中国服饰发展历史
中国服饰发展历史
汉朝
汉服制度
一个朝代有一个朝代的服饰，一个朝代有一个朝代的文化。
商周时代，汉服实行的衣冠制度，为上衣下裳。无论男女，下身都穿裙而不是裤子，头上束发，发髻要用笄别住。古籍中记载，周天子常给臣下赐“赤芾”（一块红色的布），系于腰间并垂于腹前，为贵族身份的标志，后世称之为“蔽膝”。
先秦的华夏族，出现了上衣下裳朝宽衣博带的变化，右衽窄袖、长在膝盖上下，领、袖、襟、裾，都用花边装饰，无纽扣，以带束腰。深衣出现在春秋战国，不论贵贱、男女、文武，都穿这种衣服。《礼记》记载，“深衣衣裳相连，被体深邃，故谓深衣。”贵族以深衣为常服，冕服为礼服；老百姓以深衣为吉服、短褐为常服。人们腰中常束一条皮带，悬挂着一些饰物。
《礼记》曰：“衣不帛襦”。儒家崇尚俭朴，倡导不用丝绸裁制内衣襦和裤。六朝时一些世家子弟，常用白丝绸做内裤，故被称为“纨绔子弟”。
古代的裤子，被称作“胫衣”，穿时套在胫上，用于保暖。胫衣初变成裤子时，没有裤裆，只两只裤管，上端相连，再用带子系在腰间。
隋唐时代，服饰丰富、华丽。开元前，女装以窄袖为时尚，盛行胡服。初唐的妇女，多戴胡帽，穿翻领窄袖袍、条纹小口裤，着软靴、系蹀躞带，到中唐后，衣衫趋于宽大。唐代妇女还穿男装，流行袒胸低领，在襦衫外面罩一对襟短袖饰衣，即为一种短袖外套，叫做半袖或半臂，再于肩上搭一披帛。唐女裙式样繁多、色彩艳丽，流行石榴裙。妇女喜欢画眉毛，擦胭脂，涂口红。唐代的男装，以圆领窄袖袍衫为主，鞋多为靴子。
宋崇倡理学，倡“存天理，去人欲”，服饰以尚自然简朴。百姓日常的服装是襦袄，女装外衣，多襦衫和裙。上衣短窄贴身，下裳流行褶裤裙。内衣有抹胸和裹肚，裤子不外露，只有下等人才单穿裤子。当时流行衣衫的外面，再加罩一件宽大外衣，不加横襕，斜领交裾的叫“直身”，直领对襟的叫“鹤氅”，外套叫“背子”。背子有长袖、短袖，两边的开衩一直到腋下。
明代官员系玉带，所着袍服，为团领衫，服色和花纹，均依品级而异。前胸后背均织一方形纹饰，叫补子。文官补子绣飞禽，武官补子绣走兽，其纹样，亦按品级各异。一般儒生，穿镶黑边之蓝色直身，戴软巾，有黑色垂带，亦称儒巾。皂隶，穿青布衣；市井之富民商人，所穿绫罗绸缎，只许为青色、黑色，直到万历年后，艳衣丽服才遍及黎庶。
汉服人文
汉服是交领右衽，袖宽且长，以绳带系结（取代扣子），穿着身上，神态举止含蓄内敛，端庄稳重，潇洒脱俗，有一种蕴藉的气质与美感。此外，还包含着社会政治、宗教信仰、文化习俗、时尚审美等诸种因素。
古人认为，服饰礼仪应与人在社会中的地位相合，主要是为维护社会的秩序。汉服尊卑有别，大致分五类。唐宋是以服色和带饰区别官位之高低，明清以补服形式界定职务之上下。绯（红）色袍衫，为一至四品官阶；青色袍衫，为五至七品官阶；绿色袍衫，为八至九品官阶。服制规定，上及皇宫官吏，下涉市民百姓。在明代，有“百工百衣”的“职业装”。
汉服中，包括崇敬天地神明祖先的思想内涵。中国服饰早期的形与色，便是出于对天地的崇拜。《周易．系辞下》载：“皇帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”乾为天，天玄色；坤为地，地黄色，以此形成了上衣下裳、玄衣纁裳之服饰。殷人尚白，是因古人视蚕为天虫，蚕丝之白色，乃系上天所赐之。《周礼》曰：“享先王，则衮冕。”即冕服有崇敬祖先之意。
汉服中，蕴含着伦理道德的观念。《礼记．丧服小记》曰：“亲亲、尊尊、长长、男女之有别，人道之大者也。”因事关人道，故臣之为君，子之为父母，妻之为夫，丧服有严格区别。古代后六服制，均采用袍制，衣与裳相连属而不分，是为了要求妇女“专一”；“妇随夫色”，源意“夫贵妻荣”。
汉服中，还包含着风俗习惯的因素。百姓过年的服饰，要有红色，以表示喜庆；清明节衣装略暗，以示庄重；端午节，小孩儿着“五毒衣”，戴“虎头帽”，穿“虎头鞋”，以此驱鬼避邪。
唐朝
唐代服饰
隋唐服饰为双轨制。大祭祀时，人们穿汉人的传统衣服，常服是胡服（即鲜卑装）。
唐代女子的服装，分衣裙、冠帽、鞋履等。唐制规定，女服分四种，朝服、公服、祭服和常服。除常服外，前三种服饰，皆为后妃命妇女官在正式场合（朝会、祭祀），所穿着的大、小礼服。常服上身为衫、襦，下身束裙，肩加披帛。衫为单衣，襦有夹有絮，仅短至腰部。裙子长而多幅。此外还有袄、半臂、缦衫等。
女服
女装的特点是裙、衫、帔的统一。唐代妇女中，有袒胸露臂的着装，永泰公主墓东壁壁画中，就有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女，正是“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”，但不准露出肩膀和后背。这种裙装有点类似于现代西方的夜礼服。只有有身份的人和歌女，才能穿开胸衫，慢束罗裙半露胸，平民百姓不许。女服的领子多种多样，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。
半臂襦裙，亦称短襦长裙，为唐代妇女的主要服式。短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般在腰部以上，有的系在腋下，以丝带系扎，人显得俏丽修长。半臂，亦称“半袖”，脱胎于短襦，一般为短袖、对襟，衣长与腰齐，在胸前结带。有套衫式，穿时由头套穿。半臂的下摆可显露在外，也可束在里面。裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣，盛唐时期，就已是遍地榴花染舞裙。正是“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。据说，杨贵妃最喜欢着黄裙，是因为受阴阳五行的影响，同时，也是地位的象征。
缦衫为女子歌舞时，穿着在外面的罩衣，裙色丰富多彩，以红、绿、紫、黄色最为流行，时人所云：“红裙妒杀石榴花”、“藕丝衫子藕丝裙”、“折腰多舞郁金裙”。衫、襦、袄、裙，多有织文和绣文。衣料有丝绸、棉布、葛、麻、毛等，而以丝绸最为常用。
披帛，亦称“画帛”，由轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为二米以上，披搭在肩上，并绕于两臂之间，行路时不时飘舞，十分美观。这种服饰，穿着时，里面需穿内衣，不能单独穿用。
大袖衫。盛唐以后，女服的样式日趋宽大，开使流行大袖衫。一般女装，袖宽四尺以上。大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。唐代贵族妇女，头簪特大花朵，身穿透明纱衣，纱衣的里面不穿内衣，仅以轻纱蔽体。
袒领服，是一种以纱罗为原料，半袒胸的大袖衫襦，下配以曳地长裙，时人喻为“慢束罗裙半掩胸”、“参差羞杀雪芙蓉”、“绮罗纤缕见肌肤”。
唐代妇女服饰，款式众多，色调艳丽，装饰手法新颖，风格典雅华美，为大唐文化的重要标志之一。
男服
唐代男服，以幞头袍衫为尚。幞头，又称袱头，是唐代的一种首服，有些似
“汉魏幅巾”。幞头里面，有一固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。
唐代官吏，主要服饰为圆领窄袖袍衫。颜色有具体的规定：凡三品以上官员，一律紫色；五品以上，绯色；六品、七品为绿色；八品、九品，青色。
唐代文吏，除穿圆领窄袖袍衫外，在祭祀、典礼等重要场合，需穿礼服。礼服承袭隋旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下佩围裳，玉佩组绶等。在大袖衫外，加裲裆，为隋唐官吏服饰的一大特点。
图案发式
衣冠服饰，是影响社会风尚的一个重要因素，也是社会状况的标志。盛唐是当时世界文化的中心，有三百多个国家，和大唐友好往来，外国的友好使者云集长安，也带来了外来文化。唐朝服饰中，对异国衣冠服饰文化也有吸收，当时“浑脱帽”、“时世妆”就很流行，这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。
唐代服饰图案，即保持了传统的龙、凤图案，并流行花、草、鱼、虫写生，使服饰图案趋向于表现自由和丰满、肥壮。晚唐的服饰图案更为精巧美观，花鸟服饰、边饰图案、团花图案，呈现在轻柔的帛纱上，花团锦簇，争妍斗盛。正是“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。”唐代的服饰，整体上趋于自由、丰满、华美、圆润，这也体现在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰等的表现上。
唐代发式图案丰富多彩，有凤的纹样，牡丹花纹样和云纹等。鞋的式样盛行翘圆头鞋，做工精致，丝鞋的纹样绣作虎头，草鞋也极讲究工艺，男鞋和现代鞋相似。
唐代的服饰，继承了前人的传统，融周代的严谨、战国的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，并更加华贵，使服饰、服饰图案达到了中国历史的顶峰，对后代及国外影响巨大。
宋朝
宋代服饰
“程朱理学”为宋代文化，受“存天理，去人欲”之影响，宋代服饰趋向于简洁质朴。女装不再如大唐的艳丽奢华，色彩趋于淡雅恬静，直领、对襟的背子流行，舒适得体，典雅大方，成为人们的追求。
宋代服装，服色和服式，主要是继承唐代。朝服“方心曲领”，公服为常服。礼服的服色与唐代相似，常服大袖上衣，长裙、霞帔为常服。百姓男装多交领或圆领长袍（做事时把衣服往上塞在腰带上），衣服颜色有黑白两种。退休官员、士大夫，多穿“直掇”对襟长衫，袖子肥大，袖口、领口、衫角皆镶黑边，头戴“东坡巾”（方桶形的帽子）。女装为上身窄袖短衣，下身穿长裙，多在外面再穿一对襟长袖小背子。背子的领口和前襟，都绣着漂亮的花边。
皇服
宋代的皇帝朝服，为绛纱袍、蔽膝、方心曲领，仅次于冕服，为皇帝参加重大典礼（大朝会、大册命）的服饰。
通天冠，又名卷云冠，冠上缀卷梁二十四道，高一尺，卷梁宽一尺。戴时，用玉犀簪导之。纱袍为绛色，衬里用红色，领、袖、襟、裾缘黑边，着纱裙、蔽膝为绛色。颈项下，垂白罗方心曲领，腰束金玉大带，足下白袜黑舄，挂佩绶。
在大典礼时，皇太子也穿这种服装，冠用十八梁（远游冠）。
在受皇帝册封或祭祀典礼时，皇后要穿礼服，头戴凤冠，内穿青纱中单，腰饰深青蔽膝。此外，还要挂白玉双佩、玉绶环等饰物，下穿青袜青舄。
宋代官服
宋代的官服，分为朝服、公服、时服、戎服、祭服、丧服等。
朝服也称具服，为百官朝会穿用，即朱衣朱裳［绯色罗袍裙、衬以白花罗中单（禅衣），束以罗料大带，再以革带系绯罗蔽膝，方心曲领，挂以玉剑、玉佩、玉钏、锦绶，着白绫袜黑色皮履］。六品以下没有中单、佩剑和锦绶。着朝服时，必戴进贤冠（一种涂漆的梁冠帽）,貂蝉冠(亦称"笼巾",一种冠帽，以藤丝编成,涂漆),獬豸冠(属进贤冠类)。
公服，即常服,又名"从省服"。款式承袭唐代，曲领大袖，下裾加一横襕，腰束革带，头戴幞头，脚穿靴或革履。公服的幞头为硬翅，展两角。所佩革带，为官职大小的重要标志。另有一种窄袖式样公服，以颜色区别等级：九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。宋元丰年间，用色略有更改,四品以上，用紫色;六品以上，用绯色；九品以上，用绿色。服用紫色和绯色(朱色)衣者,要配挂金银装饰之鱼袋,用以区别高低职位。
时服，为按季节赐给官臣之衣物，品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等，织有鸟兽锦纹。
女服
宋装女服，以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主，均为命妇之服。
贵妇礼服。宋代大袖衫、长裙、披帛，是晚唐五代遗留下来的服式，为北宋年间流行的贵妇礼服，多为嫔妃、贵族妇女所穿，配以华丽精致的首饰，其中包括发饰、面饰、耳饰、颈饰和胸饰等，一般妇女不能穿。
襦裙，与唐襦裙相似，仅衣襟有所不同，可用右衽，也可用左衽。除了披帛外，腰间正中部位佩飘带，有一玉制圆环饰物（史书所称的“玉环绶”），是为了能压住裙幅，在走路或活动时，不至会随风飘舞。
背子，妇女常服，上衣袄、襦、衫、背子、半臂等，下身为裙子、裤子等。样式为对襟，窄袖，领、袖口、衣襟的下摆，皆镶缘饰。衣襟常敞开，无纽扣或绳带，露内衣，内衣有贴身的“抹胸”和“腹围”（一种围腰、围腹的帛巾，其繁简不一，颜色以黄为贵，时称“腰上黄”）。
大袖，为对襟、宽袖，衣长及膝，领、衣襟镶有花边。《宋史·舆服志》记：”其常服，后妃大袖。”《朱子家礼》曰：“大袖，如今妇女短衫而宽大，其长至膝，袖长一尺二寸。”大袖，（因两袖宽大，故名大袖）原为嫔妃常服，后为贵族妇女的礼服，但地位低的妇女，不能穿大袖，常以背子代替。
常服
常服，指“燕居服”(居室中服用的衣物），也称“私服”。平民百姓与官员所穿，在用色上有规定和限制。据文献记载，因朝廷内赐所佩金银鱼袋之公服，是以紫、绯色原料所制，所以，一般低级官吏只能用黑白两种颜色。
常服有：“袍”，有宽袖广身和窄袖窄身两种。有官职者，着锦袍；无官职者，着白布袍。“襦”和“袄”，都是百姓日常穿用之服。襦袄，有夹棉之分。“短褐”，是一种短粗布衣，为贫苦人服用，又称为筩袖之襦(筒袖)。“衫”，男衣，外穿宽大的衫，叫“凉衫”；白色的衫，叫“白衫”；深紫的衫，叫“紫衫”，又为“窄衫”。凉衫以淡紫色为主，宋考宗时规定，以凉衫为吊丧之服。“襕衫”，一种裳下摆接一横襕的男人长衫。《宋史·舆服志》记载：“襕衫以白细布为之,圆领大袖，下施横襕为裳，腰间有襞积，进士、圆子生、州县生服之”。“裳”，冕服、朝服或私居服之式样。宋有上衣下裳之穿法，燕居之时不束带，待客之时以大带束之。“直裰”，是一种宽大长衣，下摆无而背部有中缝。“鹤氅”，一种用鹤毛与其他鸟
毛合捻成绒织的裘衣,十分贵重。
男衣还有布衫和罗衫。内用为汗衫，有交领和颌领两种，质料考究，多用绸缎、纱、罗，颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄用质料，有布、绸、罗、锦、纻丝和皮，用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等。贵族裤质地讲究，有纱、罗、绢、绸、绮、绫等，有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。
明朝
明代服饰
明代禁穿胡服，恢复唐装，法服与常服并行。服饰多有其内涵，比如“网巾”，象征着国家法令齐全之意；“四方巾”，则象征着国家太平。
法服同唐服相似，但将进贤冠改为梁冠，增加忠静冠、保和冠等冠式。官吏戴乌纱帽，穿圆领袍。袍服除了品色外，胸背还缀有补子，所绣图案不同，官阶不同。品级不同，腰带质地也不同。儒士、书生多穿直裰（圆领大袖衫），或曳撒，戴巾。老百姓穿短衣，戴小帽，或者戴网巾。
明装前襟以纽扣代替了带结。
女服
明装衣裙由上衣短下裳长,逐渐拉长上装,缩短露裙的长度，恰与唐衣裙比例倒置。衣领以圆领为主，不同于宋代的对领。女装上衣为三领窄袖,身长三尺余,露裙二、三寸,谓之“花冠裙袄,大袖圆领”。女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮。
襦裙，为上襦下裙，在年轻妇女间流行，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环，也喜欢。上襦为交领，长袖短衣。裙子颜色浅淡，纹饰不明显。明末多为素白裙，在裙幅下边一、二寸处，缀一条花边，作为压脚。明初裙宽六幅, 即“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。明末裙幅增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，称“月华裙”。裙褶，有细密褶纹和大褶纹。褶纹装饰讲究，典型的有一种彩条裙,每一条为一种颜色的缎子,绣着花鸟纹饰,带边镶有金线，可成为独立的条带,将多种彩条拼在腰带上,就成为一幅彩条裙子,名“凤尾裙”。“百褶裙”是用整块的缎料，手工制成细褶纹。还有一种二十四褶裙的“玉裙”。
贵妇多是穿红色大袖袍子，一般妇女，只能穿桃红、紫绿及浅淡颜色的袍子。常服为短衫长裙，腰上系绸带，裙子宽大，有很多的样式，如百褶裙、凤尾裙、月华裙等。衣裙内衣有小圆领，颈部加纽扣。长衣身，缀金玉坠子，外加云肩、比甲（大背心）。
“霞帔”一种帔子，宽三寸二分,长五尺七寸,其形美如彩霞，宛若一条长长彩色的挂带,绕过脖颈披挂在胸前,下端垂有金坠或玉坠,显得挺拔高贵。宫廷命妇着霞帔时,其用色和图案的纹饰，都有规定，如在大红底色的大袖衫上着霞帔时,要用深青色绣花霞帔,在纹饰上有品级的差：一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹(即长尾山雉)。三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。五、品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。
褙子。在品极差别上，纹样与霞帔大致相同，仅八、九品命妇，不用缠枝花，而用团花。贵族在礼节性场合所着褙子，为合领大袖对襟形式；百姓的常服，为直领小袖对襟。褙子有宽袖、窄袖两种。宽袖的背子，领子一直通到下摆，衣襟上有花边；窄袖背子，袖口细领子都有花边，领子的花边至胸。
对襟马甲，即“比甲”，无领，皇后专用。后来传入民间，明中期盛行，多受青年妇女喜爱。
明式服装襟上爱佩饰物，多为金、珠、玉制成，统称"杂佩"，如垂挂在胸前的"坠领"，
系于前襟的"七事"；走路有响声的"禁步"。还有一种佩饰，一条金链上，以环相连悬挂着四小物件：即镊子（一种一头固定，一头张开的铁制小工具，夹取细毛之用，人称"毛镊子"）、牙签、耳挖子和小刀，均是些妇女的生活实用品。
发饰。头髻，先为扁圆形状，发髻顶部饰以宝石花，称“挑心髻”。后来发髻梳高，以金银丝挽结，顶上缀有珠翠。后来由扁圆趋于长圆，有“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”等。假髻，比一般发髻高一半，戴罩在真髻之上，用簪绾住头发。明末时更为多样，有“懒梳头”、“双飞燕”、“到枕松”等。
头箍。最初，以棕丝结成网状，罩住头发，后来出现了纱头箍及热罗头箍，头箍由束发而成为一种装饰。再后来，只留一条窄边，系扎在额头眉上。额上系兜子，名“遮眉勒”。戴头箍的，多为年轻女子。髻式很多。
水田衣，为一般妇女服饰，各色零碎的锦料，拼合缝制而成，因色彩互相交错，形如水田，故名水田衣。初时的水田衣，先把各种锦缎料子，都裁成长方形，再编排缝制成衣衫。后来各种织锦料子变得大小不一，参差不齐，形状各不相同，有如戏台上的“百衲衣”。
弓鞋。明代女子沿袭了宋缠足之俗，所穿之鞋，称为“弓鞋”。高底，香樟木制成。木底露外的，称“外高底”，有“杏叶”、“莲子”、“荷花”等名；藏在里边的，称“里高底”，又称“道士冠”。老年的妇女，大多穿平底鞋，称作“底而香”
男服
男装。多为青布直身宽大的长衣，方巾圆领。
儒生襕衫，为蓝或黑色的袍子，四周镶皂（黑）色宽边，青圆领，皂绦软巾垂带。也有的浅色衫，长至脚面，袖子宽肥、过手，与儒巾、四方平定巾相配，呈现出的种清静儒雅。
老百姓穿短衣，裹头巾。脚夫和搬运工，着青布衫裤、长手巾，上衣沿宽边，足着草靸鞋。官服为云缎圆领袍，亦有外加云缎外套，长离地一寸，袖长过手，袖身宽一尺，袖口宽九寸，足着大红履。
四方平定巾。一种便帽，以黑色纱罗制成。造型四角均呈方形，故称“四角方巾”，寓意“政治安定”，多为官员和读书人所戴。所配服装，一般为染色蓝领衣。
瓜皮小帽。六瓣、八瓣布片缝合而成，如半边西瓜。原为仆役所戴，后普遍流行。
官吏服饰
《明史·舆服志》记载：正德十三年，“赐群臣大红贮丝罗纱各一。其服色，一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品下不与。”
官员服饰，主要有朝服、祭服、公服、常服、赐服等。官吏的朝服为麒麟（麒麟为古代传说的一种动物，吉祥兽，形状象鹿，全身有鳞甲，牛尾马蹄，有一只肉角）袍，大襟、斜领、袖子宽松，前襟腰际横有一下打满裥。所绣纹样，在胸前、后背外，肩袖上端及腰下（一横条）。左右肋下，各缝一本色制成的宽边，称“摆”。
官吏常服。在明代，文武百官，一律穿袍衫（盘领右衽、袖宽三尺）。重要的礼仪场合，都要戴梁冠，穿赤罗衣裳，戴乌纱帽或幞头，身穿盘补服，前胸和后背缀以一方补子。补子用以区分官职，文官用飞禽，武官用走兽。
这种袍服，是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣，必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等色，蓝色、赭色无限制，谓“杂色盘领衣”。
乌纱帽，明代圆顶官帽，用乌纱制成，两边展角，角长40厘米左右。皇帝所戴的乌纱折上巾，与乌纱帽相似，仅左右二角上折，竖于纱帽之后
补子。明代官服的一种装饰，即在官服的胸前、后背补着一块标志性图案，以显示职别和官阶。补子长34厘米，宽36.5厘米，织有禽、兽两种图案。文官：一品用仙鹤，二品用锦鸡，三品用孔雀，四品用云雁，五品用白鹇，六品用鹭鸶，七品用鸂鶒，八品用黄鹂，九品用鹌鹑，杂职用练鹊；武官：一品二品用狮子，三品四品用虎豹，五品用熊罴，六品七品用彪，八品用犀牛，九品用海马。
盘领衣，类似唐宋的圆领袍衫，大多为高圆领、缺胯，衣袖多宽袖或大袖，有的在衣裙两侧有插摆（平民的衣服无插摆，袖为窄袖。60岁以上的老者，可以穿大袖，袖长可适当加长到出手挽回至离肘10厘米）。
程子衣。初称“曳撒”，大襟、右衽、斜领、袖子宽松，前襟的腰部有接缝，下面打满褶裥。为君臣出外乘马所穿之袍，士大夫日常也穿，称之为“程子衣”。
皇服
皇帝服饰。皇帝的常服，是龙袍，亦称翼善冠，戴乌纱折上巾，盘领、窄袖、前后、两肩绣有金盘龙纹样，玉带皮靴。龙袍为黄色绫罗，绣龙、翟纹及十二章纹，配金冠。明代的龙，有行龙、云龙、团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等。
礼服仍保持古制，上衣下裳，由玄衣、纁裳、白罗大带、黄蔽膝、素纱中单、赤舄组成。玄衣肩部织日、月、龙纹，背部织星辰、山纹，袖部织火、华虫、宗彝纹，领、袖口、衣襟侧边、裾皆为本色。纁裳织藻、粉米、黻、黼纹。
皇后服饰。皇后的常服，穿红色大袖衣，加霞帔，红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙凤饰，衣绣有织金龙凤纹，戴龙凤珠翠冠。
礼服由凤冠、霞帔、翟衣、背子和大袖衫组成，在受册、朝会时穿用，配玉革带，青色加金饰的袜、舄。
凤冠，是一种礼冠，缀点翠凤凰，挂珠宝流苏。明凤冠有两种，后妃所戴凤冠，缀有凤凰，有龙等装饰；普通命妇所戴之彩冠，不缀有龙凤，只缀有珠翟、花钗。这种彩冠，也称为凤冠。
对襟马甲，又称"比甲"，无领，皇后专用服式。
服饰纹样。几种形状各异的图案配在一起，和谐地组成一幅画面，取寓意或谐音，为“吉祥图案”，取名曰“福从天来”“金玉满堂”“连年有余”“八吉祥”等。在主体纹样中，穿插一些云纹、枝叶或飘带，显得轻松活泼。
中国服装详细演变历史
中国服装演变历史 原始社会服饰起源 原始人的衣服 材料：兽皮 装饰：兽齿、鱼骨、石珠、海贝 旧石器时代 采用兽皮、植物等天然材料， 发明了原始的缝纫工具——骨针 新石器时代 创造了纺纱织布的工具，利用植物纤维编织成衣料，为制作成型的服装创造了条件 先秦时期 先秦时期我国古代服饰制度的建立时期，也对后代有深远影响。 华夏族服饰的特点是上衣下裳。下身穿的裳实际是裙，而 不是裤。 右衽窄袖 周代始创深衣制 上衣下裳分开剪裁再在腰部缝合的长袍，称深衣制袍服。 根据衣襟的曲直，有曲裾袍喝直裾袍之分。通常作为礼服 穿着。 春秋 战国 春秋 战国 时期 中国 印花 技术 发明
于战国。 战国楚简上出现 了“绮”字。尔 后各朝都有织 造，规格和花样 愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对 服用对象作了限制。 春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱 条间花对龙对凤纹等。 战国曲裾深衣 直裾单衣 出现上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1后 领下凹，前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖 筒。3长垂袖，袖摆宽大。）纹样以：菱形，方棋 纹，几何，草龙草凤纹为主，礼服用色以：青， 赤，黄，白，黑为正色（象征高贵）。平民服装 以浅色系为间色。秦以玄（黑）色为主正色，并 制做了冕（政物礼服）。 魏晋南北朝 魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期 的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟， 束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不 同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带 系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它 裙式。本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及 穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）魏晋南北盛行蜡染印花绵布。 帔 始于晋朝，形似围巾，披在颈肩部，交于领前自然垂下 裤褶 北方各民族多游牧民族，善骑射，常年涉水草，故以衣裤为主，即上身着褶，下身着裤。史称“裤褶服”。 其服式如汉族长袄，对襟或左衽，腰间系革带，也被汉族军队所用，在裤管处膝盖下紧紧系扎，史称“缚裤”，方便利落。男女皆服，可作日常服用。 隋唐时期 出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成为皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍 衫，领袖襟处略有装饰，左右开叉，文官衣长，武官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子主要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并配
服饰的历史与发展结题报告
服饰的历史与发展结题报告 这是我们高一年级首次做研究性学习课题。从古到今，服饰占有着很重要的地位。我们也经历了不少服饰的潮流。“衣食住行医”以衣为先，服装是人们生活的必要条件，又是我们时时处处都可见到的事物，中国是一个多文化的国家，每一个文化背景下都有着不同的服饰特点。是什么影响了服装的发展？研究服装发展有助于学习历史、培养审美观，还可以预测服装未来的发展。 随着时间的推移，服饰也从“生活必需品”转为“艺术”的层面。我们从不同政治、经济、文化背景下的服装着手，观察其变化，总结这些因素对服饰的影响。我们从不同角度、不同切入点去研究从古到今服饰的发展过程，分析并总结现代服饰潮流、服饰总体的发展趋势。我们的论题具有一定的深度和广度、专业性强：论题涉及了很多专业性很强的领域，并且随着社会的多元化，服饰越来越多地受着各种各样的因素的影响。我们需要考虑各个可能影响服饰发展的因素，从而给调查带来少许的困难。但论题的主体贴近生活，即“服饰”并不是距我们千里之外的，它很贴近生活，能给予我们形象的思维而不是深不可测的概念。这很有利于调查、考证。在做好充分准备之后，我们开始了真正的研学活动。首先，我们通过查阅书籍，借助网络等便利工具，了解了中国服装史。我们主要借鉴的书籍是《中国历代服装史》服饰受自然因素和社会因素的影响，从上古到如今为适应时代变迁，每朝每代都形成了其独特风格。从古朴实际的秦代服装，到魏晋南北
朝服饰的娟秀，隋唐五代的富丽，宋装的高雅，到元装充斥着的的异族风情，明代服饰的堂皇，清代装束的雍容华贵，再到后来近代中山装的时兴，融入各国特色的东方服饰，以至现在我们身上所穿的前卫抑或休闲的衣服，中国从古至今服饰演变虽有许多差异，但始终以高贵而典雅，繁华而质朴为主线。 楚国贵妇的直裾单衣绣罗单衣及刺绣纹样 ?秦代的袍服是一种有絮棉的夹层內衣，穿著时在袍服的外面要 罩一件外衣。 汉代妇女曲裾 隋唐胡服翻领对襟胡服、条纹裤、蹀躞带穿戴 ?明朝读书人：著青布直身的宽大长衣。 ?清代男子和妇女的服饰以长袍马褂为主。 襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至清代，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。 这些衣服的原料也有很大变迁。最古老的蚕丝，后类的苎麻，皮革，终于才有了现在的化纤。衣服的从无到有，由有至精，我国古代劳动人民的智慧结晶无不体现在服饰制作工艺上。 寻着时间的脚步，我们的研究推移到了现代。为了了解当代服装潮流及不同人对服饰的看法和需求，我们在几个大型商场，做了大量市场调查，为我们的研究工作提供了大量可靠有效的数据资料。我们对不同年龄段人作了详细调查，得到了一些重要成果：
服饰的历史与发展研究性学习课题结题报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除 服饰的历史与发展研究性学习课题结题 报告 篇一：求历史唐朝服饰的特点及发展研究性学习调查报告的答案 篇一：研究性学习：中国古代各朝服饰特点及其发展·结题报告 《中国各朝服饰特点及发展概况》结题报告 高一（6）班中国各朝服饰特点及发展概况研究性学习小组 课题组成员：邱晓燕、林娴、黄怡璇、范瑞绵、黄争、洪梓棉、赵培锴、杨思涵课题组长：黄争 指导老师：马仁军 一、课题的确定 中华文化源远流长，博大精深。从夏朝开始，中华民族分分合合，经历了无数次磨难，成就各种不同的文化，而各个朝代的不同时代造就了各朝不同的服饰，及其引领不同的时尚潮流。我们从课本上学到这方面的内容比较少，因此我
们将对其展开多方面了解。 二、开题报告 确定了课题，接下来就是开题报告了。我们全组讨论再讨论，理清方法、步骤后，参考前辈的活动流程等资料，才写了开题报告。 1．简要背景说明。 题目是由学校提供的参考课题中选出的，课题组成员都是对此课题感兴趣而分到同一组共同研究这一课题。 2．目的与意义。 通过了解各朝的服饰样式和变化情况，发现各个朝代的经济发展，社会生产技术发展在服饰上的体现，以及政治因素对服饰的影响，传统文化队服饰的影响。我们可以借此更好地了解历史，学习从课本上学不到的知识。 3．与课题相关学科： 语文。 4．任务分工： 第一阶段：充分准备，制定计划 第二阶段：写开题报告，收集资料 第三阶段：整理分析资料，讨论研究成果 第四阶段：撰写论文，结题报告 第五阶段：撰写活动报告，制作演示课件 三、课题的研究过程
1．实施步骤 （1）部析研究对象，确立研究路线。 （2）通过查资料的方式了解中国各朝服饰的特点，并 进行比较 比如，不同朝代主要的服饰有何异同。 （3）总结统计。系统剖析中国各朝服饰特点及发展历程，完成论文。 2．资料收集与整理 收集资料时，我们分配各个成员负责一两个朝代的服饰，并通过上网或者到读书馆查阅资料。然后进行资料整理，我们把收集到的资料进行分类，提取信息。 3．能力培养 在这次调查研究过程中，我们遇到一些因分工不明确导致了成员无所事事。一定程度上培养了我们的团队协作能力和沟通分配能力。这次的研究，我们确实领悟到了只有付出才有回报的道理。 在我们的研究过程中有许多处用到电脑，这过程全是我们组员自己动手的完成。在制作ppt的过程中，我们也回忆了以前的一些电脑程序应用知识。这次，我们的信息操作能力也有长进。这次的研究性学习教给了我们怎样动手，怎样与人交流沟通，我们的收获的确不少。 四、研究成果
从百年服饰变化看中国历史变迁资料讲解
从百年服饰变化看中国历史变迁
从百年服饰变化看中国历史变迁 [摘要] 生活中，如果我们细心观察，你会发现在不同时代的人的衣着服饰存在较大差异。对于这种现象，我们产生了很大的兴趣。我们认为不同时期服装的出现，与各自出现时的社会背景有很大关系。为了论证这一观点，我们开始了本次调查。我们的调查范围是从清代的长袍马褂和满清旗袍；到民国的中山装、新式旗袍和长袍马褂；再到新中国50年代的苏式服装，60年代的中山装，70年代的“绿色的海洋”，以及改革开放到21世纪的服饰。通过实地访问，实物调查，书籍查阅和网上搜索等多种途径，我们对服饰的演变有了一定了解，我们可以证实我们的观点：不同的时代背景造就了不同的服饰。生活中，如果我们细心观察，你会发现爷爷奶奶所穿的衣服和我们穿的衣服有很大不同。他们穿的衣服叫马褂，这些衣服分为长襟和短襟，无领和矮领两种，布料的颜色都为素色，一般没有什么花纹。而我们的衣服花花绿绿，并且样式多样。我们父母的服装则介于这两者之间。为什么会这样呢？于是，我们开始对这些服饰的研究。通过实地访问，实物调查，书籍查阅和网上搜索等多种途径，我们对爷爷奶奶到我们间服饰的演变有了初步了解：不同时期服装的出现，与各自出现时的社会背景有很大关系。一、清代服饰顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此几千年来世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。⑴长袍马褂中国清代官服。马褂加于长袍的外面，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方（亲王、郡王用圆补）。马褂清初仅是八旗士兵穿，后来八旗子弟为表示勇武也多身着马褂。雍正以后，社会普遍流行，渐有礼服的性
建国以来服饰的发展与演变
建国以来服饰的发展与演变 汉服代表着汉朝的端庄典雅，唐装代表着唐朝的自信开放。服饰从来就是一个国家、一个社会、一个时代最鲜活生动、最形象的记录。建国以来，服饰潮流的每一次变化，都折射出我国政治、经济、文化等方面的进步与变革。 建国初期，很多地区的服饰还保留着民国时期的样式。城市男子一般穿侧面开襟的长袍，妇女穿旗袍。农村男子一般穿中式的对襟短衣、长裤，妇女穿左边开襟的短衫、长裤，有的还穿一条长裙。此外还时行西装和中山装。做衣的面料则多是机织的“洋布”、粗棉布或麻布。 很快，穿衣打扮与革命紧密联系在一起，此时的中国处处都充满着革命的气氛，服饰本身特有的审美属性被其衍生的政治属性所压倒。西装和旗袍被看作是资产阶级情调，于是便在人们的生活中逐渐消失了。干部服、列宁装作为新的时尚服饰，在短期内传遍了全国。干部服融合了中山装和军装的特点，有四个衣袋，小翻领，单排扣，多为蓝色，既保持了中山装的儒雅，又和军装相似，广受欢迎，成为男性着装的首选，除机关工作人员外，其他行业的男性也普遍穿着。列宁装是依照列宁常穿的服饰而设计的一种服饰款式，主要特点是：大翻领、大掩襟、双排扣、斜插口袋，有的还配一条带铜扣的腰带，穿上这种衣服，显得既新颖又思想进步，遂迅即成为女性的典型服饰，革命女干部更是人人必穿。但在苏联，列宁装本是男性的服饰，传入中国后却成为女性的普遍衣着，这成为了服饰史上的一件趣事。 50年代，全国出于经济发展的起步阶段，人民权利投入经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很多的提高，全社会流行朴素美，在穿着上更趋向与实用和结实。1956年，社会主义建设开始轰轰烈烈地进行，当人们的生活一天天好起来的时候，流行的色彩也从蓝色、灰色变得丰富多彩。从苏联传入的色彩鲜艳的连衣裙布拉吉成为最受女性欢迎的服饰。布拉吉裙在中国的流行，归功于一位苏联的领导人，这位领导人来中国访问时，提出中国的服饰不符合社会主义大国形象，“女性应该人人穿花衣，以体现社会主义欣欣向荣的面貌。”于是，
中国近代服装发展的变化历程
中国近代服装发展的变化历程 20世纪50年代的服装时代背景： 20世纪50年代以后，全国处于经济发展的起步阶段。人民全力投人到社会主义经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很大提高，全社流朴素美，在穿着上更趋向于实用，结实，逐渐形成了蓝、灰，黑的时代。五六十实行计划用布，定量供应，做一件大褂比较费料，所以长袍也逐渐没落，取代的是一些方便节省的衣着形式。同时，革命的热情激励中国青年学生穿起了象征革命热情的服装。进驻各个城市的干部都穿灰色的中山服，青年争相效法，随后社会各行各业的人也把长袍、西服改做成中山装或军服。 在1956年社会主义改造完成以前，中国社会仍存在各种不同的阶层，人们对服装的要求也因此比较复杂。而中国社会地域发展的不平衡也使不同的服装在中国得以发展，西式服装在沿海的一些大城市依旧十分受欢迎。 到了1956年1月，政府部门在全国范围内展开改进服裝的宣传，号召美化人民的穿着。这时许多织布厂加强设计工作，出现了一批新品种、新花色。穿花衣的妇女和儿童逐渐增多，男子服饰也有一定程度的改变，但色彩依然比较单调。 当时典型的服饰及形象 男子服饰 新款中山装。新中国成立以后，新款中山装成为全国城乡广大人民普遍穿着的日常服裝，具体款式为：前襟4个口袋、5粒纽扣，袖口各3粒纽扣，立领上装翻领，后背没有横带。中山装在以后发展成为我国现代男子服饰中最具代表意义的品种之一，他将中国的传统意识融入其中，并结合了西装的样式，和旗袍一起成为中国现代服装发展的有益借鉴。 还有衬衫和大衣。村杉主要有两种：一为长袖衬衫，直摆，尖领或方领，克夫袖，以为白色，也有淡蓝色和灰色；二为短袖衬衫，样式为翻领、翻驳头，胸前两只袋，门襟4粒纽或硬领，以及不翻驳头，胸前一只带，门襟6粒纽。大衣。男子冬装除中式棉袄外，还有棉大衣或呢大衣。款式为翻驳领，贴袋或插袋，明门襟或暗门襟，单排扣或双排扣，装袖。女子服饰 20世纪50年代初期，作为正统服饰的代表—旗袍，仍然被城市的一些中老年妇女所穿着。到50年代后期，随着女性就业队伍的扩大，穿着旗袍的人越来越少，到“文化大革命”的时候机会销声匿迹。 在新中国成立之初，一字领好八字领的衬衫十分普及，面料为细布或府绸。女子冬装主要是中式棉袄加罩衫。列宁装是当时党政机关和基层工作人员常穿的服装，具体形制是大驳领，双排八粒纽，斜插袋，束腰带，主要为女子穿着，但在当时是男女通用的服装。进入50年代中期，“春秋衫”被各种年龄层次的妇女所喜爱。形制是翻领，装袖，直襟，四粒纽，可开关门襟驳头，一字领或八字领，前身两只大贴袋，外观稳重大方。到以后又流行拉链衫和央克衫。 50年代末期起，连衣裙逐渐成为我国中青年妇女夏季的日常服装。 廓形有束腰型、直身型、旗袍型，马甲型等；袖型有泡泡袖、无袖等；领型有无领(包括圆形、方形、椭圆形，“V”字形、“U”字形)、装领等。而料常用各种印花或素色的丝绸、全棉、棉涤，款式主要有细褶裙、喇叭裙等。 服饰品女子基本不化妆，发型日趋简化，姑娘们爱留辫，上了年纪的妇女一律齐耳短发。男子发型更简单，有梳理整齐的“西装头”和“平头”。 20世纪60至70年代的服装时代背景 进入20纪60年代，中国连续3年自然灾害，粮食大减产，棉花也连年歉收，纺织品和针织品产量都比往年下降。这个时候又受计划供应的限制，布票的数量比较少，人们在购买
西方服装发展史
一简述古代西亚和北非服装的种类与特点,并举例分析它们对古代欧洲服装产了怎样的影响? 答1、古代西亚最具有代表性的服饰有 (1)苏美尔服饰,最大的特点就是单纯,男女同质同形,用一种称为卡吾拉凯斯的衣料制成腰衣缠绕身体,由腰部垂下掩饰臀部。 (2)巴比伦服装是缠绕式,衣长至膝下的卷衣。 (3)亚述服饰流苏穗饰以及运用花毯的织法或用刺绣方法做成的花纹图案的装饰成为这一时期服装的主要特征。 (4)波斯服饰一种是坎迪斯长衣，袖子呈现喇叭状,在后肘处做出许多褶裥,形成优美的下垂造型,另一种是合身的齐膝上衣和齐足的长裤。 2、北非服装 (1)腰衣罗印克里斯用一块布围裹于腰臂上的简单装束,以长短、褶饰的变化来区分阶段,平民较为简单,贵者复杂,衣前加三角形饰纹,用糨糊把布固定出直线褶。 (2)筒形衣裙合体简单呈筒形紧身，从胸下直到踝骨,用腰带或背带固定,图纹丰富。 (3)褶纹衣式样有两种: 套头式卡拉西里斯,一种套头的简单长袍,短袖，无纽扣；包缠式的多莱帕里是以长布缠绕披挂在身上形成垂褶装束 (4)组合装束是上衣和下裙或裙衣和围巾的构成。 欧洲服装的源头来自亚非的文明古国,经数千年演变最后形成西方服装的本土风格.这一文化脉络清晰可见,埃及女子的筒形衣、波斯人的坎迪斯、克里特岛女子的紧身上衣与钟形裙、希腊的希顿和希玛纯、罗马的托加和丘尼卡都是代表性服装,而且彼此之间有着本质上的联系，希腊的希顿、罗马的托加和埃及的多莱帕里、巴比伦的卷衣可说是一脉相承。 2、举例说明古代希腊的服装样式及其特点，并比较希顿的两种样式的形制与审美特点。 多里克式希顿没有袖子，造型单纯、粗犷。一般用一块长方形的白色毛织物,长边等于伸平两臂后两肘之间距离的2倍，短边等于从脖口到脚踩的长度再加上脖口到腰际线的长度，穿着时，先把长方形向外折，折的量等于从脖口到腰际线的长度，这段折返叫“阿波太革玛”。然后把两条短边合在一起对折，把身体包在这对折地布中间，在左右肩的位置上从后面提起布，在前面用大约10cm长的别针固定起来。多余的布料自然地垂挂在身上，形成优美的垂褶。 爱奥尼克式希顿是一块长方形，其长边等于两手平伸时两手腕之间距离的2倍，短边等于脖口到脚踝的距离再加上系腰带时向上提的用量，两短边对折，侧缝除留出伸手的一段一段固定起来，约需用8--12个别针。 希玛纯：穿在希顿外面的所有外衣，广义上也泛指矩形布料。一般为方形的毛织物，大体上长约3至5.5米，宽约1至2米。穿着大致分：全身包裹式、肩部固定式、单肩式、双肩披挂式。 多里克式希顿和爱奥尼克式希顿相比，有如下区别： （1）多里克式希顿用毛织物，衣褶厚重、粗犷，具有简朴、庄重的男性特征；爱奥尼克式希顿用亚麻织物，衣褶细腻丰富，具有柔和、优雅的女性特征。 （2）多里克式有折返下来的阿波太革玛；而爱奥尼克式没有。 （3）多里克式只用两个别针在双肩固定；而爱奥尼克式用安全别针自肩到两臂固定多处。 （4）多里克式侧缝一般不缝合；而爱奥尼克式的侧缝必须缝合。 （5）多里克式没有袖子的构成；爱奥尼克式有袖子的构成。 两种希顿的流行虽然有先后，但在很多地区是并用的，一般年轻人喜多里克式，而中年以上的人喜用爱奥尼克式。 二简述托加的形制类别及特点在各个时期的变化,为什么说它的变化与罗马帝国的兴衰紧密联系? 答1、托加的形制类别:托加形状为椭圆形,竖长为身长的三倍,横宽为身长的两倍,是世界上最大的服装,是等级象征的服装。它分化出不同类别，表示不同的地位和职业：市民为天然白色无装饰，上层议员用丝绸做料并有两条宽宽的深红装饰带，高级官吏、将军和皇帝为紫色面料并用金线刺绣。 2、各时期的变化在王政时代男女都可穿,到共和时代成为男子的专门服装.到帝国时期上升为低度仪礼服,形制也变其大无比，穿着要别人辅助才行，于是成为有权势者的专用服装。当帝国衰落时,托加也变小了,之后又变成带状,至公元7--8世纪消失。
中国近现代服装发展史
中国近现代服饰发展史(1912年以来) 近代 辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式;中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。 民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。孙中山提出自己的主张，他认为：“礼服在所必更，常赐听民自便。”希望能有一种“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的服装式样。于是，孙中山决心自己设制服装。他经过缜密思考，精心设计，并征求意见，终于创制了一套具有我国民族特点的简便服装——中山装。 20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。 孙中山设计的中山装，兼具中西装之所长。它是以广东便服为基样，在直领上加一翻领，如同将西装内衬衣的硬领“移植”过来。这样使上衣就兼具了西装上衣、衬农和硬领的功用，穿起来显得很硬挺。同时，又将便服或一般西装的三个暗袋改为四个明袋，如此“双双”、“对对”，颇具均衡对称之感，很符合中国人的审美观点。又在上下左右四个衣袋上加上软盖，并各订扭扣一枚，既美观又安全，可防袋内物品遗失。下面的两个明袋采用能缩涨自如，颇具弹性的“琴袋”式样，旨在便于放置书本、笔记本等必需品之用。如此一小事，也足以证明一代伟人好学心切，随时不忘读书的美德。孙中山开始设计上衣的钮扣有七个扣子后来为了方便起见，改成了五个。这就是小翻领、四袋、五扣的中山装上衣。孙中山还参照西装裤的式样亲自设计了中山装裤子：前面开缝，一律用暗扣；左右两侧各置一大暗袋；右前部分设一小暗袋，俗称表袋，也可藏用。这种裤子穿起来很方便，裤袋也可放置随身携带的必需品。此外，裤袋的腰部打褶，裤管翻脚也有异于其他服装，成为中山装的特色之一。孙中山亲自设制了新服装，又亲自带头在各种场合穿着。因为，这种服装优点很多，主要是外形美观大方。可以使用高级衣料制作，也可以使用一般布料制作。既可以作为礼服，又可以作为日常使服。因此，很受群众的欢迎，将它称为“中山装”。后来，经孙中山大力提倡，普遍推广，一时穿“中山装”，举国崇尚，蔚为凤尚。 在这个时期旗袍同样也深受欢迎。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。 据资料记载，最早穿袍旗的汉族妇女是上海的女学生。她们穿着宽敞的旗袍，引起了各界妇女的羡慕，并纷纷仿效。同时，社会舆论对此也大加赞扬。于是，旗袍竟成了当时女子最时髦的服装。 20年代初，旗袍开始普及，其式样与清末的没有多少差别。但不久，旗袍的袖口逐渐
中国古代女性服饰演变史.
中国古代女性服饰演变 摘要：中国历经朝代更迭，给后世留下了丰富的精神文明和物质文明，而历朝历代的衣着服饰均各具特色，女性服饰更以其独特的魅力在各个朝代大放光彩。历史长河中，服饰由最初的抵风御寒到个人身份地位的象征，款式颜色的多样，显示出不同文化融合下，历史的发展。 关键词：女性、服饰、演变 先秦时期，动荡的社会局面和活跃的思想状态使服饰得到了广泛的交流和发展。华夏族衣饰的特点是上衣下裳，宽衣博带。此时人们常说的衣裳指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳，下身穿的裳实际是裙，而不是裤。深衣，是将上衣下裳连接在一起，腰带系扎的衣服。褶，就是指穿在外面的的上衣，特点是短小而具有宽广的袖子；或者是指一种左袖的短袍。左袖是胡人衣式的特点，广秀则是从胡服的窄袖演变而来。女子所穿的内衣又称“亵衣”，当时的男女老少为了保暖和及时吸汗均有穿亵衣的习惯。 秦汉时期的女子服装：身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，服色尚黑。女子服饰有变化，“上短下长”上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。下裙拖曳及地，贵族女子的裙更长，甚至走路时要用两名婢女提携。到了汉朝，女性衣裙最著名的是留仙裙，而且汉朝女子每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过三层，名曰三重衣。女子所着贴身
之衣是抱腹与心衣，抱腹：上下有带，包裹腹部，背后和上面没有遮挡的东西；而心衣则是在抱腹的基础上用细带钩肩。 魏晋南北朝时期的女子服装：从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，特点是上短下长，裙长至足，腰系长带，长裙飘逸给人以视觉跳跃感。此时女子的内衣前后均有布料覆盖，其一当胸，其一当背，俗称“两当”。 隋唐时期经济，政治高度发展，文化艺术繁荣昌盛，使得当时的思想较为开明，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子。但是贵族妇女，尤其是后宫嫔妃的服饰有严格的等级规格。隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，具有艳丽、华美、自由、潇洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。唐代宫中女子多穿半露胸式裙装，唐末出现了无肩带的内衣---“诃子”，女子穿诃子以掩胸。 宋元离地长裙受追捧，宋代受程朱理学影响，服饰较为保守，衣服颜色多淡雅，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况。女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，而劳动妇女或婢仆仍穿窄袖衫襦。衫是一种最普通的衣式，大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、等轻软的料子。襦与袄是
中国历年服装演变
服饰，是一种记忆，更是一种语言，它记录和表达了人们对美の追求。服饰文化源远流长，从古至今，中国の服饰历经了诸多演变，每一次变化背后都是一次历史の变迁，它是一个民族文化の体现，更是一个民族精神の象征。在漫漫历史の长卷里，属于中华の文明有着太多精彩の章落，我们今天只选取服装这简短の一篇，叙述属于它の那一段历史。 1.原始社会就出土文物考察，早在原始社会时期，就已出现了简单の服饰。 2.旧石器时代服饰史の源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。1933年, 在北京周口店遗址中，发现1 枚骨针, 证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单の衣服。中华服饰文化史由此发端。 3.新石器时代 创造了纺纱织布の工具，为制作成型の服装创造了条件，对服饰制度の形成产生重大影响。 4.先秦时期先秦时期是我国古代服饰制度の建立时期，服饰特点是上衣下裳， （接下一张）下身穿の裳实际是裙，而不是裤。 5.春秋战国春秋战国时期五霸七雄等诸侯国各自为政，注重商品流通，促进了各种手工业の交流提高，中国の印花技术就发明于此时。 （下一张）图中为战国时期の曲裾深衣和直裾单衣（下一张）
此时还出现上衣下裳缝制在一起の袍 6.魏晋南北朝在魏晋南北朝时期，由于政权更迭、民族交流等原因，服饰在改易中得到发展。 （下一张）本图为长裙穿戴展示图以及北朝陶俑（下一张）本图为穿对襟子衫、花纹长裙の妇女（下一张）北方民族短衣打扮の袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用 7.隋唐时期 随着国家の统一,隋唐朝廷改革舆服制度, 黄色成为皇家专用色。（下一张）左边の图片是男子冠服，领袍衫，文官衣长至足裸或及地，武官衣略短至膝下。袖有宽窄之分。 右边の图片是隋唐时期最时兴の女子衣着——襦裙。隋唐女子好打扮。从宫廷传开の“半臂” ，因领口宽大，穿时袒露上胸。 8.宋代宋代官员公服、制服之外の日常便服，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居の便鞋。劳动人民の衣着变得更短, 原因是生活益 加贫困。农民和渔夫因而开始被称作"短衣汉子" 。 （下一张）左边の图片是男子の服饰——襕（l á n）衫，多为士人所服。 右边の图片是褙子，宋代男女都会穿。 9.元代元代の服饰也比较特别，衣服主要是“质孙服” ，是
中国服饰的历史
中国服饰的历史源远流长，从原始社会、商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代，都以鲜明特色为世界所瞩目 Chinese clothing has a long history, from the primitive society, chow, the spring and autumn period and the warring states period, qin and han dynasties, wei jin southern and northern dynasties, sui and tang dynasties, song liao jin-yuan xia, the Ming and qing dynasties, to the modern times, with distinctive characteristics of the world's attention 1原始社会服饰（公元前21世纪之前） 原始社会服饰（公元前21世纪之前） Clothing primitive society (before the 21st century BC) 原始社会的部落长和巫师、卜人,在某种情形下,为了象征权威与特定身份，如同《易·系辞》所说“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”，衣服式样必不同于普通人，或已宽博拖沓，不大合乎日常生活需要。此外在军事性活动（包括围猎）和祭祀性活动中，主持人及参加者服饰也与常不同。这些，为服饰制度的发生发展奠定了基础。 Long of primitive tribes and wizard, ABU, in some cases, for the symbol of authority and specific identity, as \"easy copulative\" said rao hanging clothes and the \"yellow emperor\", dress style will be different from ordinary people, or has broad procrastination, daily life needs. In addition in the military activities (including hunting) and sacrifice sexual activities, host and participants clothes and often different. These, for clothing system of development laid a solid foundation 2封建时代的服饰 The feudal era of clothing 从三皇五帝到明朝这一段时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。汉服是汉民族传承千年的传统民族服装，是最能体现汉族特色的服装，每个民族都有属于特色的民族服装，汉服体现了汉族的民族特色。从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装例如汉化旗装/旗袍/马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。 From the three sovereigns to this period of the Ming dynasty han people wear clothing, referred to as hanfu. The hanfu is the han nationality inherits the traditional national dress of one thousand, is the most can reflect the characteristics of the han nationality clothing, every nation has belongs to the characteristic of national costumes, hanfu embodies the national characteristics of the han nationality. From three sovereigns to thousands of years of Ming dynasty, the han nationality with own wisdom, created a colorful culture, an important development formed with the han nationality unique characteristics - hanfu
中国古代衣服的发展史
中国古代衣服的发展史地球上所有的动物中，只有人类是穿衣服的。人为什么要穿衣服?有人说是为了护身、为了御寒，这是从功能的角度来解释的；有人说是为了遮羞、为了礼貌，这是从道德的角度来解释的；也有人说是为了好看、为了吸引异性，这是从审美的角度来解释的。当猿刚刚进化为人的时候肯定没有穿衣服，我们的祖先从什么时候开始穿衣服的?不得而知。上古传说把衣服的发明归功于黄帝。《易经》说："黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。"实际上，衣服的出现要早得多。我们在周口店的山洞里就发现了骨针，从而可以知道1万8千年前的山顶洞人已经穿衣服了。在6000年前的仰韶文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有10根的粗麻布印痕。在4000年前的良渚文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有20～30根的细葛布和每平方厘米经纬各有40～50根的绢。那时的人们一定也穿衣服了，只不过我们无法知道他们穿什么样的衣服罢了。 商周时代衣服的基本形制是上衣下裳。《说文解字》说："上曰衣，下曰裳。"下身穿的裳实际上是裙，而不是裤。金文中常见有周天子赏赐给臣下"赤芾"的记录。"赤芾"是一块红色的布，系在腰间垂于腹前，是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦，后世称为蔽膝。华夏族的习俗是束发的，发髻要用
笄别住。商代遗址中出土过许多骨质的发笄。 先秦时代，华夏族服饰的特点是上衣下裳、宽衣博带。衣服是右衽窄袖、长度在膝盖上下。领、袖、襟、裾都用花边 " 先秦时没有棉花，所谓"布衣"是指用麻布裁制的衣服。夏天穿的细麻布叫葛，冬装有袍和裘。袍是穿在里面的夹衣，内实丝绵，充填新绵的叫襺，充填旧絮的叫袍。穷人填不起丝绵，只能填些碎麻，叫做缊袍。袍因是内衣，所以只能居家
中国近现代服饰的演变过程
中国近现代服饰的演变过程 一、确立课题 观乎世界的变迁与发展，领略历史的层层演变，中国的服饰也随之发生了变化，本次我们小组是围绕“中国服饰的演变”而展开的。 中国服饰文化源远流长，自中国进入现代以后，服饰发生了重大变化，逐渐向美观、适体、平凡化演变，由长袍马褂到中山装，再创以后的西装，逐渐满及太多数人的需求，为了便于研究，我们选取了两种有特点的服饰作为研究对象，旗袍由原来的宽松肥大到后来的合身、适体，受到了广大女性的青睐，中山装是直翻领有盛装的四贴袋服饰，其中，前身四个口袋表示国之四维“仁、义、廉、耻”，此后，它就成为中国大多数男子喜欢的服装。 经过反复交流讨论，我组成员确定了“中国近代服饰的演变过程”这个主题 二、文献的研究 课题确定后，组员们讨论制定了课题研究方案、研究的第一步便是文献查阅。 首先，八位组员分别分成两组，由四位同学负责上网浏览查询，他们到各大网站进行了搜索，例如我们在百度网站上以服饰的演变为关键检索到服饰的相关内容，然后作上笔记，写明它的经过，另外四位同学在校图书室进一步查找。在相关记载中摘录了许多与服饰演变相关的资料，进行分类汇集。 文献查阅为进一步的研究作好充分准备，为方便我们的研究成果更科学、更充实，组员们再次进行了资料收集和查询，便于组员们对于课题研究，形成初步的认识。 三、小组讨论 小组成员对已获得得的各类资料进行了整理汇集，交流了各自对于课题的认识和研究过程中自己的想法。 这一阶段主要完成了两项任务，一是对前期的文献研究的总结；二是对文字和图片资料进行了整理筛选，这次讨论后，我们小组的论文基本成形。 经过这个阶段的小组研讨，组员们的收获是大家都有面会提出自己的想法，并通过交流讨论达成共识，为我们下一步圆满地完成研究论文奠定了基础。 四、实地考察 在我们小组的轮讨之后，决定以我们周围的老年人和一些服饰店作为访问对象。首先，我们讯问了他们关于中国历史服饰的变化及其特点，为了搜集更为有效的证据，我们还请求他们展示出他们现存的一些古老服饰进行观察并拍摄下来以备
中国服饰发展历史
中国服饰发展历史 汉朝 汉服制度 一个朝代有一个朝代的服饰，一个朝代有一个朝代的文化。 商周时代，汉服实行的衣冠制度，为上衣下裳。无论男女，下身都穿裙而不是裤子，头上束发，发髻要用笄别住。古籍中记载，周天子常给臣下赐“赤芾”（一块红色的布），系于腰间并垂于腹前，为贵族身份的标志，后世称之为“蔽膝”。 先秦的华夏族，出现了上衣下裳朝宽衣博带的变化，右衽窄袖、长在膝盖上下，领、袖、襟、裾，都用花边装饰，无纽扣，以带束腰。深衣出现在春秋战国，不论贵贱、男女、文武，都穿这种衣服。《礼记》记载，“深衣衣裳相连，被体深邃，故谓深衣。”贵族以深衣为常服，冕服为礼服；老百姓以深衣为吉服、短褐为常服。人们腰中常束一条皮带，悬挂着一些饰物。 《礼记》曰：“衣不帛襦”。儒家崇尚俭朴，倡导不用丝绸裁制内衣襦和裤。六朝时一些世家子弟，常用白丝绸做内裤，故被称为“纨绔子弟”。 古代的裤子，被称作“胫衣”，穿时套在胫上，用于保暖。胫衣初变成裤子时，没有裤裆，只两只裤管，上端相连，再用带子系在腰间。 隋唐时代，服饰丰富、华丽。开元前，女装以窄袖为时尚，盛行胡服。初唐的妇女，多戴胡帽，穿翻领窄袖袍、条纹小口裤，着软靴、系蹀躞带，到中唐后，衣衫趋于宽大。唐代妇女还穿男装，流行袒胸低领，在襦衫外面罩一对襟短袖饰衣，即为一种短袖外套，叫做半袖或半臂，再于肩上搭一披帛。唐女裙式样繁多、色彩艳丽，流行石榴裙。妇女喜欢画眉毛，擦胭脂，涂口红。唐代的男装，以圆领窄袖袍衫为主，鞋多为靴子。 宋崇倡理学，倡“存天理，去人欲”，服饰以尚自然简朴。百姓日常的服装是襦袄，女装外衣，多襦衫和裙。上衣短窄贴身，下裳流行褶裤裙。内衣有抹胸和裹肚，裤子不外露，只有下等人才单穿裤子。当时流行衣衫的外面，再加罩一件宽大外衣，不加横襕，斜领交裾的叫“直身”，直领对襟的叫“鹤氅”，外套叫“背子”。背子有长袖、短袖，两边的开衩一直到腋下。 明代官员系玉带，所着袍服，为团领衫，服色和花纹，均依品级而异。前胸后背均织一方形纹饰，叫补子。文官补子绣飞禽，武官补子绣走兽，其纹样，亦按品级各异。一般儒生，穿镶黑边之蓝色直身，戴软巾，有黑色垂带，亦称儒巾。皂隶，穿青布衣；市井之富民商人，所穿绫罗绸缎，只许为青色、黑色，直到万历年后，艳衣丽服才遍及黎庶。 汉服人文 汉服是交领右衽，袖宽且长，以绳带系结（取代扣子），穿着身上，神态举止含蓄内敛，端庄稳重，潇洒脱俗，有一种蕴藉的气质与美感。此外，还包含着社会政治、宗教信仰、文化习俗、时尚审美等诸种因素。 古人认为，服饰礼仪应与人在社会中的地位相合，主要是为维护社会的秩序。汉服尊卑有别，大致分五类。唐宋是以服色和带饰区别官位之高低，明清以补服形式界定职务之上下。绯（红）色袍衫，为一至四品官阶；青色袍衫，为五至七品官阶；绿色袍衫，为八至九品官阶。服制规定，上及皇宫官吏，下涉市民百姓。在明代，有“百工百衣”的“职业装”。 汉服中，包括崇敬天地神明祖先的思想内涵。中国服饰早期的形与色，便是出于对天地的崇拜。《周易．系辞下》载：“皇帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”乾为天，天玄色；坤为地，地黄色，以此形成了上衣下裳、玄衣纁裳之服饰。殷人尚白，是因古人视蚕为天虫，蚕丝之白色，乃系上天所赐之。《周礼》曰：“享先王，则衮冕。”即冕服有崇敬祖先之意。
历史纵横建国以来服装的发展与演变
建国以来服装的发展与演变 安徽 绳会敏 盛世有华服，太平舞霓裳。服装历来是一个国家、一个社会、一个时代最鲜活生动、最形象的记录。从新中国成立到今天60余年的岁月里，服装潮流的每一次变化，都折射出时代的变迁，反映着国家政治、经济、文化等方面的变革与进步。 新中国刚成立时，很多地区的服装还保留着民国时期的样式。城市男子一般穿侧面开襟的长袍，妇女穿旗袍。农村男子一般穿中式的对襟短衣、长裤，妇女穿左边开襟的短衫、长裤，有的还穿一条长裙。此外还时行西装和中山装。做衣的面料则多是机织的“洋布”、粗棉布或麻布。 很快，穿衣打扮与革命紧密联系在一起，服装本身特有的审美属性被其衍生的政治属性所压倒。西装和旗袍被看作是资产阶级情调，在人们的生活中逐渐消失，干部服、列宁装作为新的时尚服装，在短期内传遍了全国。干部服融合了中山装和军装的特点，有四个衣袋，小翻领，单排扣，多为蓝色，既保持了中山装的儒雅，又和军装相似，广受欢迎，成为男性着装的首选，除机关工作人员外，其他行业的男性也普遍穿着。列宁装是依照列宁常穿的服装而设计的一种服装款式，主要特点是：大翻领、大掩襟、双排扣、斜插口袋，有的还配一条带铜扣的腰带，穿上这种衣服，显得既新颖又思想进步，遂迅即成为女性的典型服装，革命女干部更是人人必穿。在苏联，列宁装本是男性的服装，传入中国后却成为女性的普遍衣着，这成为了服装史上的一件趣事。 50年代，人们崇尚劳动最光荣，朴素最时尚，年轻姑娘们曾一度爱上男式背带工装裤和格子衬衣。1956年，社会主义建设开始轰轰烈烈地进行，当人们的生活一天天好起来的时候，流行的色彩也从蓝色、灰色变得丰富多彩。从苏联传入的色彩鲜艳的连衣裙布拉吉成为最受女性欢迎的服装。布拉吉裙在中国的流行，归功于一位苏联的领导人，这位领导人来中国访问时，提出中国的服装不符合社会主义大国形象，“女性应该人人穿花衣，以体现社会主义欣欣向荣的面貌。”于是，布拉吉裙很快成为了各城市最亮丽的风景线。此外，用苏联大花布制成的男性衬衣也曾一度流行，这打破了男性服装色调单一的局面，增添了一些新意。 60年代初期是新中国历史上最艰苦的时期，匮乏的经济限制了服装的发展，为了尽可能地节约，人们购买服装的主要标准成为耐磨和耐脏，灰、黑、蓝色成为街头流行色，千篇一律、季节不分、男女不分的服装样式更流行了。 文革爆发以后，开始了“十亿人民十亿兵”的军便服时代，服装除表现艰苦朴素的风尚以外，更表现出浓烈的革命化、军事化色彩。当时最时尚的装束莫过于穿一身不带领章、帽徽的草绿旧军装，扎上棕色武装带，胸前别上毛泽东像章，斜挎草绿色帆布挎包，胳膊佩戴红卫兵袖章，脚蹬一双草绿色解放鞋。除红卫兵外，工人、农民、教师、干部、知识分子中的相当一部分人也穿起了军便服。为了表明自己的艰苦朴素，有的人将新买的衣服在水中洗旧，或者在并未被损坏的衣服上打上几个补丁。这种今人看来相当可笑的行为，在文革中却盛行一时，当时的顺口溜是这样说的：新三年，旧三年，缝缝补补又三年…… 70年代初期，服装依然遵循着60年代的革命标准，但是人们并不情愿长期遭受这种压抑，总是时不时地作出一点试探，希望通过一些既有新鲜感又不致招来祸端的变化，来满足一下爱美的天性。此时，烟色条绒大棉袄流行开来，毕竟条绒是棉线织成的，是工农服饰风格，而且款式上是直筒短身，里面絮的又是棉花，总与资产阶级无缘吧！再配上一条灰色长毛绒领子，颜色搭配有点对比。还有的少女配上一条红绒线围巾，脚上穿一双驼色反面猪皮高靿鞋，远近审视起来，都比原来有些新意，倒也具备些时装特色。
服装发展史
论 袍 衫 在 中 国 服 装 发 展 史 上 的 变 化 姓名：张倩 班级：10级服装一班 学号：10060301023 指导老师：李杨
自远古时期开始，我们的祖先在经历过一段时间的裸态的生活阶段后，发明了服装，在服装出现后，经历了一系列的的变动。而中国服装，经历了战国赵武灵王的胡服骑射时期到动荡的晋魏，各族服装交融的时期，再至唐朝胡服普及受西域影响，吸纳异族服装的自觉时期，再到辛亥革命，中国中山装的出现，四次变革，及至今日服装的多元化，中国的服装发生了一系列的变化。当然，在中国服装发展史上，也有一些服装一直被人们穿着，这些服装大体样式不变，只是在领口等细节发面被改变。 在中国服装史中，一直被人们穿着的有袍、衫。不过他们都不是在一开始就出现的。袍服是在秦汉时期出现的，是深衣的变种；衫是初现于汉代，是深衣的另一种变装，在魏晋南北朝时期盛行的。 秦汉时期的男子以袍为贵，而袍服属汉族服装古制。在这时期，人的等级制度不完善，衣服都用绢制作，平民穿白袍，只有官至三品以上者着绿袍、深衣。 在秦代，袍采用交领（有鸡心领等）右衽，右衽低袒，露出内衣。袍服以大袖居多，袖口收紧缩小，其领和袖口多用菱纹和方格纹等花边装饰。 汉取代秦以后，袍服为主要形制。袍服样式为交领、右衽，大襟倾斜，两襟相交垂直向下且衣物质地厚实有时可纳丝絮等物，且衣袖宽大者居多，形成圆弧形，袖口收紧，形成祛。领和袖多用花边装饰，形成二方连续图案，袍服下摆花饰边缘或打一
排密裥或剪成月弯之状，且汉时的袍服依据下摆形状分为直裾袍（也称襜褕）和曲裾袍（时“三重衣”）。 曲裾完全承袭战国时期的深衣样式，成为西汉早期男女均穿用的一种流行服饰，具有含蓄儒雅的特征，但在东汉时期就不流行了。而直裾样式出现于西汉，盛行于东汉，代替了深衣。同时曲裾在西汉流行的原因是当时所穿的裤子无裆直襟衣遮蔽不严。当时的裤子仅有两只裤管套在膝部，系于腰间。而后，因为内衣改进，曲裾绕膝，深衣制明显多余，所以到东汉时，曲裾被逐渐替代。 到了魏、晋、南北朝时期,汉族男子的服饰主要为衫。魏、晋、南北朝时期是民族大融合时期，宽衣博带被上至王公贵族，下至平民百姓所喜爱。衫由于不受衣祛等约束，表现出轻松自然优雅飘逸，被人们喜爱。 魏、晋、南北朝男子穿着的衫样式多为对襟、直襟两种，有单夹两式，不施祛，袖口宽敞且多为白色，一般作为便服，也可做礼。由于衫的使用比袍更为方便，，尤其在夏季，衫襟既可以用带子系缚相连，又可以不系带子任其敞开。历史上著名的《竹林七贤》上的服装就是这一时期服装的典型特征，反映了魏晋人士崇尚简约不求任何装束，力求自然朴实，通过服装也反映出当时人们追求自然的精神状态。同时也反映了服装与当时历史有着必然的联系。 魏、晋、南北朝时期的袍服多为交领，领多为两层，袖端收