A字裙纸样

实训二制作A字裙纸样

一、教学要点：

1、通过制作A字裙裤纸样，使学生掌握裙子各部位的

线条名称，及裙子制图基本步骤。

1、掌握推尺画图技巧，并能熟练利用工具制作出完美

的裙子纸样。

二、设备、材料、实习图：

1、设备：裁床、剪口器、打孔器、锥子。

2、材料：图画纸、铅笔、放码尺、橡皮。

3、实习生产图：

三、实训步骤与工艺要点：

（—）、工艺准备：

1、图画纸的摆放：将图画纸平铺于裁床上，以左手边

为裙子脚边，右边手边为裙子腰头。

2、划图姿势：站在裁床前方，稍弯腰，左手推尺，右

手拿笔，划线时，应保持笔动尺不动，尺动笔不动。

（二）、前幅裙片纸样制作：

1、工艺制作流程：

①前中线（双折线）。→②腰围线。→③臀围线。→④

底边线。→⑤侧缝直线。→⑥臀腰斜线。→⑦腰口起翘线。→⑧下摆大。→⑨侧缝斜线。→⑩下摆起翘量。→○11用弧线连接画顺侧缝线。→○12用弧线连接画顺腰口线。→○

13将前片腰围分为三等份，确定两个省位。每个省大1.5cm，省长为12cm.,见图一。

图一

2、工艺要点：

（1）、掌握正确的制图步骤，②、③、④步的辅助横线要划的与纸边相垂直。

（2）、绘制前片弧线时，一定要做到弧线圆顺。

（三）、后幅裤片纸样制作：

1、工艺制作流程：

①后中线（裙长线）。→②腰围线。→③臀围线。→④底边线。→⑤侧缝直线。→⑥臀腰斜线。→⑦腰口起翘线。→⑧下摆大。→⑨由③与⑤线的交点，与

下摆大点⑧作直线连接。→⑩下摆起翘量。→○11按照图中所示，用弧线连接画顺12按照图中所示，将腰口线与后中线的交点位置向左移1cm，用弧线侧缝线。→○

13将后片腰围分为三等份，确定两个省位。每个省大1.5cm，连接画顺腰口线。→○

省长为14cm.。见图二。

图二

2、工艺要点：

（1）、一般绘制后幅都要以前幅为基础，把前幅重要部位横线延长过纸样另一边。

（2）、后腰口线、前腰口线、前后侧缝夹角要保证900，这样才不会出现凹角。

四、制作标准：

1、纸样外轮廓线条圆顺，流畅，自然。

2、掌握制图步骤、辅助线与完成线层次分明，外轮廓突出。

3、剪口位置标准、剪口要与样片成90度，深度在0.2~0.3cm。

4、标注规范：布纹方向，款号，码数，裁片名称及数量。

5、加缝份：注意缝口份止口量要均匀，并且关键部位（如脚口贴边两侧）需留心注意。

6、纸样表面要保持整洁，清晰。

7、剪纸样：拿剪刀手势要规范，剪纸样时，剪刀口稍向外侧倾斜8~10度，按毛样裁剪。

五、训练记录及成绩评定：评分标淮

1、样板的淮确性。（70分）

裙装结构设计

裙装结构设计在服装结构这门课程中起着承上启下的作用，裙装结构变化较多，可以采取多样的方法进行教学。在这个项目的教学教案的编写中，做了以下几个创新点。 1、情境模式与教学活动的设计。在进入课堂教学中，展示关于各类裙子图片的展示，在欣赏图片的过程中，集中学生的注意力，达到师生情感、欲望、求知、探索精神的高度统一，以充分调动学生的主观能动性，使之能创造性地完成学习任务，进而得到主动、全面的发展。

教学设计 教学内容师生活动复备栏 复习 1、女性人体特点。 2、下肢与裙子结构的关系。 通过对女性人体特点的复习，让学生掌握下肢与裙子的结构关系。 情景导入 1、从图片中观察这些裙子是怎样变化的？ 2、从图片可以分析出裙子的款式变化是很多的， 今天学习裙子结构设计。 通过图片展示，让学生了解裙子的的相关变化款式很多，从而导入新课。 新课讲授 一、项目任务确定 1、裙子的分类 2、裙子尺寸控制 3、一步裙结构制图 4、裙子变化款结构设计 二、任务分析 1、裙子的分类 （1）按裙子长度分： 超短裙（迷你裙）、 短裙、齐膝裙、中庸 裙、长裙、曳地裙 （拖地裙）。 项目任务展示，让学生有明确的学习目标。 以学生为主体，教师为主导。通过小组合作探究，分析裙子的分类，师生共同总

超短裙短裙齐膝裙中庸裙长裙曳地裙（2）按裙腰分：装腰、无腰、连腰、低腰、高腰。 （3）按裙子外形分：H型、A型、Y型。 H 型 A 型 Y 型 2、裙子尺寸控制 裙子尺寸主要是三围的尺寸，三围指腰围、臀围与裙摆围。 （1）腰围 在裙装中，腰围是最小的围度，它的尺寸规格不受款式造型的影响，是裙装中围度规格中变化最小的，放松量可以控制在0~2cm。 （2）臀围 臀围放松量的大小会直接影响裙装的造型风格。对于一些宽松型的裙装，放松量可不做严格的规结。 展示相关裙子图片，增加学生印象，让知识点掌握牢固。 启发式教学，引导学生学习新知，教师强调注意点。在制作要点中以图片的形式提示，能够引起学生的重视。 教师讲解引导学生思考裙子所需要控制的三个部位尺寸。同时设置问题，让学生思考腰围、臀围与摆围大小的控制方法及原则。

裤装纸样设计

裤装纸样设计 学习目标： 了解人体结构与裤子结构的关系； 掌握裤装基本知识和规格设置； 熟练地掌握裤装基本纸样设计的原理和方法； 能理解裙装和裤装结构的差异； 能掌握裤装纸样的变化。 裤装基本知识 一、裤装结构概述 裤子是包覆人体臀、腹并区分两腿的基本着装形式；它与裙子最大的区别在于裤子有裤长、上裆、下裆，从围度上讲有腰围、臀围、横裆、中裆、裤口等。 1、裤子围度构成的基本因素

腰围与臀围、臀围与横裆围中裆围（膝围）与裤口（踝围）2、裤子长度构成的基本因素 裤长、上裆长与下裆长、前裆缝与后裆缝 （注：上裆长即直裆，WL至横裆线距离） 二、裤装种类 1、按臀围宽松量分 贴体类裤:裤臀围(H)的松量为0～6cm 较贴体类裤;裤臀围的松量为6～12cm 较宽松类裤：裤臀围的松量为12～8cm 宽松类裤：裤臀围的松量为18cm以上 2、按裤长分:短裤、中裤、长裤。

3、按裤腰高低分类 低腰裤：腰口线低于标准腰口线以下，腹围线以上。 中腰裤：日常裤装所表现的一种形式，其腰宽在3~4cm. 高腰裤：腰口线落在标准腰口线处，是腰头宽设计较高的。 4、按脚口造型分 锥形裤：脚口<中裆宽 喇叭裤：脚口>中裆宽 直筒裤：脚口=中裆宽 裤装式样 三、裤装结构线名称

备注：人体腰臀部体型特征 人体后中心腰臀的倾斜度约10~13°，是裤子后上裆斜度（也称困势)的依据。裤装原型纸样设计 一、男裤原型纸样设计 1、规格设计 裤长：一般用号+2cm,也可以参照GB中控制部位数值表的腰围高。 腰围：一般用型+2cm 臀围：一般净H*+8~12cm 选用号型:170/74A 单位：cm 裤长L:100 腰围W:76 臀围H:100 中裆宽（膝围）:24 脚口宽：23 腰头宽:4 2、裤装原型制图

波浪裙的立体裁剪(教学设计)

波浪裙的立体裁剪 【课题】波浪裙前片的立体裁剪 【教学时间】一课时 【教材分析】波浪可以应用于服装的很多部件和款式中，如上衣、裙子和裤子中，它贯穿了服装的整个教学，是整个教学的重点。波浪的位置及形态变化多端，不掌握波浪形成的原理、手法，学生就很难适应目前日新月异的服装款式的立裁制作。所以学好本知识点，将有助于提高学生的立裁设计能力，从而适应市场对学生的要求。 【教学目的】 1、认知目标：通过学习，使学生理解波浪的形态、波浪产生的原理及其波浪个数，大小所产生的不同造型效果。 2、能力目标：通过对波浪裙立裁的手法学习，使学生脱离在低层次的照搬照抄、只会依样画葫芦，能对不同位置、形式的波浪会分析、立裁，对知识能灵活应用，达到举一反三的能力。 3、德育目标：①通过分组示范，培养学生的观察能力、设计意识。 ②通过原理的学习、练习，培养学生的创新能力。 【教学重难点】 重点：通过学习，掌握波浪形成的原理及波浪形成的手法——剪开旋转法。 难点：波浪的原理及具体的立裁手法，并能根据所学的方法，针对不同的款式能灵活应用。 【教学工具】 课件、人台，白坯布，大头针、剪刀，直尺 【教学过程】 一、引导新课 用多媒体展示波浪在不同部位不同效果的服装款式效果图 二、导入新课 1、波浪形成的原理：利用服装材料的悬垂性，使有内外径差的裁片的外径一端边缘在悬垂状态下聚拢，形成立体的峰谷形态，裁片的内外径差越大，峰谷形态越强烈。—————（用实物展示） 2、波浪形成的方法：常见的有抽缩、剪切展开、插角、扇环设计、扇形设计等都

可使裁片两端产生内外径差形成波浪。—————（用图片展示） 三、具体款式制作 一）、款式分析：（展示图片）——————让学生回答此款式的特点 教师归纳总结：波浪裙又称圆裙、斜裙或喇叭裙。本款波浪裙的外形设计为：低腰、无腰、腰部无省；整条裙子由前后两片组成，拉链开衩左右皆可；正、背面各设3个波浪、左右侧面各一个，整条裙子共做8个波浪；波浪要求清晰、分布均匀、大小均衡、富有动感。宜采用悬垂性好的面料。 二）、波浪裙前片的制作 1、教师讲解： 1）、坏布的准备：裙片长度为裙长+35cm；裙片宽度为120～150cm 2）、制作步骤： 2、具体制作过程——教师示范，强调操作注意点： 1）、画辅助线时，丝缕一定要理正，前中心线一定要与经向丝缕平行，腰围线一定要与前中心线垂直。 2）、贴前后片款式线时，注意线条左右对称，前后衔接流畅。 3）、做波浪时，须在波浪位置插针点上打一剪口，深度距腰围线0.3cm。 4）、前中波浪因位于裙片正中，为了左右丝缕对称，必须左右等量旋转。 5）、确认波浪大小均衡时，须采用在同一水平位置用手捏拿波浪聚拢量的方法加以确认。 6）、左右两侧波浪上有前后裙片拼接缝，所以前、后片上只要各做半个波浪，才能使拼接缝居于浪峰中间，从而保证两侧波浪形态均衡。 三）、学生练习，教师指导 1、检查坯布丝缕的理正和辅助线的画法。 2、观察前后款式线的对称性和流畅性。 3、学生波浪旋转时的手势和方法正确与否。 4、检验各波浪的均衡性。 四、课堂小结——前片波浪裙的质量要求： 1、前片坯布丝缕正确，辅助线与布料经向平行、垂直。

裙子工艺制作流程

一?裙子工艺制作流程 1. 裁剪腰带贴真丝衬，1cm预留量（毛版四周加宽1cm），腰带单片。拉链在前片右侧，后片左侧，标记画出臀围 点和省的位置。 裙子距边3cm用消失画粉，画出3厘米折边线。 2. 贴嵌条 拉链在前片右侧，后片左侧。臀围线往下2cm是拉链最低点。 裙子腰头沿边贴嵌条，省的位置不贴，两侧贴距边0.5 拉链开口往下2cm。 3. 裁剪 2cm X 75cm 斜丝真丝衬一条 3cm X 75cm 直丝真丝衬一条 4. 贴嵌条真丝衬腰头内侧净印贴嵌条，平放的上层（翻折内侧）底摆吃成直线，贴直丝真丝衬，距边0.5 拉嵌条。 5. 缝合裙子前片后片合省，省尖开始打倒针。 裙子包缝在正面，底摆展开， 6. 剔贴嵌条的边剔掉0.2 （两边都要） 7. 烫前片省往前中倒烫，省尖缝纫线与折边线吃成直线。 8. 缝 缝合侧片，先缝合有拉链的那一边，缝合到臀围线往下2cm。上下倒针2cm。拉链一侧的倒针倒两次，四趟线。 9. 拉链部分 拉链对位点，1cm 9cm 18cm5个。拉链烫完自然闭合。拉链正面贴衣片正面。拉链正面贴裙子正面，拉链多出裙片0.2 ，沿着裙片包缝线缝合，到拉链最低点倒针1cm，换单边压脚，沿着拉链牙子固定缝线。倒针 1.5. 烫拉链缝，垫A4纸双折，后把多余量烫匀。 10. 腰头处理 有贴嵌条的那面腰头与真丝衬缝合（有颗粒衬那面朝上）。舌头打斜剪口，贴边缝0.5，到剪口为止。后把缝衬毛边均匀剃成0.2 把衬翻折，虚倒烫。翻过来，衬往里贴。 腰头缝合针距1。缝合后腰头剔边0.3 和0.15 ，厚面料0.4 0.2 剔剩下的边往里扣烫，翻过来，烫平。侧缝归拔成直线 11. 缝合裙底包缝。缝合另一侧侧片，侧缝烫直线。 12. 腰头与裙身缝合 缝合腰头要留出0.2 眼皮量，对准对位点。打倒针，从钉扣子的一端开始缝合，对上每一个对位点。缝合后，腰头剃成0.5 ，裙身不动。 13. 烫腰头。腰头贴4cm嵌条的地方贴热熔胶

下装结构 裙子结构设计

下装结构（一） 第三章直筒裙纸样设计 第一节裙子介绍 一、裙子概念与分类 在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。下装又分为裙装和裤装两大类，他们在结构设计上既有共性，又存在差异。 裙装是下装的一种，主要是女性所穿着的服装。我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子，但有时也把连衣裙称为裙装。 裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。至今已经成为现代女性不可缺少的服装之一。裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。 裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法： 1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2．按裙子的长短分类：裙长及膝的被称为标准裙，膝以上的被称为短裙，再短的被称为超短裙或迷你裙，裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙，裙长至脚踝的被称为长裙。 超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。 在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。 裙子外形线的变化有很多，如图3——1——1。 筒型裙Ａ型裙鱼尾裙育克裙

波浪裙腰鼓型灯笼型 （3——1——1） 二、裙子各部位名称 在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图3——2——1。 （3——2——1） 三、裙子纸样设计的依据 裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸（要求前省长短于后省长）的位置,这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态，臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度。

褶裥与分割线在裙装结构中的纸样设计

褶裥与分割线在裙装结构中的纸样设计 The pattern design of the tuck and cut line in the dress construction 吴爱荣 （山东服装职业学院，山东泰安 271000） 摘要：综述了褶裥、分割线在裙装中的设计应用，通过大量图解说明了褶裥、分割线在裙装结构中的纸样设计步骤，可以有助于我们在裙装生产打板实际变化中举一反三和灵活运用。 关键词：褶裥分割线裙装结构纸样设计 通常，裙装有很多款式是即有分割线，又作褶裥的设计。在作纸样设计时常采用三步法：基本分割图、结构处理图和结构分离图。基本分割图：认真全面分析款式图，在裙装基础图上依据款式图所显示的表面结构线作分割，就会初步确定分割位臵；结构处理图：通过对基础裙作分割线中的余缺、打褶等结构处理，不断完善结构图；结构分离图：把基础纸样所设计完成的结构图分离出来制成样板。 1.分割线在裙装结构中的纸样设计 分割裙是带有分割线的裙子，我们知道分割线主要分为两种：功能性分割线和装饰性分割线，在设计分割裙时首先要分析分割线是否带有功能性，即是否可以帮助塑造体型，如果是带有功能性的分割线一定要注意位臵的确定，如果是装饰性的分割线，则更要注意的是外观艺术造型的要求。根据分割线的方向有竖向分割、横向分割和斜向分割。裙装的分割与人体的形体特征有着密切的关系。正确把握分割裙的造型特点，分割裙设计要尽可能使造型表面平整，这样才能充分表现出分割线的视觉效果。 1.1竖线分割裙的纸样设计 我们所说的多片裙通常是竖线分割裙，即四片裙、六片裙、八片裙等，竖线分割裙的分割线功能性比较强，即省道转移到分割线中，如所示的六片分割裙的

襦裙裁剪纸样

襦裙裁剪纸样 这里贴的是襦裙的基本型裁法，其中襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀（如果是长度到臀部或超过臀部的，下摆需加宽而成圆弧形，就不是图（1）中的方形下摆了。当然也可以继续采用这种剪裁法，但宽度须以臀围大小为基准，这样当襦束在裙内后，上身就会有太多多余的布量），裙为围合式半截长裙。 一、襦的裁法 交领襦的常见裁法有两种。因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足 前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。一种是后中破开法（如图（1）所示），两片布的缝合线在后背正中。古画中常见人的衣服后背正中有一道明显的线，当是采用了这种裁剪方法；另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。这两种方法之外还有一种是通过调整肩袖部斜度来满足前襟重叠部位所需布量的剪裁方法，只需要一片布即够，不需要另外再裁开来，但因为我不是很了解这种方法，也就不详说了。 下面要介绍的是后中补量法（这是我经常用的方法，因为我觉得这种方法要更传统一些）。步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。 胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围+衣服松量。把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。 肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。

裙子工艺制作流程

裙子工艺制作流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

一·裙子工艺制作流程 1.裁剪 腰带贴真丝衬，1cm预留量（毛版四周加宽1cm），腰带单片。 拉链在前片右侧，后片左侧，标记画出臀围点和省的位置。 裙子距边3cm，用消失画粉，画出3厘米折边线。 2.贴嵌条 拉链在前片右侧，后片左侧。臀围线往下2cm是拉链最低点。 裙子腰头沿边贴嵌条，省的位置不贴，两侧贴距边0.5拉链开口往下2cm。 3.裁剪 2cm X 75cm斜丝真丝衬一条 3cm X 75cm直丝真丝衬一条 4.贴嵌条 真丝衬腰头内侧净印贴嵌条，平放的上层（翻折内侧） 底摆吃成直线，贴直丝真丝衬，距边0.5拉嵌条。 5.缝合 裙子前片后片合省，省尖开始打倒针。 裙子包缝在正面，底摆展开， 6.剔 贴嵌条的边剔掉0.2（两边都要） 7.烫 前片省往前中倒烫，省尖缝纫线与折边线吃成直线。 8.缝 缝合侧片，先缝合有拉链的那一边，缝合到臀围线往下2cm。上下倒针2cm。拉链一侧的倒针倒两次，四趟线。 9.拉链部分 拉链对位点，1cm 9cm 18cm5个。拉链烫完自然闭合。 拉链正面贴衣片正面。拉链正面贴裙子正面，拉链多出裙片0.2，沿着裙片包缝线缝合，到拉链最低点倒针1cm， 换单边压脚，沿着拉链牙子固定缝线。倒针1.5. 烫拉链缝，垫A4纸双折，后把多余量烫匀。 10.腰头处理 有贴嵌条的那面腰头与真丝衬缝合（有颗粒衬那面朝上）。舌头打斜剪口，贴边缝0.5，到剪口为止。 后把缝衬毛边均匀剃成0.2 把衬翻折，虚倒烫。翻过来，衬往里贴。 腰头缝合针距1。缝合后腰头剔边 0.3和 0.15，厚面料0.4 0.2 剔剩下的边往里扣烫，翻过来，烫平。 侧缝归拔成直线 11.缝合 裙底包缝。缝合另一侧侧片，侧缝烫直线。 12.腰头与裙身缝合 缝合腰头要留出0.2眼皮量，对准对位点。打倒针，从钉扣子的一端开始缝合，对上每一个对位点。 缝合后，腰头剃成0.5，裙身不动。 13.烫腰头。腰头贴4cm嵌条的地方贴热熔胶

裙子的剪裁和纸样设计

1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。 2，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。 3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。 4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。 5，主、辅件、零部件要齐全、合理。 6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。 7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。 8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。 9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。 10，制图的术语、符号要统一、标准。

一、裙子纸样设计的依据 服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面： 1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。 2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。 表5-2 腰部变化尺度单位：CM 表5-2 臀部变化尺度单位：CM

表5-3人体行走尺 度单位：CM 裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。 1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。 2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。 3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。 4．人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。 二、裙子的分类 裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法：1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2．按裙子的长短分类：超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。 在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。 三、规格设计 1．腰围：在表5-1中可以查到腰围变化的范围是0~3CM，从服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在0~2CM之间。如果面料是弹性面料，加放量可以取零。 2．臀围：臀围变化的范围是0~4CM，对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM，弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在4~6，A型裙的加放量为6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。弹性面料可适当减少。 3．长度：裙子长度的设计主要决定于款式。长度设计可以参考表5-4。

裙子结构的设计

第二章裙子结构设计 教学课题裙子概述学时2教 学目的了解裙子的分类，理解基本型与人体的关系，掌握裙子基本型结构制图方法。 教材分析重 点 结构制图 难 点 原型法和基型法 教 学 方 法 讲解方法、绘图演示、实训练习 教 学 手 段 教材、参考书、样板、人台 教学过程及时间分配一、复习（10分钟） 二、裙子分类（10分钟） 三、裙子结构线名称（5分钟） 四、裙基本型制图（50分钟） 五、小结（15分钟） 教研室主任检查签字

第一节裙子概述 裙子是所有服装里结构最简单而变化最丰富的。 一、裙子分类 1．按长度分类（见图2-1） 图2-1裙子按长度分类 可分为超短裙、短裙、中裙、中长裙、长裙、超长裙六大类。超短裙在横档线至大腿中段之间；短裙在大腿中段至膝位之间；中裙在膝位至小腿肚之间；中长裙在小腿肚至小腿中段之间；长裙为小腿中段至踝位之间；超长裙为踝位至地面之间。 2．按形态分类（见图2-2）

图2-2裙子按形态分类 （1）从裙腰形态分：有低腰裙、无腰裙、上腰裙、上腰高腰裙、连腰高腰裙。 （2）从裙子廊形分：有窄裙、直裙、A字裙、斜裙、圆裙。（H型、A型、O 型） （3）从分割和施褶分：四片裙、六片裙、三节裙、横线分割裙、旋转裙等。 （4）从褶的类别分：顺褶裙、对褶裙、活褶裙、碎褶裙、垂褶裙等。 二、裙子结构线名称（见图2-3）

图2-3裙子结构线名称第二节裙子结构设计原理 一、人体部位特征及分析（见图2-4）

二、裙基型结构制图 1．制图规格cm 号型裙长（SL）腰围（W）臀围（H）臀长腰头宽160/68Ａ607094183 2．结构制图（见图2-8） 图2-8裙基型结构图 3．制图步骤 （1）画基础线：基准线、上平线、下平线或画矩形：长=裙长，宽=H/2 （2）画结构线：画臀围线（臀长=18）；画前后片分界线，定前后臀围大：前H=H/4+1，后H=H/4-1；定前后腰围大 （3）画轮廓线：设计侧缝劈势，画侧缝线

基本款裙子纸样设计方法

基本款裙子纸样设计方法 最简单的裙子纸样设计方法是将平面的两片式半截裙的基本型划分几个部分的方法，称为“裁片”。 通常，裙子原型是简单的半截式裙子。不过因为它是纸做的，所以可以折叠起来使用。同一个纸样对其加上前中心线和后中心线就能用于四片裙上，即将前片和后片每片分成两部分。 还是同一个基本纸样，将4片进一步对折就得到8片；再同样对折，可将8片变成16片。裙原型还可以分成6片，这样可进一步分成12片。6片裙通常被叫做“幅片裙”。这是一种为大家所熟知的样式，可以由它设计出各种式样的裙子。原则上讲每种基本裙型（标准裙、直裙或全圆型裙）都能被分成任意数量的裁片，这些裁片可以相同或者不相同。那么充分利用“线”或基本型的变化，就已经可以得到相当多的款式。实际上，有些外形线更适合用于多片的款式。例如，全圆型裙外翘的造型线。另外一些则适合于裁片少的裙子。 裙子的纸样通过分片、而变的花样繁多，在裁片之间添加宽松量能使裙子的样式进一步增加裙子纸样的变化方法还包括：改变织物纹理的使用例如正斜向或交叉向的裙子。对所有形状和大小的裙子添加臀部育克以及许多其他的具体裁剪手段。

简单的多片裙纸样设计 款式A 4片裙，其前中缝线用沿前中心线排列的扣子代替了，因此需要有搭门（最少需要3~4cm）。在画前片时，将原形放在离纸边4cm的位置，留出搭门宽。贴边可以单独裁或与前片连在一起，挂面应比搭门宽至少多4cm，即扣眼贴边应7~8cm。通常贴边只用在面料上裁出，象翻角一样，不需包括在纸样的裁剪中。 因为这是全圆型裙，所以用于做单件裙或“西服式”裙子时，侧缝线会有较少的省量。为了使腰部合身，必要时可以在后中心线上加一个小省，如果是制作礼服裙，那么就不能有任何省道，而且所有的缝线应为直线，原型只适合于礼服衣身。 在纸样上标明直向纱方向（SG）。因为前片有扣眼，所以要以前中心线为直线，后片则以每片的中间轴为直向，因为这样可以增加裙子的悬垂感。一般后中缝线也几乎是直向的，除非有时为了使外形线更均衡，会使其有斜向的角度，从而使裙子在身体周围均匀的展开，而不是后中心线处扁平，却在侧缝处外翘，如果这里以后中心线为直向纱向就会出现此类情况。

《服装纸样制图(1)》课程教学大纲

《服装纸样制图（1）》课程教学大纲 课程名称：服装纸样制图（1）课程代码：2010761 课程类型: 专业核心课学分：2.5 总学时：48 理论学时：32 实验（上机）学时：16 先修课程:服装设计基础服装缝纫基础 适用专业:服装设计与工程 一、课程性质、目的和任务 《纸样制图》是服装工程专业的专业必修课，是专业主干课程。服装纸样制图是款式设计到工艺制作的中间环节，课程内容主要讲授服装纸样制图的原理和变化应用的方式方法。通过本课程的学习，使学生比较系统地理解人体体型与服装结构之间的关系；能分析各种服装款式的区别与联系，重视对款式的准确表达，及工艺设计的关系；熟练掌握基础款式的制图方法及服装结构变化规律，并具备各种款式的纸样设计应用能力。服装纸样制图分制图（1）和制图（2）两个课程，分布在不同的学期进行，制图（1）在教学中主要注重理论的讲授和学习，在掌握扎实的理论基础上，强调实践技能的提高，除教材中的基本内容，要选择部分企业生产中的款式进行实践练习。 通过本课程的学习，使学生在纸样制图（1）的理论和实践方面达到以下基本要求： 1．人体特征与服装纸样的结构关系，掌握量体方法，理解服装纸样制图的本质。 2．掌握比例制图、原型制图的方法。 3．较好地掌握裙和裤的各种款式变化制图方法。 二、教学基本要求 1、知识、能力、素质的基本要求； 服装纸样制图（1）是服装结构设计的基础，在服装整个结构设计通过本课程的学习，应使学生达到下列基本要求： 1）熟悉人体体表特征与服装点、线、面的关系，了解人体活动引起的体表变化及性别、年龄、体型等差异与服装结构的关系。 2）理解服装结构与人体曲面之间的关系，掌握服装规格的制定方式和表达形式，服装部件、部位的结构设计原理和制图方法。 3）掌握服装基础制图方法及在各类款式结构设计中的应用，解析整体结构的稳定性与相关部位的吻合关系，掌握省道的变化、衣片分割、抽褶等技巧，以适应各种款式造型的需要。 4）具有审视服装效果图的能力，按其结构组成、各部位比例关系和具体规格等因素绘制平面结构图 2、教学模式基本要求（课程主要教学环节要求，教学方法及手段要求）； 本课程主要采用阶段式教学方法，便于学生整体把握服装的制图步骤与方法，对服装整体结构的理解有所帮助，理论课程和实践课程必须紧密结合，既加深学生对理论课的理解能力，又锻炼了学生的动手制图能力，而且又可以通过实践课程解决学生在制图的过程中遇到的各种问题。 3、考核方法基本要求。

裙子纸样设计的基本知识与范例文档 (2)

裙子纸样设计的基本知识与范例[图] 最简单的裙子款式设计方法是将平面的两片式半截裙的基本型划分几个部分的方法，称为“裁片”。 通常，裙子原型是简单的半截式裙子。不过因为它是纸做的，所以可以折叠起来使用。同一个纸样对其加上前中心线和后中心线就能用于四片裙上，即将前片和后片每片分成两部分。 还是同一个基本纸样，将4片进一步对折就得到8片；再同样对折，可将8片变成16片。裙原型还可以分成6片，这样可进一步分成12片。6片裙通常被叫做“幅片裙”。这是一种为大家所熟知的样式，可以由它设计出各种式样的裙子。原则上讲每种基本裙型（标准裙、直裙或全圆型裙）都能被分成任意数量的裁片，这些裁片可以相同或者不相同。那么充分利用“线”或基本型的变化，就已经可以得到相当多的款式。实际上，有些外形线更适合用于多片的款式。例如，全圆型裙外翘的造型线。另外一些则适合于裁片少的裙子。 裙子的款式通过分片、而变的花样繁多，在裁片之间添加宽松量能使裙子的样式进一步增加裙子款式的变化方法还包括：改变织物纹理的使用例如正斜向或交叉向的裙子。对所有形状和大小的裙子添加臀部育克以及许多其他的具体裁剪手段。 例：简单的多片裙（见图）

款式A& nbsp4片裙，其前中缝线用沿前中心线排列的扣子代替了，因此需要有搭门（最少需要3~4cm）。在画前片时，将原形放在离纸边4cm的位置，留出搭门宽。贴边可以单独裁或与前片连在一起，挂面应比搭门宽至少多4cm，即扣眼贴边应7~8cm。通常贴边只用在面料上裁出，象翻角一样，不需包括在纸样的裁剪中。 因为这是全圆型裙，所以用于做单件裙或“西服式”裙子时，侧缝线会有较少的省量。为了使腰部合身，必要时可以在后中心线上加一个小省，如果是制作礼服裙，那么就不能有任何省道，而且所有的缝线应为直线，原型只适合于礼服衣身。 在纸样上标明直向纱方向（SG）。因为前片有扣眼，所以要以前中心线为直线，后片则以每片的中间轴为直向，因为这样可以增加裙子的悬垂感。一般后中缝线也几乎是直向的，除非有时为了使外形线更均衡，会使其有斜向的角度，从而使裙子在身体周围均匀的展开，而不是后中心线处扁平，却在侧缝处外翘，如果这里以后中心线为直向纱向就会出现此类情况。 款式B 8片裙，它是将4片裙的每一片按纵向从中间剪成两半得到的。首先画出全原型裙原型的前片和后片，然后把每片对折，就像做直向纱向标记时那样。有时可能会

《裙子的裁剪与制作》实训指导书

《裙子的裁剪与制作》实训指导书

前言 《中华人民共和国劳动法》明确规定，国家对规定的职业制定职业技能标准，实行职业资格证书制度，由经过政府批准的考核鉴定机构负责对劳动者实施职业技能鉴定。经劳动部与有关行业部门协商，首批确定了50个工种实施国家职业技能鉴定。 服装工艺师作为服装行业的规定鉴定工种，其本身就说明了市场对此类人才的迫切需求。为此，结合我校硬件设施和授课对象情况，根据我校编写的校本教材《裙子的裁剪与制作》，以及新的修订本，特编制该实训指导书。 施行该指导书的实训课时，初级学习应不少于120学时。 为适应学校和专业部发展，该指导书原则上每两年修订一次。 编写《实训指导书》有相当的难度，是一项探索性工作。由于时间仓促，缺乏经验，不足之处在所难免，恳切欢迎各位同事提出宝贵的意见和建议。 编制：澧县职业中专服装教研组 2013.5

项目一：A字裙裁剪与制作实训要求 一、实训目的 （1 ）能对女体下半身规格进行测量并分析体型特征。 （2 ）能把握规格，分析A字裙款式特征。 （3 ）能独立准确裁剪A字裙的各裁片以及部件配伍。 （4 ）掌握A字裙各部位的工艺制作技能与技巧。 二、实训场地 服装工艺室 三、主要实训设备、工具、材料 多媒体投影仪、标准人体模型、专用裁剪桌、放码尺、划粉、剪刀、锥子、机针、线、梭心梭壳。 四、实训内容及步骤 1、学生根据教师提供的A字裙样衣款式，分析款式特点，确 定自己的尺寸规格。 2、分析A字裙裁片要求并且裁好裁片。 3、A字裙做对位标记、做缝制标记。 5、核查裁片，特别是对纱向、裁片数量和对刀位进行核对。 6、整理裁片，最后准备制作成成品。 五、实训过程 1、教师动员，讲明本次实验的目的、方法和要求。 2、对学生进行分组，并确定组长，全组学生服从组长的安排。 3、按要求完成实验报告。（见附件1）

服装纸样设计的3种方法

纸样设计的方法包括立体裁剪、平面裁剪以及两者并用等三种，但在实际操作过程中，无论使用哪一种方法，具备充分的纸样设计理论知识和掌握准确的人体计测值都非常重要。 服装纸样设计的方法包括立体裁剪、平面裁剪以及两者并用等三种。 1、服装立体裁剪 立体裁剪时利用试用布料、坯布等，直接覆在代替人体的人太上，在造型的同时剪掉多余的部分，并用大头针固定，从而使设计具体化的方法。立体裁剪不仅可以实现设计效果图的造型要求，有时在操作过程中，还可以结合面料的风格和物理特性，进行再创作和再设计。坯布通过大头针固定成立体造型后，在理财完成线的位置做标记，拔出大头针后将每一片坯布展开，恢复成平面状态，整理后便可形成纸样。整理过程中，坯布的经纬纱向分别对应纸样的垂直线和水平线。 由于坯布各缝线位置是用打头阵固定的，有时会出现不自然的曲线凸凹，因此需要修正所有的缝合线，使其线条流畅，同时保证两块布片缝合时，缝合线的长度一致。 2、服装平面制图 服装纸样平面制图是将已经设计好的服装在想象中立体化，利用预先测量获得的人体计测值，绘制成立体形态对应的平面展开图的方法。平面制图是将想象中的立体形态转化为具体的平面展开图，与直接用布料在人台上面边做边确认的立裁相比，其涉及难度较高的图形学计算等方面的内容。目前普遍使用的是原型法。由于纸样在设计的过程中，既要考虑款式的创造性，又要满足人体的活动要求，因此，充分理解原型的特性并具备预测新造型平面展开图的能力十分必要。 3、服装并用法 先利用平面制图的方法绘制基本的纸样并使用坯布裁剪组合，悬垂部位则直接披覆到人台上，通过理财的方法进行处理。这种将立体裁剪和平面裁剪并

裙子工艺制作流程

一·裙子工艺制作流程 1.裁剪 腰带贴真丝衬，1cm预留量（毛版四周加宽1cm），腰带单片。 拉链在前片右侧，后片左侧，标记画出臀围点和省的位置。 裙子距边3cm，用消失画粉，画出3厘米折边线。 2.贴嵌条 拉链在前片右侧，后片左侧。臀围线往下2cm是拉链最低点。 裙子腰头沿边贴嵌条，省的位置不贴，两侧贴距边拉链开口往下2cm。 3.裁剪 2cm X 75cm斜丝真丝衬一条 3cm X 75cm直丝真丝衬一条 4.贴嵌条 真丝衬腰头内侧净印贴嵌条，平放的上层（翻折内侧） 底摆吃成直线，贴直丝真丝衬，距边拉嵌条。 5.缝合 裙子前片后片合省，省尖开始打倒针。 裙子包缝在正面，底摆展开， 6.剔 贴嵌条的边剔掉（两边都要） 7.烫 前片省往前中倒烫，省尖缝纫线与折边线吃成直线。 8.缝 缝合侧片，先缝合有拉链的那一边，缝合到臀围线往下2cm。上下倒针2cm。拉链一侧的倒针倒两次，四趟线。 9.拉链部分 拉链对位点，1cm 9cm 18cm5个。拉链烫完自然闭合。 拉链正面贴衣片正面。拉链正面贴裙子正面，拉链多出裙片，沿着裙片包缝线缝合，到拉链最低点倒针1cm，换单边压脚，沿着拉链牙子固定缝线。倒针. 烫拉链缝，垫A4纸双折，后把多余量烫匀。

10.腰头处理 有贴嵌条的那面腰头与真丝衬缝合（有颗粒衬那面朝上）。舌头打斜剪口，贴边缝，到剪口为止。 后把缝衬毛边均匀剃成 把衬翻折，虚倒烫。翻过来，衬往里贴。 腰头缝合针距1。缝合后腰头剔边和，厚面料剔剩下的边往里扣烫，翻过来，烫平。 侧缝归拔成直线 11.缝合 裙底包缝。缝合另一侧侧片，侧缝烫直线。 12.腰头与裙身缝合 缝合腰头要留出眼皮量，对准对位点。打倒针，从钉扣子的一端开始缝合，对上每一个对位点。 缝合后，腰头剃成，裙身不动。 13.烫腰头。腰头贴4cm嵌条的地方贴热熔胶

服装纸样设计

服装纸样设计（女装篇） 1·纸样是服装样板的统称，其中包括用于批量生产的工业纸样，用于定制服装的单款纸样，家庭使用的简易纸样，以及有地域或社会集团区别的号型纸样。 2·纸样的基本特点：地域性系统性。 3·纸样的设计方法：平面裁剪立体裁剪平面和立体裁剪。 4根据外形特征基本纸样的设计形：箱型腰部合身型梯形。 5·骨架与纸样设计相关的基本结构点。即： 躯干：前颈点（基本领口与前中交点） 后颈点（基本领口与后中交点） 腰节（腰线的标准） 下肢：大转子（臀围线的标准） 膝关节（下装变化的基础线） 月非骨头（裤长的标准） 上肢：肩点（衣身和袖的交界点） 肘关节（袖的基础线） 尺骨头（袖长的标准） 6·“斜蛋形”人体节律平衡：

7·男性：为倒梯形，男性显得平直，（隐性）归，拔处理。 女性：则为正梯形，女性显得“S”形特征。（显性）“S”收省。 8·测量要领：净尺寸测量，定点测量，厘米制测量。 9·测量的方法：接触性测量，非接触性测量（拍照扫描） 10·背长：沿后中线从后颈椎（第七颈椎）至腰线间距离，随背形测量。 11·号型：号是指人体身高，表示服装长度的参数，型是指人体胸围或腰围，表示服装围度的参数。 12·规格参考尺寸：体形分类，推挡尺寸，参考尺寸。 13·省的作用范围：点试，区域式。省的三性：省量，省位，省长。 14·胸部最大余缺量：乳凸量，前片胸腰差。 15·胸凸全省：是指包括乳凸、前胸腰差和胸部设计量的总和。 16·裙廓形的分类：紧身裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 17·袖子的造型分为两类：装袖类、连身袖类。 18·袖山高和袖肥的关系：袖山曲线和袖肥不变的前提下，袖山越高，袖肥越小，当袖山高和袖山线长度趋向一致时，袖肥接近零，当袖山越低，袖子越肥，袖山高为零时，袖肥成最大值。因此袖山高和袖肥的关系成反比，袖山越高袖肥越小；袖山越低袖肥越大。 19·袖隆形状越趋向细长，袖山高就越低，袖山曲线越平缓；袖隆形状越接近基本袖隆形状（上装基本纸样的袖隆），袖山就越高，袖山线曲度也越明显。 20·领型从结构上分：立领、企领、扁领和翻领。 21·立领的基础：是立领的直角结构，它是根据颈和胸廓的连接构造产生的。立领中影响领型变化的因素：一是领口接的立领底线；二是立领的高度。 22·当领底线曲度与领口曲度完全吻合时，立领特征消失，变为原身出领。 领口长—领围 翘度=———————— 2 23·相似形纸样的缩放量设计：女装标准基本纸样的放量设定为12cm。

《服装纸样设计1》教案

《服装纸样设计》课程教案 课程名称：服装纸样设计 英文名称：The Pattern Design 课程性质与类别：学位课 课程简介： 服装纸样设计主要研究服装纸样设计原理和技术，并创造性地解决服装从立体到平面、再从平面到立体结构的转变，它与服装制作工艺及成衣技术紧密衔接，是实现设计思想的根本手段，作为服装设计到成衣的中间环节，它不仅具有较高的技术含量，也是完成服装设计过程的再创造、再设计。因此，服装结构设计能力是服装设计师必备的专业素质之一。该课程分四个阶段讲授服装结构设计的理念、规律、技法，课程名称分别为“服装纸样设计1”、“服装纸样设计2”、“服装纸样设计3”，“服装纸样设计4”并经过教学实践和调整，建立了适合学生循序渐进、学能相长的教学内容模块。 课程目的： “服装结构设计”课程是服装设计与工程专业以及艺术设计专业服装艺术设计方向、服装设计与表演方向的专业主干课程，该课程注重设计与工艺的结合，理论与实践的结合，已使服装结构设计能力成为我院服装专业毕业生就业强项，被服装企业所认可，也成为我院的特色课程。 适用专业：服装设计与工程专业 先修课程：服装工艺，服装设计 限定教学时数：240 理论学时：240 学分：12

通过本课程的学习要求学生掌握服装人体工学；人体测量；基本纸样的省移和施褶原理；领子变化原理；袖子变化原理及纸样的变化规律；女装纸样设计原理和规律；国家服装号型标准以及推板，服装CAD制图；通过本课程的学习，要求学生能独立完成各类服装的工业纸样设计。 考核形式：考查 教材及教学参考书 1．《女装设计原理与技巧》刘瑞璞等中国纺织出版社1991.12 第一版 2．《男装纸样设计原理与技巧》刘瑞璞等中国纺织出版社1991.12 第一版 3．《服装工业制版》潘波中国纺织出版社2000.6 第一版 4．《服装工艺学（结构设计分册）》张文斌等中国纺织出版社1998.12 第二版 5．《英国经典服装纸样板型》威尼弗雷德?奥尔德里奇著刘莉译中国纺织出版社2003.2 第一版 6．《服装纸样设计原理与应用》欧内斯廷?科博等著戴鸿等译中国纺织出版社2000.4 第一版 7．《人体与服装》中泽愈著袁观洛译中国纺织出版社2000.4 第一版 8．《服装号型标准及其应用》戴鸿中国纺织出版社2001.8 第二版 课程教案： 《服装纸样设计1》教案 第一章绪论 一、服装纸样设计的性质 服装纸样设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。 现代服装工程是由款式造型设计、纸样设计、工艺设计三部分组成。 二、服装纸样设计的方法 １．平面设计 将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。 ２．立体设计 将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。有单一式，混合式，展平式三种方法。

第五章富怡服装CAD纸样设计系统方案

单元课教案首页 第 5次课 每个单元的备课由多个教案构成。 2、教学设计含教学方法、教学流程。

引言： 我们已经了解了日升2000系统的应用，那么在我们的现实生活中，其实开发的服装CAD软件种类比较多，我问大家一个问题，你们目前知道的服装CAD软件有哪些呢？下面我们就开始介绍在实际中应用比较普遍的一种服装CAD软件：富怡服装CAD系统。 教学过程： 第五章富怡服装CAD纸样设计系统 第一节富怡服装设计与放码系统概述 富怡服装CAD系统设计与放码的软件是基于微软公司之标准操作平台windows98／2000／xP开发出来的一套全中文环境的专业服装工艺软件，主要具备以下特点： ·软件采用windows标准界面； ·每个图标都有中文提示； ·功能齐备的工具及形象的图标，可以适用不同的打版方法； ·尺寸可自由输入，也可用软件白带的计算器，公式输入，自动计算； ·可以自动加入尺寸标注； ·画完基样，系统可自动放码； ·根据规格表可快速度身定制不同体形的纸样； ·可扫描款式设计图，制图时可同时参考，并可与纸样一起保存，以各日后查阅；

·企业版可与输入设备接驳，进行图象扫描； ·企业版可与输出设备接驳，进行小样的打印及l：1纸样的绘图及切割。 系统界面介绍 第二节富怡服装设计与放码系统画面介绍系统的工作界面就好比是用户的工作室，熟悉了这个工作界面也就是熟悉了您的工作环境，自然就能提高工作效率。本系统设有两种制图方法：自由设计和公式法，打开设计与放码系统就会弹出界面选择对话框询问选用哪种制图方法，选定后即进入相应界面。 设计与放码界面 一、设计与放码系统的自由设计界面 ·菜单栏： 该区是放置菜单命令的地方，且每个菜单的下拉菜单中又有各种命令。 单击一个菜单时，会弹出一个下拉式命令列表。既可以用鼠标单击选择一个命令，也可以得用键盘上的快捷键不放，再按菜单和命令后面括号中的字母。

下装结构-裙子结构设计

筒型裙A型裙鱼尾裙育克裙 第三章直筒裙纸样设计 第一节裙子介绍 裙子概念与分类 在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。下装又分为裙装和裤装两大类，他们在结构设计上既有共性，又存在差异。 裙装是下装的一种，主要是女性所穿着的服装。我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子，但有时也把连衣裙称为裙装。 裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。至今已经成为 现代女性不可缺少的服装之一。裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类 繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。 裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法： 1. 按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2. 按裙子的长短分类：裙长及膝的被称为标准裙，膝以上的被称为短裙，再短的被称为 超短裙或迷你裙，裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙，裙长至脚踝的被称为长裙。 超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。 在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各 样的裙子，满足消费者的不同需要。 裙子外形线的变化有很多，如图3——1——1。 下装结构（一）

波浪裙腰鼓型灯笼型 3 ------- 1 -------- 1) 、裙子各部位名称 在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图3――2―― 1。 、裙子纸样设计的依据 裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 1在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位 置高于臀凸（要求前省长短于后省长）的位置，这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。 2 ?在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态，臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度。 大