铝片夹在涤纶薄膜片之间或蒸着在涤纶薄膜上得到的金银线。它既可用于织物，也可用作装饰用缝纫线，使织物表面光泽明亮。雪尼尔线是一种特制的花式纱线，即将纤维握持于合股的芯纱上，状如瓶刷。其手感柔软，广泛用于植绒织物和穗饰织物。
按纱线用途分
1．机织用纱:机织用纱指加工机织物所用纱线，分经纱和纬纱两种。经纱用作织物纵向纱线，具有捻度较大、强力较高、耐磨较好的特点；纬纱用作织物横向纱线，具有捻度较小、强力较低、但柔软的特点。
2．针织用纱:针织用纱为针织物所用纱线。纱线质量要求较高，捻度较小，强度适中。3．其它用纱:包括缝纫线、绣花线、编结线、杂用线等。根据用途不同，对这些纱的要求是不同的。其中，缝纫线、编结线将在后面的第四节中讲述。
第三节服装用纱线的性状
一、为什么要了解纺纱原理？
纱线是纤维制成织物的中间物。纱线的概念给予我们这样的启示：纱线由纤维组成，且纤维按一定的方式紧密组合在一起。那么，纤维究竟怎样成为纱线呢，其需要经过哪些工序的加工，加工
后的纱线又如何判断其品质的好坏？这一系列问题的正确回答必须要以纺纱的基本原理为前提，以掌握成纱的基本结构为基础，以认识纱线对服装材料的作用为依据。
二、纺纱基本原理概述
1．开松梳理:将紧包的纤维开松、混合、梳理，使去除杂质，纤维得到平行伸直，并制成条子。2．并合牵伸:将所制成的纤维条，经过多根并合和牵伸拉细，使制成所需粗细和一定均匀度的粗纱。
3．加捻卷绕:在细纱机上，将粗纱进行进一步的牵伸，同时施以捻度，并卷绕在纱锭上，制得具有一定强度的纱线。
三、普通纱线（常规纱线）的性状与作用
纱线的性质是由组成纱线的纤维性质和成纱结构所决定的。纤维性质在前面已有叙述，这里对成纱的结构特征及其服用性作介绍。
1．纱线的捻度
加捻是纺纱的目的之一，加捻的多少则是衡量纱线性能的重要指标，一般用捻度表示（如图所示）。捻度是指纱线单位长度上的捻回数（即螺旋圈数）。单位长度随纱线的种类变化而取值不同，其计量单位可表示为“捻/10cm”或“捻/m”，前者用于棉及棉型化纤纱线，后
者用于精纺毛纱及化纤长丝纱的捻度计量。捻度影响纱线的强力、刚柔性、弹性、缩率等指标。随着纱线捻度的增加，其强力是增大的，但捻度不能超过一定的值，否则其强力反而下降，这一定值称为纱线的临界捻度。不同原料的纱线，其临界捻度是不一样的。纱线的柔软程度、弹性好坏、缩率大小也与捻度密切相关。一般，在满足强力要求的前提下，纱线捻度越小越好，因为捻度的增加会使纱线的手感变硬、弹性下降、缩率增大，这便是长丝纱一般尽量不加捻或少加捻的缘故。此外，捻度对纱线的体积重量和直径也有影响，加捻作用使纱的紧密度增加。在一定范围内，纱的体积重量随捻度的增加而增大，纱的直径随捻度的增加而减小，从而使织物的覆盖性和舒适性等发生变化。
总之，纱线捻度应根据不同的织物用途加以选择。如经纱需要具有较高的强度，捻度应大一些；纬纱及针织用纱需柔软，捻度应小一些；机织和针织起绒织物用纱，捻度应小一些，以利于起绒；薄爽的绉类织物，要求具有滑、挺、爽的特点，纱的捻度应大一些。
2．纱线的捻向加捻图
加捻的捻回是有方向的，称为捻向，也就是加捻纱中纤维的倾斜方向或加捻股线中单纱的倾斜方向。捻向分Z捻和S捻两种。若单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后，其倾斜方向自下而上，从右至左的叫S捻，也称为右手捻或右捻；若倾斜方向自下而上，从左至右的叫Z捻，也称作左手捻或左捻。如右图所示。捻向的表示方法是有规定的，单纱可表示为：Z捻或S捻，实际使用中单纱多以Z捻出现；股线则因其捻向可与单纱捻向相同或相反，须将二者的捻向均加以表示，故可写成：第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示股线的捻向。经过两次加捻的股线，第三个字母表示复捻捻向。例如单纱为Z捻，初捻为S捻，复捻为Z捻的股线，其捻向表示为ZSZ捻。事实上，股线捻向与单纱捻向相反时对纱线捻向示意图
强度、光泽、手感等较好，因此，实际使用中股线以S捻居多。
纱线的捻向对织物的外观和手感有很大影响。合理利用捻向可得到各种理想外观效果的织物面料。如平纹织物，经纬纱捻向不同，则织物表面反光一致，光泽较好，织物松厚柔软。斜纹织物如华达呢，当经纱采用S捻，纬纱采用Z捻时，由于经纬纱的捻向与织物斜纹方向垂直，则反光方向与斜纹纹路一致，因而纹路清晰。而当若干根S捻、Z捻纱线相间排列时，织物可产生隐条隐格效应，正如某些花呢衣料。当然，捻度大小不等的纱线捻合在一起构成织物时，会产生波纹效
应。
3．纱线的细度
细度用以表示纤维或纱线的
粗细程度，是纱线最重要的指标。纱线细度的不同，不仅反映其用途不
同，而且在一定程度上表示纺纱时所用的纤维的规格、质量不同，一般纺细纱用较高质量的纤维。
纱线细度可用两种指标直接指标和间接指标来表达。
⑴定长制定长制是指一定长度纱线的重量，其数值越大，表示纱线越粗。其计量单位包括特数
（Nt）和旦数（Nden）[MSOffice2]两种。
a.特数（Nt）特数即特克斯，是指1000m长纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数，也称之为号数。Nt=1000G/L（式中L为纤维或纱线的长度米数，G为其公定回潮率时的重量克数）。
对单纱而言，特数可写成如“18特”的形式，表示纱线1000米长时，其重量为18克。股线
的特数等于单纱特数乘以股数，如18X2表示两根单纱为18特的纱线合股，其合股细度为36
特。当组成股线的单纱特数不同时，则股线特数为各单纱特数之和，如18特+15特，其合股
特数为33特。
b.旦数（Nden）旦数即旦尼尔，是指9000m长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量在克数，也称之为“纤度”。Nden=9000G/L。
旦数可表达为：24旦、30旦等。对股线的旦数，其表示方法与特数相同。旦数一般多用于天然
纤维蚕丝或化纤长丝的细度表达。
⑵定重制定重制是指一定重量的纤维或纱线所具有的长度。其数值越大，表示纱线越细。其计
量单位包括公制支数（Nm）和英制支数（Ne）。
a.公制支数（Nm）公制支数是指在公定回潮率时，一克重的纱线（或纤维）所具有的长度米数。Nm=L/G。
公制支数可表示成“20公支、40公支”的形式，意谓着一克重的纱线具有20m长或40m长。
股线的公制支数，以组成股线的单纱的公制支数除以股数来表示，如26/2、60/2等。如果组
成股线的单纱的支数不同，则股线公制支数用斜线划开并列的单纱支数加以表示，如21/42，
股线的公制支数可计算得到
Nm=1/(1/N1+1/N2+---+1/Nn)=1/(1/21+1/42)=14公支
目前我国毛纺及毛型化纤纯纺、混纺纱线的粗细仍有部分沿用公制支数表示。
b.英制支数（Ne）英制支数为棉纱线粗细的旧有国家标准规定计量单位，现已被特数所替代。它是指1磅（454克）重的棉纱线有几个840码（1码=0.9144米）长。Ne=L/(GX840)。
若1磅重的纱线有60个840码长，则纱线细度为60英支，可记作60“。股线的英制支数其
表示方法和计算方法同公制支数。如60“/3。
在纱线的细度指标表达中，出现了术语公定回潮率，这是反映纱线（或纤维）吸湿能力的一个指
标，将在后面的章节中讲述。
纱线细度不仅影响服装材料的厚薄、重量，而且对其外观风格和服用性能也构成一定的影响。纱
线越细，其织造的服装材料越轻薄，织物手感越滑
爽，加工的服装重量越轻便，反之亦然。纺高支纱、织轻薄面料是近年
来服装材料的一个发展趋势，如高支精梳棉衬衫、高档轻薄羊毛面料等已逐渐成为服装之精品。
四、特殊纱线的性状与作用
特殊纱线是指变形纱和各种花式纱线等。由于它们与普通纱线相比，在外观和结构上发生了一些变化，因而表现出的纱线性能及其服用特性也有变化，存在其独特之处。
1．变形纱的性状与作用
变形纱是由普通纱线演变而来，即对普通合纤长丝纱进行变形处理，使之外观发生改变，具有各种弯曲形状。变形纱虽在结构上与普通纱线无异，但却大大改善了纱线及服装材料的吸湿性、透气性、柔软性、弹性和保暖等性能，使变形纱织物不仅保持了合纤本身的抗皱保型性，而且还具有了天然纤维织物的优良舒适性，与普通纱线相比无疑是扩大了使用范围。
变形纱优良的服用性能来自以下原因：因为卷曲的外形有利于在纱中形成空气层，增加了纱的保暖性，又因变形处理使单根长丝分离，微风可透过由变形纱织物做成的衣服，从而加强了热的交换和湿气的蒸发，这个过程有助于穿着的舒适性。同时，表面的毛羽和膨松的外形可使织物不紧贴皮肤，因而增强了手感柔软程度。可用变形纱织造类似天然纤维的织物，如仿毛、仿丝、仿麻等产品。
2．花式纱线的性状与作用
花式纱线由于加工方法不同，使其在结构上与普通纱线有所不同。花式纱线的基本结构是由三部分组成：芯纱、饰纱和固纱（见右图）。
芯纱——位于纱的中心，是构成纱线强力的主要部分；
饰纱——形成花式纱的花式效应，起装饰作用；
固纱——用于固定饰纱所形成的花型。
因此，花式线在强力、耐磨性方面不如普通纱线结实，容易起毛起球和钩丝，但在外观表现方面却优于普通纱线，
可通过制造各种花型、搭配各种色彩而得到新颖别致的外
观效果。用花式纱线既可加工衣着材料，如织制各种色织
女线呢、花呢，又可加工装饰材料，如各种手编毛线、窗花式线基本结构
帘家具等装饰织物，织物上花型突出，立体感强，风格独特。
第二节缝纫线和编织线特性认识
一、缝纫线的认识与应用
缝纫线是主要的线类材料，用于缝合各种服装材料，兼有实用与装饰双重功能。缝纫线质量的好坏，不仅影响缝纫效率，且影响所缝服装和制品的外观质量及加工成本。因此有必要了解缝纫线的有关常识。
1．缝纫线的分类与特点
缝纫线最常用的分类方法是原料分类法，包括天然纤维缝纫线、合成纤维缝纫线及混合缝纫线三大类。
⑴天然纤维缝纫线
a.棉缝纫线：以棉纤维为原料
经炼漂、上浆、打蜡等工序制成的缝纫线。强度较高，耐热性好，适于高速缝纫与耐久压烫，缺点是弹性与耐磨性较差。它又可分为无光线（或软线）、丝光线和蜡光线。棉缝线主要用于棉织物、皮革及高温熨烫衣物的缝纫。
b.蚕丝线：用天然蚕丝制成的长丝线或绢丝线，有极好的光泽，其强度、弹性和耐磨性能均优于棉线，适于缝制各类丝绸服装、高档呢绒服装、毛皮与皮革服装等。我国古代常用蚕丝绣花线绣制精美的装饰绣品。
⑵合成纤维缝纫线
a.涤纶缝纫线：是目前主要的缝纫用线，以涤纶长丝或短纤维为原料制成。具有强度高、弹性好、耐磨、缩水率低、化学稳定性好的特点，主要用于牛仔、运动装、皮革制品、毛料及军服等
的缝制。这里须注意的是，涤纶缝线熔点低，在高速缝纫时易熔融，堵塞针眼，导致缝线断裂，
故不适合过高速度缝合的服装。
b.锦纶缝纫线：锦纶缝纫线由纯锦纶复丝制造而成，分长丝线、短纤维线和弹力变形线三种，目前主要品种是锦纶长丝线。它的优点在于强伸度大[MSOffice3]、弹性好，其断裂长度高于
同规格棉线三倍，因而适合于缝制化纤、呢绒、皮革及弹力等服装。锦纶缝纫线更大的优势在于
透明缝纫线的发展，由于此线透明，和色性较好，因此减少和解决了缝纫配线的困难，发展前景
广阔，不过限于目前市场上透明线的刚度太大，强度太低，线迹易浮于织物表面，加之其不耐高
温，缝速不能过高，现主要用作贴花、摞边的缝制，而没有用于合缝。
c.维纶缝纫线：由维纶纤维制成，其强度高，线迹平稳，主要用于缝制厚实的帆布、家具布、劳保用品等。
d.腈纶缝纫线：由腈纶纤维制成，主要用作装饰线和绣花线，纱线捻度较低，染色鲜艳。
⑶混合缝纫线
a.涤/棉缝纫线：采用65%的涤和35%的棉混纺而成。兼有涤和棉两者的优点，既能保证强度、耐磨、缩水率的要求，又能克服涤不耐热的缺陷，对高速缝纫适应。适用于全棉、涤/棉等各类
服装。
b.包芯缝纫线：以长丝为芯线，外包覆天然纤维而制得的缝纫线。其强度取决于芯线，而耐磨与耐热取决于外包纱。因此，包芯缝纫线适合于高速缝纫并需缝迹高强的服装。此外，缝纫线还可按卷装形式分成线圈、线管、线轴、线团、线球等，按用途分为缝纫用线、刺绣用线、工业用线等，这里不再详述。
2．缝纫线的质量及应用
评定缝纫线质量的综合指标是可缝性。可缝性表示在规定条件下，缝纫线能顺利缝纫和形成良好
的线迹，并在线迹中保持一定机械性能的能力。可缝性的优劣，将对服装生产效率、缝制质量及
服用性能产生直接影响。根
据国家标准规定，缝纫线的等级划分为一等品、二等品和等外品。为了
使缝纫线在服装加工中有最佳的可缝性，缝纫效果令人满意，正确选择和应用缝纫线是十分重要
的。缝纫线的正确应用，应遵循以下原则：
⑴与面料特性相配伍:缝纫线与面料的原料相同或相近，才能保证其缩率、耐热性、耐磨性、耐
用性等的统一，避免线、面料间的差异而引起外观皱缩。
⑵与服装种类相一致：对于特殊用途的服装，应考虑特殊功能的缝纫线，如弹力服装需用弹力缝
纫线，消防服需用经耐热、阻燃和防水处理的缝纫线。
⑶与线迹形态相协调：服装不同部位所用线迹不同，缝纫线也应随其改变，如包缝需用膨松的线
或变形线，双线线迹应选择延伸性大的线，裆缝、肩缝线应坚牢，而扣眼线则需耐磨。
⑷与质量价格相统一：缝纫线的质量与价格应与服装的档次相统一，高档服装用质量好、价格高
的缝纫线，中、低档服装用质量一般、价格适中的缝纫线。一般，缝纫线的标牌上都标有缝纫线
的等级、使用原料、纱支细度等，有助于我们合理地选择和运用缝纫线。缝纫线标牌通常包括四项内容（按顺序排列）：纱线粗细、色泽、原料、加工方法，可用“60/2X3白涤纶线”的形式表示。
二、编织线的认识与应用
编织线，即俗称的“毛线”、“绒线”。其手感柔软、膨松，富有弹性，颜色多样，粗细有别，既可用作手工编织，又可成为机器编织毛衫的原料，其产品风格各异，拆洗方便，得到广大编织爱好者的青睐。
1．编织线的分类与特点编织线的品种丰富，分类方法很多。
⑴按绒线的用途分
a.粗绒线：合股支数在2.5支以下的四合股绒线。其保暖性好，适宜编织粗犷风格的男女毛衫。
b.细绒线：合股支数在2.5~6支的三合股或四合股绒线。其条干均匀，轻柔，适宜编织各类绒线服装。
c.针织绒线：合股支数在6支以上的二合股绒线。其条干均匀度好，弹性大，适宜编织各类针织服装。
⑵按绒线的品质分
a.高级粗绒线：以优良的二级及以上的羊毛制得的纯毛或混纺绒线，其手感柔软、蓬松，纱条圆顺、有弹性，适宜编织较厚实的高档毛衫。
b.中级粗绒线：以二~四级的羊毛制得的纯毛或混纺绒线。其品质稍差于高级粗绒线。适宜编织普通毛衫，用途较广。
⑶按绒线的原料分：
a.全毛绒线；以100%羊毛制成的绒线。其手感柔软舒适、颜色多样，但色泽较暗，适宜编织寒冷季节的保暖服装。
b.腈纶绒线：以100%腈纶纤维制成的普通绒线或膨体绒线。其色泽鲜艳、手感蓬松、质量轻软，是很好的装饰品编织材料，如手套、帽子等。
c.混纺绒线：采用羊毛与化
纤或不同化纤间按一定比例混合制成的绒线。具有混纺各纤维的性能，价格适中，是理想的大众消费产品。其种类很多，有毛/腈混纺、毛/粘混纺、兔/腈混纺、腈/涤混纺等。
2．编织线的选择与应用编织不同用途的毛衫，应选用不同种类的编织线。编织线的品种可通过挂在其上的吊牌标识。吊牌内容用数字表示，称为编织线的品号。
面料知识(纬斜及扭度方面)
面料知识(纬斜及扭度方面) 一?斜纹(SKEW)? ??????针织物经常出现布面线圈歪斜﹐称为斜纹﹐有称为扭力﹑扭曲等等。斜纹的现象﹐就是布面纵行线圈与横列线圈的排列不成直角。偏差的程度为斜度的一种现象。这些现象在单面平织物上最严重﹐双面布类不明显。 纵斜(wale?skew)与横斜(course?skew)： ??????针织物之斜纹成因主要由棉纱及织机所引致﹐现先探讨棉纱引致之原因﹐首先我们分开纵斜与横斜之成因。 1﹑纵斜：主要由棉纱所引起﹐此种斜形是纵向线圈沿着圆筒布上﹐作螺旋形﹐从一方到另一方扭曲倾斜﹐并在织物内产生扭力。 2﹑横斜：主要由织机所引致﹐为织机之进纱口数量及棉纱和织物编织方法等成因累加﹐都会引致横斜﹐横斜是横列线圈在布面水平线发生偏斜。 ????圆筒布如经染色后﹐未开幅﹐布中如有抽去一针﹐便很容易看到此位置之纵斜现象﹐抽针位成螺旋纹斜上﹐而横斜﹐经开幅后消失﹐不易察觉。 二﹑扭骨 ??????此现象应称为成衣扭骨﹐指织物制造成衣后﹐在洗水过程中的内张力得到释放而造成前后不对称之扭曲﹐此张力为织物在后整理定型时﹐随意入机或纠正斜纹而将织物拉直残留在织物内之张力。成品布为防止扭骨严重﹐均要作测试﹐合格才能出货。 三﹑斜纹、扭骨与棉纱之关系 ????以上提及纵斜主要为棉纱所致，主要原因为棉纱之捻度、捻向及纺纱方法所影响? 1﹑捻向：现时市面之棉纱捻向大都是“Z”捻向，即与字母“Z”中部相一致，为左手方向或逆时针方向之捻回，在平织物上，线圈歪斜方向为右方?如用“S”捻向，即与字母“S”中部相一致，为右手方向或顺时针方向之捻向，在平织物上线圈歪斜为左方? 2﹑捻度：捻度高歪斜程度大、捻度低、歪斜程度小，如在同一疏密度的平织物上，捻度高之纱线之线圈棉纱释放之残余扭力比捻度低之棉纱线圈大? 3﹑纺纱方法：各种纺纱方法不同，形成纱线之形态不同，不同形态有着不同特性，对歪斜亦有不同表现? ??????对于以上的问题，很多企业、研究所等单位都做过很多实验，比较全面为美国棉花
纺织品的基础知识
一、纺织纤维 1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺 织布的纤维。 2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好 物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是 理想的纺织纤维。 3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维 如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维 如：黏胶纤维等。 B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、 常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维： 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性 质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、 鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法 以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以 后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动 物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方 面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中 含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 3、 纱线的重量单位 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰 烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎 脆 蓬松 黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡 续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明
纱线常规规格支数知识
纱线常规规格支数知识 LELE was finally revised on the morning of December 16, 2020
原料及纱线常规规格支数 原料 一、纺织原料的种类： 1、天然纤维 （1）动物纤维（天然蛋白纤维） a、毛发纤维：羊毛、山羊绒、驼毛、牦牛毛、兔毛等等。 b、蚕丝：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝等等 （2）植物纤维（天然纤维素纤维） a、种子纤维：棉、木棉等。 b、韧皮纤维：苎麻、亚麻、大麻、黄麻、罗布麻等。 c、叶纤维：蕉麻、剑麻、新西兰麻等。 （3）矿物纤维：石棉纤维 2、化学纤维： （1）无机纤维 a、金属纤维：包括金丝、银丝、铜丝、不锈钢丝。 b、炭纤维
c、硅酸盐纤维：包括矿渣纤维、玻璃纤维。 （2）再生纤维 a、再生纤维素纤维：有粘胶纤维、铜氨纤维、天丝、莫代尔等。 b、再生蛋白质纤维：有花生蛋白纤维、大豆蛋白纤维等。 c、其他：有海藻纤维、甲壳素纤维等等。 （3）半合成纤维：有醋酸纤维、绿化橡胶纤维。 （4）合成纤维：有涤纶、锦纶、晴纶、氨纶、丙纶、维纶、乙纶芳纶等。 二、原料纤度的常用表示方法（常用单位）： 旦尼尔（D）： “D”是一种定长制的表示方式。它是指9000米长的丝所具有的重量克数。如9000米长的丝重1克，称作为1旦尼尔；如重100克即称为100旦尼尔。旦尼尔的数值与丝线的粗细成正比，旦尼尔的数值越大，表示丝线越粗。 纤维中所有长丝的纤度单位均用“D”表示。 公支（N）： 公支是一种定重制的纤度单位。它是指1克纱所具有的长度米数。如称1克纱量其长度为100米，纱的支数即为100公支（100N）；长度50米，纱支即为50公支（50N）。
服装面料知识大全
服装面料知识大全 纤维分类 植物纤维：棉、麻 动物纤维：蚕丝、毛 人造纤维(再生)：粘胶、大豆纤维、玻璃纤维、金属纤维 合成纤维：涤、锦、腈、维、丙、氨、氯(纶) 纱的分类 纯棉纱：普梳/半精/精梳(均匀度高、强度高、易上色) 化纤纱：涤、腈、粘胶、氯纶纱 混纺纱：T/C、C/C、T/R 股纱：由二条以上纱合捻而成的纱 长丝：分单丝和复丝 变形丝：高弹尼龙丝、低弹涤纶丝、腈纶膨体纱 花式纱：竹节纱、螺旋小辨花、泡泡纱、幻彩纱 织物分类 ——按纱线所用的原料分类 纯纺织物 织物的经纬纱线由单一的原料构成。如用天然纤维织成的棉织物、麻织物、丝织物、毛织物等。也包括用化学纤维织成的纯化纤织物，如人造棉、涤纶绸、腈纶呢等。主要特点是体现了其组成纤维的基本性能。 混纺织物 由两种或两种以上化学组成相同或化学组成不同的纤维混纺成纱织成的织物。混纺织物的主要特点是体现所组成原料中各种纤维的优越性能，以提高织物
的服用性能并扩大其服装的适用性。品种有：麻/棉、毛/棉、毛/麻/绢、毛/涤、涤/棉等。 命名原则：混纺比大的在前，混纺比小的在后;混纺比相同的，天然纤维在前，合成纤维在后，人造纤维在最后。 交织物 织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱，一组为短纤维纱，交织而成的织物。交织物的基本性能由不同种类的纱线决定，一般具有经纬向各异的特点。其品种有丝毛交织，丝棉交织等。 ——按形成织物加工的方法分类 梭织物 指以经纱和纬纱用有梭或无梭织机加工而成的织物。主要特点是布面有经向和纬向之分。当织物中经纬向原料、纱支、密度不同时织物呈现各向异性。 针织物 指采用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈套而成的织物。按加工方法又可分为单面纬(经)编针织物和双面纬(经)编针织物。 非织造织物 指不经传统的纺纱、织造工艺过程，由纤维层经过粘合、熔合或其它方法加工而直接构成的纺织品。 梭织棉织物 ——分类 按织物组织分：平纹布、斜纹布和缎纹布 按印染整理加工分：漂白棉布、染色棉布、印花棉布 性能特点 吸湿性能强，染色性能好，缩水率为3%左右;(公司成衣均经过洗水处理，缩水率在1%以内)
纱线基础知识
纱线基础知识 1：公定回潮 粗纺全毛纱公定回潮：15%；英文字母表示：W （羊毛Wool缩写) 尼龙纱公定回潮：4.5%；英文字母表示：N （尼龙 Nylon 的缩写） 涤纶纱公定回潮：0.4%；英文字母表示：T （涤纶Terylene的缩写） 羊毛在国际上公定回潮是17% 进口毛在国内的公定回潮是16% 国产毛在国内的公定回潮是15% 2：回潮率：是指原料中所含的水分与干纤维重量的百分比。回潮率与含水率不同，含水率是指原料中所含的水分与湿纤维重量的百分比。 全羊毛在纺纱过程中以18%的回潮率较为适当，在工艺过程中，回潮率如低于12%会发生静电干扰，高于24%则磨擦系数增大。回潮率的计算公式如下：回潮率=（湿纤维重量—干纤维重量）/干纤维重量*100% 各成份的原料回潮分别如下：
成份：和毛箱：储毛室：梳毛机毛条：W100% 28~33 23~28 15~18 W/Ny80/20 25~30 20~25 12~16 W/T80/20 23~28 20~25 12~15 W/T50/50 20~25 15~18 8~12 W/T20/80 公定回潮是3.3%; 基本不做回潮 W/T10/90 公定回潮是1.86%,不做回潮. 不同季节温度和相对湿度的控制： 季节温度（℃）湿度（%） 春天、秋天22~25 60~65 夏天不超过32 60~65 冬天不低于18 60~70 车间温湿度的控制主要目的在于： 1）：提高分梳效果，改善成纱质量，减少断头。 2）：防止因静电发生绕皮板、绕皮辊、绕罗拉等现象，降低原料 消耗。 3）：改善环境清洁程度，减少尘埃废屑。 3：定长制： 特克斯（Tex）：1000米长度的纱在公定回潮率时的重量克 数称特数。 公式：Ntex =（G/L）*1000 式中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米）
纺织知识大全
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度
纱线、面料、染色基本知识
面料、纱线和后整理知识 第一章纺织原料及原料鉴别 纤维分类 天然纤维——植物纤维（纤维素纤维）→棉 →麻 ——动物纤维（蛋白质纤维）→毛 →丝 化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛——合成纤维→涤纶PET / POLYESTER →丙纶PP →腈纶ACRYLIC →锦纶POLYAMIDE / NYLON →氨纶SPANDEX（也叫弹性纤维） 一、棉花 棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。 （一）棉纤维的分类： （1）细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。 （2）长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。 和细绒棉相比，有以下几个特点：比细绒棉更细更长，其纤维长度一般都大于3 3mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。
（二）特点 横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。几种常见的特殊棉： 脱脂棉（医用）， 丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理，使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形，反射能力，增加光泽）， 生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布），原色棉（在土壤中加入某种颜料，棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。目前成功开发和种植的只有绿色、棕色）， 环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。 （三）鉴别方法 棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速，并伴有烧纸的味道。 二、麻 常用的麻分苎麻、亚麻两种。麻一般较硬，用次氧酸（氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。 麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。 鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。棉布较平整，少疵点和结子。从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好，光泽最亮，棉次之，麻最差。 三、粘胶 英文叫VISCO，或者RAYON。成分也是纤维素纤维，同棉、麻。 是利用纺棉时的下脚料，棉籽上的轧下来的绒毛（最细最软），以及碎布用化学
纱线基础知识培训内容
纱线基础知识培训 纱线是棉纺生产的最后成品，也是纺织织造最基础的原材料。不管是针织用纱还是机织用纱，都要求按照国家标准规定规范书写。 第一节 1.1 为了规范、简化书写，各种纤维及生产的品种都采用代号，结合公司现实情况，规定如下： 除上述规定代号外，还有正在使用的以下代号。 除上述规定代号外，还有正在使用的以下代号。 1.1.4 混纺纱、线代号
第二节 纤维及纱线粗细规格的计量有定长制和定重制两大类。 2.1.定长制 定长制即纤维或者纱线以规定的单位长度在公定回潮时的重量表示纤维或者纱线的细度。因计量单位不同，通常有线密度制的特[克斯]和旦尼尔。我国多采用线密度制，法定计量单位是tex（特）。 2.1.1线密度（Tt）以1000米长的纤维或者纱线在公定回潮率时的重量克（g）数来表示。计量单位为tex. 棉纱线线密度的公定回潮率为8.5% 例：有纯棉纱一缕，长度为100米，在公定回潮率8.5%时的重量为2.8g,求细纱的线密度。Tt=2.8x1000/100=28（Tex） 2.1.2 旦尼尔（Nd）以9000米的纤维或者纱线在公定回潮率时的重量克（g）数来表示。计量单位为旦。 二、定重制 定重制以纤维或者纱线在规定回潮率时单位重量内具有的长度表示。棉纺通常用英制支数和公制支数。 1.英制支数（Ne）用在规定回潮率时，1磅重的纱、线所具有的840码长的倍数。单位是 英支，简称支。 2.公制支数（Nm）用在规定回潮率时，1克（g）重的纤维或者纱线所具有的长度（m）来 表示。计量单位公支。 三、常用细度单位的换算 1.纱线的线密度与英制支数的换算 Tt x Ne=590.5 式中：590.5为在公定回潮率相同条件下（或不考虑回潮率因素）英制支数（Ne）与线密度（Tt）之间的换算常数。 2.用于棉纺的天然纤维和化学纤维纺制的纱线公定回潮率： 不同原料纱线的公定回潮率 四、纱线捻度与捻系数之间的关系 纱线捻度表示方法：90捻/10cm或者900捻/m。 纱线的捻系数因纱线的用途一般分针织捻度和机织捻度。不因纱线的粗细而变化，一般针织纱的捻系数在330-350.机织纱的捻系数在380-400.中性捻度在360左右。 以40英支的纱线为例：针织纱的捻度88捻/10cm，机织纱的捻度98捻/10cm。中性纱的捻度91左右。
面料知识面料色牢度知识大全
面料知识面料色牢度知识大全 色牢度是指服装颜色褪色和沾色程度。强制性国家标准GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》规定，合格品的各种色牢度指标必须大于等于3级。色牢度评级有：1级，1-2级，2级，2-3级，3级，3-4级，4级，4-5级，5级。5档9级，1级最差，5级最好(没有退色)。3级只能是一个基本级，是一个中间级。 纺织品色牢度通常包括：耐皂洗、耐摩擦、耐光照、耐漂白或耐氧化剂〈还原剂〉、耐熨烫、耐汗溃和耐汗光色牢度等。其中，耐皂洗、耐摩擦、耐光照、耐水和耐汗渍等是实际生产和贸易中大部分买家关注程度较高的几项色牢度指标。耐皂洗色牢度1、耐皂洗色牢度测试方法比较皂洗色牢度是最常见的色牢度考核项目之一。皂洗色牢度是指着色织物在规定条件下皂洗后的褪色程度，它包括原样褪色及白布沾色两项评价内容。 原样褪色是指着色织物在皂洗前后褪色的情况;白布沾色是将白布与着色织物以一定方式缝叠在一起，经皂洗后，因着色织物褪色而使白布沾色的情况。褪色或沾色的程度应在指定光源下测试，以标准灰卡评级，结果分5级，5级为最好，1级为最差。2、染料结构、染色及后处理工艺与皂洗色牢度关系日常测试中，有相当一部分纺织品，包括棉、羊毛、
涤纶、尼龙及其混纺织物，以及含氨纶弹性织物，对尼龙和醋酯纤维贴衬的沾色都在3级或3级以下。 虽然不同纤维材料所使用的染料和印染加工工艺各不相同，但出现的问题却相当类似。这主要与布面浮色和部分有色纤维微粒的转移有关，因此也即与所使用的染料品种、染色工艺和后处理工艺相关联。3、活性染料染色产品皂洗色牢度的好坏决定于未固着染料以活性染料为例，从理论上讲，由于染料与纤维形成共价键结合，水洗并不能轻易造成染料解吸、褪色与渗色，因此，活性染料染色产品皂洗色牢度的好坏决定于未固着染料(水解染料和少量未反应染料)数量。若水解染料皂洗去除不尽，后续水洗将会出现不断掉色。皂洗牢度还与键合染料的成键稳定性有关，断键染料也会发生水洗掉色。 因此，影响皂洗色牢度的因素，最重要的是染料结构和性能，其次是染色和染后处理等工艺。活性染料固色率高，或者水解速率慢，水解染料量少,需洗涤去除的染料量也少。未固着染料和水解染料直接性低，水溶性好，不易沾色，易于洗除。而染料浓度高，残留染料量多，则不易洗除干净。 4、皂洗牢度也与染色工艺密切相关此外，皂洗牢度也与染色工艺密切相关。染料吸附和扩散充分，固色率就高，残留染料和水解染料少，易于洗除。染色工艺合理，染料与纤维的共价键在染色和后处理时不易断裂，皂洗色牢度较好。
纤维面料知识大全
认识纤维了解面料 纤维主要可分为天然纤维和人造纤维两大类。 一、天然纤维： 1、「棉」纤维（cotton）： 从棉花籽里蹦出來的棉纤维个性隨和，很容易被染成各种颜色，而且棉纤维很透气又特別吸汗，是大多数內衣的主要用料。除此之外，棉纤维的耐用也是公认的，家里常用的床单、毛巾、窗簾布，都是它的杰作！ 2、「麻」纤维（linen）： 从麻的茎杆中抽离出來的麻纤维，个性有棱有角，从它表面上粗粗细细的特殊质感中，就可看出一二。但是麻纤维十分容易长皱纹，所以看起來总是特別老，只要记得用熨斗整燙一番，就可以帮助它恢复青春。最后再告诉你，麻纤维的特性十分通風涼爽，適合夏天穿著。 3、「蚕丝」纤维（silk）： 由蚕宝宝吐丝后的纤维制成的丝纤维，浑然天成地散发著美丽光泽，是全球公认最华贵的纤维。可以织成夏天透明的纱，也可以制成冬天丝质的厚外套。为了宝贝丝纤维光滑的外观，千万不能用力拉扯或刮伤。 4、「羊毛」纤维（wool）： 来自羊毛的羊毛纤维，能带来温暖与蓬松的舒适感。所以冬天的大衣、围巾、西装等衣服，几乎少不了羊毛纤维。羊毛纤维水洗会缩水。 二、人造纤维
1、「醋酸」纤维（acetate）： 属于人造纤维家族的醋酸纤维，最喜欢模仿丝纤维，所以大家都把它当作丝的替身。翻开裙子或外套的里布就可以发現它的存在。 2、「尼龙」纤维（nylon）： 也是人造纤维家族成员的尼龙，拉力特別好，也不容易起皱，只是不太吸水，所以穿起來有点闷热不透气。尼龙纤维最常制成丝补袜、游泳衣……等需要弹性的衣服。 3、「聚酯」纤维（polyester）： 它是人造纤维中最被广泛使用者。聚酯纤维犹如千面女郎般，可以呈现多种流行质材效果，而且亲和力佳的它常常和天然纤维家族成员混纺在一起。例如，60%棉+40%聚酯纤维，即可彼此取长补短，呈现美观、耐用、舒适又容易洗整的纤维特质，你可以在T恤、内衣、运动休闲裤中发现聚酯纤维和棉的合作。 4、「阿克力」纤维（acrylic）： 同样是人造纤维的亞克力纤维，外观看起來卻与羊毛极为相似，所以常常有人把阿克力纤维与羊毛纤维搞错。其实阿克力纤维比羊毛纤维容易清洗、不易缩水。只是有个糟糕的毛病：容易起小毛球且较不保暖！ 化学纺织纤维面料 化学纤维织物是近代发展起来的新型衣料，种类较多。这里主要是指由化学纤维加工成的纯纺、混纺或交织物，也就是说由纯化纤织成的织物，不包括与天然纤维间的混纺、交织物，化纤织物的特性由织成它的化学纤维本身的特性决定。 一、人造纤维面料
纺织基本知识大全
纺织基本知识大全 1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。 结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度 很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。 性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下，棉纤维的湿强 大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温 时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白 粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。 2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。 品种：苎麻和亚麻 结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。 在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。 性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。 3、毛 品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。 结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。 性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其 它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。 4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。 品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。 结构：丝由丝素和丝胶组成。 性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。 双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、
纱线知识
纱线知识（一） 一、纱线的常用代号和表示方法 1. 代号 2. 表示方法 (1) 纱线品种代号表示时，原料种类或产品种类的代号标在纱线tex数的前面，产品的用途代号标在纱线TEX的后面。 例：精梳10tex针织用纱用“J 10K”表示 (2) 花式纱线代号表示 当二根纱线组成时，前列数字代表芯纱，后列数字代表饰纱，并以半括号把他们分开；三根纱线组成时，前列数字代表芯纱，中列数字代表饰纱，末列数字代表加固纱，其间均用半括号分开。芯纱为两根纱并线时，应上下并列书写。 二、纱线粗细程度分类
三、纱线粗细程度表示及纤度支数的换算 纱线粗细程度的表示方法有两种： (一) 定长制 1. 特克斯（tex）制：在公定回潮率时，以1000米长度纱线的重量（克）数来表示，称为特数，也称号数。 式中：G ——纱线试样的重量（克）； L ——纱线试样的长度（米）。 2. 旦尼尔制（用D表示）：以9000米长度内的重量（克）数表示，称旦尼尔。 即 式中：L ——试样长度（米）； G ——试样重量（克）。 3. 其他：
(二) 定重制 1. 英制支数（用Ne表示）：在公定回潮率时，以1磅重量中的840码的长度数来表示。 式中：L ——纱线试样长度（码）； G ——纱线试样重量（格令）。 2. 公制支数（用Nm表示）：在公定回潮率时，以1公斤重量的1000米长度数，或以1克重量中的长度米数来表示。 式中：L ——纱线试样长度（米）； G ——纱线试样重量（克）。 (三) 纤度支数的换算
用法：已知值乘或除取值项下的系数即得所需要的求取值。 举例：已知值120den,求取值dtex值，120[den] ×1.111=133.32 [dtex] (四) 股线细度的表示 2. 异细度单纱合股后的股线细度
针织面料知识大全
服装针织面料大全 针织面料知识 一、针织面料的纱支 纯棉纱线是由棉花纺制的具有一定细度、长度无限的单纱或股线，适用于梭织、针织、制线、制绳等。其规格常用英制支数表示，棉纱英制支数（Ne）的定义为：公定重量为一磅重的棉纱所具有的长度码数。棉纱的英制支数计算：公定重量一磅重的棉纱，有几个840码，称为几英支。如：含32个840码，就称为32英支，以此类推。 二、纱支分类 粗支纱：18英支及以下的纯棉纱线，主要用于织造粗厚织物或起绒起圈棉织物。 中支纱：19-29英支的纯棉纱线。主要用于一般要求的针织服装。 细支纱：30-60英支的纯棉纱线。主要用于高档针棉织品。 较细支纱：60英支以上的纯棉纱线，用于高档针棉织品。 三、普梳与精梳 普梳纱：指用普梳纺纱工艺纺出的纱线，也称未精梳纱。 精梳纱：指用品质优良的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线。 四、针织面料的克重 一般为平方米面料重量的克数。克重是针织面料的一个重要的技术指标。 针织产品中，一般来讲，克重越重，面料质地越厚实。 针织面料知识（二） （二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类： 1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料； 2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘； 3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料； 4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料； 5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。 纯羊毛精纺面料 大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。 纯羊毛粗纺面料 大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清
面料知识大全
1、涤棉”面料是指涤纶与棉混纺织物，涤纶的成分占60%以上，棉的成分在40%以下，即“的确良”或“的确凉”也叫TC。如果棉的成分大于60%(一般为65/35)，叫做CVC[chief value of cotton]。[1] 2、面料的分类 梭织布 结构稳定，没有弹性，布面平整，经久耐穿，外观挺括。 针织物 非织造物 耐洗，快速变干，抗皱及抗紫外线 梭织布三元组织 平纹重经平纹重纬平纹，方平组织 斜纹 1 /2 2/2 1/3 2/3斜纹，左右斜纹 缎纹加强缎纹，变则缎纹 丝光棉属于棉中极品 3、CVC面料是仅有涤与棉两种成分的面料中，当棉成分含量等于或超过50%时的面料。 S 是表示支数的意思，是支数的英文字母简称，是表示纱线粗细的单位。80s/2 的意思就是双股80支的纱，而此面料就是用这样的纱织成的。 通常用来表示短纤的粗细，取值于定重的纱线长度，所以数值越高，纱越细。 公制支数的概念是：在公定回潮率时1克重的纤维或纱线所具有的长度（米）。现在常用的就是公制。 4、纺织术语。泛指纱支较高的纱线，一般来说，动、植物纤维纱线纱支60s以上的即属于高支纱，化纤类纱线纱支90s以上属于高支纱。高支纱一般用于纺织高档面料与特殊用布。 5、浆纱英文：warp sizing 在经纱上施加浆料以提高其可织性的工艺过程。可织性是指经纱在织机上能承受经停片、综、筘等的反复摩擦、拉伸、弯曲等作用而不致大量起毛甚至断裂的性能。未上浆的单纱纤维互相抱合不牢,表面毛羽较多,难以织制。上浆后一部分浆液透入纤维之间，另一部分粘附在经纱表面。以浆液透入纤维之间为主的上浆称浸透性上浆，以 浆液粘附在经纱表面为主的上浆称被覆性上浆。 6、涤棉纱卡的正面斜纹明显，反面不太明显 7、涤棉平布平纹组织 8、涤棉细斜斜纹很细，王老吉工作服用料 9、涤棉双面卡品种按所用经纬纱线分,有线卡(经纬均用股线)、半线卡(经向股线,纬向单纱)和纱卡(经纬均单纱)之分。 线卡采用2/2↗组织织制,正反面斜纹纹路均很明显,又称双面卡 涤棉双面卡正反面都是斜纹，且明显 10、涤棉帆布纹路细密，手感较硬 11、涤棉丝光对着光有明显的反光 12、府绸很薄，平纹 丝光：棉制品(纱线、织物)在有张力的条件下，用浓的烧碱溶液处理，然后在张力下洗去烧碱的处理过程。\
纱线捻度的详细知识
纱线捻度（twist）的详细知识 一定义 为使纱线具有一定的强力、弹性、伸长、光泽、手感等物理机械性能的纱线,必须通过加捻改变棉纱,由纤维结构来实现纱线加捻,其实就是利用棉纱横截面间产生相对角位移,使原来伸直平行之纤维与纱轴发生倾斜来改变纱线结构,粗条在加捻过程由宽度逐渐收缩,两侧逐渐折迭而卷入纱线条中心,形成加捻三角形,在加捻三角形中,棉条的宽度和截面发生变化,从扁平带状,逐渐成圆柱形的纱。 (1).捻回之定义:纱条绕其轴心旋转360度即为一个捻回。 (2).捻度之定义:纱条在退捻前的规定长度内的捻回数,通常为每英吋之捻回数目( T.P.I )或每公尺之捻回数目( T.P.M )表示。 (3).捻系数定义:是纱线加捻程度的量度,按每单位长度的捻回。 T. M:数乘以纱线密度的平方根计算。T.M = T.P.I /纱支的平方根T.P.I = T.M x纱支的平方根 (4).捻向定义:当纱条处于铅直位置时,组成纱条的单元绕纱条轴心旋转形成的螺旋线的倾斜方向。 (5). S捻定义:纱条中纤维的倾斜方向与字母S中部相一致.为右手方向或顺时针方向之捻回纱。 (6). Z捻定义:纱条中纤维的倾斜方向与字母Z中部相一致,为左手方向或逆时针方向之捻回纱。 二捻度测试 捻度通常不是均匀地分配在整根纱上，作测试捻度时要离开一码取样，捻度测试仪有很多种，大致设计都相同，首先把纱线被支撑点左边的钳夹住，然后拉至右边的旋转夹，刻度盘的指针为零度，将纱线夹在旋转夹上，样本纱线约10或20英吋，当旋转夹转动时，捻度被解开，当所有捻度消失时，旋转夹沿同一方向继续旋转直到捻度重新加入，指针向零标志。转数表记录总转数，总圈数除二，再除样本长度，计算出每英吋捻度。 ？？ 三捻度与强力的关系 将纱线拉伸到断裂时,发现断裂截面上并不是所有纤维都断裂,而是一部份纤维断裂,另一部份纤维滑脱,且断裂的那部份纤维也不是同时断裂,这种断裂性能和单纱强力与纱的捻度有着密切的关系,随着捻度的增加,纱线强力继续增加,但到一定捻度之后,继续加捻度,强力反而下降,有利方面是捻度增加,纤维间摩擦阻力增加,使在断裂过程中强力的成分增加,不利方面是捻度增加,纤维与纱条轴线的倾角加大纤维强力在纱条轴向能承受的分力降低,而且捻度过大会增加纱条内外纤维应力分布不匀,加剧纤维断裂的不同时性,使强力随捻度增大而增大,两者相等时强力最大,这时捻度为临界捻度,与临界捻度相对应的捻系数称为临界系数.捻度增加,捻回角度增大,光向旁边侧面反射,光泽差、手感差,反之手感软,但捻度过小发生毛羽、手感松,光泽不一定好。 捻系数及捻向主决于最后产品的质量要求,不同用途捻系数不同,捻向视成品及后加工的需要而定,为了减少纱线机上翻改和操作的不便,一般皆为Z捻向。如纤维长度长、细度细、品级高之棉花,捻系数可较少,细号纱比粗号纱捻系数大.伸长率为棉纱在一定拉伸负荷下,棉纱受到拉伸而伸长,其长度称为总伸长,当负荷去除后,被拉
女装面料知识大全
解析女装面料 相关面料知识由蝶讯网https://www.wendangku.net/doc/4710671014.html,/整理 女装面料1、棉 纯棉透气性好，吸湿性强，穿着舒服，但有一个突出的缺点--经过水洗和穿着后易起皱，变形。但60%棉+40%涤纶就不会很容易起皱和变形哦。 涤棉通常采用35%的棉与65%的涤混纺。涤棉布俗称"的确良"，它既保持了涤纶纤维强度高、弹性恢复性好的特*，又具备棉纤维的吸湿性强的特征，易染色、洗后免烫快干。 维棉这种面料吸湿性、透通性均很好，维棉布的缺点在于染色不够鲜艳、弹性较差。 女装面料2、雪纺 "雪纺"的学名叫"乔其纱"---乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹*，外观清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂*，穿着飘逸、舒适。 女装面料3、涤纶 涤纶最大的特点是它的弹性比任何纤维都强；强度和耐磨性较好，由它纺织的面料不但牢度比其它纤维高出3~4倍，而且挺括、不易变形，有"免烫"的美称；缺点是吸湿性极差，由它纺织的面料穿在身上发闷、不透气。另外，由于纤维表面光滑，纤维之间的抱合力差，经常摩擦之处易起毛、结球。 女装面料4、棉纶 锦纶的最大特点是强度高、耐磨性好，它的强度及耐磨性居所有纤维之首。 锦纶的缺点与涤纶一样，吸湿性和通透性都较差。在干燥环境下，锦纶易产生静电，短纤维织物也易起毛、起球。此外，锦纶的保形性差，用其做成的衣服不如涤纶挺括，易变形。但它可以随身附体，是制做各种体形衫的好材料。 女装面料5、腈纶 腈纶的外观呈白色、卷曲、蓬松、手感柔软，酷似羊毛，多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品，故又被称为"合成羊毛"。 腈纶的吸湿性不够好，但润湿性却比羊毛、丝纤维好。它的耐磨性是合成纤维中较差的，腈纶纤维的熨烫承受温度在130℃以下。 女装面料6、维纶
纺织纱线基础知识
纺织纱线基础知识
纱线基础知识 默认分类2009-12-11 18:38:30 阅读109 评论0 字号：大中小订阅 一、纱线纱支计算方法 1.单位 ⑴、定长制： A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的质量克数称为特数。 公式：Ntex =（G/L）×1000 式中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米） B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的质量克数称为旦数。 公式：Nden=（G/L）×9000 式中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米） ⑵、定重制： A. 公支数（公支）：1克纱（丝）所具有的长度米数。 公式：Nm=L/G 式中：1为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克） B. 英支数（英支）：1磅纱线所具有的840码长度的个数。 公式：Ne=（L/G）×840 式中：L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。 2、单位换算 A．特数Ntex与英制支数Ne Ne=C/ Ntex（C为常数，化纤为590.5、棉纤为583，如果为混纺纱可根据混比进行计算，如：T/JC（65/35）45S纱线C=590.5*65%+583*35%=588，然后按公式计算便可） B．英制支数Ne与公制支数Nm 纯化纤：Ne=0.5905Nm 纯棉：Ne=0.583Nm 混纺纱线：如T/JC（65/35）45S Ne=（0.5905*65%+0.583*35%）Nm 3、特数Ntex 与公制Nm Ntex ×Nm=1000 4、特数Ntex 与旦数Nden Nden=9*Ntex
二、捻度与捻系数 1．捻度：纱线单位长度内的捻回数。棉纱线及棉型化纤纱线的特克斯（号数）制捻度Ttex，是以纱线10cm长度内的捻回数表示；英制支数制捻度Te，是以1英寸的捻回数表示。精纺毛纱线及化纤长丝的捻度Tm，是以每米的捻回数表示，以上表示方法的的关系为： Ttex=3.937Te= Nm/10 Te=0.254 Ttex=0.0254Tm 捻回分Z捻和S捻两种。单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后，捻回的方向由下而上、自右至左的叫S捻；自下而上，自左至右的叫Z捻。 股线捻回的表示方法，第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示股线的捻向。经过两次加捻的股线，第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示初捻捻向，第三个字母表示复捻捻向，例如，单纱为Z捻、初捻为S捻，复捻为Z捻的股线，捻向以ZSZ表示。 2．捻系数 特数制捻系数αtex=Ttex* Ntex1/2 英制捻系数αe= Te/ Ne1/2 公制捻系数αm= Tm/ Nm1/2 特数制捻系数αtex与英制捻系数αe间的关系为： αtex=Ttex* Ntex1/2= Te/2.54*10*5831/2 *Ne1/2（583为纯棉品种的系数，若为混纺、化纤纱线请参考特数与英制换算常数C的变化） 三、纱线的强度与单纱断裂强度 单纱强度：拉断单根纱线所需要的力，叫单纱强度或单纱强力，单位是牛（N），厘牛（CN）。 单纱断裂强度：单纱强度P与纱线特数Ntex之比单位是Km或cN/tex 四、标准重量 纺织材料在公定回潮率或公定含水率时的重量叫“标准重量” 纺织材料的标准重量与实际回潮率下的称见重量之间的关系为： 标准重量=称见重量*（100+公定回潮率）/（100+实际回潮率） 在生产上对于标准重量的计算。往往先将材料烘干，在根据干燥重量进行计算，算式如下： 标准重量=材料干重*（100+公定回潮率）/100 纱线基本知识 纱线基本知识（-） 纱线是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体，它细而柔软，并具有适应纺织加工和最终产品使用所需要的基本性能。纱线主要用于织造梭织物、
纱线知识
花式纱线定义与分类 花式纱线是指通过各种加工方法而获得特殊的外观、手感、结构和质地的纱线，主要有花色纱、花式纱、特殊花式纱三类。 （1）花色纱 花色纱是指按一定比例将彩色纤维混入基纱的纤维中，使纱上呈现鲜明的长短、大小不一的彩段、彩点的纱线，如彩点线、彩虹线等。这种纱线多用于女装和男茄克衫。 （2）花式纱 花式纱是利用超喂原理得到的具有各种外观特征的纱线，如圈圈纱、竹节纱、螺旋纱、结子纱等。此类纱线织成的织物手感蓬松、柔软、保暖性好，且外观风格别致，立体感强，既可用于轻薄的夏季织物，又可用于厚重的冬季织物，既可做衣着面料，又可做装饰材料。 （3）特殊花式纱 特殊花式纱主要是指金银丝、雪尼尔线等。金银丝主要是指将铝片夹在涤纶薄膜片之间或蒸着在涤纶薄膜上得到的金银线。它既可用于织物，也可用作装饰用缝纫线，使织物表面光泽明亮。雪尼尔线是一种特制的花式纱线，即将纤维握持于合股的芯纱上，状如瓶刷。其手感柔软，广泛用于植绒织物和穗饰织物。 花式纱线的性状与作用 花式纱线由于加工方法不同，其在结构上与普通纱线有所不同。花式纱线的基本结构是由芯纱、饰纱和固纱三部分组成。 芯纱——位于纱的中心，是构成纱线强力的主要部分；
饰纱——形成花式纱的花式效应，起装饰作用； 固纱——用于固定饰纱所形成的花型。 花式纱在强力、耐磨性方面不如普通纱线结实，且花式纱容易起毛起球和钩丝，但在外观表现方面却优于普通纱线，花式纱可通过制造各种花型、搭配各种色彩而得到新颖别致的外观效果。用花式纱线既可加工衣着材料，如织制各种色织女线呢、花呢，又可加工装饰材料，如各种手编毛线、窗帘家具等装饰织物，织物上花型突出，立体感强，风格独特。 各类花式纱线的特点 花式纱具有供装饰用的花式外观，其品种很多，生产方法也有多种。花式纱的结构由芯纱、饰纱、固纱组成。芯纱承受强力，是主干纱；饰纱以捻包缠在芯纱上形成效果；固纱以相反的捻向再包缠在饰纱外周，以固定花纹，但也有不用固纱的情况。以下介绍几种常见花式纱或花式线的名称及组成的特点： 1、结子纱：饰纱在同一处作多次捻回缠绕。 2、螺旋纱：由细度、捻度以及类型不同的两根纱并合和加捻制成。 3、粗节纱：软厚的纤维丛附着在芯纱上，外以固纱包缠。 4、圈圈纱：饰线形成封闭的圈形，外以固纱包缠。 5、结圈纱：饰纱以螺旋线方式绕在芯线上，但间隔地抛出圈形。 6、雪尼尔纱：在芯线喑夹着横向饰纱。饰纱头端松开有毛绒。
常见服装面料知识大全
常见服装面料知识大全（一） 1. 棉布是各类棉纺织品德总称。我们常见的棉布： l 纯棉---顾名思义是全部以棉花为原料织成，具有保湿，吸湿，耐热，耐碱，卫生等特点。它多用来制作时装，休闲装，内衣和衬衫。 它的优点是轻松保暖，柔和贴身，吸湿性，透气性甚佳。 它的缺点则是易缩，易皱，易起球，外观上挺括美观，在穿着时必须时常熨烫。 l 精疏棉---正确说法是“精梭棉”，简单的说就是织的比较好，处理的比较好，而且是纯棉的，这类布料可以最大限度的防止起球。 l 涤棉---是混纺，相对与纯棉而言。就是涤纶和棉混纺，相对于“精梭棉”来说要容易起球点，但是因为有涤成分，所以面料相对于纯棉来说，要软和一点，不容易起皱，但是吸湿性要比纯棉差一点。 l 水洗棉---是以棉布为原料，经过特别处理后使织物表面色调，光泽更加柔和，手感更加柔软，并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变形不褪色，免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒，风格独特。 l 冰棉---冰棉以薄，透气，凉爽等特点对抗夏日。通俗点说，就是以单一色调为主，有白的，军绿，浅粉，浅褐等，冰棉有透气，凉爽的特点，手感光滑柔软，有凉凉的感觉，表面自然褶皱，穿在身上薄而不透。适合女士制作连衣裙，七分裤，衬衫等，穿起来别有风格，是制作夏日服装的上等面料。纯冰棉是不会缩水的。 l 莱卡棉---就是在棉布中加入了莱卡。莱卡（L YCRA）是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维，可自由拉长4至7倍，并在外力释放后，迅速回复原有长度。它不可单独使用，能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观，是一种看不见的纤维，能极大改善织物的性能。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。含莱卡衣物不但穿起来舒适合体，行动自如，而且独具超强的褶皱复原力，衣物经久而不变形。 l 网眼棉---网眼棉也是纯棉，只不过织法和一般的不同，而且更吸汗且不易变形。 l 丝光棉---丝光棉选用的棉花原料较为高档，又经过一系列严格的加工程序，其产品可谓棉种极品，既保留了纯棉柔软舒适，吸湿透气的天然优点，还具有很多独特优势：1、纱线强力增大，不易断裂；2、光泽度增加，有丝一帮亮度；3、染色性能提高，色泽鲜亮，不易掉色；4、纱线断裂深度随张力的增大而减小，即不易拉长而变形。 2. 麻布---是以大麻，亚麻，苎麻，黄麻，剑麻，蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装，工作装，目前也多以其制作普通的夏装。 它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳，穿着极其有型。 它的缺点则是穿着不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。 服装面料常见的一般是棉麻混纺，棉麻混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特的粗犷风格，又具有棉织物柔软的特性，改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬地交织物，质地坚牢爽滑，手感软于纯麻布。棉麻混纺交织织物多为轻薄型，适合夏季服装。 3. 丝绸---丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。 它的优点是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。