裤子结构制图
裤子结构制图：
1、前侧缝。直线①为前侧缝线。
2、上平线。垂直前侧缝直线①，是前、后裤片的腰缝线。
3、下平线。平行于上平线，是前、后裤片的脚口线，②～③间距是裤长一腰宽(3．5 cm)。
4、横裆线。由上平线②向下量取上裆长一腰宽(3．5 cm)作平行于上平线②的直线。
5、臀围线。由上平线向下量取2／3(上裆长一腰宽)作平行于上平线②的直线。
6、中裆线。由臀围线⑤与下平线③的中点上移4 cm作平行于横裆线④的直线。
7、前臀线。由前侧缝直线①向左量取1／4臀围一1 cm(前后臀差)，作平行于前侧缝直线①的直线。该线也称为前上裆直线。
8、前裆宽线。亦称“前笼门大”，由前臀线⑦与横裆线④交点起沿横裆线④向左量取1／20臀围-1 cm取点，该间距为前小裆宽(前笼门大)。
9、前侧缝撇势。由前侧缝直线①与横裆线④交点起沿横裆线向内量取0．6 cm为前侧缝撇势。
10、前烫迹线。在前横裆宽l／2点作平行于前侧缝线①的直线。
11、前裤口宽。取裤口尺寸一2 cm，以前烫迹线为中心两边均分取点。
12、前中裆宽。由小裆宽与裤口内侧点作直线交⑥中裆线点，由该点向内量取0．5 cm 取点，再以前烫迹线为中心两边均分取点。
13、后侧缝直线。作平行于前侧缝直线①的直线⒀。
14、后臀宽线。由后侧缝直线①，沿臀围线⑤向右量取1／4臀围+1 cm作后臀宽线。
15、后烫迹线。由后侧缝直线①沿臀围线量取2／10臀围一1 cm取点，平行后侧缝线作直线。
16、后裆斜线及后翘。在上平线③后裤烫迹线交点与后臀宽线中点取点，由该点交臀围线⑤该线为后裆斜线，延长至横裆线落下1 cm，由上平线延高2～2．5 cm为后翘高点。
17、后裆宽。亦称“后笼门大”，由后裆缝线沿横裆线④向右量取1／10臀围+l cm为后裆宽(后笼门大)。
18、后裤口宽。以裤烫迹线为中心，按前裤口尺寸两边各加2 cm，为后裤口宽。
19、后中裆宽。以裤烫迹线为中心，按前裤中裆大尺寸两边各加2 cm，为后中裆宽。
裤子结构制图
①前腰缝线及裥褶位。按基础线结构图，由前臀宽线沿上平线向右撇进0．5 cm定点，由该点沿上平线向右再量取1／4腰围一1 cm+5 cm(褶裥)为前腰口线点。由该点起画弧线至臀围线与前侧缝线交点处，为袋口斜线。第一褶裥位由前烫迹线与上平线交点起向左量取2．5 cm为褶裥大，第二褶裥位，沿上平线取裤烫迹线至腰口线中点定褶裥位，褶裥大(2．5 cm)，褶裥为锥形，距离臀围线上3 cm止。
②前上裆与前裆弧线(前笼门弧线)。把前上裆长分成三等分，上部(依据人体腹表形态)由腰口撇势点画至上裆长1／3处。下部由臀围线与前小裆宽点作一辅助直线，取角分线2／3定点，过该点画顺小裆弧线。
③前下裆弧线。由横裆点向中裆点以微凹势连线，再以裤口宽点连成直线。
④前侧缝线。由侧缝与臀围向中裆点以微凹势连线，再以裤口宽点连成直线。
⑤前裤口线。以裤口中心凹进0．5 cm左右，使裤口呈前短后长的微折线。
⑥斜抽袋。上端距腰缝线3 cm，袋口大一般为15～15．5 cm，袋口斜角封口约
定45°。
⑦后腰缝线及省道。由后翘高点向上平线作斜线，长为1／4腰围+1 cm+4 cm(省大)为后腰口大，把后腰口大分成三等分，定出两省道位置，一般两省各大2 cm，后缝一边省长11 cm，前省长9 cm，画成锥型。
⑧后大裆弯弧线。由后裆缝点与后大裆宽点作一斜直线，并作垂直线，把该线分成三等分，过1／3点画顺后大裆弯弧线(后笼门线)。
⑨后下裆弧线。先连接后大裆宽、中裆点作辅助直线，该线段中部凹进1 cm，顺势画顺凹弧线至裤口内侧(弧度大于前裤片)。
⑩后侧缝线。用光滑的弧线顺次连接后腰口宽外侧点，臀宽外侧点，中裆外侧点，裤口外侧点。中裆外侧点，与裤口外侧点基本成直线。
（11）裤口线。以后裤口中线凸0．5 cm划顺，使裤口呈后长前短的微折线。
裤子零部件
各种裤子款型中裆变化图
●裤子的造型变化主要表现为臀、裆、中裆、裤口的变化上
●一般说裤口越瘦小，中裆越需与膝围吻合，裤口越肥大，则中裆越需上移。
●(1)锥型裤。中裆位=臀围线至裤口线1／2处。
●(2)喇叭裤。中裆位=(裤长一腰宽)／2处。
●(3)直筒裤。中裆位=(裤长一腰宽)／2。
●(4)西式裤。中裆位=臀围线至裤口线长l／2向上移4 cm。
●紧裤口需按所测量的脚围尺寸绘制
男西装裤：
款式与规格说明：男西裤腰口装腰头，腰头上有七根裤带袢。前裆门襟开口装拉链，左右前片各设一个褶裥，后片腰口各收两个省，后片臀围上部设两省和左右各设一个嵌线口袋，前片侧缝斜插袋。面料选用范围较广，四季均可穿着。
规格设计
腰围：加松量0~2cm即74+2=76
臀围：较宽松：加松量12~18cm，90+16=106cm
上裆：裤长/10+臀围/10+8~9或臀围/4+3~4即29~30cm或29.5~31.5cm
裤口：裤脚口=(0.2H-3cm)~(0.2H+5cm)即18.2~26.2cm
男西裤与基础图制图方法的不同点
A、男裤前片为斜插袋。
B、男裤后片设置左右两个嵌线袋，袋位距离后腰口线7~8 cm，距离后侧缝线4 cm，(袋口大=1／10臀围+4 cm)，后腰省按袋口两边各进2 cm，设置省位，两省各大2 cm。
男西装裤
服装结构制图术语解释汇总
服装结构制图术语解释汇总 1、服装结构制图： 是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要 求为依据，运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面结构图，然后制作成样板或直接将面料裁成衣片。 2、人体测量： 是指测量人体有关部位的长度、宽度、围度等作为服装制图时的直接依据。 3、服装放松量： 服装放松量又称加放量。为了使服装适合于人体的各种姿态和活 动需要，必须再量体所得数据的基础上，根据服装品种、式样和穿着用途，加放一定的余量，即放松量。 4、号： 是指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据。 5、型： 是指围度，以厘米表示人体胸围或腰围是设计服装围度的依据。 6、服装款式： 是指服装成品的外形轮廓、内部结构以及相关附件的造型和安置的部位等。 7、经向（直丝綹）： 一般将梭织物的长度方向与布边平行的经纱称为经向。 8、纬向（横丝绺）：
一般将梭织物的幅宽方向与布边垂直的纬纱称为纬向。 9、斜丝绺： 处在直丝綹与横丝绺之间的称为斜丝绺。 10、组合关系： 就是一件服装是由多少衣片和附件组合而成的，它们之间又是如 何进行配的，即采用的缝法以及缝份的宽窄和配合时应采用的归拔工艺等。 11、组合形态： 是指各部位、部件的衣里、衬及其他辅料的组合关系。 12、服装专用曲线板： 是按照服装结构制图中各部位弧线、弧度变化规律而制成的一种专供服装制图中绘制各部位弧线的专用绘图工具。 13、净样： 服装实际规格，不包括缝份、贴边等。 14、xx： 服装裁剪规格，包括缝份、贴边等。 15、画顺： 光滑圆顺地连接直线与弧线、弧线与弧线。 16、劈势： 直线的偏进。 17、翘势：
裤子结构制图
一六分裤 (1)款式设计 ?裤的长度有三种，分别是膝下10cm、膝下15cm和膝下20cm 。这种裤子在旅游、 运动中穿着较多，是裤子中最利于行走的样式。 ?腰头为低腰，腹臀部服帖合身，前、后裤身片不设计腰省，而有一定宽度的育克式 腰头中则包含了被转移的腰省。 ?裤管呈小灯笼的结构特征。裤口上抽细褶或是褶裥。 (2)样板设计 1)复制前后裤片 2）作前腰口线 臀腰差是 H/4-1(23)-W/4(17)=5.5 分配前中心劈势2CM且落下2CM，一个省量为1.5CM省长5CM，省尖在烫迹线上，因省道要合并，所以要画直线形的省，侧缝劈势2cm，收省后的腰口线需圆顺连接。 3)作后腰口线 测量后腰口线的长度 W／4(17.5)+省(1.5)=19 分配侧缝劈势:1.5和0.5 4）以后腰口线二等分定位省的位置,省量1.5cm，省长5cm，因省道要合并，所以要画直线形的省，收省后的腰口线需圆顺连接。 5)画前、后腰育克线距前、后腰口线5cm，各画一条平行弧线。 6)作前、后裤口线 7)作裤口克夫线
二．侧缝有纽扣的牛仔裤 (1)款式设计 这是一款较典型的牛仔裤式样。是浅裆低腰结构.牛仔裤一般都稍有弹性， 前裤片的腰口线可以不设省道，臀腰差可均分在前中心和侧缝处.腰头可以设计成直线形。前片有两个前弯袋，右片有一个表口袋.后裤片的后腰有一育克分割线，在育克线的下方压辑两个贴袋。 (2)样板设计 1)复制前后裤片 2) 调整新板臀围线 3)作后上档斜线 对于放松量较小的紧身型裤子，其后档缝的倾斜度取比值为15:4． 4)作前腰口线根据裤子的浅档低腰，前腰口线应是一条前中较低、侧缝逐期升高的倾斜较大的弧线。 臀腰差是 H／4-1(22)—W／4(17．5)＝4．5， 分配前中心劈势2cm且低下2．5cm，前侧分缝劈势2．5cm，弧线划顺连接两点。 5)作后腰口线 测量后腰口线的长度 W／4(17．5)+省量(2) =19．5 ， 以后腰口线二等分定位，分配省量2cm，省长9cm，因省道要合并，所以要画直线形的省，收省后的腰口线、育克线需圆顺连接. 被育克线分割的后裤片上1cm的省量转移至后侧续处。 落档量1cm。 6)画后贴袋上口线袋口距后省线9cm，平行画一条13CM长的直线，一端袋口距侧缝4cm. 三紧身裤设计 (1)款式设计 紧身裤是细窄而紧身的一类裤子，其臀围放松量很小，以贴身轮廓线如管状为其特征。紧身裤适宜选用弹力质地的面料最适合紧身裤的风格。此款裤子类似于九分紧身裤的结构特征。前裤片从侧面起始设计两条弧形塔克线直至与裤中线重合，前腰腰省被转移至侧缝起始的分割线之中，后裤片各有一个省，款式是无腰头的。 (2)样板设计 1)复制前后裤片 调整新板臀围线 2)作中档线由臀围线至裤口线的1／2向上抬高4的水平线。 3) 作前腰口线 臀腰差是 H／4-1(22)-W／4(17)＝5 分配的中心劈势1.5CM,且低下2.5CM，侧缝劈势1．5cm，省中心距侧缝劈势点10CM、省尖在分割线10CM处、省量2CM，弧线划顺连接腰口缝线。 4) 作前裤片弧形分割线侧缝劈势点沿侧缝线下移9.5cm的点，臀围线上的烫迹线处低下4cm的点，光滑这接两点直至烫迹线重合。 5)作后腰口线
服装结构制图教案DOC
《服装结构制图》 教案 教师： 班级： 一
1-3课时 课题：服装结构制图的依据（人体体型和人体测量） 目的：1、了解结构制图的依据，为以后的制图作准备。 2、简单了解本课程所学的内容。 重点：1、激发学生对本课程的学习兴趣。 2、了解结构制图的依据有哪些。 3、理解人体各部位的测量方法并能动手操作。 难点：1、激发学生兴趣。 2、人体测量。 方法：理论讲解与操作相结合。 准备：1、测量工具：皮尺、直尺、记录笔、腰节带。 2、临时测体对象。 课时安排：3课时 过程： A、讲解本课程知识点与学习方法，激发学生兴趣。 B、讲授新课： 一、服装结构制图的含义： 是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据。运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面机构图，然后制作成样板或接着将面料裁成衣
片。 二、结构制图的依据有哪些？ 1、人体。（主要依据） 所谓“量体裁衣”，精辟地概括了人体和服装的关系。 2、测量人体有关部位的长度、宽度、围度的规格数据。 （直接数据） 注：人体运动规律则是作为服装放松的主要依据之一。 三、人体体型： 可分人体比例和人体结构两个方面理解： （一）人体比例： 测量单位：头 正常人体：成年男性：7.5个头 成年女性：7个头 1—2岁： 4个头 5—6岁： 5个头 14—15岁：6个头 16岁：接近成年人 25岁：达到成年人身高 （二）人体结构： 为方便测量，可将人体的体表部位用假设的点、线、面 表示。 1、点
如：颈间点、肩端点、颈窝点、胸高点、等等。 2、线： 如：颈围线、颈根围成、前中心线、胸围线、腰围线。 臀围线等等 3、面： 如：肩部、胸部、腰部、腹部、膝部、等等。 4、人体服装相对应的部位： 在以后边制图边讲解，首先自己了解。 四、人体测量： 人体测量是取得服装规格的主要来源之一。 （一）测体工具（常用） 软尺：主要工具。 3、腰节带：围绕在腰节最细处，测量腰节所用工具。 （二）测体方法：（以女体为例讲解） 测净体规格（仅穿内衣）。规格即为净规格。 服装规格：净规格+放松量（人体活动量和穿着层次量） 如是按穿着层次测量，则只加人体活动量。 （三）测量部位： 1、身高：头骨顶点量至脚跟。 2、衣长：前衣长：由右颈肩点通过胸围最交点，向下量至衣服所需 长度。 后衣长：由后领圈点向下量至衣服所需长度。
裤子结构制图
裤子结构制图： 1、前侧缝。直线①为前侧缝线。 2、上平线。垂直前侧缝直线①，是前、后裤片的腰缝线。 3、下平线。平行于上平线，是前、后裤片的脚口线,②～③间距是裤长一腰宽(３．5 cm)。 4、横裆线。由上平线②向下量取上裆长一腰宽（3.5 cm)作平行于上平线②的直线。 5、臀围线。由上平线向下量取2/3(上裆长一腰宽)作平行于上平线②的直线。 ６、中裆线。由臀围线⑤与下平线③的中点上移4 cm作平行于横裆线④的直线。 ７、前臀线。由前侧缝直线①向左量取1/4臀围一1 ｃm(前后臀差)，作平行于前侧缝直线①的直线。该线也称为前上裆直线。 8、前裆宽线。亦称“前笼门大”，由前臀线⑦与横裆线④交点起沿横裆线④向左量取１／2０臀围-1 cm取点,该间距为前小裆宽(前笼门大)。 ９、前侧缝撇势。由前侧缝直线①与横裆线④交点起沿横裆线向内量取0.6 cｍ为前侧缝撇势。 １0、前烫迹线。在前横裆宽l／2点作平行于前侧缝线①的直线。 1１、前裤口宽。取裤口尺寸一2 ｃm，以前烫迹线为中心两边均分取点。 12、前中裆宽。由小裆宽与裤口内侧点作直线交⑥中裆线点,由该点向内量取0．5 ｃm 取点,再以前烫迹线为中心两边均分取点。 １3、后侧缝直线。作平行于前侧缝直线①的直线⒀。 １4、后臀宽线。由后侧缝直线①，沿臀围线⑤向右量取１/４臀围+1 cm作后臀宽线。１5、后烫迹线。由后侧缝直线①沿臀围线量取２/10臀围一1 cm取点，平行后侧缝线作直线。 １6、后裆斜线及后翘。在上平线③后裤烫迹线交点与后臀宽线中点取点，由该点交臀围线⑤该线为后裆斜线,延长至横裆线落下１ｃm,由上平线延高2～2．5 cm为后翘高点。 17、后裆宽。亦称“后笼门大”，由后裆缝线沿横裆线④向右量取１/１０臀围+l cm 为后裆宽(后笼门大)。 １8、后裤口宽。以裤烫迹线为中心,按前裤口尺寸两边各加2 cm，为后裤口宽。 19、后中裆宽。以裤烫迹线为中心,按前裤中裆大尺寸两边各加２ cm，为后中裆宽。
裤装纸样设计
裤装纸样设计 学习目标： 了解人体结构与裤子结构的关系； 掌握裤装基本知识和规格设置； 熟练地掌握裤装基本纸样设计的原理和方法； 能理解裙装和裤装结构的差异； 能掌握裤装纸样的变化。 裤装基本知识 一、裤装结构概述 裤子是包覆人体臀、腹并区分两腿的基本着装形式；它与裙子最大的区别在于裤子有裤长、上裆、下裆，从围度上讲有腰围、臀围、横裆、中裆、裤口等。 1、裤子围度构成的基本因素
腰围与臀围、臀围与横裆围中裆围（膝围）与裤口（踝围）2、裤子长度构成的基本因素 裤长、上裆长与下裆长、前裆缝与后裆缝 （注：上裆长即直裆，WL至横裆线距离） 二、裤装种类 1、按臀围宽松量分 贴体类裤:裤臀围(H)的松量为0～6cm 较贴体类裤;裤臀围的松量为6～12cm 较宽松类裤：裤臀围的松量为12～8cm 宽松类裤：裤臀围的松量为18cm以上 2、按裤长分:短裤、中裤、长裤。
3、按裤腰高低分类 低腰裤：腰口线低于标准腰口线以下，腹围线以上。 中腰裤：日常裤装所表现的一种形式，其腰宽在3~4cm. 高腰裤：腰口线落在标准腰口线处，是腰头宽设计较高的。 4、按脚口造型分 锥形裤：脚口<中裆宽 喇叭裤：脚口>中裆宽 直筒裤：脚口=中裆宽 裤装式样 三、裤装结构线名称
备注：人体腰臀部体型特征 人体后中心腰臀的倾斜度约10~13°，是裤子后上裆斜度（也称困势)的依据。裤装原型纸样设计 一、男裤原型纸样设计 1、规格设计 裤长：一般用号+2cm,也可以参照GB中控制部位数值表的腰围高。 腰围：一般用型+2cm 臀围：一般净H*+8~12cm 选用号型:170/74A 单位：cm 裤长L:100 腰围W:76 臀围H:100 中裆宽（膝围）:24 脚口宽：23 腰头宽:4 2、裤装原型制图
牛仔裤面料知识
牛仔面料知识 一、牛仔面料常识 1、牛仔面料厚度 根据牛仔布的厚度，从薄到厚依次分为4.5安，6安，8安，10安，11安，12安，13.5安，14.5安等。如4.5安是非常薄，常用来做夏季服装如背心、无袖衫等，14.5安很厚，用来做冬季的棉衣、棉夹克都可以，而我们经常穿的牛仔裤大多从8安－12安不等。（说明：安，即安士，亦为盎司，属于重量单位；表示每平方码重量为xx盎司，亦表示牛仔裤的棉线紧密程度）。 2、牛仔面料成分 牛仔面料成分分为精梳和普梳，（把棉、毛、丝纤维加工成织物前，用精梳机将纤维中的的杂质和粗短纤维排除的工艺叫做精梳。经此过程出来的织物在质感、耐洗与耐用度上都较普梳织物有很大的提高。普梳的纱只经过一次梳毛机，而精梳纱至少要经过两次或者更多。）；有100%全棉、含莱卡的、棉麻混纺的、以及天丝；（莱卡，是杜邦公司 推出的新型纤维，舒适、弹性好、柔软、吸湿、手感滑爽、价格高昂；天丝，是以针叶树为主的木浆、水和溶剂氧化铵混合，加热至完全溶解，在溶解过程中不会产生任何衍生物和化学作用，经除杂而直接纺丝，其分子结构是简单的碳水化合物。天丝具有：1 有棉的柔软性 2 有涤纶的高强力 3 有毛的保暖性但是它在湿热的条件下容易变硬，在冷水的挑绒性也不好。） 3、牛仔面料种类 牛仔的面料种类分为平纹、斜纹、人字纹、交织纹、竹节、暗纹、以及植绒牛仔； 4、牛仔布品种 目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等。 环锭纱牛仔布 随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。 竹节牛仔布 当设计用不同纱号、不同竹节粗度(与基纱比)、节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一
裤子结构制图
裤子结构制图: 1、前侧缝。直线①为前侧缝线。 2、上平线。垂直前侧缝直线①,就是前、后裤片的腰缝线。 3、下平线。平行于上平线,就是前、后裤片的脚口线,②～③间距就是裤长一腰宽(3.5 cm)。 4、横裆线。由上平线②向下量取上裆长一腰宽(3.5 cm)作平行于上平线②的直线。 5、臀围线。由上平线向下量取2／3(上裆长一腰宽)作平行于上平线②的直线。 6、中裆线。由臀围线⑤与下平线③的中点上移4 cm作平行于横裆线④的直线。 7、前臀线。由前侧缝直线①向左量取1／4臀围一1 cm(前后臀差),作平行于前侧缝直线①的直线。该线也称为前上裆直线。 8、前裆宽线。亦称“前笼门大”,由前臀线⑦与横裆线④交点起沿横裆线④向左量取1／20臀围-1 cm取点,该间距为前小裆宽(前笼门大)。 9、前侧缝撇势。由前侧缝直线①与横裆线④交点起沿横裆线向内量取0.6 cm为前侧缝撇势。 10、前烫迹线。在前横裆宽l／2点作平行于前侧缝线①的直线。 11、前裤口宽。取裤口尺寸一2 cm,以前烫迹线为中心两边均分取点。
12、前中裆宽。由小裆宽与裤口内侧点作直线交⑥中裆线点,由该点向内量取0.5 cm取点,再以前烫迹线为中心两边均分取点。 13、后侧缝直线。作平行于前侧缝直线①的直线⒀。 14、后臀宽线。由后侧缝直线①,沿臀围线⑤向右量取1／4臀围+1 cm作后臀宽线。 15、后烫迹线。由后侧缝直线①沿臀围线量取2／10臀围一1 cm取点,平行后侧缝线作直线。 16、后裆斜线及后翘。在上平线③后裤烫迹线交点与后臀宽线中点取点,由该点交臀围线⑤该线为后裆斜线,延长至横裆线落下1 cm,由上平线延高2～2.5 cm为后翘高点。 17、后裆宽。亦称“后笼门大”,由后裆缝线沿横裆线④向右量取1／10臀围+l cm为后裆宽(后笼门大)。 18、后裤口宽。以裤烫迹线为中心,按前裤口尺寸两边各加2 cm,为后裤口宽。 19、后中裆宽。以裤烫迹线为中心,按前裤中裆大尺寸两边各加2 cm,为后中裆宽。 裤子结构制图
服装结构制图试卷A、B
期末考试试卷(B卷) 课程名称: 服装结构制图专业: 服装设计与工艺 一、填空题（每题0.5 分，共20 分） 1.服装制图的依据是。 2.人体的外形可分为、、、四个部分。 3. 、、共同构成人体的外部体型特征。 4.人体的比例通常以头长为单位测量，我国成年男性、女性人体身高的比例约为个头长。 5.根据国家标准GB/T16160—1996的规定，人体测量的部位有个垂直部位和个水平部位。 6.写出下列服装部位的代号。胸围：，腰围，臀围，腰围线：，领围：，臀围线：，袖窿弧线：。 7.写出下列服装代号的部位名称。BL：，W: ,H: ，N: ，BP ,WL: ,AH: ,S: 。 8.服装结构制图时的顺序一般时：①先画，后画；②先画，后画；③先定，再定，后画；④先画，后画。 9.一步裙前片腰围的计算公式：W/4+0.5+1+5中，W/4是，0.5cm是，1cm是，5cm是。 10.两片式喇叭裙，当每片展开角度为90度时，腰口半径计算公式是。 三、选择题(把正确的答案填在括号内)（每题 1 分，共10 分） 1、所谓“中间体”又叫做( ) 是在人体测量调查中筛选出来的，具有代表性的人体数据。 A “偏瘦体” B “偏胖体”C“标准体” D “肥胖体” 2、为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所的数据的基础上，
根据服装品种、样式和穿着用途，加放一定的余量，即（） A.规格 B.尺寸 C.号型 D. 放松量 3、我国颁布的服装新号型标准是依据人体的( ) 将体型分为Y、A、B、C四种类型。 A 臀围与腰围的差数 B 胸围与腰围的差数 C胸围与臀围的差数 D 颈围与胸围的差数 4、虚线表示( )。 A、对折线 B、折转线 C、叠面下层轮廓影示线 D、部位轮廓线 5、公制是国际通用的计量单位，以( )为最常用。 A、毫米 B、厘米 C、米 D、分米 6、在结构制图中，细实线是用来绘制( )。 A、轮廓线 B、对折线 C、部位轮廓线 D、基础线 7、符号“—·—·—”表示( )。 A、轮廓线 B、对折线 C、部位轮廓线 D、图样结构基础线 8、以下哪种裙子采用下摆开衩来增大人体下肢的活动量（） A.一步裙 B.西服裙 C.喇叭裙 D.A字裙 9、以下哪种裙子采用褶裥来增大人体下肢的活动量（） A.一步裙 B.细裥裙 C.喇叭裙 D.A字裙 10、以下哪种裙子采用加大裙摆来增大人体下肢的活动量（） A.一步裙 B.旗袍裙 C.直筒裙 D.喇叭裙 四、解释下列服装制图术语（每题 2 分，共20 分） 1.轮廓线 2.结构线 3.毛样 4.省 5.裥
《服装结构制图》课程标准
服装结构制图课程标准 【课程名称】 服装原型结构设计 【适用专业】 中等职业学校服装制作与管理专业（服装制版专门化方向） 1. 前言 1. 1 课程性质 服装原型结构设计是服装制作与管理专业(服装制版方向)的一门专门化方向课程。是以学习服装结构规律为主要内容的课程。其功能是在于通过系统地学习服装结构制图理论知识和技能训练，使学生了解服装结构制图的基本方法和变化规律，掌握服装基本款式的结构制图，并能初步掌握服装款式变化结构制图，达到服装制版的上岗要求。 1. 2 设计思路 本课程以就业为导向，职业能力为本位，通过行业专家对相关工作岗位进行工作任务和职业能力分析的基础上，以服装结构制图专业流程为主线，按中职学生的认知特点，将本课程要求掌握的服装结构制图分解成若干个工作任务，包括服装结构制图与人体的关系、服装结构制图的基础理论知识、服装基本款式结构制图的方法和步骤，能熟练掌握这些基础知识和制图方法，进行服装基本款式的结构设计和制版，能进行一般服装工业化样板的设计制作。 本课程建议课时252。 2. 课程目标 熟悉服装原型结构相关知识，掌握服装平面结构设计的方法、步骤及样板制作，能掌握服装基本款式工业化样板的设计制作，掌握一般服装裁剪和缝制工艺，形成以下职业能力，为上岗就业做好准备。 职业能力目标： ●会进行人体和服装测量 ●熟悉服装成品规格与服装号型 ●会大类产品样衣打版 ●会样衣打版后复核校对 ●能对服装款式进行合理可行的解析评判，具有提出合理化修改意见的能力 ●能够依据人体特征制定样板设计方案并实施 ●能审视和分解服装效果图的 ●能对服装结构和工艺方案进行评判 ●能够深入理解服装结构综合设计的内涵和知识
牛仔裤知识
专业牛仔知识点 牛仔是一年四季可以穿着的服饰，那如何区分不同类型的牛仔布呢：首先根据牛仔布的厚度，分为4.5安，6安，8安，10安，11安，12安，13.5安，14.5安等，4.5安是非常薄，常用来做夏季女士的背心，无袖衫等，而14.5安已很厚，用来做冬季的男士棉衣夹棉都可以。而我们经常穿的牛仔裤大多从8安－12安不等。 从牛仔面料种类来讲可分平纹，斜纹，人字纹，交织纹，竹节，暗纹，以及植绒牛仔等…… 从成分来讲，牛仔分精梳和普梳，有100％全棉，含弹力（莱卡）的，棉麻混纺的，以及天丝…… 再谈谈如何车缝一件牛仔服装，这也是设计牛仔服装的关键： 1、车线：大多为2分单边双明线，还有2分单明线，2分双边双明线，车线色一般为土黄色（等撞色线）也有配色线，注意是配洗水过后的布色线。之字线等特种工艺线。加粗手绣线。 配料：牛仔大多用工字钮，四合钮，撞钉，鸡眼，皮牌，金属拉链等。 唛头：包括，主唛，尺码唛，洗水唛，旗唛，侧唛等…… 牛仔由于牛仔的缩率的问题，所以在牛仔厂的师傅最忙了，一般普通的牛仔布也会有2%－3％横直缩率，而弹力牛仔布的缩率可达10％以上，加上每卷牛仔布匹都有所不同，所以牛仔师傅的版总是打个没完没了…… 一般做休闲型牛仔款较多，而这类版型大多都是平面裁剪，关键是尺寸的确定如何…… 而弹力的牛仔（包括含莱卡）可就麻烦大了，这种布往往用来做女性的修身夹克，贴身低腰牛仔裤，加上超过10％的缩率，版型总是不断的调整，而且，牛仔裤最忌讳前浪起皱，要求就是贴身合体，而近两年，一些大品牌推出三维裁剪，跟我们学的立裁差不多，在膝盖处加多收褶，或多一个面，更好地增强牛仔裤的活动自如……而牛仔西装的裁剪则可以体现一个版师的功力，尤其是采用弹力较高，很难将袖山做得平整，不起皱，又外形漂亮…… 再谈谈牛仔的装饰工艺： 近两年牛仔的潮流趋势已与从前不同，除了很讲究洗水的变化设计，还非常重视牛仔的装饰工艺的处理： 毛边：将牛仔裤下脚，裤身用剪刀修剪的破破烂烂，再加上特种线；加机绣，包括电脑机绣的图案花形设计…… 烫钻：这种很受俄罗斯市场欢迎…… 贴布绣，手绣，珠绣，很有工艺设计……
牛仔裤后片结构制图[最新]
牛仔裤后片结构制图[最新] 教案首页 昌黎职教中心年月日 年 12 班春服科目制图课时 2 教师董卫红级 课堂讲授、演示、课题牛仔裤结构制图(后裤片) 新授教法类型辅导教 学 1、让学生牛仔裤后裤片的结构制图。目的 2、掌握后裤片后腰处省位转移的方法。要求 导言:上节课我们学习了牛仔裤前裤片的结构制图，大家回忆一下，它的制图方法及公式与女西裤的有什么异同,生答略。那么，大家还记得节裙的画法么, 如果把这个开段放在裤子上会是什么效果呢,今天，我们就把这个变为现实。 教大家每人都有牛仔裤，但是，你们在 商场里买的时候都注意裤子的哪方面呢, (从面料、款式及流行等)生答。那你 们注意过它们的共性么,对，牛仔裤没 学有省和裥，因为牛仔裤是紧身型的，它 的省和裥都通过制图方法转移了，这就
是我们今天学习的重点， 过 (牛仔裤后片上部分) 新授:牛仔裤(后裤片)结构制图 程首先请两位同学按下面的制图规格先画一下女西裤后裤片的结构制图。整理学 生的制图后，引出牛仔裤后裤片制图。 制图规格: 单位:cm 号型部位裤长腰围臀围上裆中裆脚口腰宽 170/74A 规格 101 78 94 26 21 20 4 教案附页 昌黎职教中心 教学过程设计: 小结:总结牛仔裤与女西裤制图的异同之处，画牛仔裤应该注意的问题及其这节课的重 难点。 作业: 画牛仔裤制图一件，制图规格按书中的制图规格。 教案末页昌黎职教中心
板书设计: 牛仔裤 制图规格 结构制图: 作业完成情况及存在的问题: 有个别学生在后上部的开断部分的省位转移不到位，需要加强练习。课后回顾及反馈: 对于省位转移的画法要加强练习。教案检查、批阅记录:
牛仔裤的制作过程和工艺流程
牛仔裤的制作过程和工艺流程 牛仔是一年四季可以穿着的服饰，那如何区分不同类型的牛仔布呢：首先根据牛仔布的厚度，分为4.5安，6安，8安，10安，11安，12安，13.5安，14.5安等，4.5安是非常薄，常用来做夏季女士的背心，无袖衫等，而14.5安已很厚，用来做冬季的男士棉衣夹棉都可以。而我们经常穿的牛仔裤大多从8安－12安不等。 从牛仔面料种类来讲可分平纹，斜纹，人字纹，交织纹，竹节，暗纹，以及植绒牛仔等…… 从成分来讲，牛仔分精梳和普梳，有100％全棉，含弹力（莱卡）的，棉麻混纺的，以及天丝…… 好的牛仔服装材质是很重要。 再谈谈如何车缝一件牛仔服装，这也是设计牛仔服装的关键： 1，车线：大多为2分单边双明线，还有2分单明线，2分双边双明线，车线色一般为土黄色（等撞色线）也有配色线，注意是配洗水过后的布色线。之字线等特种工艺线。加粗手绣线。打枣。 2，配料：牛仔大多用工字钮，四合钮，撞钉，鸡眼，皮牌，金属拉
链等。 3，唛头：包括，主唛，尺码唛，洗水唛，旗唛，侧唛等…… 牛仔由于牛仔的缩率的问题，所以在牛仔厂的师傅最忙了，一般普通的牛仔布也会有2%－3％横直缩率，而弹力牛仔布的缩率可达10％以上，加上每卷牛仔布匹都有所不同，所以牛仔师傅的版总是打个没完没了…… 一般做休闲型牛仔款较多，而这类版型大多都是平面裁剪，关键是尺寸的确定如何…… 而弹力的牛仔（包括含莱卡）可就麻烦大了，这种布往往用来做女性的修身夹克，贴身低腰牛仔裤，加上超过10％的缩率，版型总是不断的调整，而且，牛仔裤最忌讳前浪起皱，要求就是贴身合体，而近两年，一些大品牌推出三维裁剪，跟我们学的立裁差不多，在膝盖处加多收褶，或多一个面，更好地增强牛仔裤的活动自如……而牛仔西装的裁剪则可以体现一个版师的功力，尤其是采用弹力较高，很难将袖山做得平整，不起皱，又外形漂亮…… 再谈谈牛仔的装饰工艺： 近两年牛仔的潮流趋势已与从前不同，除了很讲究洗水的变化设计，还非常重视牛仔的装饰工艺的处理： 1，牛仔毛边，将牛仔裤下脚，裤身用剪刀修剪的破破烂烂，再加上特种线；很多大品牌也这么搞噢……
牛仔裤历史大总结
牛仔裤历史大总结
Denim ?牛仔布，即Denim（丹宁）。这是一种斜纹布。此布原产于法国一个小镇Nimes，因此以法文取名为“Serge De Nimes”。 When the twill weave material(斜纹布料） first came to the United Kingdom，UK businessmen find it difficult to pronounce "Serge De Nimes"，so they calles it Denim.
“Jeans” 的来历 ?Jeans最早记载于1567年，最初是“Genoese”或“Genes”。是对来自意大利热那亚（Genoa）的商船水手所穿的裤子 的称谓。 ?19世纪60年代被利维公司正式采用，并改为jeans，在这之前它被称为“齐腰工装裤”（Waist High Overall）或称 “裤子”（Pantaloons）。 ?1873年，Levi Strauss注册第一 条钉口袋的裤子以来，“牛仔裤” （Jeans）这个名词才开始被用 做称呼各种斜纹布制的长裤。
Who wear jeans miners cowboys railway workers woodcutter 拓荒者）） pioneers （拓荒者……manual workers of all ages
Cowboy the word “Cowboy”was came from spanish: “Vaquero”。?“Vaquero”发展于词根“vaca”，意思是“牛”，因此“Vaquero”（Cowman）翻译成英语就是“Cowboy”。 spanish cowboy immigration Mexico War in 1846America devolopment The world
裤子结构制图之欧阳光明创编
裤子结构制图： 欧阳光明（2021.03.07） 1、前侧缝。直线①为前侧缝线。 2、上平线。垂直前侧缝直线①，是前、后裤片的腰缝线。 3、下平线。平行于上平线，是前、后裤片的脚口线，②～③间距是裤长一腰宽(3．5 cm)。 4、横裆线。由上平线②向下量取上裆长一腰宽(3．5 cm)作平行于上平线②的直线。 5、臀围线。由上平线向下量取2／3(上裆长一腰宽)作平行于上平线②的直线。 6、中裆线。由臀围线⑤与下平线③的中点上移4 cm作平行于横裆线④的直线。 7、前臀线。由前侧缝直线①向左量取1／4臀围一1 cm(前后臀差)，作平行于前侧缝直线①的直线。该线也称为前上裆直线。 8、前裆宽线。亦称“前笼门大”，由前臀线⑦与横裆线④交点起沿横裆线④向左量取1／20臀围-1 cm取点，该间距为前小裆宽(前笼门大)。 9、前侧缝撇势。由前侧缝直线①与横裆线④交点起沿横裆线向内量取0．6 cm为前侧缝撇势。 10、前烫迹线。在前横裆宽l／2点作平行于前侧缝线①的直线。 11、前裤口宽。取裤口尺寸一2 cm，以前烫迹线为中心两边均分取点。
12、前中裆宽。由小裆宽与裤口内侧点作直线交⑥中裆线点，由该点向内量取0．5 cm取点，再以前烫迹线为中心两边均分取点。 13、后侧缝直线。作平行于前侧缝直线①的直线⒀。 14、后臀宽线。由后侧缝直线①，沿臀围线⑤向右量取1／4臀围+1 cm作后臀宽线。 15、后烫迹线。由后侧缝直线①沿臀围线量取2／10臀围一1 cm 取点，平行后侧缝线作直线。 16、后裆斜线及后翘。在上平线③后裤烫迹线交点与后臀宽线中点取点，由该点交臀围线⑤该线为后裆斜线，延长至横裆线落下 1 cm，由上平线延高2～2．5 cm为后翘高点。 17、后裆宽。亦称“后笼门大”，由后裆缝线沿横裆线④向右量取1／10臀围+l cm为后裆宽(后笼门大)。 18、后裤口宽。以裤烫迹线为中心，按前裤口尺寸两边各加2 cm，为后裤口宽。 19、后中裆宽。以裤烫迹线为中心，按前裤中裆大尺寸两边各加 2 cm，为后中裆宽。 裤子结构制图 裤前、后裤片轮廓线制图： ①前腰缝线及裥褶位。按基础线结构图，由前臀宽线沿上平线向右撇进0．5 cm定点，由该点沿上平线向右再量取1／4腰围一 1 cm+5 cm(褶裥)为前腰口线点。由该点起画弧线至臀围线与前侧缝线交点处，为袋口斜线。第一褶裥位由前烫迹线与上平线交点起向左量取2．5 cm为褶裥大，第二褶裥位，沿上平线取裤烫迹线至腰
〈服装结构制图〉复习试卷资料(1)
〈服装结构制图〉复习试卷资料1 服装结构制图第一轮复习资料 8．简述前胸、后背与上装的关系？ 9．腰部的凹陷状在服装结构上表现为上装的女装吸腰量男装吸腰量。侧腰的双曲面状，决定了曲腰服装的腰节在侧缝出必须。幼儿与老年人的服装由于胸腰差接近的缘故，一般以为主。 10．简述上肢与衣袖的关系？ 11．臀部的外凸，决定了西裤的后窿门前窿门。臀腰差的存在、腹部的浑圆、后臀外凸的特点，是腰口收和的原因。女性因臀部丰满，臀腰差大，腹部较男性浑圆，因此大于男裤。幼儿几乎不存在臀腰差，所以童裤腰口以或为主。 12．简述下肢结构对裤裙产生的影响？ 13． 14．人体测量概念： 15．， 16．侧体可分为，3种。 17．前衣长由通过最高点，向下量至衣服所需长度；后衣长由向下量至衣服所需长度。 18．前腰节长由通过最高点量至腰间最细处；后腰节长由通过最高点量至腰间最细处。背长由量至腰间最细处。 19．裤长由腰的侧部髋骨处向上厘米起，男裤垂直量至外踝骨下厘米或离里面厘米左右或按需要长度；女裤略短于男裤。 20．上裆长由侧腰部髋骨处向上厘米处量至的距离。 第2 页共25 页 服装结构制图第一轮复习资料 21．服装放松量概念： 22．服装成品规格的来源主要有：，，。 23． 24．服装号型： 号：
型： 25．人体体型以为种体型。 26． 27．号型标志：号与型之间用分开，后接。 28．170/88A表示意义：。 29．服装号型系列中规定的号型不够用时，扩大号型范围时，应按各系列所规定的和进行。30．号型系列设置以中心，向两边依次或。 31．身高分别以分档组成系列。胸围、腰围分别以分档组成系列。 32．写出下列服装的中间标准体号型：， 33．，女装加。下装的主要控制部位有：、、、。34．服装控制部位： 第3 页共25 页 服装结构制图第一轮复习资料 34．服装成品规格： 35．服装款式： 36决定服装结构制图衣片及其附件形状。 37．服装款式的来源一般是等。 38．组合关系： 39． 40．织物越是紧密、坚实、硬挺，其变形性就；反之织物越是稀疏、松弛、厚重、柔软，其变形性就。 41．经向： 纬向： 斜向： 42．直丝绺的特点是。如 横丝绺的特点是。如。 斜丝绺的特点是。如。 43．服装结构制图根据服装材料应该注意哪几点问题？ 44．组合形态：
《服装结构制图》
一、填空（每空1分，共20分） 1．服装结构制图的主要依据是正常人的体型。 2. 人体的体形由于年龄、性别、职业、体质、种族、遗传以及发育等因素，形成了不同的体形，一般分为正常体和非正常体两大类。 3. 人体的外形可分为头部、躯干、上肢、下肢四个部分。 4. 填写出人体的结构线名称。 ⑴颈围线 ⑵颈根围线 ⑶臂根围线 ⑷臂围线 ⑸肘围线 ⑹腰围线 ⑺臀围线 二、单选题（每空2分，共32分） 1. 下列哪个测量基准点与上衣的衣长有关？（ B ） A.肩宽点 B.颈椎点 C.前腰中点 D.外踝点 2. 据男女的体型特征，哪种表述是错误的？（ C ） A.男性肩部宽而平 B.女装的吸腰量较大 C.女性胸围较大 D.女性肩部窄而斜 3. 从侧面观察，颈部向前呈倾斜状，上细下粗，下端的截面近似（ B ）。 A.圆形 B. 桃形 C.方形 D.椭圆形 4. 臀部的球面状使西裤的后裆缝( B ）前裆缝。 A. 短于 B. 长于 C. 大于 D. 小于 5. 测量时（ A ），软尺要保持平衡，要适度地拉紧软卷尺。 A. 围度 B. 宽度 C.长度 D.衣长 6. 通过测量得到的尺寸，是（ B ）的主要依据。 A.规格 B. 服装结构制图 C.号型 D.服装款式图 7. 根据颈部上细下粗的特点，衣领上口线小，下口线（ A ）。 A. 大 B.小 C.长 D.短 8. 肩部的特征决定了服装结构的肩部形状，肩端前倾，使服装的前肩斜度( C ）后肩斜度。 A. 等于 B.小于 C.大于 D.短于
9．公制是国际通用的计量单位，以( B )为最常用。 A、毫米 B、厘米 C、米 D、分米 10. 在结构制图中，细实线是用来绘制( D )。 A、轮廓线 B、对折线 C、部位轮廓线 D、基础线 11.我国颁布的服装新号型标准是依据人体的( B )将体型分为Y、A、B、C四种类型。 A、臀围与腰围的差数 B、胸围与腰围的差数 C、胸围与臀围的差数 D、颈围与胸围的差数 12.新服装号型标准中，男子体型分类A的胸围与腰围之差为( B )。 A、15～18cm B、12～16cm C、15～19cm D、 17～22cm 13.符号“—·—·—”表示( B )。 A、轮廓线 B、对折线 C、部位轮廓线 D、图样结构基础线 14.在制图中( A )是指横裆线至腰围线之间的距离。 A、上裆 B、立裆 C、通裆 D、前裆 15.下装的裤长与以下哪个控制部位无关？（ B ） A.腰围高 B.胸围 C.腰围 D.臀围 16.一条西裤的中档大22 cm，脚口大20 cm这条西裤的外形是？（ A ） A.锥形裤 B.喇叭裤 C.直筒裤 D.小脚裤 三、多选题（每空3分，共18分） 1. 为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所的数据的基础上，根据（ A ）、（ B ）和（ C ），加放一定的余量，即放松量、四个部分。 A.服装品种 B. 样式 C. 穿着用途 D. 需要 2. （ A ）、（ C ）、（ D ）、共同构成人体的外部体型特征。 A. 骨骼 B. 躯干 C. 关节 D. 肌肉 3. 人体的比例通常以头长为单位测量，我国成年男性、女性人体身高的比例约为（ B ）~ （ D ）个头长。 A. 6 B. 7 C. 6.5 D. 7.5 4. 要求被测量者穿质地软而薄的贴身内衣，并在赤足的情况下进行，站立姿态（ A ）、
服装结构制图教学经验总结
《服装结构制图》教学经验总结 潮阳职业技术学校郑少薇《服装结构制图》课是服装专业学生最重要的理论基础课之一，是与生产实际密切联系的基础学科。由于学生刚接触服装专业课程便学此门课程，无实践经验，因此学生普遍感觉学习难度大，有时上课听得懂，可让实际裁剪出来却很难。针对上述情况，如何提高这门重要课程的教学效果，使其真正为实际应用和后继课程的学习打好基础，就成了该课教学中的一个突出问题。 一、提高教学效果的几种方法 1.多媒体教学并联合实物教学 在整个课程中，结构图中的点、线是基础，如何让学生在脑海中把平面图上的点、线和成品衣服联系起来不是一件容易的事，更不用说让她们根据结构图来裁衣服了。要解决这个问题，建议使用多媒体教学，除按常规教学方式使用挂图、投影外，我们还应该引导学生先熟悉各个点、线的名称，然后让她们观察自己或同学身上的衣服，看能否把制图上的点、线和衣服上的对应起来。这时候就需要我们来启发、引导学生，鼓励她们大胆地提出自己的想法，让她们讨论。这种形象直观的教学方式，比较能吸引学生的注意力，激发学生的学习兴趣和热情，学习效果也能有所提高。 2.增加实训课程 现实生活中经常可以发现，文化水平并不高的老师傅却能熟练地看懂你画的结构图，有实际工作经验的工人学起服装结构制图来也很快。这就说明：对学习服装制图来说，理论基础不是决定性因素，但兴趣和实际应用经验却是不可忽视的有利因素。所以在理论教学中，必须注意将枯燥的理论与实际应用联系起来，利用生活中的经验，挖掘学生潜力，调动其学习理论的兴趣。并且鼓励学生多做实际操作，增强动手能力，在实践中发现问题解决问题。 如将制好的结构图裁制成衣片的过程，就是理论联系实际的过程。又如在讲上衣中袖肥与袖山的关系时，袖山高，袖肥小；反之，袖山低，袖肥大。这时，我们就需要启发学生回忆一下在生活中看到的一些衣服，并拿出一件合体的女式西服和一件宽松的男式衬衣，让学生自己仔细观察这两件衣服的袖窿有什么样的
牛仔裤的工艺流程和制作过程
牛仔裤的工艺流程和制作过程 牛仔是一年四季可以穿着的服饰，那如何区分不同类型的牛仔布呢：首先根据牛仔布的厚度，分为4.5安，6安，8安，10安，11安，12安，13.5安，14.5安等，4.5安是非常薄，常用来做夏季女士的背心，无袖衫等，而14. 5安已很厚，用来做冬季的男士棉衣夹棉都可以。而我们经常穿的牛仔裤大多从8安－12安不等。 从牛仔面料种类来讲可分平纹，斜纹，人字纹，交织纹，竹节，暗纹，以及植绒牛仔等…… 从成分来讲，牛仔分精梳和普梳，有100％全棉，含弹力（莱卡）的，棉麻混纺的，以及天丝…… 好的牛仔服装材质是很重要。 再谈谈如何车缝一件牛仔服装，这也是设计牛仔服装的关键： 1，车线：大多为2分单边双明线，还有2分单明线，2分双边双明线，车线色一般为土黄色（等撞色线）也有配色线，注意是配洗水过后的布色线。之字线等特种工艺线。加粗手绣线。打枣。 2，配料：牛仔大多用工字钮，四合钮，撞钉，鸡眼，皮牌，金属拉链等。 3，唛头：包括，主唛，尺码唛，洗水唛，旗唛，侧唛等…… 牛仔由于牛仔的缩率的问题，所以在牛仔厂的师傅最忙了，一般普通的牛仔布也会有2%－3％横直缩率，而弹力牛 仔布的缩率可达10％以上，加上每卷牛仔布匹都有所不同，所以牛仔师傅的版总是打个没完没了…… 一般做休闲型牛仔款较多，而这类版型大多都是平面裁剪，关键是尺寸的确定如何…… 而弹力的牛仔（包括含莱卡）可就麻烦大了，这种布往往用来做女性的修身夹克，贴身低腰牛仔裤，加上超过10％ 的缩率，版型总是不断的调整，而且，牛仔裤最忌讳前浪起皱，要求就是贴身合体，而近两年，一些大品牌推出三维裁剪，跟我们学的立裁差不多，在膝盖处加多收褶，或多一个面，更好地增强牛仔裤的活动自如……而牛仔西装的裁剪则可以体现一个版师的功力，尤其是采用弹力较高，很难将袖山做得平整，不起皱，又外形漂亮…… 再谈谈牛仔的装饰工艺： 近两年牛仔的潮流趋势已与从前不同，除了很讲究洗水的变化设计，还非常重视牛仔的装饰工艺的处理： 1，牛仔毛边，将牛仔裤下脚，裤身用剪刀修剪的破破烂烂，再加上特种线；很多大品牌也这么搞噢…… 2,加机绣，包括电脑机绣的图案花形设计…… 3，烫钻，这种很受俄罗斯市场欢迎…… 4，贴布绣，手绣，珠绣，很有工艺设计…… 5，胶浆印：但小心手感会硬，在洗水会容易图案脱落…… 6，很新的工艺，我也最近才看到的，镭射：烧掉布的所有色彩，露出本身布胚的色彩，带有渲染的效果…… 牛仔还可以与不同的布料来搭配，如羊毛，仿皮，灯芯绒，厚针织（抓毛布，卫衣布）等相拼； 而牛仔可以做的款式可就多了，包括五袋牛仔裤，牛仔衬衫，牛仔外套，裙，大衣等等，这也是体现你的创意和才华的地方…… 常见的洗水方法 1、普洗(GARMENT WASH) 普洗即普通洗涤，只不过将我们平日所熟悉的洗涤改为机械化而已,其水温在60°-90°C 左右,加一定的洗涤剂,经 过15分钟的左右普通洗涤后,过清水加柔软剂即可,使织物更柔软、舒适,在视觉上更自然更干净。通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少，普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。通常轻普洗为5分钟左右,普洗为15分钟 左右,重普洗为30分钟左右,(这个时间是不精确),这三种洗法没有明显的界限。 2、石洗 / 石磨（STONE WASH） 石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石与衣服打磨，打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行,以使得浮 石能很好地与衣物接触。在石磨前可进行普洗或漂洗,也可在石磨后进行漂洗。根据客户的不同要求，可以采用黄石、白石、AAA石、人造石、胶球等进行洗涤，以达到不同的洗水效果，洗后布面呈现灰蒙、陈旧的感觉，衣物有轻微 至重度破损。 3、酵素洗（ENZYME WASH） 酵素是一种纤维素酶，它可以在一定PH值和温度下，对纤维结构产生降解作用，使布面可以较温和地褪色，褪毛（产生“桃皮”效果），并得到持久的柔软效果。可以石头并用或代替石头，若与石头并用，通常称为酵素石洗（E NZYME STONE WASH）。 4、砂洗（SAND WASH） 砂洗多用一些碱性，氧化性助剂，使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感，若配以石磨，洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛，再加入一些柔软剂，可使洗后织物松软、柔和，从而提高穿着的舒适性。 （1）砂洗用剂 a) 膨化剂: 根据纤维的类别,织物的组织结构和紧密程度而选定膨化剂和浓度,温度、时间等膨化条件,纯棉衣物砂洗 时可以采用碱性膨化剂如纯碱来加以膨化处理。 b) 砂洗剂: 衣物经膨化后,纤维疏松,再籍助于特殊的砂洗进行摩擦,使疏松的表面纤维产生丰满柔和的茸毛,欲使绒面 丰满,必须选用不同形态,不同硬度的砂粉,如可选用菱形砂(使松散的纤维产生绒毛),多角形砂(使绒挺立),圆形砂(使