纺织基础知识
纺织基础（化纤篇）
1.原料分析
2.织物组织以及常规织物介绍
3.规格计算以及上机工艺
4.原料用量计算以及坯布报价
一．机织物
机织物：经纬线按一定规律垂直交织而形成的织物
1．经向和纬向的区分，一般情况下：
（1）细经粗纬
（2）经线密度﹥纬线密度
经线密度：单位长度的经线的根数，（根/cm，根/英寸，根/10cm）
纬线密度：单位长度的纬线的根数。
二．纺织原料
纺织原料：又称纺织纤维
纺织原料的特性：（1）具有一定的强力
（2）可伸长，可回弹，可弯曲
（3）可以染色
（4）环保
（一）涤纶（PET）:聚酯纤维
1. 涤纶特性：挺括不皱，水洗可穿
2. 性质：（1）强力大，耐磨性好
（2）吸水性差，公定回潮率0.4％，易产生静电，易起毛起球公定回潮率0.4％：100g涤纶吸水0.4g
湿重-干重
回潮率＝——————（备注：湿重-干重＝水重）
干重
（3）耐酸不耐碱
减碱量：一定浓度的碱溶液在一定温度下可以破坏涤纶纤维表面，织物手感显得松软
（4）耐腐蚀性好
（5）耐光性好
（二）涤纶的纺丝形式
1.FDY (长丝) FULL DRAW YARN 全拉伸丝
特性：单纤维平行排列光滑匀直
2.DTY (低弹丝) DRAW TEXTURE YARN 拉伸变形丝
特性：低伸缩，蓬松状
大有光有光半光消光
—————————————﹥
依次光泽越来越弱
市场上一般半光的多
大有光丝是丝加了发光剂，有光丝是指三角异形丝，半光是指丝的表面是圆形的，消光是指丝的表面的别破坏，粗糙，不反光的
3.DTY网络丝（低弹网络丝）
网络丝分轻网，中网和重网
它们的划分依据是根据网络点的多少划分的
轻网 30～40个/M
中网 60～70个/M
重网 90～100个/M(重网是免浆丝的)
涤纶的特性：遇火收缩熔化，充分燃烧时，冒黑烟，有芳香味，充分燃烧后为黑色物体，易压碎成粉末。
75D/72F
F为单纤维的根数
D表示丝线的粗细程度
D(旦尼尔)：9000米的丝线在公定回潮率下的重量克数
D=9000×G(克)/L（米）
dtex分特克斯
dtex =10000×G(克)/L（米）
tex特克斯=1000×G(克)/L（米）
D=0.9 dtex
4.Y 预取向丝（未完全拉伸丝）
特性是：可拉伸，但不回弹
（不能单独做经纬线，须与其他丝进行复合）
捻度：T/CM 单位厘米丝线的回捻数一个捻回一个360度
捻度分左捻和右捻
区分方法为：两手各持一端右手向怀中旋转越来越紧的是左捻
如果是越来越松的是右捻
捻度的强弱区分：
弱捻 0～8T/CM
中捻 8～18T/CM
强捻 18T/CM以上的
5.ATY 空气变形丝（表面不光洁，有毛圈，长丝短纤化）
6.CDP 涤纶阳离子
可以与普通涤纶丝产生双色效应，必须用阳离子染料进行染色，一般染深色或鲜艳的颜色
7.涤纶黑丝已经染成黑色的丝
一般情况下，FDY喝DTY (网络丝)需要上浆或者加捻方可做经纬，只有重网不需上浆，就是免浆丝。
8.涤纶竹节丝
①FDY+FDY
②FDY+DTY
③DTY+DTY
涤纶短纤：多根短纤维（30～60mm）沿轴向加捻而成回捻到无捻状态时短纤维散开。
名称性质特性
↗大化纤好条干均匀
→中化纤中条干不均匀
↘小化纤差只能做下脚料
9.S（英支）：短纤的粗细程度
定义：单位重量（1磅）的纱线，在公定回潮率时的长度840码的倍数
1磅＝453.6克
1码＝0.9144米
L(码) 5315
S=---------=--------
G(磅) D
S越大纱线越细
D越大纱线越粗
（三）锦涤 PA 或尼龙 NYLON (N)
1. 性质：（1）强力大，强度甚至超过同等细度的钢丝
（2）耐磨性好，超过其它纺织纤维，适宜制袜子，运动服，缆绳，降落伞等。
（3）耐碱不耐酸，37.5％盐酸可以溶解
（4）耐光性差，久晒强力下降且泛黄
（5）吸水性差，公定回潮率4％易产生静电，易起毛起球
锦纶：遇火收缩熔化，燃烧时冒白烟，有臭味。充分燃烧后为咖啡色，硬块压不碎。
2.锦纶的纺丝形式：（1）FDY
（2）DTY
（3）DTY网络丝
（4）ATY
（5）短纤
（6）POY
（7）高弹丝
（8）阳离子
（四）涤锦复合丝：PNT或PN(剥离型超细纤维)
剥↗常规纤维 1D/1F 50D/36F FDY→50/36D/1F
离→细旦纤维 0.5～0.8D/1F 150D/288F→ 150/288D/1F
型↘超细旦纤维﹤0.3D/1F 160D/72F*16P PNT→160/(72*16)D/1F
涤纶与锦纶的区分：燃烧现象
涤纶：冒黑烟芳香气味
锦纶：冒白烟臭鸡蛋味
（五）棉纤维：又叫棉花温暖舒适（与人类文明共同发展的纺织纤维）
1.棉纤维的性质：
（1）吸水性好，公定回潮率7.8％
（2）棉纤维只有短纤维，手感柔软，透气透湿穿着舒适
（3）纤维牢度相对比较差，棉织物易变形，尺寸稳定性差，易缩水
（4）湿强力增加，湿干强力的110％～120％（棉湿水的地方不易断）
↗JC （精梳棉）短纤维长短一致，整齐度比较好，条干均匀
→BJC （半精梳棉）它介于精梳棉和普棉之间
↘C （普棉）短纤维长短不一，整齐度不好条干不均匀
↗陆地棉：占市场上的85％ 16’S～～45’S
↗海岛棉：长绒棉，高档棉纺原料 50’S～～120’S
→亚洲棉：中棉 10’S～～21’S
↘非洲棉：草棉已经淘汰了
↘超长绒棉 200’S
2.涤棉混纺 T/C
规格有：80/20 ； 65/35
混纺一定是短纤维
3.涤纶和棉的区分
优点缺点
涤纶：强力大，保型性好，吸水性较差，易起毛起球
棉：吸水性好，手感柔软透气透湿牢度差，易变形尺寸稳定性差
4.CVC （倒比例混纺）棉含主要成分
实际上市场上把棉含成分超过35％的就称为CVC
5.涤棉纺金属丝布
银丝：普通聚酯纤维，表面上镀上有色薄膜
金属丝：由不锈钢纺丝而得功能性纤维，闪光导电，防静电，阻燃等功能
6.氨纶（PU）或SP弹性极好可伸长400％～500％有时可以伸长为800％不能单独做经纬线，必须与其它丝（或纱）包覆，又称莱卡纤维
↗ PBT ﹥涤纶高弹丝
（工程塑料）
→ PET
↘ PTT 这三个品种被称为聚酯三姐妹
氨纶﹥PBT﹥锦纶高弹丝﹥涤纶高弹丝﹥锦纶低弹丝﹥涤纶低弹丝﹥锦纶长丝﹥涤纶长丝﹥短纤
（弹力一次降低）
——————————————————————﹥
7.粘胶纤维：CV或R 特点是吸湿易染，习惯被称为人造纤维，亲水性纤维
（1）性质：①吸水性好，公定回潮率13％亲水性纤维透气透湿，穿着舒适尤其适合炎热地区
②纤维牢度比较差，尤其是湿强力差，是干强力的50％有水的地方易断，织物易变形，尺寸稳定性差
③生产环境污染严重
↗粘胶长丝——﹥人造丝——﹥人丝75D;120D;300D
↘粘胶短纤——﹥人造棉——﹥人棉30’S
燃烧特点：遇火即着，燃烧速度比棉快，烧纸气味，灰白色粉末
（2）人棉和棉的区别
人棉：①湿强力下降，湿干强力的50％
②化学纤维，纤维长短一致且平直
③燃烧的速度比棉快光泽度比棉好
棉：①湿强力增加是干强力的110％～120％
②天然纤维受大自然环境的洗礼，纤维有天然弯曲
③燃烧速度慢，光泽黯淡
（3）丝光：棉纤维再一定浓度的碱溶液的处理下，光泽度得到明显的改善，且强力增加
（4）海岛复合丝：由海岛丝和高收缩丝进行网络复合而成高收缩丝：沸水收缩率﹥30％的原料目的是起骨架作用
海：水溶性纤维
岛：普通聚酯纤维
（5）醋酸纤维：光泽优雅酷似蚕丝
性质：①半疏性纤维，公定回潮率6％
②纤维牢度差，织造难度大
③光泽度似蚕丝，透气性好，织物柔软而滑爽
（6）记忆性面料
①记忆面料一定是顺捻
②纤维牢密度很好
三．织物组织（花型）：经纬线垂直交织的规律
（一）1.经组织点：经线浮在纬线上的点，用“×”表示
纬组织点：纬线浮在经线上的点，用空白或“○”表示
2.Rj：经线循环根数：经线和纬线交织的循环根数
Sj经向飞数：相邻经线组织点间隔数，向上为正“＋”，向下为负“－”
1～2 Sj=3-1=2飞
2～3 Sj=2-3=-1飞
3～4 Sj=5-2=3飞
Sw纬向飞数：相邻纬线组织点的间隔数，向右为正“＋”，向左为负“－”
（二）三原组织：平纹，斜纹，缎纹
Sj=+/-1 Sw=+/-1
（1）性质：质地坚牢，交织频繁，平整度最好
2.常规平纹织物介绍：
(1)涤塔夫，塔夫绸，涤平纺，涤丝纺
68D/24F FDY * 68D/24F FDY
63D 63D
61D/59D/58D 61D/59D/58D
↓
50D/48F FDY * 50D/48F FDY
↓
20D FDY * 20D FDY
(2)春亚纺，经或纬至少一项纬弹丝DTY(网)
全弹：75D/36F,48F,72F DTY网 * 75D/36F,48F,72F DTY网
（170T,180T,190T,210T,230T,260T,290T）
50D/72F DTY网 * 50D/72F DTY网
（290T,300T,310T）
半弹：63D FDY * 75D DTY
75D FDY * 150D DTY
75D FDY * 100D DTR
(3)平纹桃皮绒：纬向用高F数的低弹网络丝（一般喂150D/144F 或 288F）
或超细纤维，市场上已出现：2/75D/72F DTY网
(4)轻盈纺 50D 有光 FDY * 50D有光 FDY (全轻盈纺)
50D FDY * 50D有光 FDY （办轻轻盈纺）
(5)塔斯隆：纬向用ATY，纬线D数至少是经线D数2倍及以上
A.70D锦纶FDY*160D锦纶ATY
174T 178T 184T 189T 196T 228T
B.70D锦纶FDY * 2/160D 锦纶ATY (320D 双纬)
C.40D锦纶FDY * 90D 锦纶 ATY 300T
D.75D DTY 网 * 150D ATY 涤纶塔丝隆
E. 75D DTY 网 * 300D ATY网仿塔丝隆
(6)牛津布：A长丝牛津布
B弹丝牛津布 150D DTY 网 * 150D DTY(弹丝牛津布 OR 春秋丁)
C高弹牛津布
D尼龙牛津布
E塔丝隆牛津布140D锦FDY * 160D 锦 ATY
F锦棉或棉锦 140D 锦 FDY * 21S C(锦棉牛津布) 160D PNT *21S C （涤棉牛津布）
(7)花瑶：纬线加弱捻 0～8T/CM
全弹：75D DTY 网 * 150D DTY 8T/2S2Z,1S1Z:单喷花瑶顺捻（品名为：全弹双喷花瑶 2*2）
半弹：75D FDY 网 * 150D DTY 8T/2S2Z
长丝：75D FDY 网 * 150D FDY 8T/2S2Z
（8）高丝宝：纬线加强捻
75D DTY 网 * 150D DTY 22T/2S2Z，6S6Z,8S8Z
（9）水洗绒：经线（50D FDY +50D POY）网涤涤复合丝
纬线（150） 10T/2S2Z
绉↗经：（150D FDY+50D POY）网
绒↘纬：150 D DTY 22T/2S2Z
（10）佐积麻：↗经：（150D FDY+50D POY）网 12T/2S2Z
↘纬：（150D FDY+50D POY）网 12T/2S2Z 12＃ * 4入
（11）特丽纶：63 D/24F FDY 12T/S * 63D/24F FDY 12T/S 一般失做家纺，窗帘，蚊帐
24＃ * 1入； 12＃ * 2 入
仿真丝系列
（12）雪纺：纬线加强捻2S2Z排列
（22T～30T）19# * 2入或9.5＃ * 4入
50*50 ，63*63，75*75，100*100，150*150，（9.5＃ * 4入）
雪纺：75D FDY 22T/2S2Z * 75D FDY 22T/2S2Z
雪纺绉：75D FDY 22T/2S2Z * 75D FDY 30T/2S2Z
弹力雪纺：75D FDY 22T/2S2Z *75D DTY+40D SP 18T/2S2Z
雪纺纱：75D FDY 22T/2S2Z * 45S 全涤纱
阳离子雪纺：75D FDY 22T/2S2Z * 75D 阳离子 FDY 22T/2S2Z （13）乔其：经纬加强捻2S2Z排列
一般18T 17＃*2入；16＃*2入；15＃*2入
乔其：75D FDY 18T/2S2Z * 75D FDY 18T/2S2Z
顺纡乔其：75D FDY 18T/2S2Z *75D FDY 30T/2S2Z （柯桥最便宜）
仿真丝：布面有颗粒效应有绉感
顺纡绉：75D FDY * 75D FDY 30T/S或Z
3.短纤类平纹织物：
(1) 平布：经纬纱支粗细相等或接近，经纬密度相等或接近
(A)按原料分：全棉，涤棉，人棉，全涤等
(B)按纱线的粗细分：粗平布 18S 以下
中平布 18S～32S
细平布 40S～60S
细纺 60S～200S
(2)府绸：经纬纱支粗细相等或接近，经密﹥纬密比例：2：1或5：3
↗纱府绸：经纬都用单纱
(A)按原料分：→线府绸：经纬都用股线
↘半线府绸：一种为线一种为纱
（三）斜纹组织：经或纬组织点，成连续性斜向纹路（R≥3）
1/2↗（一上二下右斜纹）Sj=1;Rj=Rw=3
3/1↖(三上一下左斜纹)
一上二下的左斜纹＝二上一下的右斜纹
怎样判断面料
1.判断经纬线，拆经看纬看反面→经组织点少的一面
2.从布样左下角开始看起，找到经纬交织的循环（Rj和Rw）
3.经线浮在纬线上叫经组织点用“X”表示
纬线浮在经线上叫纬组织点用“○”表示
4.画出完全循环组织图
R=分子+分母
1.卡其（短纤类斜纹织物）
↗沙卡：经纬都用单纱
→线卡：经纬都用股线
↘半线卡：经或纬有一种为单纱另一种为线
2.缎纹：经（或纬）组织点非连续但有一定的规律
① R≥5(6除外)
②S与R互为质数
③1﹤S﹤R-1,在整个循环中S为不变的常数
八枚缎：
8枚3飞 8枚5飞
3.色丁
↗① 50D 有光FDY * 75D DTY/50D DTY 静月段
无捻→② 75D 有光FDY * 100D DTY 五枚缎 ↘③75D 有光FDY * 150D DTY/200D/300D 网 贡缎 缎↗ 纹↘
↗① 50D 有光FDY * 75D DTY/50D DTY 16T/2S2Z 静波段
加捻→② 75D 有光FDY * 150D/300 DTY 16T/2S2Z 加捻色丁
↘③ 75D 有光FDY * 150D DTY 6T/2S2Z 长丝色丁
（四）变化组织
1.平纹变化组织：
①经重平：在平纹的基础上，沿经线延长组织点所得
②纬重平：平纹的基础上，沿纬线组织点所得
③方平组织：平纹的基础上，同时沿经纬线组织点所得
2/2方平组织
2.斜纹变化组织： ①加强斜纹：在斜纹组织的基础上，沿经线或纬线方向延长组织点所得
1/3↗单面斜纹 2/2↗双面斜纹
；1/1；3↖
正面 反面
②复合斜纹：由细斜纹和粗斜纹组成
③人字斜纹：山形斜纹
A.经山形斜纹：在斜纹的基础上沿经线方向改变斜纹的方向所得
B.
三.规格计算
（一）
成品规格坯布规格上机规格
1. 成品门幅坯布门幅上机门幅
涤塔夫，春亚纺花瑶
牛津布，尼丝纺 150CM 160CM 164/165CM 桃皮绒，塔丝隆等
加捻色丁 150CM 163/164CM 168CM
静波段
高丝宝 150CM 166CM 171CM
纬麂皮绒 150CM 172/174CM 176/178CM
乔其雪纺 150CM 176CM 180CM
纬向弹力（+氨纶）150CM 198CM 208CM
纬向短纤类 150CM 160CM 162CM 58/59” 62/63” 63/64”
（二）公式
成品门幅坯布门幅上机门幅
×＝×＝×
成品经密坯布经密上机经密
↘↘↓↓↙↙
总经根数
1.上机经密＝筘号×穿入数
钢筘：①控制上机门幅和上机经密
②打纬功能
筘号;7#…10＃，11＃，12＃…20＃，21＃，22＃…30＃
↘↓↙
常规的筘号
（入）穿入数：每筘齿穿入的经线根数
平纹：2入 3入 4入
1/2斜 1，1/1，3 3入
2/2斜 1/3 4入
2.总经根数＝上机门幅×筘号×穿入数
例题：170T涤塔夫，成品经密37根/CM
求：坯布经密，筘号，穿入数
计算：
总经根数＝成品门幅×成品纬密＝坯布门幅×坯布经密
总经根数成品门幅×成品纬密 37*150 坯布经密＝————＝———————————＝—————≈34 坯布门幅坯布门幅 164
34＝17＃ * 2入
3.成品纬密﹥坯布纬密﹥上机纬密
成品纬密
（1）坯布纬密＝————－
1+染缩率
染缩率：由于然色等后整理而造成经向长度的缩率
缩率：①染缩率
②损耗 1～2％
③坯布挂码率 2～3％
尼龙，短纤缩率：0～3％
（2）
↗经向涤纶 FDY 类 6～8％
染↗涤纶 DTY(网)，FDY+POY,PNY 8～10％
缩→海岛丝（经麂皮） 20～22％
率↘经向锦纶 FDY 棉短纤类 0～3％
↘经向弹力（+氨纶） 32～35％
坯布纬密
上机纬密＝——————
1+织缩率
织缩率：由于经线或纬线交织而造成的缩率（一般纬2～3％）
例题1.锦涤摩丝桃皮绒
分析：①经纬原料及品名
②成品经纬密度和织物组织
③上机门幅，筘号，穿入数和坯布经纬密度
经向： 63D/24F FDY 1,1/1,3↖反面
纬向： 160D/72F*16P PNT 1,3/1,1 正面
计算：
58/57”上机门幅：165CM 坯布门幅：160CM
48*150
坯布经密＝————＝54.5根/CM
160
58*1520
上机经密＝————＝52.7＝17.5＃ * 3入
160
37
坯布纬密＝————＝34.6根/CM=35梭
1+7％
例题2.弹力色丁1,1,1/1,1,2; 37梭
经：50D/36F 三角异形丝
纬：75D DTY + 40D 氨纶
计算：
坯布门幅200CM，上机门幅：210CM
112*150
坯布经密＝————＝84根/CM
200
112*150
上机经密＝————＝80＝16＃ * 5入
210
37
坯布纬密＝————＝34.6
1+7％
34.6
上机纬密＝————＝33.6
1+3％
↗平纹机（6片）
↗喷水→凸轮机（8片）涤纶，棉锦，化纤类
↘多臂机（16片）
织
→喷↗凸轮机（8片）
气↘多臂机（16片）
机
↘剑杆
↘有梭
130CM 窄幅织机
170CM ～190CM 中幅织机 210CM ～230CM 宽幅织机
四.织物工艺流程 1.平经绉纬
经线－原料检验－分批整经－浆丝－并轴－穿综捞筘 经线为单线或DTY 网（重）只需分条整经 2.绉经绉纬织物（加捻）
经线－原料检验－倒筒－加捻－定型－分条整经－穿梭捞筘 纬线－原料检验－倒筒－加捻－定型－络筒 3.平经绉纬
组织图，穿综图和纹版图三者之间的关系
综眼控制经丝，综丝控制综眼，纹版控制综片， 纹版图：控制综片运动的规律 穿综图：经线穿入各页综片的规律
穿综图 关系图
组织图
纹版图
解释：
1. 穿综图：（前作一） 穿综：1.
2.
3.4顺穿
第一片1.5.9.......+4R ......3997 第二片2.6.10.......3998 第三片3.7.11.......3999 第四片4.8.12. (4000)
纹版图：①1.3；②2.4；③1.3；④2.4；
“X ”表示相对的综片被提起来
骰第1根纬线时，第1.3页综片提起与未被提起的2.4页综片形成开口
穿综的原则：经线与纬线交织的规律相同的可穿入同一页综片，夜可以穿入
不同页综片；经线与纬线交织规律不相同的必须穿入不同页综片。
例题1.
穿综图
关系图 组织图
纹版图
解释：穿综：2.2.1.1；纹版图：①2；②2；③1；④1； 穿综：1.1.2.2；纹版图：①1；②1；③2；④2
例题2.
五.原料用量的计算：
原料的用量：织1米布所需原料的用量 1. 无捻长纤织物
经：G/M 总经根数 * D/9000 * (1+X%)
纬：G/M 坯布纬密 * 上机门幅 * D/9000 * (1+X%)
X%包括：①原料的自然缩率
②损耗 ③织缩率
④经纬原料的差别率
综合＝＝﹥X%的经验值 FDY:6～8％ DTY （网），FDY+POY,PNT:8～10％
例题1.70D 锦纶FDY * 21S C +70D SP ；110 * 86；59” 150cm ；上机门幅208cm 求：SP?%；C?%；锦纶?%
计算：
经：110 * 59 * 70/9000 * （1+6％）＝53.5g/m 纬：21S==﹥5315/21=253D 70D SP=25D 86
坯布纬密＝————————＝32.9 2.54 *（ 1+3％）
纬：32.9 * 208 * 278/9000 * （1+12％）＝236.74g/m
总＝经+纬＝236.74+53.5＝290.2g/m
25/278 * 236.7
氨纶比例：————————*100％＝7.3％
290.2
53.5
锦纶比例：—————*100％＝18.44％
290.2
C＝1-18.44％-7.3％＝74.26％
例题2. 68D DTY网 * 130D/144F DTY 网
17＃ * 3入 * 165cm 27根/cm
求：经，纬用量？
计算：
经＝17*3*165*68/9000*（1+8％）＝68.67g/m
纬＝27*165*130/9000*（1+10％）＝70.78g/m
2.加捻长纤织物：
经：总经根数 * D/9000 * （1+X%）*（1+捻缩率）*（1+蒸缩率）
纬：坯布纬密 * 上机门幅 * D/9000 * （1+X%）*（1+捻缩率）*（1+蒸缩率）
A.捻缩率＝0.0038 * （T/MM）的2次方 * D/10
例题1. 75D FDY 18T/2S2Z =﹥18T/CM=1.8T/MM
捻缩率＝0.0038*（1.8）2*75/10*100％＝9.23％
B.蒸缩率：8～18T/CM 5%
18T/CM以上 6.5％
8 T/CM以下忽略不计
定型：固定加捻丝的状态
例题2. 75D有光FDY * 150D DTY 16T/2S2Z
17# * 5入 * 168cm 30根/cm
经： 17*5*168*75/9000*（1+6％）＝126.14g/m
纬： 30*168*1150/9000*（1+10％）*（1+0.0038*(1.6）2*150/10）*(1+5%) =84*1.1*1.15*1.0=111.18g/m
3.短纤类织物
经密 * 门幅
经 G/M =0.6498 * ——————
Sj(经线纱支)
纬密 * 门幅
纬G/M=0.64984 * ——————
Sw(纬线纱支)
例题1.30S C * 30S C 133*72 59”
计算：
经 0.64984 * 133*59/30＝169.98g/m
纬 0.64984 * 72*59/30＝92.02g/m
总＝经+纬＝169.98+92.02＝262g/m
例题2. 70D 锦纶 FDY * 21S C 110*86 59”
比较长纤算法和短纤算法
短纤：纬＝0.64984 * 86 * 59/21＝157.8
长纤：纬＝32.9 * 162 * 253/9000 * （1+8％）＝161.8g/m
纬用量＝上机纬密 * （上机门幅+弃边丝） * D/9000 * (1+X%)
例题3. 经70D锦纶FDY；纬：甲是32S C ,乙是 32S C +金属丝 68D 纬线排列5甲1乙 133 * 72 59”
求：金属丝比例
计算：
经＝133*59*70/9000*（1+6％）＝64.69g/m
纬甲＝0.64984 * 72 * 59/32 * 5/6＝71.89g/m
纬乙＝0.64984 * 72 * 59/32 * 1/6 + 72 * 59 *68/9000 *（1+8％）
*1/6＝14.38+5.78＝20.16
金属丝比例＝5.78/（64.69+2016）*100％＝6.8％
六．坯布报价
1. 坯布报价＝原料成本+前道报+织造报价
2. 前道报价
浆丝：涤纶FDY 0.03～0.04元
DTY网 0.04～0.05元
锦纶FDY 0.05～0.06元
人丝 0.1元/并左右
总经根数
（1）并数＝——————————（要取整数）
最大上排原料筒子数（一般为1680）
例题： 8000/1680＝4.76＝5并
（2）浆丝：FDY(单丝除外)，DTY,DTY(网络丝，包括轻网，中网) ，人造丝，棉纱
（3）加捻：一般市场价格为300元/吨左右==﹥0.0003元/捻.克
加捻费用＝加捻原料的用量 * 捻度 * 0.0003元/捻.克
①分条整经 0.1～0.5元/M 加捻经丝
②DTY网络丝（重网），单丝，股线。氨纶包覆丝 0.06～0.1元/M 20D氨纶单丝0.2～0.3元/M 例题1. 经： 50D有光 FDY 1.5万元/吨
纬： 75D DTY 16T/2S2Z 1.55万元/吨
求：原料成本？前道报价？
计算：
经＝18*5*168*50/9000*（1+6％）＝89.04g/m
捻缩率＝0.0038 * （1.6）2 * 75/10＝7.3％
纬＝34*168*75/9000*（1+10％）*（1+7.3％）*（1+5％）＝58.99g/m
加捻费用＝58.99 * 16 *0.0003＝0.0283元/m
18 * 5 * 168
并数＝———————＝9并
1680
上浆费＝9 * 0.03＝0.27元/m
经费＝89.04 * 0.015＝1.336元/m
纬费＝58.99 * 0.0155＝0.9143元/m
原料成本＝2.2503元
前道报价＝0.27+0.0283＝0.553元
3.织造报价＝坯布纬密（根/cm）* 织造费（元/梭）
织造费：
↗平机 0.01～0.015元/梭
喷水织机→凸轮机 0.015～0.02元/梭
↘多臂机 0.02～0.04元/梭
↗凸轮机 0.04～0.06元/梭
喷气织机
↘多臂机 0.06～0.1元/梭
例题1. 经：70D锦纶 FDY 2.7万元/吨
纺织基础知识全集
纺织基础知识大全 常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式：
(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 2、选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤 K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2
纺织基础知识大全献给纺织新手
纺织基础知识大全献给 纺织新手 集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
1、定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]:tex=g/L*1000其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex):dtex=g/L*9000其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 2、定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840)其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 二、纺织单位选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/SK值:纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5涤棉纱 K=587.6棉粘纱(75:25)K=584.8维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式:dtex=10K/SK值:纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5涤棉纱K=587.6棉粘纱(75:25)K=584.8维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 (13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)
纺织品的基础知识
一、纺织纤维 1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺 织布的纤维。 2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好 物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是 理想的纺织纤维。 3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维 如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维 如：黏胶纤维等。 B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、 常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维： 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性 质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、 鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法 以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以 后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动 物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方 面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中 含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 3、 纱线的重量单位 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰 烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎 脆 蓬松 黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡 续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明
家纺的基础知识-染料分类
纺织基础知识 染料分类染料分类 染料是使纤维或其他基质染成鲜明而坚牢色泽的有机化和物作为染料除了具有鲜明的色泽外，还须能溶于水或借助于化学方法使之溶于水及制成分散液，在染色时舍染液而上染纤维，上染后具有一定的坚牢度，即在后加工或服用过程中保持不褪色。有一部分有色物质（包括有机物和无机物），不溶于水和一般有机溶剂，但也能上染纤维，他们往往借助于某些高分子物（粘合剂）将悬浮状态的颜料细小颗粒粘在纤维表面，这种有色物质称为颜料，颜料主要用于油漆、油墨、橡胶、塑料以及合成纤维原液着色。利用在纤维上经化学反应合成颜料的方法也可进行染色（酞箐染料）。 染料的特点： 1.有颜色 2.与水形成分散体系 3.上染纤维 4.有一定牢度 染料分类：（化学结构分类、应用分类） 一、化学结构分类： 1.偶氮结构（－N=N－） 2.蒽醌（A/Q）结构，分子中蒽醌结构： 3.靛系染料.如靛蓝，硫靛。 4.硫化染料，具有复杂的含硫结构。 5. 酞箐（PC）结构染料，分子中含有酞箐结构。 6.多甲川染料（箐系染料），在分子共轭体系中，含有（－C＝C－）链段。 7.芳甲烷染料，包括二芳甲烷和三芳甲烷染料。 8.硝基和亚硝基染料，在染料中，硝基为共轭体系关键组成部分。 9.杂环染料,分子中含有杂环结构。 二、染料应用分类： 1.直接染料(direct dyes)，染料分子多数为偶氮结构并含有磺酸基、羧酸基等水溶性基团，可溶于水，在水中以阴离子形式存在，一般染料对纤维素有亲和力，染料分子与纤维素分子之间以范德华力和氢键相结合，从而染着于纤维上。 2.酸性染料（acid dyes），是一类含磺酸基、羧酸基等极性基团的阴离子染料，通常以水溶性
纺织基础知识
纺织基础知识 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
纺织纤维1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!) 纤维的鉴别 1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!) 织物组织 1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称
为织物组织。 2、织物组织分类： ① 原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ② 小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③ 复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。 ④ 大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤ 缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱 60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。 4、织物的回潮率，公定重量。 ① 回潮率=（湿重-干重）/干重×100% 公定回潮率：棉纱%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹%，涤 棉50/50，布匹%② 公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。纺织品分类：1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类；① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。③ 工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类：① 线类：纺织纤维经纺纱加工而成纱，两根以上的纱捻合成线；② 带类：窄幅或管状织物，称为带类； ③ 绳类：多股线捻合而成绳；④ 机织物：采用经纬相交织造的织物称为机织物；⑤ 针织物：由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物；⑥ 无纺布：不经传统纺织工艺，而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织，称为无纺织布。织物的经纱或纬纱各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物径向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。在织布时，用于径向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱。织物的缩水1、织物的缩水率织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。一般来说，缩水率最大织物是合成纤
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑
纺织基本知识大全
纺织基本知识大全 1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。 结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度 很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。 性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下，棉纤维的湿强 大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温 时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白 粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。 2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。 品种：苎麻和亚麻 结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。 在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。 性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。 3、毛 品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。 结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。 性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其 它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。 4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。 品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。 结构：丝由丝素和丝胶组成。 性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。 双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、
纺织行业基本知识要点
纺织纤维基础知识 一、纤维 1、棉纤维 棉纤维是一种天然纤维素纤维，内部有中空管，按生长地区的不同分为亚洲棉、非洲棉、陆地棉和海岛棉。其中海岛棉又称长绒棉，品质最佳，国产长绒棉中以新疆长绒棉最著名。是家用纺织品的主要原料 棉纤维的分类： * 细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。 * 长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。埃及长绒棉和普通棉相比，有以下几个特点：比普通棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的支数更高。光泽度 好。 ②、棉纤维特征 棉纤维的色泽通常为白色或乳白色、淡黄色，光泽度差。比较耐碱性，抗无机酸能力较弱，耐热。横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。 ③、棉纤维优点 棉吸湿性和透气性好、隔热性好、穿着舒适、坚实耐用、保暖性好、表面光洁、不起静电、易洗涤、手感柔软 棉纤维优点：
* 吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。* 保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，使用纯棉织品使人感觉到温暖 * 耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下使用、洗涤、印染等对织品都无影响。* 耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于使用后对污染的洗涤，消毒除杂质. * 卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。 ④、棉纤维缺点： 缩水、易皱、湿度过大易发霉、虫蛀、耐碱不耐酸、色牢度低、弹性差 2.麻纤维 ①、优点：吸湿性好、易洗涤、耐磨、强度较大、透气性好、穿着凉爽、不易霉变、无静电、耐水浸浊。 ②、缺点：弹性差,不经过特殊处理,手感硬,无垂感、染色差。 3.蚕丝： 蚕丝为天然蛋白质纤维，其蛋白质和人体皮肤的化学成份组成相近，与皮肤接触时柔软舒适，无异物感。蚕丝光滑柔软，富有光泽，穿着舒适，夏季凉爽，冬季暖和的性能被称为纤维皇后。耐酸性小于羊毛，耐碱性稍强于羊毛，耐光性
纺织基础知识
纺织基础（化纤篇） 1.原料分析 2.织物组织以及常规织物介绍 3.规格计算以及上机工艺 4.原料用量计算以及坯布报价 一．机织物 机织物：经纬线按一定规律垂直交织而形成的织物 1．经向和纬向的区分，一般情况下： （1）细经粗纬 （2）经线密度﹥纬线密度 经线密度：单位长度的经线的根数，（根/cm，根/英寸，根/10cm） 纬线密度：单位长度的纬线的根数。 二．纺织原料 纺织原料：又称纺织纤维 纺织原料的特性：（1）具有一定的强力 （2）可伸长，可回弹，可弯曲 （3）可以染色 （4）环保 （一）涤纶（PET）:聚酯纤维 1. 涤纶特性：挺括不皱，水洗可穿 2. 性质：（1）强力大，耐磨性好 （2）吸水性差，公定回潮率％，易产生静电，易起毛起球公定回潮率％：100g涤纶吸水0.4g 湿重-干重 回潮率＝——————（备注：湿重-干重＝水重） 干重 （3）耐酸不耐碱 减碱量：一定浓度的碱溶液在一定温度下可以破坏涤纶纤维表面，织物手感显得松软 （4）耐腐蚀性好 （5）耐光性好 （二）涤纶的纺丝形式 (长丝) FULL DRAW YARN 全拉伸丝 特性：单纤维平行排列光滑匀直 (低弹丝) DRAW TEXTURE YARN 拉伸变形丝 特性：低伸缩，蓬松状 大有光有光半光消光 —————————————﹥ 依次光泽越来越弱
市场上一般半光的多 大有光丝是丝加了发光剂，有光丝是指三角异形丝，半光是指丝的表面是圆形的，消光是指丝的表面的别破坏，粗糙，不反光的 网络丝（低弹网络丝） 网络丝分轻网，中网和重网 它们的划分依据是根据网络点的多少划分的 轻网 30～40个/M 中网 60～70个/M 重网 90～100个/M(重网是免浆丝的) 涤纶的特性：遇火收缩熔化，充分燃烧时，冒黑烟，有芳香味，充分燃烧后为黑色物体，易压碎成粉末。 75D/72F F为单纤维的根数 D表示丝线的粗细程度 D(旦尼尔)：9000米的丝线在公定回潮率下的重量克数 D=9000×G(克)/L（米） dtex分特克斯 dtex =10000×G(克)/L（米） tex特克斯=1000×G(克)/L（米） D= dtex 预取向丝（未完全拉伸丝） 特性是：可拉伸，但不回弹 （不能单独做经纬线，须与其他丝进行复合） 捻度：T/CM 单位厘米丝线的回捻数一个捻回一个360度 捻度分左捻和右捻 区分方法为：两手各持一端右手向怀中旋转越来越紧的是左捻 如果是越来越松的是右捻 捻度的强弱区分： 弱捻 0～8T/CM 中捻 8～18T/CM 强捻 18T/CM以上的
纺织基础知识
纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!) 纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善 啊!) 织物组织 1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。 2、织物组织分类：
① 原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ② 小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③ 复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。 ④ 大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤ 缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。 4、织物的回潮率，公定重量。 ① 回潮率=（湿重-干重）/干重×100% 公定回潮率：棉纱8.5%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹3.06%，涤 棉50/50，布匹4.2% ② 公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。 纺织品分类： 1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类； ① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。 ② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。 ③ 工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。 2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类：
纺织基础知识大全
纺织基础知识大全：纺织新手请进 1 、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： （1）、旦尼尔（D）:D=g/L*9000 其中g 为丝线的重量（克）,L 为丝线的长度（米） （2）、特克斯（号数）［tex（H）］: tex=g/L*1000 其中g 为纱（或丝）的重量（克）,L 为纱（或丝）的长度（米） （3）、分特克斯（dtex）: dtex=g/L*9000 其中g 为丝线的重量（克）,L 为丝线的长度（米） 定重制计算公式 （1）、公制支数（N）:N=L/G 其中G 为纱（或丝）的重量（克）,L 为纱（或丝）的长度（米） （2）、英制支数（S）:S=L/（G*840）其中G 为丝线的重量（磅）,L 为丝线的长度（码）
2 、选择换算公式： (1) 、公制支数(N) 与旦尼尔(D) 的换算公式:D=9000/N (2) 、英制支数(S) 与旦尼尔(D) 的换算公式:D=5315/S (3) 、分特克斯(dtex) 与特克斯(tex) 的换算公式:1tex=10dtex (4) 、特克斯(tex) 与旦尼尔(D) 的换算公式:tex=D/9 (5) 、特克斯(tex) 与英制支数(S) 的换算公式:tex=K/S K 值: 纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6) 、特克斯(tex) 与公制数(N) 的换算公式:tex=1000/N (7) 、分特克斯(dtex) 与旦尼尔(D) 的换算公式:dtex=10D/9 (8) 、分特克斯(dtex) 与英制支数(S) 的换算公式: dtex=10K/S K 值: 纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 涤棉纱 维棉纱(50:50)K=587.0
纺织基本知识汇总
织造业基本常识 1.问：色织与印染： 答：色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布 2.问：什么是PIMA棉？ 答:比马棉，产于美国等地的长绒棉。 PIMA COTTON 是生长在秘鲁及南美洲高山地带的一种棉花，因其日照时间长，棉的成熟度高，且棉绒长，手感好，在品质方面优于埃及棉，但因出自第三世界国家，因为推广能力及后加工能力跟不上去，而使得名气不大。 给棉花排个名：1.海岛棉（一般你见到的都是假的，多为埃及长绒棉代替，价格高过国产羊绒）；2.其次秘鲁棉（PIMA COTTONE）；3.再次埃及棉（MAKO COTTONE）；4.第四新疆长绒棉；5.第五印度棉 3.问：Ne是什么？ 答：英制支数（Ne）——在公定回潮率下，1磅重纱线长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1磅重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s 。英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业 4.问：TERYLENE和POLYESTER翻出来是不是都是涤纶的意思？？？有什么区别吗？答：前面一般指短纤，后面的是长丝。 5.问：针织物经编和纬编有什么区别？ 答：针织可以分为经编和纬编经编用多根纱线同时沿布面的纵向（经向）顺序成圈纬编用一根或多根纱线沿部门的横向（纬线）顺序成圈纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成，但是为了提高生产效率，一般采用多根纱线进行编织；而经编织物用一根纱线是无法形成的织物的，一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。所有的纬编织物都可以逆编织方向脱散成线，但是经编织物不可以。经编织物不能用手工编织。经编织物分为两大类：一为Raschel 织物，主要特征是花形较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物；二为tricol织物，布面细密，花色少，但是产量高，主要做包覆织物和印花布，这类织物多用于化纤长丝，否则生产效率极低 6.问：摇粒绒与呢子的区别在哪里？ 答：摇粒绒的手感比较柔软，而且有明显的粒子，而呢料的成份一般含有毛，一般情况下，它的手感比较硬。一般好的呢料柔软光洁，有光滑油润的感觉；而且呢也可以分为很多种：比如说：纯毛呢绒和化纤呢绒纯毛呢绒和化纤呢绒外观上有较明显区别：纯毛的色泽柔和发亮，而化纤的则光泽较暗；纯毛的手感柔软，化纤的则硬挺不柔和；纯毛的弹性好，回复性好，而化纤的则在抓紧放松后有显见的折皱痕7.问：印花布与烂花布的区别？ 答：所谓印花就是在原有布的基础上映一些花纹图案烂花布就是在布面上有很长的经浮长或纬浮长将其部分烂掉（剪掉） 8.问：天丝与人造丝的区别？ 答：都是再生纤维类下的粘胶纤维viscose(人造丝）属于粘胶纤维的长纤: rayon(人造棉）是短纤维。TENCEL是英国Acocdis公司生产的L YOCELL纤维的商标名称，在我国注册中文名为"天丝"，Tencel纤维是以针叶树为主的木浆、水和溶剂氧化胺混合，加热至完全溶解，在溶解过程中不会产生任何衍生物和化学作用，经除杂而直接纺丝，其分子结构是简单的碳水化合物。天丝是采用氧化铵为基础的溶剂纺丝技术制取的,与以往粘胶纤维的制取方法完全不同。因溶剂可以回收,对生态无害,又被称为21世纪粘胶纤维。简单一句话，是一种全新的粘胶纤维。
纺织基础知识大全复习过程
???精品资料》》》》》纺织基础知识大全 常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度一一面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经 纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度一一面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬 纱密度）； 3、密度一一用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标 准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“ 45X 45/108 X 58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽一一面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“ 45X 45/108 X 58/60 ””即幅宽为60英寸。 5、克重一一面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛 呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ ”来表达，即每平方码面料重 量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织一一日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色 织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 VVVVVV精品资料》》》》》
家用纺织品基础知识――工艺解析.
纺织品基础知识——工艺名词解释 一.常见工艺名词解释 A:高支:纱支代表纱线的粗细,高支是指单根纱的精细程度大于或等于40。 B.高密:指单位平方英寸内经纱与纬纱之和大于或等于180。 C.精梳:指除去纱线内杂质的工艺过程(除去布料16mm以下的绒毛 D.丝光处理:又称碱处理,是在一定条件下、一定浓度的碱溶液中进行浸泡的过程。 它可以使布料保持永久光泽,并可以增加布料的垂感,防止起球。(棉织品一般情 况下耐碱不耐酸 E.轧光处理:是使织物经过物理变化,它可以使织物保持一次性光泽,当多次洗涤后 便不在使织物保持光泽。 F. 色织布:它是把纱或线先经过染色,后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒 布、装饰布等。 G. 无纺布:不经传统纺织工艺,而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织,称为无纺 织布。 H. 机织物:采用经纬相交织造的织物称为机织物。 G. 针织物:由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为
针织物。 三.印染工艺 1.涂料印染:(物理方法工艺流程简单,但易掉色、手感硬。 (如清新海风、假日海滩 2.活性印染:(化学方法工艺流程复杂,是通过一定温度使分子扩散到所印染布料中,它受温度、时间限制,但色牢度高,稳定,不会褪色。 涂料印染印花活性印染印花适合的织物全棉、涤棉、涤纶等 所有织物 全棉、粘胶纤维等 固着方法通过粘合剂将染料固 着在织物表面 将布料放在染缸里使之发生化学反应而完成着色的过程 水洗牢度稍差好 手感校硬且拈平柔软 印透力差,布反面得公浅, 正反面明显 好、布反面颜色较深 工艺流程简单、颜色直观易控 制
复杂、颜色不易控制价格较便宜较贵 丝光处理(碱处理不一定全部经过丝光 处理 中深色纤维一定要经过此道处理 四.印花工艺: 圆网印花---高产能的印花设备,效率高 平网印花---平网印花劳动强度较大,生产率较低,成本较高。 五 .原料的鉴别和选择 面料的比较 1、棉纤维 1棉纤维是一种天然纤维素纤维,内部有中空管,按生长地区的不同分为亚洲棉、非洲棉、陆地棉和海岛棉。其中海岛棉又称长绒棉,品质最佳,国产长绒棉中以新疆长绒棉最著名。 2棉纤维长度越长则纺出的纱线强度就越高;棉纤维细度越细则纺出的纱越均匀。所以越细越长的棉纤维品质就越好。长绒棉正是因为纤维细长程度高于其它棉花,而成为同类中的佼佼者。 3经常用到的概念有: 纱支: 表示纱线细度的重要指标。纱线越细,支数越高,面料越光滑。 经向:
纺织品基础知识
纺织品基础知识 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。 ⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别
1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证 鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 3、纤维计算方法 ①定长制： A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。 公式：TEX= （G/L）X1000 式中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米） B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。 公式：NTEX= （G/L）X9000 式中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米） ②定重制：
关于纺织行业知识产权的综述
纺织行业中的知识产权 一、纺织行业的界定及发展概况 在我国，纺织业是一个劳动密集程度高和对外依存度较大的产业。我国是世界上最大的纺织品服装生产和出口国。纺织品的原料主要有棉花、羊绒、羊毛、蚕茧丝、化学纤维、羽毛羽绒等。纺织业的下游产业主要有服装业、家用纺织品、产业用纺织品等。纺织业细分下来包括棉纺织、化纤、麻纺织、毛纺织、丝绸、纺织品针织行业、印染业等。 在2005年配额全面取消之后，我国纺织业迎来了短期的出口高速增长，但是好景不长，一些主要的原先设置配额的国家，又重新对我们进行配额设置，同时设置技术性壁垒等限制我国工业品出口，我国纺织行业面临巨大挑战。到了2008年，纺织行业又先后收到全球次贷危机、国际金融危机的影响，纺织品出口降到谷底，2009年全年出现了有史以来最长的一次出口负增长，达-9.6%。通过国家强大的刺激经济政策、纺织业自身的结构调整和产业升级，整个行业迅速复苏并取得较大发展。2010年，纺织工业规模以上工业总产值达28508亿元，占全国工业总产值的4.1%。纺织工业约30%的产品销往国际市场，国际市场占有率连续十余年位居全球首位；2010年纺织品服装出口总额1995亿美元，占全国出口总额的12.65%，占国际纺织品服装贸易额的30%。产品应用范围已扩大到航空、航天、水利、农业、交通、医疗等众多领域。全行业吸纳就业人数超过2000万人，其中80%为农民工；消化农业提供的棉、毛、麻、丝天然纤维近1000万吨，惠及1亿农民。我国纺织工业形成了从上游纤维原料加工到服装、家用、产业用终端产品制造不断完善的产业体系。我国已经成为世界纺织服装生产大国。 但是，我国纺织工业99.4%为中小企业，90%的大中型企业不同程度的从事着定牌加工业务，自主创新能力薄弱，高技术、功能性纤维和复合材料开发滞后，高性能纺织机械装备主要依靠进口。知识产权意识淡漠，普遍认为“服装无专利”。中国50%以上的服装企业没有专门的设计研发机构，他们生产的产品80%是从其他企业品牌或专门服装设计图书上抄袭来的。 二、我国纺织行业知识产权政策的变迁 按照《专利法》的规定，我国专利法所保护的对象是发明专利、实用新型专利、外观设计专利。因此，申请发明专利的纺织技术是指对产品、方法或者其改造所提出的新的技术方案。如“气流纺纱的方法和设备”，“纺织品经纱浆料”，“一种碳素纤维布及其制造方法”，“造纸用成形织物”等。申请实用新型专利的纺织技术则是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新技术方案，其创新水平较低，一般称为小发明，如“纺织加捻器”，“粗纱机龙筋升降装置”，“剑杆织机折人边装置”等。而纺织品中，如果对产品的形状、图案、色彩或者与其结合所作出的富有美感并适于工业上应用的新设计则可以申请外观设计专利。如纺织纤维制品、装饰布、印花布等。 中国纺织工业协会2004年10月编制了《纺织工业科技进步发展纲要》，明确了纺织科
纺织基本知识
纺纱基本知识 纺纱生产技术基本知识，可以分为三个方面： 一、原料的一般知识 纺织纤维分为天然纤维和化学纤维二大类，公司常用的天然纤维有棉、羊毛、少量兔绒；化学纤维常用的是粘胶、腈纶和锦纶。 二、棉纺纱线的基本知识 1、使用原料的不同 全棉纱线：即100%棉，公司主要产品是21S、32S、40S； 混纺纱线：公司主要产品是16S、20S、30S、40S例：毛/棉、锦/棉等混纺纱 化纤纱线：即100%化纤，公司生产比较少。 2、纱线粗细度的表示 纱线的支数是表示纱线的细度，在标准回潮率下，重1磅纱，有几个840码，就称为几支。 3、纱线的评等： 通过纺纱的各道工序做成成品后，必须对纱线进行评等，主要从两个方面来考核：一是根据纱线内在的质量来评定：重量不匀率是纱线片段的不匀，越小越好；品质指标是表示纱线强力指标越大越牢；重量偏差，支数偏差。 另一个外在方面：条干均匀度，短片段的粗细；棉结杂质。 以上指标根据测试结果，对照行业标准或企业标准进行评等。优一、二 产品质量是每个工作的环节上的每个员工所共同创造出来的，我们每个员工对质量都有一份责任，我们要进一步加强质量意识，落实质量责任，提高工作责任和产品品质，提高优等品率。 三、纺纱工艺流程及各工序的主要任务： 1、工艺流程： 1、普梳：开清棉工序——梳棉——并条——粗纱——细纱——络筒——双并——倍捻——摇绞——打包成件 2、精梳：开清棉工序——梳棉——预并——条卷——精梳——并条——粗纱——
细纱——络筒——包装成袋 2、各工序的主要任务 1）开清棉工序的主要任务： 开松：大的棉块变成小的棉束； 除杂：清除原棉中大部分杂质和疵点； 混合：各种成分的原棉均匀混合； 成卷：制成一定规格的棉卷：长度、重量要求。 2）梳棉： 梳理：将棉束进行梳理，分离成单纤维的状态； 除杂：继续清除棉卷残留的杂质和疵点； 混合：单纤维充分混合； 均匀成条，制成一定规格的质量要求的棉条。 3）并条： 并合作用，6-8根棉条相互并合，粗细就有机合并在一起，就可以改善棉条的均匀度，重量不匀率得到改善。 混合的作用，通过并合使生产中各种不同纤维得到充分混合。 定量控制，测试员每2小时测试，加强控制。 成条作用，制成条干均匀的棉条。 4）条卷：是精梳机的准备工序 并合：20棉条喂入；提高纤维伸直度、平行度；制成一定规格的棉卷，为精梳作准备工作 5）精梳工序： 排除棉条中较短的纤维，提高了纤维长度的整齐度；排除棉结杂质 6）粗纱工序 欠伸：将棉条均长抽长，加上5-10欠伸倍数，适应细纱机需要 加捻：加上适当的黏度，来增加强力 卷绕成型：将加捻的粗纱卷绕在筒管上，便于搬运和细纱机上进一步加工。