魏晋时期服饰

这一时期老庄、佛道思想成为时尚，“魏晋风度”也表现在当时的服饰文化中。宽衣博带成为上至王公贵族下至平民百姓的流行服饰。男子穿衣坦胸露臂，力求轻松、自然、随意的感觉；女子服饰则长裙曳地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，表现出优雅和飘逸的风格。同时，民族间战乱频仍，却也给了各民族在服饰上互相影响互相渗透的机会，各民族服饰相互融合。

戴梁冠、穿衫子的文吏（顾恺之《洛神赋图》局部）

汉代立国400年后，皇室衰微，中国内部分崩离析，出现了以魏为首的三国鼎立，两晋争权，周边的许多游牧民族也乘虚而入，先后在中原地区建立了十多个小王朝。这使得公元3世纪至6世纪的中国处于空前混乱的魏晋南北朝时期。战争和民族大迁徙使不同民族和不同地域的文化相互碰撞、交流，传统服饰的机能性在这一时期得到加强，在美学风格上则是追求“仙风道骨”的飘逸和脱俗。

穿杂裾垂髾服的妇女（传顾恺之《列女图》局部）

漆纱笼冠

漆纱笼冠是魏晋南北朝时期极具特色的主要冠式。当时的男子和女子都可以佩戴。因为它是使用黑漆细纱制成的，所以得名“漆纱笼冠”。冠的特点是平顶，两侧有耳垂下，下边用丝带系结。

伦敦大英博物馆东晋顾恺之《女史箴图》之一，男穿曲领大袖长襦，女倭堕髻垂臂，右衽衫，长裙拂地，

腰束细绅带。

漆纱笼冠图（根据传世帛画、壁画及出土陶俑复原绘制）

戴梁冠、穿衫子的文吏（顾恺之《洛神赋图》局部

大袖宽衫

魏晋时期的人们崇尚道教和玄学，因为祈望长生不老，所以炼制丹药服用的情况较为普遍。服食丹药后常使身体发热，不适合穿紧身的衣服，加之当时的人们大多追求“仙风道骨”的风度，所以这一时期的人们喜欢穿宽松肥大的衣服，世称“大袖宽衫”。

穿大袖衫、间色条纹裙的贵妇及其侍从（敦煌莫高窟288窟壁画）

穿大袖宽衫的贵族及侍从（顾恺之《洛神赋图》局部）

裤褶

裤褶是实际上一种上衣下裤的组合，它的基本款式是上身穿大袖衣，下身穿肥腿裤。裤褶原来是北方游牧民族的传统服装，到了南北朝时期，这种服装开始在汉族地区广为流行，裤口也越来越大，为了行动方便，人们用1米左右的锦带将裤腿缚住，称为“ 缚裤” 。后来衣袖和裤口愈加宽大，时称“广袖褶衣”、“大口裤”，一时之间成为南北朝时期盛行的服饰。

加拿大多伦多皇家博物馆藏北魏彩绘陶文武士俑

穿裤褶的男子和女子（北朝陶俑，传世实物）

杂裾垂髾服

魏晋时期的女子在深衣的下摆部分要接上重重叠叠的三角形装饰布，又在腰上系围裳，从围裳下面再伸出许多长长的飘带。由于使用了轻柔飘逸的丝绸材料，所以这两种装饰使女子在走动的时候，更加富有动感和韵律感。后来，这两种装饰逐渐合二为一，这就是杂裾垂髾服的造型。杂裾垂髾服使魏晋的女子充满

灵动、飘逸的气质。

穿杂裾垂髾服的妇女（顾恺之《洛神赋图》局部）

衫裙

衫裙是魏晋女子的常服，上衣的衫紧身合体，袖子宽肥；下边的裙子多折裥，裙长拖地，宽松舒展。这种上俭下丰的造型，加上丰盛的配饰，能够展现出魏晋女子潇洒俊美的风度。这也是中国传统女装的经典造型。

陕西西安草厂坡北魏墓出土梳十字大髻、穿窄袖衫裙的彩绘女俑女子发髻

魏晋的女子流行使用假发梳妆发髻。有的在头顶梳十字形发髻，余发下垂，称“十字髻”；有的将头发反复盘桓，然后做髻，称“盘桓髻”；还有的将头发梳理成凌空摇摆的发环，称“飞天髻”。魏晋女子使用假发是为了增加发髻的高度，追求危、邪、偏、侧等妩媚的风姿。她们常常在发髻上再饰以鲜花、簪子等，更

增添了女性的魅力。

戴小冠、穿襦裙的乐人（北朝陶俑，传世实物）

穿对襟衫子、长裙穿戴展示图（根据出土陶俑复原绘制）

文士服饰

玄学、道教和佛教在魏晋时期广泛流行，互相影响，成为一时的风气。文人士大夫阶层在这种时代思潮的影响下，崇尚虚无，不拘礼法，更有甚者放浪不羁，追求仙风道骨，在服饰上就表现为喜好穿宽松的衫子，袒胸露怀，无拘无束。

戴巾子、穿宽衫的士人（孙位《高逸图》局部）

梳丫髻或裹巾子、穿翻领袍服的士人（《北齐校书图》局部）

戴巾子、穿宽衫的士人（孙位《高逸图》局部）

百姓服饰

魏晋时期的百姓服饰十分丰富，绘画中的采桑、屯垦、狩猎、畜牧宴饮等现实生活中的各种场景中，留下了大量平民百姓的服饰形态，如女子的裙裳、农民的袍服、猎人的巾帽、牧者的绑腿等。

戴巾帻、穿袍服的信使（甘肃嘉峪关出土砖画）、穿袍服、围裳的采桑妇女（甘肃嘉峪关出土砖画）、穿袍服的农民及农妇（甘肃嘉峪关出土砖画）、戴毡帽、穿袍服的猎人（甘肃嘉峪关出土砖画）

裲裆铠

南北朝时的主要铠甲是裆铠，其材料大多采用坚硬的金属和皮革，甲片的形状分为长条形和鱼鳞形两种，在胸背处通常会采用精巧的鱼鳞纹小形甲片，以增强铠甲的机能性。将士一般会在裆甲内衬一件厚实的、布帛制作的裲裆衫，以防止坚硬的甲片擦伤肌肤。

戴兜鍪、穿裆铠的武士（北魏加彩陶俑，传世实物，原件现在日本京都博物馆）

戴兜鍪、穿裆铠的武士（北魏加彩陶俑，传世实物，原件现在日本早稻田大学东洋美术陈列室）

戴兜鍪、穿裆铠甲的武士（甘肃敦煌莫高窟285窟壁画）

纹样

外来的装饰题材大大补充了魏晋南北朝时期的装饰纹样。它们包括：具有古代阿拉伯国家装饰纹样特征的“圣树纹”；具有佛教色彩的“天王化生纹”；具有少数民族风格的圆圈与点；还有组合的中小型几何纹样和“忍冬纹”等。这些纹样的共同特征是对称排列，动势不大，装饰性强。

新疆吐鲁番出土北凉几何鸟兽纹锦，新疆维吾尔自治区博物馆藏

方格兽纹绵（新疆吐鲁番阿斯塔那出土实物）

魏晋南北朝时期传统服饰

魏晋南北朝是我国历史上一个社会大动荡的时期，战乱频繁、社会经济萧条、文化惨遭破坏、人民生活流离失所。魏晋南北朝服装与儒学禁锢下的秦汉袍服不同，变得越来越宽松，“褒衣博带”成为是魏晋时期的普遍服装形式，其中尤以文人雅士居多。众所周知的竹林七贤，不仅喜欢穿着此装，还以蔑视朝廷、不入仕途为潇洒超脱之举。表现在装束上，则是袒胸露臂，披发跣足，以示不拘礼法。这种风格是由于当时政治动荡、经济衰退，文人欲实现政治理想又怯于宦海沉浮，为寻求自我超脱和精神释放，故采取宽衣大袖、袒胸露臂的着装形式，因此形成了“褒衣博带”的服装样式。 一、男子服饰 魏晋男子服装以长衫为尚。衫与袍的区别在于袍有袪，而衫为宽大敞袖。衫有单、夹二式，质料有纱、绢、布等，颜色多喜用白，喜庆婚礼亦服白，白衫不仅用作常服，也可权当礼服。由于不受衣祛限制，魏晋服装日趋宽博。上至王公名士，下及黎民百姓，均以宽衣大袖为尚，只是耕于田间或从事重体力劳动者仍为短衣长裤，下缠裹腿。褒衣博带成为这一时期的主要服饰风格，其中尤以文人雅士最为喜好。除大袖衫以外，男子也着袍、襦、裤、裙等。 巾 分为幅巾、纶巾：原为幅巾中一种，传说为“诸葛巾”。《三才图会·衣服一》记：“诸葛巾，一名纶巾。诸葛武侯(亮)尝服纶巾，执羽扇，指挥军事。”苏轼《念奴娇·赤壁怀古》中也曾提到“羽扇纶巾”之服。 冠 是集巾、冠之长而形成的一种首服。它的制作方法是在冠上用经纬稀疏而轻薄的黑色丝纱，上面涂漆水，使之高高立起，里面的冠顶隐约可见。东晋画家顾恺之《洛神赋图》中人物多着漆纱笼冠。 二、女子服饰 魏晋妇女服饰多承汉制，一般妇女日常所服，主要为衫、袄、襦、裙、深衣等。 多用对襟，领袖施彩绘，腰间着一围裳或抱腰，外束丝带。妇女的服饰风格有窄衣和宽博之别，细裥多褶裙风尚。衫裙是魏晋女子的常服，上衣的衫紧身合体，袖子宽肥；下边的裙子多折裥，裙长拖地，宽松舒展。 深衣：男子已不穿的深衣仍在妇女间流行，并有所发展，主要变化在下摆。通常将下摆裁制成数个三角形，上宽下尖，层层相叠，因形似旌旗而名之曰“髾”。围裳之中伸出两条或数条飘带，名为“襳”走起路来，随风飘起，如燕子轻舞，煞是迷人，故有“华带飞髾”的美妙形容。《汉书?司马相如传》上记有“蜚垂臂”。东晋大画家顾恺之《列女图》中更是留下了可贵的视觉形象（如图）。南北朝时，有些将曳地飘带去掉，而加长尖角燕尾，使服式又为之一变。 履 用木料制成的鞋子，南朝时期非常流行，上至天子下至文人、士庶。据《宋书·谢灵运传》载“登蹑常着木履，上山则去前齿，下山去其后齿”。前后齿灵活拆取，具有多功能的作用首饰 发展到此时，突出表现为竞尚富丽。其质料之华贵，名目之繁多，是前所未有的，显然与宫中姬妾成群，汉末出现的妓女这时以“营妓”形式出现等奢侈风气有关。服饰也从点缀修饰的功用，进而形成以色相迎。故而，首饰之光灿夺目，强调其与众不同，成为嫔妃营妓的热衷之处。 影响魏晋南北朝服饰的因素： ?一、哲学? ??哲学对服装的影响主要表现在“竹林七贤”得着装上。“竹林七贤”的衣着多为汉代之衫，衣袖宽敞，裸露手臂，大袖自然下垂，有飘逸感。是他们不拘形迹、不拘礼俗

中国服装详细演变历史

中国服装演变历史 原始社会服饰起源 原始人的衣服 材料：兽皮 装饰：兽齿、鱼骨、石珠、海贝 旧石器时代 采用兽皮、植物等天然材料， 发明了原始的缝纫工具——骨针 新石器时代 创造了纺纱织布的工具，利用植物纤维编织成衣料，为制作成型的服装创造了条件 先秦时期 先秦时期我国古代服饰制度的建立时期，也对后代有深远影响。 华夏族服饰的特点是上衣下裳。下身穿的裳实际是裙，而 不是裤。 右衽窄袖 周代始创深衣制 上衣下裳分开剪裁再在腰部缝合的长袍，称深衣制袍服。 根据衣襟的曲直，有曲裾袍喝直裾袍之分。通常作为礼服 穿着。 春秋 战国 春秋 战国 时期 中国 印花 技术 发明

于战国。 战国楚简上出现 了“绮”字。尔 后各朝都有织 造，规格和花样 愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对 服用对象作了限制。 春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱 条间花对龙对凤纹等。 战国曲裾深衣 直裾单衣 出现上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1后 领下凹，前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖 筒。3长垂袖，袖摆宽大。）纹样以：菱形，方棋 纹，几何，草龙草凤纹为主，礼服用色以：青， 赤，黄，白，黑为正色（象征高贵）。平民服装 以浅色系为间色。秦以玄（黑）色为主正色，并 制做了冕（政物礼服）。 魏晋南北朝 魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期 的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟， 束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不 同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带 系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它 裙式。本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及 穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）魏晋南北盛行蜡染印花绵布。 帔 始于晋朝，形似围巾，披在颈肩部，交于领前自然垂下 裤褶 北方各民族多游牧民族，善骑射，常年涉水草，故以衣裤为主，即上身着褶，下身着裤。史称“裤褶服”。 其服式如汉族长袄，对襟或左衽，腰间系革带，也被汉族军队所用，在裤管处膝盖下紧紧系扎，史称“缚裤”，方便利落。男女皆服，可作日常服用。 隋唐时期 出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成为皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍 衫，领袖襟处略有装饰，左右开叉，文官衣长，武官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子主要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并配

中国服饰演变史

中国服饰演变史 公元前221—公元220年，秦汉时期。衣着以深衣为主，直裾和曲裾不仅是男式服饰，也是女式服饰常见类型。襦裙之类也是有的。 公元221—公元420年，魏晋时期。衣着普遍比较大且宽松。 公元420—公元589年，北朝时期。 公元220—公元589年，魏晋南北朝时期。 公元420—公元589年，南北朝时期。 公元581—公元618年，隋朝时期。 公元618—公元907年，唐朝时期。这时候的衣着是仿照隋朝而制。 公元618—公元907年，唐朝时期。这是一个广泛受外国影响的时期，同时也影响了其他不少国家。 公元618—公元907年，中晚唐时期。女性的衣着变得更加宽松了。 公元960—公元1279年，宋朝时期。贵族妇女开始实行缠足。 公元1271—公元1368年，元朝时期。中国处于蒙古人的统治之下。 公元1368—公元1644年，明朝时期。元朝留下的习俗被废除，人们又恢复了原来的习惯。 公元1368—公元1644年，明朝时期。 公元1368—公元1644年，明朝时期。 公元1644—公元1911年，清朝时期。 公元1644—公元1911年，清朝时期。满族人试图禁止缠足，但没有成功。 公元1911—公元二十世纪二十年代，1927年朱家在广州的禁止女性束胸的运动。人民仍然试图禁止缠足，可惜又失败了。

公元1911—公元二十世纪二十年代。这个时期，旗袍——源于满人女性传统服装，被汉人所接受。 公元二十世纪三十年代—公元二十世纪四十年代。这个时期，衣着变得越来越西洋化，在剪裁上也更加适合偏胖体型，缠足习俗被彻底根除。 公元二十世纪四十年代—公元二十世纪六十年代。 公元二十一世纪。现代时期。

中国服装详细演变历史

原始社会服饰起源 原始人的衣服 材料：兽皮 装饰：兽齿、鱼骨、石珠、海贝 旧石器时代 采用兽皮、植物等天然材料， 发明了原始的缝纫工具一一骨针 新石器时代 创造了纺纱织布的工具，利用植物纤维编织成衣料，为制作成型的服装创造了条件 先秦时期 先秦时期我国古代服饰制度的建立时期，也对后代有深远影响 华夏族服饰的特点是上衣下裳。下身穿的裳实际是裙，而 不是裤。 右衽窄袖 周代始创深衣制 上衣下裳分幵剪裁再在腰部缝合的长袍，称深衣制袍服。根据 衣襟的曲直，有曲裾袍喝直裾袍之分。通常作为礼服穿着。 春秋 战国 春秋战国时期中国印花技术发明1.:ii 1lrq3. 4. y.hfc IlLdJ fl-把IL MP 7, JI 乩扎月席 10、K JH 11h ** 14、削■ 15-述弋堆 1S-. ■ Z 17* diK 24■ l!.=\ 中国服装演变历史

于战国。 战国楚简上出现 了“绮”字。尔 后各朝都有织 造，规格和花样 愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对服用对象 作了限制。 春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱条间花对 龙对凤纹等。 战国曲裾深衣 直裾单衣 出现上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1 领下凹， 前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖筒。3长垂袖，袖摆 宽大。）纹样以：菱形，方棋纹，几何，草龙草凤纹为主， 礼服用色以：青，赤，黄，白，黑为正色（象征高贵）。平 民服装以浅色系为间色。秦以玄（黑）色为主正色，并制 做了冕（政物礼服）。 魏晋南北朝 魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期 的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖 宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹 间色裙，腰间用一块帛带系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图 及穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）魏晋南北盛行 蜡染印花绵布帔始于晋朝，形似围巾，披在颈肩部，交于 领前自然垂下裤褶 北方各民族多游牧民族，善骑射，常年涉水草，故以衣裤为主，即上身着褶，下身着裤。史称“裤褶服”。 其服式如汉族长袄，对襟或左衽，腰间系革带，也被汉族军队所用，在裤管处膝盖下紧紧系扎，史称“缚裤”，方便利落。男皆服，可作日常服用。 隋唐时期 出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍衫，领袖襟处略有装饰，左右幵叉，文官衣长，官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并

中国近代服装发展的变化历程

中国近代服装发展的变化历程 20世纪50年代的服装时代背景： 20世纪50年代以后，全国处于经济发展的起步阶段。人民全力投人到社会主义经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很大提高，全社流朴素美，在穿着上更趋向于实用，结实，逐渐形成了蓝、灰，黑的时代。五六十实行计划用布，定量供应，做一件大褂比较费料，所以长袍也逐渐没落，取代的是一些方便节省的衣着形式。同时，革命的热情激励中国青年学生穿起了象征革命热情的服装。进驻各个城市的干部都穿灰色的中山服，青年争相效法，随后社会各行各业的人也把长袍、西服改做成中山装或军服。 在1956年社会主义改造完成以前，中国社会仍存在各种不同的阶层，人们对服装的要求也因此比较复杂。而中国社会地域发展的不平衡也使不同的服装在中国得以发展，西式服装在沿海的一些大城市依旧十分受欢迎。 到了1956年1月，政府部门在全国范围内展开改进服裝的宣传，号召美化人民的穿着。这时许多织布厂加强设计工作，出现了一批新品种、新花色。穿花衣的妇女和儿童逐渐增多，男子服饰也有一定程度的改变，但色彩依然比较单调。 当时典型的服饰及形象 男子服饰 新款中山装。新中国成立以后，新款中山装成为全国城乡广大人民普遍穿着的日常服裝，具体款式为：前襟4个口袋、5粒纽扣，袖口各3粒纽扣，立领上装翻领，后背没有横带。中山装在以后发展成为我国现代男子服饰中最具代表意义的品种之一，他将中国的传统意识融入其中，并结合了西装的样式，和旗袍一起成为中国现代服装发展的有益借鉴。 还有衬衫和大衣。村杉主要有两种：一为长袖衬衫，直摆，尖领或方领，克夫袖，以为白色，也有淡蓝色和灰色；二为短袖衬衫，样式为翻领、翻驳头，胸前两只袋，门襟4粒纽或硬领，以及不翻驳头，胸前一只带，门襟6粒纽。大衣。男子冬装除中式棉袄外，还有棉大衣或呢大衣。款式为翻驳领，贴袋或插袋，明门襟或暗门襟，单排扣或双排扣，装袖。女子服饰 20世纪50年代初期，作为正统服饰的代表—旗袍，仍然被城市的一些中老年妇女所穿着。到50年代后期，随着女性就业队伍的扩大，穿着旗袍的人越来越少，到“文化大革命”的时候机会销声匿迹。 在新中国成立之初，一字领好八字领的衬衫十分普及，面料为细布或府绸。女子冬装主要是中式棉袄加罩衫。列宁装是当时党政机关和基层工作人员常穿的服装，具体形制是大驳领，双排八粒纽，斜插袋，束腰带，主要为女子穿着，但在当时是男女通用的服装。进入50年代中期，“春秋衫”被各种年龄层次的妇女所喜爱。形制是翻领，装袖，直襟，四粒纽，可开关门襟驳头，一字领或八字领，前身两只大贴袋，外观稳重大方。到以后又流行拉链衫和央克衫。 50年代末期起，连衣裙逐渐成为我国中青年妇女夏季的日常服装。 廓形有束腰型、直身型、旗袍型，马甲型等；袖型有泡泡袖、无袖等；领型有无领(包括圆形、方形、椭圆形，“V”字形、“U”字形)、装领等。而料常用各种印花或素色的丝绸、全棉、棉涤，款式主要有细褶裙、喇叭裙等。 服饰品女子基本不化妆，发型日趋简化，姑娘们爱留辫，上了年纪的妇女一律齐耳短发。男子发型更简单，有梳理整齐的“西装头”和“平头”。 20世纪60至70年代的服装时代背景 进入20纪60年代，中国连续3年自然灾害，粮食大减产，棉花也连年歉收，纺织品和针织品产量都比往年下降。这个时候又受计划供应的限制，布票的数量比较少，人们在购买

魏晋南北朝服饰

魏晋南北朝服饰 魏晋 随着纺织也迅速发展，出现了大量新型品种，而此时也出现了一种能防火的“火浣布”，相当于今天的石棉布，这是纺织科技的一大成就。 一、魏晋时期，百官直至皇帝，都沿袭秦汉服制，以黄色为尊。 二、魏晋时期，男服以袍、衫为主，女服还保持深衣制。上层男子如贵族、文吏等，一般都穿大袖翩翩的衫子。其特点是交领，衣长袭地，微露脚，袖根收窄，袖口肥宽。贵族妇女也是如此，肥衣大袖，衣长曳地，交领或圆领，腰束带，有线条美。 三、平民服饰则以短、瘦、窄为特点。当时下层人民穿裤普遍。 南朝服饰 南朝服饰皆如魏晋之制。其中男子的主要服饰是衫，官服为袍。女式服装有衫、襦，为秦汉遗俗。 北朝服饰 褶皱为北朝主要服装。其次为裲裆，裲裆男女通用，以帛为质，前后两片，一当胸一当背，肩部相连，腰间系皮带。 孝文帝改革时期，服饰汉化，吸收了汉袍严整、规范、中和的特点，也吸收了汉服中的等级差异性，以此来加强统治。而女服主要吸取鲜卑族紧身上袄的优点，变宽袍曳地为衣裙合体。这反映女性审美观的变化与社会意识的宽松。 影响魏晋南北朝服饰的因素： 一、哲学 哲学对服装的影响主要表现在“竹林七贤”得着装上。“竹林七贤”的衣着多为汉代之衫，衣袖宽敞，裸露手臂，大袖自然下垂，有飘逸感。是他们不拘形迹、不拘礼俗的思想和性格的外在表现。他们在服装上的追求，是崇尚自然、任心任情、不受拘束的体现。 二、文学艺术 文学艺术与服饰是相互影响的。文学作品中对服饰的描写既源自生活又影响人们的生活，受造型艺术的影响，服装造型还注意表现服装的层次和装饰，特别是领和袖等部位的装饰，领型多样，开口趋深，便于表现衣领的层次性。 三、社会风尚 在魏晋时期，形式美得到追捧。这一时期，人们所崇尚的是近乎女性的美态，例如何晏“行步顾影”、“好服妇人之服”。人们在崇拜之余，纷纷效仿。且那一时期，以貌取人的现象普遍，因此形式美得到前所未有的重视。 图片： 魏晋服饰

我国历年服装演变

服饰，是一种记忆，更是一种语言，它记录和表达了人们对美的追求。服饰文化源远流长，从古至今，中国的服饰历经了诸多演变，每一次变化背后都是一次历史的变迁，它是一个民族文化的体现，更是一个民族精神的象征。在漫漫历史的长卷里，属于中华的文明有着太多精彩的章落，我们今天只选取服装这简短的一篇，叙述属于它的那一段历史。 1.原始社会 就出土文物考察，早在原始社会时期，就已出现了简单的服饰。 2.旧石器时代 服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。1933年,在北京周口店遗址中，发现1枚骨针,证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。 3.新石器时代 创造了纺纱织布的工具，为制作成型的服装创造了条件，对服饰制度的形成产生重大影响。 4.先秦时期 先秦时期是我国古代服饰制度的建立时期，服饰特点是上衣下裳， （接下一张）下身穿的裳实际是裙，而不是裤。

5.春秋战国 春秋战国时期五霸七雄等诸侯国各自为政，注重商品流通，促进了各种手工业的交流提高，中国的印花技术就发明于此时。（下一张）图中为战国时期的曲裾深衣和直裾单衣 （下一张）此时还出现上衣下裳缝制在一起的袍 6.魏晋南北朝 在魏晋南北朝时期，由于政权更迭、民族交流等原因，服饰在改易中得到发展。 （下一张）本图为长裙穿戴展示图以及北朝陶俑 （下一张）本图为穿对襟子衫、花纹长裙的妇女 （下一张）北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用 7.隋唐时期 随着国家的统一,隋唐朝廷改革舆服制度,黄色成为皇家专用色。（下一张）左边的图片是男子冠服，领袍衫，文官衣长至足裸或及地，武官衣略短至膝下。袖有宽窄之分。 右边的图片是隋唐时期最时兴的女子衣着——襦裙。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，因领口宽大，穿时袒露上胸。8.宋代 宋代官员公服、制服之外的日常便服，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。劳动人民的衣着变得更短,原因是生活益加贫困。农民和渔夫因而开始被称作"短衣汉子"。

魏晋时期服饰

这一时期老庄、佛道思想成为时尚，“魏晋风度”也表现在当时的服饰文化中。宽衣博带成为上至王公贵族下至平民百姓的流行服饰。男子穿衣坦胸露臂，力求轻松、自然、随意的感觉；女子服饰则长裙曳地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，表现出优雅和飘逸的风格。同时，民族间战乱频仍，却也给了各民族在服饰上互相影响互相渗透的机会，各民族服饰相互融合。 戴梁冠、穿衫子的文吏（顾恺之《洛神赋图》局部）

汉代立国400年后，皇室衰微，中国内部分崩离析，出现了以魏为首的三国鼎立，两晋争权，周边的许多游牧民族也乘虚而入，先后在中原地区建立了十多个小王朝。这使得公元3世纪至6世纪的中国处于空前混乱的魏晋南北朝时期。战争和民族大迁徙使不同民族和不同地域的文化相互碰撞、交流，传统服饰的机能性在这一时期得到加强，在美学风格上则是追求“仙风道骨”的飘逸和脱俗。 穿杂裾垂髾服的妇女（传顾恺之《列女图》局部）

漆纱笼冠 漆纱笼冠是魏晋南北朝时期极具特色的主要冠式。当时的男子和女子都可以佩戴。因为它是使用黑漆细纱制成的，所以得名“漆纱笼冠”。冠的特点是平顶，两侧有耳垂下，下边用丝带系结。 伦敦大英博物馆东晋顾恺之《女史箴图》之一，男穿曲领大袖长襦，女倭堕髻垂臂，右衽衫，长裙拂地， 腰束细绅带。

漆纱笼冠图（根据传世帛画、壁画及出土陶俑复原绘制） 戴梁冠、穿衫子的文吏（顾恺之《洛神赋图》局部 大袖宽衫 魏晋时期的人们崇尚道教和玄学，因为祈望长生不老，所以炼制丹药服用的情况较为普遍。服食丹药后常使身体发热，不适合穿紧身的衣服，加之当时的人们大多追求“仙风道骨”的风度，所以这一时期的人们喜欢穿宽松肥大的衣服，世称“大袖宽衫”。 穿大袖衫、间色条纹裙的贵妇及其侍从（敦煌莫高窟288窟壁画）

中国服饰发展历史

中国服饰发展历史 汉朝 汉服制度 一个朝代有一个朝代的服饰，一个朝代有一个朝代的文化。 商周时代，汉服实行的衣冠制度，为上衣下裳。无论男女，下身都穿裙而不是裤子，头上束发，发髻要用笄别住。古籍中记载，周天子常给臣下赐“赤芾”（一块红色的布），系于腰间并垂于腹前，为贵族身份的标志，后世称之为“蔽膝”。 先秦的华夏族，出现了上衣下裳朝宽衣博带的变化，右衽窄袖、长在膝盖上下，领、袖、襟、裾，都用花边装饰，无纽扣，以带束腰。深衣出现在春秋战国，不论贵贱、男女、文武，都穿这种衣服。《礼记》记载，“深衣衣裳相连，被体深邃，故谓深衣。”贵族以深衣为常服，冕服为礼服；老百姓以深衣为吉服、短褐为常服。人们腰中常束一条皮带，悬挂着一些饰物。 《礼记》曰：“衣不帛襦”。儒家崇尚俭朴，倡导不用丝绸裁制内衣襦和裤。六朝时一些世家子弟，常用白丝绸做内裤，故被称为“纨绔子弟”。 古代的裤子，被称作“胫衣”，穿时套在胫上，用于保暖。胫衣初变成裤子时，没有裤裆，只两只裤管，上端相连，再用带子系在腰间。 隋唐时代，服饰丰富、华丽。开元前，女装以窄袖为时尚，盛行胡服。初唐的妇女，多戴胡帽，穿翻领窄袖袍、条纹小口裤，着软靴、系蹀躞带，到中唐后，衣衫趋于宽大。唐代妇女还穿男装，流行袒胸低领，在襦衫外面罩一对襟短袖饰衣，即为一种短袖外套，叫做半袖或半臂，再于肩上搭一披帛。唐女裙式样繁多、色彩艳丽，流行石榴裙。妇女喜欢画眉毛，擦胭脂，涂口红。唐代的男装，以圆领窄袖袍衫为主，鞋多为靴子。 宋崇倡理学，倡“存天理，去人欲”，服饰以尚自然简朴。百姓日常的服装是襦袄，女装外衣，多襦衫和裙。上衣短窄贴身，下裳流行褶裤裙。内衣有抹胸和裹肚，裤子不外露，只有下等人才单穿裤子。当时流行衣衫的外面，再加罩一件宽大外衣，不加横襕，斜领交裾的叫“直身”，直领对襟的叫“鹤氅”，外套叫“背子”。背子有长袖、短袖，两边的开衩一直到腋下。 明代官员系玉带，所着袍服，为团领衫，服色和花纹，均依品级而异。前胸后背均织一方形纹饰，叫补子。文官补子绣飞禽，武官补子绣走兽，其纹样，亦按品级各异。一般儒生，穿镶黑边之蓝色直身，戴软巾，有黑色垂带，亦称儒巾。皂隶，穿青布衣；市井之富民商人，所穿绫罗绸缎，只许为青色、黑色，直到万历年后，艳衣丽服才遍及黎庶。 汉服人文 汉服是交领右衽，袖宽且长，以绳带系结（取代扣子），穿着身上，神态举止含蓄内敛，端庄稳重，潇洒脱俗，有一种蕴藉的气质与美感。此外，还包含着社会政治、宗教信仰、文化习俗、时尚审美等诸种因素。 古人认为，服饰礼仪应与人在社会中的地位相合，主要是为维护社会的秩序。汉服尊卑有别，大致分五类。唐宋是以服色和带饰区别官位之高低，明清以补服形式界定职务之上下。绯（红）色袍衫，为一至四品官阶；青色袍衫，为五至七品官阶；绿色袍衫，为八至九品官阶。服制规定，上及皇宫官吏，下涉市民百姓。在明代，有“百工百衣”的“职业装”。 汉服中，包括崇敬天地神明祖先的思想内涵。中国服饰早期的形与色，便是出于对天地的崇拜。《周易．系辞下》载：“皇帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”乾为天，天玄色；坤为地，地黄色，以此形成了上衣下裳、玄衣纁裳之服饰。殷人尚白，是因古人视蚕为天虫，蚕丝之白色，乃系上天所赐之。《周礼》曰：“享先王，则衮冕。”即冕服有崇敬祖先之意。

第三章 魏晋南北朝服饰

第三章魏晋南北朝服饰 概述：从公元220年曹丕代汉，到公元589年隋灭陈统一全国，共369年。这一时期基本上是处于动乱分裂状态的，先为魏、蜀、吴三国呈鼎立之势。后来，司马炎代魏，建立晋朝，统一全国，史称西晋，不到四十年遂灭亡。司马睿在南方建立偏安的晋王朝，史称东晋。在北方，有几个民族相继建立了十几个国家，被称为十六国。东晋后，南方历宋、齐、梁、陈四朝，统称为南朝。与此同时，鲜卑拓跋氏的北魏统一北方，后又分裂为东魏、西魏，再分别演变为北齐、北周，统称为北朝。最后，杨坚建立隋朝，统一全国，方结束了南北分裂的局面。 这一期间，一方面因为战乱频仍，社会经济遭到相当程度的破坏。另一方面，由于南北迁徙，民族错居，也加强了各民族之间的交流与融合，因此，对于服饰的发展产生了积极的影响，初期各族服饰自承旧制，后期因相互接触而渐趋融合。 第一节汉族男子的衫、巾与漆纱笼冠 魏晋男子服装以长衫为尚。衫与袍的区别在于袍有祛，而 衫为宽大敞袖。衫有单、夹二式，质料有纱、绢、布等，颜色 多喜用白。 除大袖衫以外，男子也着袍、襦、裤、裙等。 男子首服有各种巾、冠、帽等。 ①幅巾：更加普遍流行于士庶之间。 ②纶巾：原为幅巾中一种，传说为“诸葛巾”。 ③小冠：前低后高，中空如桥，因形小而得名，不分等级 皆可服用。 ④高冠：继小冠流行之后兴起，常配宽衣大袖。 ⑤漆纱笼冠：是集巾、冠之长而形成的一种首服，在魏晋 时期最为流行。 帽子①白纱高屋帽：初唐阎立本《历代帝王图》中陈 文帝即戴这种帽。样式为高顶无檐，通常用于宴见朝会。 ②黑帽：以黑色布帛制成的帽子，多为仪卫所戴。 ③大帽：也称“大裁帽”。一般有缘， 帽顶可装插饰物，通常用于遮阳挡风。 履式，除采用前代丝履之外，盛行 木屐。在服饰习俗中，访友赴宴只能穿 履，不得穿屐，否则会被认为是仪容轻 慢，没有教养。 第二节、汉族女子的衫、襦与华 饰 魏晋妇女服饰多承汉制，一般妇女 日常所服，主要为衫、袄、襦、裙、深

第三章 魏晋南北朝服装

湖南电子科技职业学院教师统一备课用纸 科目中西服装史年级二班级 服装 C20901 G30801 时间 2010年9 月29、30 日 课 题 第三章魏晋南北朝服装第5-6课时 教学目标： 本章要求学生了解此时由于战乱民族错居，南北民族服装相融合，汉族服饰以褒衣博带为主要特征，从而把握这一朝代的服饰风格特征。 重 点 褒衣博带之势，裤褶、裲裆等北方民族独特的服装式样 难 点 南北民族服饰的相互影响 教学 用具 多媒体教学方法传授式教学、问题式教学 教学过程： 第三章魏晋南北朝服装 第—节概述 从公元220年曹丕代汉，到公元589年隋灭陈统一全国，共369年。这一时期基本上是处于动乱分裂状态的，先为魏、蜀、吴三国呈鼎立之势。后来，司马炎代魏，建立晋朝，统一全国，史称西晋，不到四十年遂灭亡。司马睿在南方建立偏安的晋王朝，史称东晋。在北方，有几个民族相继建立了十几个国家，被称为十六国。东晋后，南方历宋、齐、梁、陈四朝，统称为南朝。与此同时，鲜卑拓跋氏的北魏统一北方，后又分裂为东魏、西魏，再分别演变为北齐、北周，统称为北朝。最后，杨坚建立隋朝，统一全国，方结束了南北分裂的局面。 这一期间： 1、因为战乱频仍，社会经济遭到相当程度的破坏。 2、由于南北迁徙，民族错居，也加强了各民族之间的交流与融合，因此，对于服饰的发展产生了积极的影响，初期各族服饰自承旧制，后期因相互接触而渐趋融合。 第二节汉族男子的衫、巾与漆纱笼冠 一、魏晋男子服装以长衫为尚 1、衫与袍的区别：（插图） 袍有祛，而衫为宽大敞袖。衫有单、夹二式，质料有纱、绢、布等，颜色多喜用白，喜庆婚礼亦服白，《东宫旧事》记：“太子纳妃，有白觳、白纱、白绢衫、并紫结缨。”看来，白衫不仅用作常服，也可权当礼服。 由于不受衣祛限制，魏晋服装日趋宽博。《晋书·五行志》云：“晋末皆冠小而衣裳博大，风流相仿，舆台成俗。”《宋书·周郎传》记：“凡一袖之大，足断为两，一裾之长，可分为二。”一时，上至王公名士，下及黎民百姓，均以宽衣大袖为尚。

【开题报告】魏晋南北朝服饰制度探析

开题报告 历史学 魏晋南北朝服饰制度探析 一、综述本课题国内外研究动态，说明选题的依据和意义 在中国历史上，魏晋南北朝是一个特殊的时期：中央集权分崩离析；传统礼教解体 它既是一个充满人生痛苦的年代，又是一个追求精神自由的大动荡大变化的年代。关于这些学术界已经有过很多精辟论述。本文试图另辟蹊径，选择服饰文化的视角，探寻这一特殊时期的历史风貌及其表象之下的文化原因。独特视角的选择至少有两个方面的意义：以服饰变化展示华夏民族文化的发展；又以民族文化心理的嬗变透视服饰变化的内在动力。因为在我看来，文化不仅体现在典籍史料上，还依存于人们的日常生活和衣食住行中，而服饰本身就蕴含了大量的文化信息。 一、选题理由 一、历史线索的复杂性和相关研究的阙如。魏晋南北朝是一个上承秦汉下启隋唐的一个时期，因而历史脉络较长，所以研究魏晋南北朝服饰的历史线索很复杂，与之相关的服饰资料很多但不精且冗长，很难拿捏到它的精髓，需要花很长时间整理、研究。再者，相关研究不多，主要还是集中在魏晋南北朝政治、民族、文化上，显有从服饰上探索社会文化。要么单纯的只讲魏晋南北朝的服饰制度，从妇女服饰到男子服饰，从饰品到发冠、发髻，它们是怎样一种形制，是如何在这个社会背景下演变和延续的。甚少会反过来从服饰上研究社会文化和精神文化。没有很充足的学术研究，个人发挥空间比较大。 二、“汉服热”现象的出现，学术界和民间刮起了研究古代服饰的狂潮。除了深受我们追捧的汉服外，另一朵奇葩十分引人注目，即是魏晋南北朝服饰，由于它独特的社会背景和复杂的民族关系，它更像是一面历史的明镜，映照出社会变革和文化的变迁。 二、选题意义

一、服饰不仅是遮身蔽体的工具，也是社会发展的影子。魏晋南北朝服饰样式以“宽衣博带、大冠高履”为流行服饰，男子穿衣坦胸露臂，力求轻松、自然、随意的感觉；女子服饰则长裙曳地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，表现出优雅和飘逸的风格。从这种着衣风格上，我们看到了当时人们的心理变化，不在拘束礼教正统，而是追求自由的人生观、价值观。根据这条线索就能找到为什么当时的服饰如此宽松、自由的社会因素和文化因素，有助于更深切的了解魏晋南北朝的服饰文化。 二、有深远的现实意义和一定的学术价值。为了确立能代表中国五千年文化的国服，国服的争论甚嚣尘上，到底中山装是国服还是汉服应当成为我们的国服，一直争论不休。国服是代表一个国家的象征性的服饰，也是一个国家多年发展历程中文化、艺术积淀的浓缩产物。魏晋南北朝服饰上承秦汉、下启隋唐，对后世服饰样式影响深远，它经历了本土玄学、道教、北方游牧民族与西域异质文化的多方渗透，表现出多元文化的融合和发展，具有很深的时代背景，这对于国服的确立提供了很大的线索和帮助。服饰文化一直是学者关心的文化，纵观历史，当每发生一次大的思想和社会变革的时候，服饰也发生新的形式，魏晋南北朝服饰异于任何时期的服饰，他是多元文化的交融，从服饰上可以扩大至整个魏晋南北朝，看到很多内容，是值得研究的，研究成果能为社会提供很多历史依据。 三、前人研究成就 服饰文化一直是人们关注的焦点，它承载着悠久的历史底蕴，延续着灿烂的精神文明。随着这几年“汉服热”现象的出现，学术界和民间刮起了研究古代服饰的狂潮。 很多学者对此非常有兴趣，有的着重文化去透视服饰，比如当时玄学盛行，魏晋风度造就了宽衣博带的服饰体系，为了张扬个性、洒脱、自然风度；有的以民族融合为主题，探寻北方少数民族南移是如何将汉服变得丰富多彩的；还有的将目光聚集至上层人士身上，借士大夫特殊的服饰仪容反映当时的社会文化和精神文化。但有一点是不变的，他们研究方向离不开魏晋南北朝这个历史大背景。有的学者视角独特，由刘乐乐、张美娟共同撰写的《浅谈魏晋南北朝服饰的简约和奢靡》中，以《世说新语》里的士大夫为例，大量描写他们的服饰，用以显示出士族阶级的儒雅风度，揭示追求自由、飘逸的个性，有着丰富的文化内涵。他们的切入点比较特别，但反应的事实却是一样的社会背景，但是就比较新颖和独特。不是直白的叙述，而是像侦查一样慢慢破开历史的外衣。罗元欣的《玄风鼓动的世界》中，谈论了士大夫服饰中宽衣大袖的现

中国古代女性服饰演变

摘要：中国历经朝代更迭，给后世留下了丰富的精神文明和物质文明，而历朝历代的衣着服饰均各具特色，女性服饰更以其独特的魅力在各个朝代大放光彩。历史长河中，服饰由最初的抵风御寒到个人身份地位的象征，款式颜色的多样，显示出不同文化融合下，历史的发展。 关键词：女性;服饰;演变 先秦时期，动荡的社会局面和活跃的思想状态使服饰得到了广泛的交流和发展。华夏族衣饰的特点是上衣下裳，宽衣博带。 秦汉时期的女子服装：身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，服色尚黑。女子服饰有变化，“上短下长”上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。下裙拖曳及地，贵族女子的裙更长，甚至走路时要用两名婢女提携。到了汉朝，女性衣裙最著名的是留仙裙，而且汉朝女子每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过三层，名曰三重衣。女子所着贴身之衣是抱腹与心衣，抱腹：上下有带，包裹腹部，背后和上面没有遮挡的东西;而心衣则是在抱腹的基础上用细带钩肩。 魏晋南北朝时期的女子服装：从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，特点是上短下长，裙长至足，腰系长带，长裙飘逸给人以视觉跳跃感。此时女子的内衣前后均有布料覆盖，其一当胸，其一当背，俗称“两当”。 隋唐时期经济，政治高度发展，文化艺术繁荣昌盛，使得当时的思想较为开明，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子。但是贵族妇女，尤其是后宫嫔妃的服饰有严格的等级规格。隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，具有艳丽、华美、自由、潇洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。唐代宫中女子多穿半露胸式裙装，唐末出现了无肩带的内衣---“诃子”，女子穿诃子以掩胸。 宋元离地长裙受追捧，宋代受程朱理学影响，服饰较为保守，衣服颜色多淡雅，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况。女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，而劳动妇女或婢仆仍穿窄袖衫襦。衫是一种最普通的衣式，大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、等轻软的料子。襦与袄是式样相似，造型短小，一般到腰部，对襟，侧缝下摆处开气，袖端细长，衣身也比较窄，特点是非常瘦窄，甚至贴身。抹胸，上可覆乳下可遮肚，用纽扣或带子身后系结，是女子的亵衣。 元代汉族妇女仍保持宋代的服制，上衣有比较瘦俏的背子，衫襦，云肩等，下穿多褶裙，后来受蒙古族妇女服饰的影响，穿长袍的人渐渐多起来。比肩是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽";比甲则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服，这两种都是平时穿的衣服。另外，这一时期在妇女中还流行各种对襟衣和半袖袄，这是与唐宋时期的服饰不相同的。蒙古族妇女以袍为礼服，穿的袍样式宽大而长，右袄交领。女子内衣是合欢襟，穿时从后到前，在胸前用扣子或带子系住，图案为四方连续。 明朝女装款式多样，以淡雅朴素为时尚。从明朝起，衣服上出现纽扣，以金属或玉制成，既有复杂的雕刻，也有简约的圆形。服色多用紫色、绿色;衣料一般罗、缎，袄上的花纹与大袖衫相似，一般都是刺绣。明代由于妇女盛行裹足，又追求“行不露足”，所以贵族妇女都穿长裙来掩饰金莲小脚，裙上绣着缠折枝花纹，或在裙幅下边一、二寸的位置，绣上花边，作为压脚，明代女性习惯在裙子外罩一件背子衫或是云肩。凤冠霞帔是明代妇女的礼服，是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服饰。整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一起穿着。“主腰”是明朝对亵衣的称呼，形制和简繁程度不一，有类似抹胸，仅“束之于胸腹间”，也有吊挂、装袖，开襟或钉有纽扣等形制。

第三章民族融合中的魏晋南北朝服饰

第三章民族融合中的魏晋南北朝服饰 一、概述 ?魏、蜀、吴?a?a西晋?a?a东晋?a?a南朝?a?a北朝 ?战争促使南北迁徙，民族错居，也加强了各民族之间的交流与融合，对服饰的发展产生了积极的影响。初期各族服饰自承旧制，后期因相互接触而渐趋融合。 何为魏晋南北朝？ 所谓的「魏晋南北朝」，它是几个朝代统称的复合词，虽然只有五个字，但其中所包括的朝代或国家，可以多达几十个。 我们不妨就先从「魏晋南北朝」一词开始，「魏」指的是三国里的曹魏。由于曹魏受汉室禅让，在三国时代及后世被肯定为中原王朝，而「蜀」、「吴」两国为该时代的附属割据王国，所以「魏」为正统，可以称为「魏朝」。而「晋」主要指的是三国灭亡后，由司马氏所建上的西晋王朝与后来割据在南方的半壁江山东晋王朝(此时北方是「五胡十六国」时代)，「南北朝」则指晋朝正式灭亡后，南北对峙形成的几个朝代，南方包括宋、齐、梁、陈四朝，北方则有北魏、东魏、西魏、北齐、北周，直到隋朝建立，统一中国南北方后，自东汉灭亡后，长达近四百年的「魏晋南北朝」才算正式结束。 除了魏晋南北朝一词外，也有以「六朝」来指称这个时期的用法，六朝指的是孙吴、东晋、宋、齐、梁、陈，这几个朝代的时间基本上与魏晋南北朝相当，它的特点是这六个朝代都立国于江东地区，而且国都都在建康(或称建业、建邺，即今日之南京)。 魏晋南北朝是中国历史上政权更迭最频繁的时期。由于长期的封建割据和连绵不断的战争，使这一时期中国文化的发展受到特别的影响。其突出表现则是玄学的兴起、佛教的输入、道教的勃兴及波斯、希腊文化的羼入。在从魏至隋的三百六十余年间，以及在三十余个大小王朝交替兴灭过程中，上述诸多新的文化因素互相影响，交相渗透的结果，使这一时期儒学的发展及孔子的形象和历史地位等问题也趋于复杂化。 二、南北官服的异同 魏晋及南朝时期的官服礼冠与汉代相比，总体内容上呈现出的是前期变化小，后期变化大的特点。魏晋基本秉承了前代的传统的服饰模式延续着，而南北朝时期则在冠服的具体形式和使用方面都发生了一些变化。 （一）冕礼服的变化 曹魏时期的祭祀礼服承袭东汉之制，变化甚微，只在冕冠旒珠的质地和冕服上衣下裳的装饰工艺上与前代有所不同。在使用上也基本依据周汉礼仪制度的标准参照施行，即使在司马昭图谋篡位，视曹魏政权于不屑之际，仍是如此。 晋代的冕服制度，史志上虽说“遵而无改”，实际上则不尽然，最突出的变化体现在冕冠，大约是为了更加强冕服的重要地位，晋代的冕冠弃用了在冕筒上加冕板的传统方法，改为了将冕板加饰在通天冠上。改革后的冕冠更显豪华威严。 晋武帝冕服像 南北朝冕服制度 南北朝时期的冕服制度因朝代的不同，有的差别很大。 南朝各代依循中原传统旧制，除宋改称冕冠为“平天冠”外，冕服其他内容小有损益，总体变化不大。 北朝各代受中原先进礼服文化制度影响，从无到有，逐次向南朝礼服制度模式靠拢。较早接受和推行中原汉族文化的是卑微，建国初期就开始崇尚中原汉族的礼仪文化。 至北朝末期的北周时代，冕服制度发生了异变，所定出的皇帝冕服就有十种之多。苍冕、青冕、朱冕、黄冕、素冕、玄冕、象冕、衮冕、山冕等，使用上也十分烦琐。 北周的冕冠形制也有了明显变化。末代皇帝宇文阐即位以后，自称“天元皇帝”，忘乎所以，将

(完整word版)魏晋南北朝时期艺术设计

1、为什么说魏晋南北朝时期是瓷器时代的形成期？瓷器设计的特色是什么？ 魏晋南北朝是中国历史上政权更迭最频繁的时期。长期的封建割据和战争不断，使这一时期中国文化的发展受到特别的影响。其突出表现是玄学兴起、佛教输入、道教兴盛及波斯、希腊文化羼入。上述诸多新文化因素互相影响使这一时期儒学的发展及孔子的形象和历史地位等问题也趋于复杂化。此时期逐渐形成以儒学为核心的三教合流的趋势。长期的社会的动乱导致了经济的空前衰落,商业趋于停顿，自然经济几乎淹没了商品经济。除官府垄断手工纺织业外，私营手工业普遍低迷。除家庭手工纺织业外，一般手工业多为官府垄断。由于官营手工业与政权的存亡有密切联系，因而备受统治阶级的重视，在某些方面仍有一些发展，生产技术也有所提高，这对当时的艺术设计起了一定的促进作用，进而也使得这一时期艺术设计在曲折中有所发展。 瓷器设计特点：1、青瓷是我国最早出现的瓷器品种。工艺方面：制瓷原料含有一定量的铁的成分，含铁的坯釉经过还原焰烧成便会呈现青色。设计方面：造型、胎质、釉色等方面南北两地有较大区别。南方秀丽，北方浑朴；南方釉色青翠，北方青中泛黄。社会风尚方面：当时以玉为贵，青瓷色调泛青，质感如玉，深受喜爱。由于此时受玄学影响，瓷器造型大多高挑而雅致，富于审美性。2、黑瓷始创于汉代，到晋代更趋成熟。其中，以浙江德清黑瓷最负盛名。特点：黑瓷胎色呈砖红，或浅褐或紫色。釉色乌黑发亮，滋润如漆。着色剂主要是含铁量较高的氧化铁。3、北齐发明的白瓷，是使用低含铁量的胎釉烧制而成。经过烧制的白瓷，胎料较为细腻，釉薄而滋润，呈乳白色，釉厚处则泛青，此为北齐白瓷的特征。是陶瓷史上的一大创造，从此，瓷分青、白两大体系。4、此时期的陶器南北两地有所不同。南方的日用陶以缸为大宗，“釉陶大缸”名闻遐迩。南京发

魏晋时期佛教造像服饰变化

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/655425817.html, 魏晋时期佛教造像服饰变化 作者：孙金娇 来源：《世界家苑·学术》2018年第12期 自佛家东汉年间传入中国以来，历经几次兴衰变革，三次佛教兴盛时期、多次的灭佛运动的洗礼，在和中国文化的不断碰撞交织中不断吸收中国的文化风俗，千年以来，逐渐形成了独具中国特色的佛教文化，而在其逐渐中古化的过程，其佛教文化下的产物，佛经、佛教造像，石窟文化、则逐渐成为人们净化心灵的产物，而本文以龙门石窟中魏晋时期的佛教造像服饰变化为论点，探析其造型变化同魏晋时期服饰变化的联系。 一佛教的起源 佛教最早传入中国的时候据传是东汉明帝永平年间。明帝派遣了蔡愔、秦景两人作为使者前往天竺寻求佛法。出使西域的众人从异域带回了僧人迦叶摩腾、竺法兰和大量的佛教经书和佛像回到洛阳，明帝特意为他们建立了寺院，就是流传至今的白马寺。后来摩腾、法兰二人在寺院翻译出佛经《四十二章经》这便是中国现在的寺院和佛经的最初原型。而跟着二人回来的异域佛教造像也在这时传入中国。 二佛教雕塑艺术及其发展 1佛教雕塑艺术的发展和中国化 中國佛教的雕塑艺术是佛教艺术的一个重要组成部分。自佛教从印度流入中国以来，在被中国民众日益接受的曲折过程中，不可避免的被加入了一些中国当时代的文化因素，和风俗习惯，逐渐成为了具有鲜明中国风特点的中国化佛教，同样从印度传来的佛教雕塑，绘画，也都随着中国的逐渐发展，从而被不断融合发展，也是雕塑艺术组逐渐中国化的过程。 南北朝年代，是中国第一个重要的佛教艺术迅速发展时期，这一阶段，佛教雕塑种类很多，大体可以归纳为两种，一种是石窟造像，主要是泥塑和石雕；另外一种是寺庙造像，也包括宫廷和一般宫廷供养的佛像。 魏晋南北朝时期则是佛教雕塑的欣欣向荣时期，在数量、质量上形成第一个佛教雕塑艺术的灿烂时期。当时的雕像雕刻都以菩萨和佛为主，风格上大致可以分为南北两种风格，南朝小巧而秀美，北朝大都粗狂而刚劲。 2佛教造像服饰探析 在佛教的文化传入中国以来，外来的佛教文化对我国的文化和发展来说产生了巨大的冲击和变化。随着佛教教义同中国文化的碰撞交融，佛教的艺术、尤其是其中的造像艺术也在中原大地迅速传播，并逐渐发展起来，形成了在原本较为纯粹的印度里的犍陀罗佛教艺术风格并在

中国服装产业90年发展史

中国服装产业90年发展史 2011-7-1 中国时尚品牌网 那时的中国纺织服装行业虽然不像如今的五彩斑斓，繁杂多样，但是仍然是服装史上 不可以抹去的。民族资本纺织工业的兴起，中国自制的缝纫机生产成功，百年老店的 经营理念等等都为中国的纺织服装行业的发展做出了重大的贡献。 1921-1949 中国纺织服装业在乱世里生存 上个世纪的前半段，是个风云幻变的年代。“军阀来来去去，马蹄后飞沙走石，跟着他们自己的官员，政府，法律，跌跌绊绊赶上去的时装，也同样地千变

万化。”张爱玲如是说。 那时的中国纺织服装行业虽然不像如今的五彩斑斓，繁杂多样，但是仍然是服装史上不可以抹去的。民族资本纺织工业的兴起，中国自制的缝纫机生产成功，百年老店的经营理念等等都为中国的纺织服装行业的发展做出了重大的贡献。 ●跌跌撞撞的近代纺织工业 中国近代纺织工业是在外国资本主义势力不断侵入、中国半殖民地半封建程度不断加深的背景下出现的。一方面，近代纺织品市场的发展，为近代纺织工业的兴办创造了条件。另一方面，西方近代纺织技术所带来的经济效益对一些买办、地主商人和手工工场主产生了极大的吸引力，从而促成了民族资本纺织工业的兴起，荣氏家族企业，就是一个典型。 近代纺织企业采用大机器生产，提高了劳动生产率，代表着社会生产力的新发展，引起了生产变革和社会变革。不论是官办、官督商办、官商合办，还是商办企业都是以商品生产，追求利润为目的，因此都具有资本主义的性质。近代纺织业引进西方纺织技术，开拓纺织生产的过程，也是一次训练和培养纺织工人和技术力量的过程。这期间，中国纺织业有了新的发展。但整体发展是不平衡的：第一,四分之三以上分布在上海、天津、青岛等少数沿海大城市，而四川、贵州、云南等13个省份的生产能力都很小。第二,外资比例大，原材料控制在外国人手中，机器设备都依赖外国。 抗日战争爆发后，中国纺织工业几乎全被日本占领，遭受巨大破坏。抗日战争结束时，中国政府接管了日本在华的69个纺织厂,组成了名为国营实为官僚资本主义的垄断企业“中国纺织建设公司”（简称“中纺公司”）,总部设在上海,下设天津、沈阳、青岛三个分公司。 中纺公司在当时中国纺织业中处于举足轻重的地位，技术也处于领先地位。其吸收日资工厂管理的优点，去粗取精，汇编整理出版了纺织操作标准方法、纺织工艺规范等技术文件，开办技术训练班培训各级技术骨干和技术工人。经过几年的努力，把分属于几个日资集团的繁复管理系统整顿成为集中统一的管理体系，达到了资本主义企业管理的较高水平，也为后来转为社会主义国营企业准备了技术、干部和组织的条件。 ●中国缝纫设备羸弱起步 中国的缝纫机产业是从维修开始的。1912年，苏州申晶缝纫机号开始经营、修理、装配缝纫机，一些外国的机器厂家也开始在国内开通办事处，国内外贸易带动了缝纫机使用技术、维修技术的传授和推广，从而开始了维修到仿制的中国缝纫机工业的第一步。 中国的缝纫机工业以上海起步最早，发展最快，规模最大。