女西装四开身制版定稿版

女西装四开身制版

HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

在原型裙上进行横向分割线设计书上303页图10-41利用分割线的设计图A

书上306页4.2横向分割线的设计制图

步骤一:

定分割线位置

复制上部分,

调整省尖上移

用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并

幻灯片16

作下部分割线并分别插入 1.5cm展开量

复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片

第二款

对折线改为虚

线，最后前片形

书上303页图10-41利用分割线的设计图B

书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47

将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个

整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。

设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）

加入的褶量是原线段的2/3。

幻灯片22

上衣原型设计

幻灯片27

1.搭架子P129

幻灯片28

做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图）

画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图）

（左图）（右图）袖原型设计

袖原型设计步骤P132 ，图5-12

合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线

袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1

一字领设计

（一）、一字领结构设计

款式特点：领宽开大，领深浅，

一字形领围线。

结构要点：

后肩省转移至后领弧/3处为后领省。

根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。

前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.（一）、前片变化

后片变化

拼合

重新取出，并删除多余线，完成前后片设计

前片后片两种方法

波浪领结构设计

款式特点：基于V字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。

结构要点：

1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。

2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。

3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。

前后片拼接

取出领型设置分割线。进行加褶量，每个褶1.5-6

最后完成图

女西装第一款

幻灯片1

部位

衣长胸围肩宽领围袖长袖口

尺寸

号型

155/80A669238.8375612.5

160/84A6896403857.513

165/88A7010041.2395913.5

170/92A7210442.44060.514

（一）、原型版的修正

1.后片肩省量的1/3合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。P31左图

2.从前中心线的胸围处剪开到BP点。在前颈点处于原型的撇势为0.7cm,合并胸省量。右图

左图右图

3.与前中心线平行画出2.5cm为叠门，并垂直画到下摆，成为前止口线。

4.领口宽：前后都在颈侧点剪掉0.5cm,重新画顺领口弧线.

5.肩端：作为垫肩量在前后各追加0.5cm,与颈侧点连接，画直线。

6.臀围线HL,下摆往上13cm。

（二）、平驳领设计（二粒扣）

定翻折线，与串口线。

用三角板工具定倒伏线，倒伏尺寸2.5。用双圆规工具进行倒伏。

（三）、衣身结构设计

先做侧缝后做公主线。

后中心线：在腰围线上向内收2cm.

后片宽：在胸围线上袖窿处加出松量2.5cm,袖窿下挖1cm,弥补由于背部松量增加造成的后袖窿变浅的情况。

前片宽：在胸围线位置，从原型的腋下缝上去掉0.5cm,袖窿下挖1cm。

侧缝：腰围处均去掉1.2cm,下摆水平出来1cm，垂直上抬1.5cm。

前片公主线，胸围处交叠0，在腰省处2.5cm,下摆交叠1.6cm。

后片公主线，在后袖窿弧线向下11cm处，胸围处1.2cm，在腰省处3cm,下摆无交叠。

袖窿省取原省宽的1/2作为袖窿省，剩下1/2作为松量。

前片腰省定位取前片腰围的2等分，后片也同样。

（四）袖子设计（P136，39）

前袖窿=前AH，后袖窿=后AH+1，用单圆规工具画出，再绘制前后袖窿弧线。

肘长=袖长/2+2.5

前3后2，进行两等分，袖衩8cm

将袖口的纽扣定位

复制袖窿弧线，将小袖弧度取出，进行修正。大小袖取出。

（五）拾取衣片

用剪刀工具拾取衣片同时加上纸样说明。

领面拾取后，用“纸样对称”工具，进行对称。

（六）加缝份、打剪口P60

工作区纸样统一加缝份1cm,衣身下摆与袖口加缝份3.5-4cm,

前片与前侧，后片与后侧，大袖与小袖拼缝起点修改为直角。大袖与小袖袖口纽位缝份2.5cm。

女西装第二款

部

位

尺寸号型衣长胸围肩宽

前腰节

长

领围袖长袖口

155/80A619637.838.83952.512.5 160/84A631003*********

165/88A6510440.241.24155.513.5

170/92A6710841.442.4425714

（一）尺寸调整

在上一款的基础上进行纸样尺寸调整，衣长、肩宽、胸围，调整袖窿弧线。

对袖窿处，前后肩进行合并调整。

将袖弧线与衣身袖窿尺寸进行测量调整。

调整后衣身纸样如右图

西装领结构设计

从第一款的基础上调整：(黑色为第一款，蓝色线是与第一款的不同之处)

1衣长改变为63，从下摆处减去5cm，腰长缩短为12cm。

2后片宽：在胸围线上袖窿处加出松量3.5cm,袖窿下挖1cm

3.后侧片：后侧片缝线平行往前片方向移1cm。

4.领子（翻折点的改变）：胸围线往下6cm处，画与胸围线平行的线段，长度为2.5cm作为叠门宽度，该点即为翻折点。

5.前侧片袖笼处在原型的基础上不变，无需往前片方向减0.5cm。

（二）袖子调整：根据测量的袖窿弧线改变尺寸。

完成袖子结构设计。

（三）拾取衣片

用剪刀工具拾取一片同时加上纸样说明。

领面拾取后，用“纸样对称”工具，进行对称。

（四）加缝份、打剪口P60

工作区纸样统一加缝份1cm,

衣身下摆与袖口加缝份3.5-4cm,

前片与前侧，后片与后侧，大袖与小袖拼缝起点修改委直角。

大袖与小袖袖口纽位缝份2.5cm。

女西装四开身制版

在原型裙上进行横向分割线设计 ●书上303页图10-41利用分割线的设计图A ●书上306页4.2横向分割线的设计制图 步骤一: ●定分割线位置 ●复制上部分, ●调整省尖上移 ●用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并 幻灯片16 ●作下部分割线并分别插入 1.5cm展开量 ●复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片第二款 ●书上303页图10-41利用分割线的设计图B ●书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47 ●将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。 ●设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm） 对折线改为虚线，最后前片形成三个样片，后片的操

加入的褶量是原线段的2/3。 幻灯片22 上衣原型设计 幻灯片27 ● 1.搭架子P129 幻灯片28 ●做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图） ●画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图） （左图）（右图） 袖原型设计 ●袖原型设计步骤P132 ，图5-12 ●合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线 袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1 一字领设计 （一）、一字领结构设计 ●款式特点：领宽开大，领深浅， ●一字形领围线。 ●结构要点： ●后肩省转移至后领弧/3处为后领省。 ●根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制 一字形领口线。

● 前领口绘制领口省=0.5cm 为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm. （一）、前片变化 后片变化 重新取出，并删除多余线，完成前后片设计 前片 后片两种方法 波浪领结构设计 ● 款式特点：基于V 字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。 ● 结构要点： ● 1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。 ● 2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。 3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。 ● 前后片拼接 ● 取出领型设置分割线。进行加褶量，每个褶1.5-6 女西装第一款 幻灯片1 部位 尺寸 号型 衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 袖口 155/80A 66 92 38.8 37 56 12.5 160/84A 68 96 40 38 57.5 13 165/88A 70 100 41.2 39 59 13.5 170/92A 72 104 42.4 40 60.5 14 拼合 最后完成图

女西装制版

女西装制版学习笔记 第一节 一、女西装制版要点： 1、女西服的结构通常是短款，一般包含有翻驳领的领型。 2、西服的袖子是由两片构成。 3、制图时要注意纸边各留出5厘米长。 4、落肩量一般是一个定值，溜肩或平肩体型要适当的增加或减少，略微的调整。 5、口袋宽度一般采取固定值15厘米。 6、口袋盖的形状可以把袋盖上的两个角画成圆角。 二、制版所需数及画线步骤 (一)制版前所需数据： 胸围衣长背长肩宽袖长袖口大小 (二)画线步骤 1、前中线：前中线长度等于衣长长度（前中线对应的是前门襟开襟的位置）。 2、衣长线：衣长线长度等于1/2胸围+2.5厘米，垂直于前中线。 3、底边线：底边线长度等于1/2胸围+2.5厘米，垂直于前中线，与衣长线对应垂直。 4、后中线：后中线长度等于衣长长度，底边线和衣长线的端点相连，垂直于前中线（后背）。 5、腰节线：腰节线是衣长线至底边线量取一定比例平行与衣长线的一条线。 6、撇胸线：首先在前中线与衣长线的交点处沿衣长线向上2厘米画点，然后把衣长线和腰节线这间的距离三等分，再把衣长线2厘米点位与靠近腰节线的等分点相连，即为撇胸线。

7、前横领宽线：首先在撇胸线与衣长线的交点沿衣长线向上量取1/10胸围-1厘米即为前横领宽。 8、后横领宽线：由后中线与衣长线的交点沿衣长线向下量取1/10胸围-1厘米即为后领宽。 9、后直开领长度：后直开领长度为2.5厘米。在衣长线的后横领宽的点位往左方量取2厘米，向右量取0.5厘米。 10、后领口辅助线：从后址开领的左面做一条垂线，垂直于后中线。 11、前肩宽线：从撇胸线往上量取1/2肩宽-0.5厘米定点。 12、前肩宽斜线：从前肩宽点往左量取5.5厘米垂直衣长线画线，画线点即为前落肩量（落肩量一般为固定值，不变，除遇特殊体形溜肩或平肩可以在落肩量上适当的增加或减少），然后把前落肩量与前横开领点连接，即为前肩宽斜线。 13、后肩宽线：在后中线往下量取1/2肩宽+0.5厘米定点。 14、后肩宽斜线：从后肩宽点往左量取4厘米画线，画线的点即为后落肩量，然后把后落肩量与后直开领向右量取的0.5厘米的点相连，即为后肩宽斜线。 15、胸宽线：胸宽线平行与撇胸线，距撇胸线为2/10胸围-1.5厘米，在前肩宽斜线左侧画取，线长可参照撇胸线。 16、背宽线：背宽线平行与后中线，距后中线为2/10胸围-0.5厘米，在后肩宽斜线左侧画线，长度直到底边线。 17、袖窿深线：(1)沿胸宽线与前肩宽斜线交点向左量取长度为2/10胸围+1.5厘米画线。(2)沿背宽线与后肩宽斜线交点向左量取2/10胸围+3厘米画线。(3)把以上2个选点连接，连接线向上画至后中线，向下画至撇胸线，即为袖窿深线。

女西装四开身制版

女西装四开身制版 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

在原型裙上进行横向分割线设计 书上303页图10-41利用分割线的设计图A 书上306页横向分割线的设计制图 步骤一: 定分割线位置 复制上部分, 调整省尖上移 用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并 幻灯片16 作下部分割线并分别插入 1.5cm 展开量 复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片 第二款 书上303页图10-41利用分割线的设计图B 书上307页横向分割线的设计制图10-47 将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个 整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。 对折线改为虚线，最后前片形 成三个样片，后

设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm） 加入的褶量是原线段的2/3。 幻灯片22 上衣原型设计 幻灯片27 1.搭架子P129 幻灯片28 做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图） 画省线数据选用P130页，总省量。（右图） （左图）（右图） 袖原型设计 袖原型设计步骤P132 ，图5-12 合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线 袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1 一字领设计 （一）、一字领结构设计 款式特点：领宽开大，领深浅， 一字形领围线。 结构要点： 后肩省转移至后领弧/3处为后领省。 根据款式特点，侧颈点开肩宽—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。

前领口绘制领口省=0.5cm 为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少-1cm. （一）、前片变化 后片变化 重新取出，并删除多余线，完成前后片设计 前片 后片两种方法 波浪领结构设计 款式特点：基于V 字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。 结构要点： 1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。 2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等 分。 3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。 前后片拼接 取出领型设置分割线。进行加褶量，每个褶 女西装第一款 幻灯片1 部位 尺寸 号型 衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 袖口 155/80A 66 92 37 56 160/84A 68 96 40 38 13 165/88A 70 100 39 59 170/92A 72 104 40 14 （一）、原型版的修正 拼合 最后完成图

男西服制版版公式

男西服制版版公式（三粒扣平驳领圆摆男西服） 款式分析： 合体风格衣身，三开身，三粒扣，平驳领，前衣身有肚省，两片弯身袖，前襟圆摆。 男西服的制版规格：170/90A 衣长：76cm 胸围：90+16=106cm肩宽S:0.3*^ 围+ （常量）=45.2c m 袖长SL： 60cm 领子和驳头： 翻领宽：4cm领座宽：2.8cm驳头宽：7.8cm领台宽：3.5cm领头宽：3.2cm 制图公式 男西服制图的前片： I、搭门（叠门）2cm 2、袖笼深：@/10+胸围/10-1cm 3、腰节：@/4+1cm 4、劈门：1.5cm 5、横领：胸围/20+3cm 6、直领：衣长/10-3m 7、肩宽：肩宽/2-0.5cm 8、肩斜:20° 9、前后胸围大：胸围/2+3cm 10、胸宽：1.5*胸围/10+3.2cm在胸围线上7cm左右的位置，由劈门线测量.冲肩量控制在4.2左右.） II、起翘：0.7cm 12、前中心底边处加长2cm画圆摆 男西服制图的后片： 1、衣长升高：2*胸围/100 2、横领：胸?/20+3.3cm 3、直领：横领/3 4、肩宽：肩宽/2+0.3cm 5、肩斜：18 ° 6、背宽：1.5*胸围/10+4.5cm后片冲肩量控制在 2.2左右） 7、后劈式：1cm、2cm、2.5cm 8、平行起翘：0.7cm 9、后山线：胸围/20 10、背宽线的1/2处向外0.3-0.5cm后山高处向外1cm画顺 手巾袋：由胸围线向上1cm做一条胸围线的平行线，袋口距胸宽3cm左右，由3cm处向前中心线量取*胸围/10-1cm为袋口大，袋口起翘1.5cm,袋口宽2.6cm袋口上端靠胸宽线处大出 0.3cm-0.5cm

男-西装制版

男西装制版 规格尺寸： 总长FL： 150cm 衣长CL： 75cm 肩宽SW： 46cm 后背宽BW： 38cm 前胸宽AC： 38cm 胸围B：96cm 腰围W：84cm 臀围H： 98cm 袖长SL：61cm 袖口SC：14.5cm B=48cm H=49cm AH=51cm

衣身: O 基点，以O点（即第七颈椎BNP）为制图起始点 L~O 1/2FL=75cm，衣长尺寸 1~O 8cm，肩高尺寸 B~1 1/3B=16cm W~O 1/4FL+5.5cm=43cm，腰围线WL、背长尺寸 H~O 5/12FL=62.5cm，臀围线HL 2~L 4cm 4~3 1cm，腰部吸省 5 4~2与H横线的交点 A 后背缝线与B横线的交点，O~1~A~4~5~2为后背缝曲线 E~A 1/3B+5cm=21cm， B尺寸分配到后背的尺寸及松份，也可由1/2后背宽加2cm来计算 D~E 1/3B+1.6cm(间隙)=17.6cm，B尺寸分配到胁宽的尺寸 F~D 1/3B+5.5cm=21.5cm， B尺寸分配到前胸的尺寸及松份，也可由1/2前胸宽加2.5cm 来计算 6~O 1/6B+0.5cm=8.5cm，后领窝宽尺寸 M 后领窝高的点，确定方法是将角尺的短直角边放到O横线上， 使短直角边5 cm交于横线上，长直角边15cm交于O上， 6 上线交于长直角边的点即M点 7 E直上线与O横线的交点 8~7 1/10（7~O）=2.27cm 9 M~6的1/3处 S~O 1/2SL+0.7cm=23.7cm，肩宽尺寸，0.7 cm为一个缝份，S点在8横线上，连接S~9，然后用曲线连接后肩线S~M 10~E 1/4（7~E）=6cm 11~10 1.5cm 12~11 0.7cm，一个缝份，与13~11同尺寸 14~4 1/3H+1cm=17.3cm 15~5 14~4+0.5m=17.8cm， 16 14~15延长线与4~2垂线的交点，11~14~15~16为后衣片侧胁线 17 F直上线与O横线的交点 18~17 1/2（F~D）=10.8cm，确定N点横坐标尺寸 N~18 1cm，确定N点纵坐标尺寸 T S横线下1cm处的一个点 T~N S~M-0.5cm，前肩线尺寸，实缝收缩份为1cm U~D 2.5cm，U为前袖窿线上的对位点 19 F直下线与L横线的交点 20~19 2cm，可随式样改变尺寸 21 前中心线与W横线的交点

服装制版教程[男西装制版]

规格尺寸：（珍藏限量版）总长FL：150cm 衣长CL：75cm 肩宽SW：46cm 后背宽BW：38cm 前胸宽AC：38cm 胸围B： 96cm 腰围W： 84cm 臀围H：98cm 袖长SL： 61cm 袖口SC： 14.5cm B=48cm H=49cm AH=51cm 衣身:

O 基点，以O点（即第七颈椎BNP）为制图起始点 L~O 1/2FL=75cm，衣长尺寸 1~O 8cm，肩高尺寸 B~1 1/3B=16cm W~O 1/4FL+5.5cm=43cm，腰围线WL、背长尺寸 H~O 5/12FL=62.5cm，臀围线HL 2~L 4cm 4~3 1cm，腰部吸省 5 4~2与H横线的交点 A 后背缝线与B横线的交点，O~1~A~4~5~2为后背缝曲线 E~A 1/3B+5cm=21cm， B尺寸分配到后背的尺寸及松份，也可由1/2后背宽加2cm来计算 D~E 1/3B+1.6cm(间隙)=17.6cm，B尺寸分配到胁宽的尺寸 F~D 1/3B+5.5cm=21.5cm， B尺寸分配到前胸的尺寸及松份，也可由1/2前胸宽加2.5cm来计算 6~O 1/6B+0.5cm=8.5cm，后领窝宽尺寸M 后领窝高的点，确定方法是将角尺的短直角边放到O横线上， 使短直角边5 cm交于横线上，长直角边15cm交于O上， 6 上线交于长直角边的点即M点 7 E直上线与O横线的交点 8~7 1/10（7~O）=2.27cm 9 M~6的1/3处 S~O 1/2SL+0.7cm=23.7cm，肩宽尺寸，0.7 cm为一个缝份，S点在8横线上，连接S~9，然后用曲线连接后肩线S~M 10~E 1/4（7~E）=6cm 11~10 1.5cm 12~11 0.7cm，一个缝份，与13~11同尺寸 14~4 1/3H+1cm=17.3cm 15~5 14~4+0.5m=17.8cm， 16 14~15延长线与4~2垂线的交点，11~14~15~16为后衣片侧胁线 17 F直上线与O横线的交点 18~17 1/2（F~D）=10.8cm，确定N点横坐标尺寸 N~18 1cm，确定N点纵坐标尺寸 T S横线下1cm处的一个点 T~N S~M-0.5cm，前肩线尺寸，实缝收缩份为1cm U~D 2.5cm，U为前袖窿线上的对位点 19 F直下线与L横线的交点 20~19 2cm，可随式样改变尺寸 21 前中心线与W横线的交点 22 前中心线与H横线的交点 23~22 H-15~ 5+6cm=37.2cm，6cm是H尺寸加的松份，其中包括两个缝份1.4cm，实际松份为6cm-1.4cm=4.6cm

女西装四开身制版

在原型裙上进行横向分割线设计 书上303页图10-41利用分割线的设计图 A 书上306页4.2横向分割线的设计制图 复制上部分， 调整省尖上移 用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并 幻灯片16 作下部分割线并分别插入 1.5cm 展开量 复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片 步骤一： 定分割线位置 OTO 对折线改为虚线，最 后 前片形成三个样 片，后片的操作也相 同

第二款 档书上303页图10-41利用分割线的设计图 B 书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47 将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进 行分割线设定，两边侧缝量要相等。 设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm） 幻灯片27 1.搭架子P129 z>

号型名B］卜1 1 34 背长37 幻灯片28 做外边：肩线、领口弧线、腋下省。 画省线数据选用 P130页，总省量 P131 （左图） （右 图） 袖原型设计步骤 P132，图5-12 合并 袖窿省，画圆顺前袖窿弧线 回a

袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1 （一）、一字领结构设计 款式特点：领宽开大， 一字形领围线。 结构要点： 后肩省转移至后领弧 领深浅, 根据款式特点，侧颈点开肩宽 字形领口线。 前领口绘制领口省 （一）、前片变化 /3处为后领省。 1.5 — 3cm后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一 =0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.

重新取出，并删除多余线，完成前后片设计 后片两种方法 波浪领结构设计 款式特点：基于 V字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。结构要点： 1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。 2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。 3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。 前后片拼接 取出领型设置分割线。进行加褶量，每个褶 1.5-6

女西装四开身制版

在原型裙上进行横向分割线设计 ● 书上303页图10-41利用分割线的设计图A ● 书上306页4.2横向分割线的设计制图 步骤一: ● 定分割线位置 ● 复制上部分, ● 调整省尖上移 ● 用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并 幻灯片16 ● 作下部分割线并分别插入 1.5cm 展开量 ● 复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片 第二款 ● 书上303页图10-41利用分割线的设计图B ● 书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47 ● 将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个 整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。 ● 设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm ） 加入的褶量是原线段的2/3。 幻灯片22 上衣原型设计 幻灯片27 ● 1.搭架子P129 幻灯片28 ● 做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图） ● 画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图） （左图） （右图） 袖原型设计 ● 袖原型设计步骤P132 ，图5-12 ● 合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线 袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH ，后袖窿弧线=后AH+1 对折线改为虚线，最后前片形成三个样片，后片的操作也相同

一字领设计 （一）、一字领结构设计 ● 款式特点：领宽开大，领深浅， ● 一字形领围线。 ● 结构要点： ● 后肩省转移至后领弧/3处为后领省。 ● 根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm ，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一 字形领口线。 ● 前领口绘制领口省=0.5cm 为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm. （一）、前片变化 后片变化 重新取出，并删除多余线，完成前后片设计 前片 后片两种方法 波浪领结构设计 ● 款式特点：基于V 字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。 ● 结构要点： ● 1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。 ● 2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。 3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。 ● 前后片拼接 ● 取出领型设置分割线。进行加褶量，每个褶1.5-6 女西装第一款 幻灯片1 部位 尺寸 号型 衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 袖口 155/80A 66 92 38.8 37 56 12.5 160/84A 68 96 40 38 57.5 13 165/88A 70 100 41.2 39 59 13.5 170/92A 72 104 42.4 40 60.5 14 （一）、原型版的修正 1.后片肩省量的1/3合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。P31左图 2.从前中心线的胸围处剪开到BP 点。在前颈点处于原型的撇势为0.7cm,合并胸省量。右图 左图 右图 3.与前中心线平行画出2.5cm 为叠门，并垂直画到下摆，成为前止口线。 4.领口宽：前后都在颈侧点剪掉0.5cm,重新画顺领口弧线. 5.肩端：作为垫肩量在前后各追加0.5cm,与颈侧点连接，画直线。 6.臀围线HL,下摆往上13cm 。 （二）、平驳领设计（二粒扣） 拼合 最后完成图

西服制版比例法和原型法的对比

西服制版比例法和原型法的对比 时间:2010-05-31 11:16来源:未知作者:刘亚平 论文摘要：西服的纸样设计是从西服设计到西服加工的一个重要环节。目前的公式是多样的，有用定值的，有用公式的，设定公式关系到制板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与背宽的设定，否则按照一定的比例公式推出的板很难配套成功。本文通过对西服比例法与原 (本论文仅供参考，如需转载本文，请务必注明原作者以及转载来源: https://www.wendangku.net/doc/6610066071.html,) 论文摘要：西服的纸样设计是从西服设计到西服加工的一个重要环节。目前的公式是多样的，有用定值的，有用公式的，设定公式关系到制板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与背宽的设定，否则按照一定的比例公式推出的板很难配套成功。本文通过对西服比例法与原型法的比较，详细阐明了它们各自的优缺点。 论文关键词：比例法；原型法；西服 1板型的比较 1．1放松量的设计 放松量的设计是男装款式与结构设计中非常重要的环节，它的准确与否决定着男装的合体性、舒适度。 大量实验证明，人体衣着的围度放松量最小值为4cm，男装围度的放松量最少不小于8cm，但男装款式造型相对稳定，只有马甲的放松量近似这个数值，较合体的男装如西服、中山服等大多数取放松量18cm左右，休闲西服的放松量则在23cm左右。 放松量的设计也受体型的影响，较肥胖的人由于腹部脂肪堆积较厚，他的站姿和坐姿体型变化较大，取放松量时应考虑这些因素，适当加大数值；放松量的设计还受流行的影响，有时流行贴身的，有时流行宽松的，放松量应随之调整。除此之外，面料的质地、弹性等都是放松量取值时所要考虑的。表1给出了3 类男装放松量的参考值。

女西装四开身制版定稿版

女西装四开身制版 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

在原型裙上进行横向分割线设计书上303页图10-41利用分割线的设计图A 书上306页4.2横向分割线的设计制图 步骤一: 定分割线位置 复制上部分, 调整省尖上移 用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并 幻灯片16 作下部分割线并分别插入 1.5cm展开量 复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片 第二款 对折线改为虚 线，最后前片形

书上303页图10-41利用分割线的设计图B 书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47 将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个 整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。 设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm） 加入的褶量是原线段的2/3。 幻灯片22 上衣原型设计 幻灯片27 1.搭架子P129 幻灯片28 做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图） 画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图） （左图）（右图）袖原型设计 袖原型设计步骤P132 ，图5-12

合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线 袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1 一字领设计 （一）、一字领结构设计 款式特点：领宽开大，领深浅， 一字形领围线。 结构要点： 后肩省转移至后领弧/3处为后领省。 根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。 前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.（一）、前片变化 后片变化 拼合 重新取出，并删除多余线，完成前后片设计 前片后片两种方法

服装制版基本尺寸

各部位简称：衣长：L 领围：H 肩宽：S 胸围：B 腰围：W 臂围：H 袖长：SL 袖口：CF 胸高点：BP 袖笼弧：AH 前肩比值：15：6.2 后肩比值：15：5 放松量：弹力针织：-1 -3 弹力梭织衬衫：+6 无袖衬衫：+6 无弹面料衬衫+8 合体套装：+8 +10 休闲套装：+10 合体棉衣：+12 +16 合体大衣：+16 +18 宽松大衣：+20 +24 女BP点：160CM身高顶肩点往下24.5CM 前中线进8.8CM 女上衣前片袖笼直接上抬3.5CM作为省量。 女装袖笼深：胸围1/5+0.5CM 少女装18-25岁：无袖紧身上衣：B/5 或B/5-0.5CM 有袖夏装：B/5+0.5~1CM 春秋装：B/5+1.5CM 冬装：B/5+2CM 淑女装25-40岁：相应+0.5CM 女装袖肥计算：弹性衬衫类：B/5-2CM 春秋套装类：B/5-1~1.5CM

合体棉衣类：B/5CM 宽松棉服类：B/5+0.5CM 袖子容位计算：压线类无容位 女衬衣容1CM 春秋装容1.2~2CM 有垫肩2.5CM 毛呢厚料容3-3.8CM BP点往下3-5CM做省尖13 少女装：160/84 A 尺寸表 前衣长：63 胞围：90 腰围：75 臀围：95 下摆弧量99 肩宽：38 袖口：23 领围：37.5 前横开领7，后直开领7.6 后横领7.3 后直领2.4 后肩斜：15：5 前肩斜15：6.2 后肩宽：总肩宽1/2+0.2CM 前肩宽：后小肩-0.5CM 袖笼深：从后肩端点往下B/5+1CM 后背宽：0.19B 前胸宽：后背宽-1.5CM 后胸围：B/4 前胸围：B/4

女西装四开身制版

在原型裙上进行横向分割线设计 书上303页图10-41利用分割线的设计图 A 书上306页4.2横向分割线的设计制图 复制上部分， 调整省尖上移 步骤一： 定分割线位置 幻灯片16 作下部分割线并分别插入 1.5cm 展开量 复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片 对折线改为虚线，最 后 前片形成三个样 片，后 片的操作也相 同 用剪断工具，剪断分割线,

第二款 书上303页图10-41利用分割线的设计图B 书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47 将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。 设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm） 上衣原型设计 幻灯片27 1. 搭架子P129

幻灯片28 做外边：肩线、领口弧线、腋下省。 P131 （左图） 画省线数据选用 P130页，总省量12.5。（右图） 袖原型设计 袖原型设计步骤 P132，图5-12 合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线 （左图） （右图）

袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1 一字领设计 （一）、一字领结构设计 款式特点：领宽开大，领深浅， 一字形领围线。 结构要点： 后肩省转移至后领弧/3处为后领省。 根据款式特点，侧颈点开肩宽 1.5 —3cm后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。 前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.

重新取出，并删除多余线，完成前后片设计 款式特点：基于 V 字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。 结构要 点： 1?前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。 2?后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。 3?将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。 前后片拼接 取出领型设置分割线。进行加褶量，每个褶 1.5-6 后片两种方法 波浪领结构设计

服装制版教程[男西装制版]

规格尺寸：（珍藏限量版） 总长FL： 150cm 衣长CL： 75cm 肩宽SW： 46cm 后背宽BW： 38cm 前胸宽AC： 38cm 胸围B：96cm 腰围W：84cm 臀围H： 98cm 袖长SL：61cm 袖口SC： B=48cm H=49cm AH=51cm 衣身: O 基点，以O点（即第七颈椎BNP）为制图起始点 L~O 1/2FL=75cm，衣长尺寸 1~O 8cm，肩高尺寸 B~1 1/3B=16cm W~O 1/4FL+=43cm，腰围线WL、背长尺寸 H~O 5/12FL=，臀围线HL 2~L 4cm 4~3 1cm，腰部吸省 5 4~2与H横线的交点 A 后背缝线与B横线的交点，O~1~A~4~5~2为后背缝曲线 E~A 1/3B+5cm=21cm， B尺寸分配到后背的尺寸及松份，也可由1/2后背宽加2cm来计算 D~E 1/3B+(间隙)=，B尺寸分配到胁宽的尺寸 F~D 1/3B+=， B尺寸分配到前胸的尺寸及松份，也可由1/2前胸宽加来计算 6~O 1/6B+=，后领窝宽尺寸 M 后领窝高的点，确定方法是将角尺的短直角边放到O 横线上， 使短直角边5 cm交于横线上，长直角边15cm交于O上， 6 上线交于长直角边的点即M点 7 E直上线与O横线的交点 8~7 1/10（7~O）= 9 M~6的1/3处 S~O 1/2SL+=，肩宽尺寸， cm为一个缝份，S点在8横线上，连接S~9，然后用曲线连接后肩线S~M 10~E 1/4（7~E）=6cm 11~10

12~11 ，一个缝份，与13~11同尺寸 14~4 1/3H+1cm= 15~5 14~4+=， 16 14~15延长线与4~2垂线的交点，11~14~15~16为后衣片侧胁线 17 F直上线与O横线的交点 18~17 1/2（F~D）=，确定N点横坐标尺寸 N~18 1cm，确定N点纵坐标尺寸 T S横线下1cm处的一个点 T~N S~，前肩线尺寸，实缝收缩份为1cm U~D ，U为前袖窿线上的对位点 19 F直下线与L横线的交点 20~19 2cm，可随式样改变尺寸 21 前中心线与W横线的交点 22 前中心线与H横线的交点 23~22 H-15~ 5+6cm=，6cm是H尺寸加的松份，其中包括两个缝份，实际松份为= 24 E直下线与W横线的交点 25~24 3cm 26 25~23延长线上的一点，使26~25=16~14，11~25~23~26为侧胁线 P 腰袋位置，D直下线上的一点，P~D=1/3CL+1cm=，P点可随式样的变化而改变尺寸 27 腰袋开口线的延长线与前中心线的交点，第二个扣的位置 28~27 10cm，前中心线上，28为第一个扣的位置 29~28 ，前搭门尺寸 30 T~N延长线上处，驳口线与领腰线的交点 31~30 12cm 32 31~30的中点 33~31 9cm，垂直于31~32，驳领宽度 34~30 6~O-1cm，在32~30的延长线上 35~34 ，垂直于34~30 36~35 ，底领宽度 37~36 ，翻领宽度 38~33 4cm 39~38 AH 51cm，袖窿围尺寸，袖子基度。用软尺由T点开始，沿袖窿线量至S点，然后减去胁省， 即(T~13+12~S)-3cm=51cm，也可由B+3cm来计算 V~E 1/4AH=，后袖窿线对位点 K V横线与D直上线的交点，前袖窿线对位点 袖: O 基点，袖子制图起始点 D~O 1/3AH，D点与前衣身D点为同一点 1~D 1/4AH，与后衣身E~V同尺寸

(完整版)服装制版工艺全套.doc

常州纺织服装职业技术学院服装系 教案（ 2014--2015学年二学期） 课程名称成衣纸样与工业样板 授课教师徐君 授课班级安徽皖中第六期 教研室服装工程教研室

常州纺织服装职业技术学院服装系教案（1） 教学模块（单元）第一单元 课时4作业及要求 教学内容简单阐述服装纸样设计的概念和重 要性。纸样设计是服装设计到服装加工的中间环 1. 要求同学们掌握纸样设计的节，是实现设计思想的根本，也是从立体到平面、两种方法的概念和原理 从平面到立体转变的关键所在。纸样是服装工业化 2. 学会人体的测量和服装成衣和商品化的必要手段。的测量。学生们两人一组用软尺互纸样设计必须以人体的生理结构、运动机能为相给对方量出净尺寸。学生回宿舍结构基础。简单介绍男女人体结构的差异，肩斜度后拿自己的衣服量出衣服的尺寸，男装为 21°，女装为 20°。颈斜度男装为17°，减去自己的净尺寸，看看不同款式女装为 19°。的衣服有多少放松量。 纸样设计的方法有两种，即平面设计和立体设 计。平面纸样设计的基础就是基本原型纸样；立体 裁剪设计的基础就是人体模型（标准人台）。 测量人体的各个部位尺寸。衣长，肩宽，胸 围，腰围，臀围，下摆，袖长，袖肥，袖口，乳间 距，裤长，直档（股上），横档，膝围，脚口等等。 服装的号型。按胸腰净差分为Y、A、B．C型 纸样放松量的设计。 基本制图工具的介绍。人台，卷尺，锥子，放 码尺等等。 知识点及难点 1.男女装的肩斜度和颈斜度。 2.衣长分为前衣长和后中长。 3.股上分含腰和不含腰的两种尺寸，制版时要着重注意。 教学方法及手段 口头表达，板书加上 PPT 教学，人体测量时的师生互动，加深同学们的对服装部位的理解，对制版的一些常规知识的掌握。 教学小结 通过多媒体教学，加深学生对服装制版的了解，为真正进入制版课程打下良好的理论基础

男西装制版

男西装制版规格尺寸： 总长FL： 150cm 衣长CL： 75cm 肩宽SW： 46cm 后背宽BW： 38cm 前胸宽AC： 38cm 胸围B： 96cm 腰围W： 84cm 臀围H： 98cm 袖长SL： 61cm 袖口SC： 14.5cm B=48cm H=49cm AH=51cm

衣身: O 基点，以O点（即第七颈椎BNP）为制图起始点L~O 1/2FL=75cm，衣长尺寸 1~O 8cm，肩高尺寸 B~1 1/3B=16cm W~O 1/4FL+5.5cm=43cm，腰围线WL、背长尺寸H~O 5/12FL=62.5cm，臀围线HL 2~L 4cm 4~3 1cm，腰部吸省 5 4~2与H横线的交点

A 后背缝线与B横线的交点，O~1~A~4~5~2为后背缝曲线 E~A 1/3B+5cm=21cm， B尺寸分配到后背的尺寸及松份，也可由1/2后背宽加2cm来计算 D~E 1/3B+1.6cm(间隙)=17.6cm，B尺寸分配到胁宽的尺寸 F~D 1/3B+5.5cm=21.5cm， B尺寸分配到前胸的尺寸及松份，也可由1/2前胸宽加2.5cm来计算 6~O 1/6B+0.5cm=8.5cm，后领窝宽尺寸 M 后领窝高的点，确定方法是将角尺的短直角边放到O横线上， 使短直角边5 cm交于横线上，长直角边15cm交于O上， 6 上线交于长直角边的点即M点 7 E直上线与O横线的交点 8~7 1/10（7~O）=2.27cm 9 M~6的1/3处 S~O 1/2SL+0.7cm=23.7cm，肩宽尺寸，0.7 cm为一个缝份，S点在8横线上，连接S~9，然后用曲线连接后肩线S~M 10~E 1/4（7~E）=6cm 11~10 1.5cm 12~11 0.7cm，一个缝份，与13~11同尺寸 14~4 1/3H+1cm=17.3cm 15~5 14~4+0.5m=17.8cm， 16 14~15延长线与4~2垂线的交点，11~14~15~16为后衣片侧胁线 17 F直上线与O横线的交点 18~17 1/2（F~D）=10.8cm，确定N点横坐标尺寸 N~18 1cm，确定N点纵坐标尺寸 T S横线下1cm处的一个点 T~N S~M-0.5cm，前肩线尺寸，实缝收缩份为1cm U~D 2.5cm，U为前袖窿线上的对位点

西装工艺高级定制西装制成工艺

西装工艺|高级定制西装制成工艺 高档的西装对裁剪、面料、辅料等都有着严格的要求，一套西装生产下来，大约需要四大工序、300余道小工序，制成工艺的不同也决定着西装的品质，目前流行的工艺大致可以总结为四种。 全手工工艺 西服全手工工艺一般由经多年实战训练的老裁缝全手工缝制，细致精密，针脚均匀，服帖合体，每一件成衣都是工艺品。 全手工西服制作时间较长，每一个步骤都需要经验老道的裁缝细心缝制，有些西服会花费一年甚至更长的时间来制作，相对的，全手工西服非常耐穿，通常可以穿10到20年，好的西服也是可以传代的。 相比其他工艺的西服，全手工西服耐穿、上身效果好，但是耗时长，价格高昂，而且因为没有机械完美的尺寸，所以在扣眼等部位还是可以看到不工整的缝线的。

全毛衬工艺Full Canvas 全毛衬工艺也称“全麻衬工艺”，制成西服时，衬布完全不适用粘合剂粘合，依托毛衬自身的性能来达到西服造型的效果，全毛衬在西服上应用面积较大，从胸部一直到前身底部。 全毛衬工艺最复杂的工艺，就是附毛衬工序，一般要在湿度为90%的环境下手工操作，这样面料能够恢复到织布时的自然状态。 全毛衬与面料完全不粘合，完全保留了高级面料的特性，造型美观自然，穿着舒适，而且相对更耐穿，缺点就是对制作环境要求非常高，工艺难度大，成本很高。

半毛衬工艺Half Canvas 半毛衬工艺也叫作“半麻衬工艺”，是经典西服工艺，半毛衬则是高级西服制作时的专用衬，相比粘合衬更为高级，因为衬从前胸自上而下直到腰部得名。 半毛衬在西服制作过程中用在前身驳头处，直接与面料缝合在一起，这个过程面料与衬之间松紧适当，纤力均匀，可以使西服更挺括自然。 半毛衬改良了粘合衬西服扁平生硬的感觉，但是由于制作时西服前身仍然需要一层粘合衬，所以还是会破坏面料组织和手感；而且这类衬布交工难度较大，多使用手工缝制，成本较高，一般只在定制行业使用。 粘合衬工艺Fused 粘合衬是现代西服工艺，一般在西服前身与驳头粘合一层衬布，以保持西服的挺括，目前市场上95%以上的国内品牌和80%以上的国外品牌西装都使用了这种工艺。

女西装制版

女西装制版学习笔记 第一节一、女西装制版要点： 1、女西服的结构通常是短款，一般包含有翻驳领的领型。 2、西服的袖子是由两片构成。 3、制图时要注意纸边各留出 5 厘米长。 4、落肩量一般是一个定值，溜肩或平肩体型要适当的增加或减少，略微的调整。 5、口袋宽度一般采取固定值 15 厘米。 6、口袋盖的形状可以把袋盖上的两个角画成圆角。 二、制版所需数及画线步骤 （一）制版前所需数据： 胸围衣长背长肩宽袖长袖口大小 （二）画线步骤 1、前中线：前中线长度等于衣长长度（前中线对应的是前门襟开襟的位置） 2、衣长线：衣长线长度等于 1/2 胸围 +2.5 厘米，垂直于前中线。 3、底边线：底边线长度等于 1/2 胸围+2.5 厘米，垂直于前中线，与衣长线对应垂直。 4、后中线：后中线长度等于衣长长度，底边线和衣长线的端点相连，垂直于前中线（后背）。 5、腰节线：腰节线是衣长线至底边线量取一定比例平行与衣长线的一条线。 6、撇胸线：首先在前中线与衣长线的交点处沿衣长线向上2 厘米画

点，然后把衣长线和腰节线这间的距离三等分，再把衣长线 2 厘米点 位与靠近腰节线的等分点相连，即为撇胸线。 7、前横领宽线：首先在撇胸线与衣长线的交点沿衣长线向上量取 1/10 胸围 -1 厘米即为前横领宽。 8、后横领宽线：由后中线与衣长线的交点沿衣长线向下量取1/10 胸围 -1 厘米即为后领宽。 9、后直开领长度：后直开领长度为2.5 厘米。在衣长线的后横领宽的点位往左方量取 2 厘米，向右量取 0.5 厘米。 10、后领口辅助线：从后址开领的左面做一条垂线，垂直于后中线。 11、前肩宽线：从撇胸线往上量取 1/2 肩宽-0.5 厘米定点。 12、前肩宽斜线：从前肩宽点往左量取 5.5 厘米垂直衣长线画线，画线点即为前落肩量(落肩量一般为固定值，不变，除遇特殊体形溜肩或平肩可以在落肩量上适当的增加或减少) ，然后把前落肩量与前横开领点连接，即为前肩宽斜线。 13、后肩宽线：在后中线往下量取 1/2 肩宽+0.5 厘米定点。 14、后肩宽斜线：从后肩宽点往左量取 4 厘米画线，画线的点即为后落肩量，然后把后落肩量与后直开领向右量取的0.5 厘米的点相连，即为后肩宽斜线。 15、胸宽线：胸宽线平行与撇胸线，距撇胸线为 2/10 胸围 -1.5 厘米，在前肩宽斜线左侧画取，线长可参照撇胸线。 16、背宽线：背宽线平行与后中线，距后中线为 2/10 胸围 -0.5 厘米，在后肩宽斜线左侧画线，长度直到底边线。 17、袖窿深线：(1)沿胸宽线与前肩宽斜线交点向左量取长度为2/10