手机拍照的注意点

手机毕竟有它的局限性 仅供参考


①、下面就谈谈手机拍照的注意点：
1.对光的把握


目前手机从30-800w象素都有。三百万的基本上可以和DC来媲美。但是注意一点。手机摄影中的镜头大多采用了CMOS（感光原件）镜头，而不是CCD镜头。在于它们的感光材质不同，效果也是不同的。手机的取景镜头也小。这样更影响了拍摄的效果。有朋友会发现。当光线不是太好的情况下，数码相机的自动状态是开启闪光灯的。手机也一样。当光线不足时候我们应该尽量不要采用逆光拍摄。如果一定要这样拍摄，可以使用辅助光源，开启室内灯光等。


2.距离的掌握


目前手机的数码变焦也有了很大的突破。比如我目前用的6220c为例，它就有20倍数码变焦，但是不支持光学变焦（nokia也只有n93i具有光学变焦）。数码变焦只是为了让东西在屏幕上看起来大。但是注意一点。如果到电脑上看就会看到好多躁点。在摄影中有一个定律，就连那些专业摄影师也遵守的定律――要想拍摄的更清楚，就必须让你的镜头靠近被摄物体。当用手机拍摄物品。如果你想拍的清楚。可以慢慢靠近，靠近。然后看看效果。
3.拍摄姿态


手机一般比较小巧，一般一个手就可以操作。在日常看人拍摄时候。发现好多人都只用一个手拍摄完成。这样他们拍出来的照片在手机上看没有问题。但是电脑上一看，自己都会吓上一大跳的。正确姿势，一个手按住快门。一个手扶住手机的另外一边。注意在按下快门同时一定要屏一下气，稳住，一张照片拍好了。
5.拍摄后的停留


手机毕竟是手机。它没有相机的处理速度（曝光时间也很快）。所以，拍摄完成以后，停留2-3秒。这样照片就成型了。
②、名词说明

一、选择场景

6220C内建自动、用户自定义、微距模式、肖像等情景模式协助用户拍摄。当用户调用相应的情景模式后，相机会自动进行测光方式，对焦方式，快门速度等设置，有助于提高拍摄的成功率。

二、白平衡的设定
白平衡控制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。
简单地说白平衡就是无论环境光线如何，仍然把 " 白 " 定义为 " 白 " 的一种功能。颜色实质上就是对光线的解释，在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色，还有荧光灯下的 " 白 " 也是 " 非白 " 。对于这一切如果能调整白平衡，则在所得到的照片中就能正确地以 " 白 " 为基色来还原其他颜色。现在大多数的商用级数码相机均提供白平

衡调节功能。正如前面提到的白平衡与周围光线密切相关，因而，启动白平衡
功能时闪光灯的使用就要受到限制，否则环境光的变化会使得白平衡失效或干扰正常的白平衡。
对于数码相机，虽然白平衡可以在图像处理软件中进行调整，但如果您对图象软件不是很熟悉，或者不愿太麻烦调整，您最好还是选择具有较好的白平衡功能的数码相机。
6220C相机既有自动进行白平衡的，也有手动进行的。但是即使是自动进行，其修正能力也有限。机油根据拍摄实际，可选择“晴天、阴天、白炽灯、荧光灯”四种模式提高拍摄效果。

三、曝光补偿
曝光补偿也是一种曝光控制方式，能6220C在±2，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。6220C的补偿间隔是以1/2（0.5）的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
具有丰富层次的底片一般都可称为曝光正确，现代的照相机大都具有内测光功能，在大多数情况下，按测光表提供的数据拍摄便可使多数底片获得基本正确的曝光，这是因为测光表读取的是18％的灰色影调，18％的灰正

是我们日常生活场景中的平均光线值，例如我们的肤色。但是正确曝光并不等于最佳曝光，尤其是对于白色的或明
亮的物体占主导地位的画面时，单纯地按相机的测光数据拍摄则会出现明显的偏差，也就是说照片上的白色物体、明亮物体、黑暗物体所表现出的都是18％的灰，这样的照片自然不能令人满意，因此，在没有入射式测光表或灰板的条件下，曝光补偿有着极为重要的作用。我们常见的具有自动曝光功能的相机一般都有曝光补偿功能，而手动曝光的相机则需要通过快门、光圈的控制来补偿曝光量了。从下面的图片中我们可以看到白色物体和黑色物体不同曝光的结果。
增加曝光量
按白色茶具测光、曝光，画面主体影调灰暗
在原测光基础上增加0.5EV曝光量（半挡），主体影调得到改善
在原测光基础上增加1EV曝光量（1挡），白色主体得到正确表现
减少曝光量
按黑色主体测光、曝光，黑色主体影调浅淡
在原测光基础减少0.5EV（半挡）曝光量，黑色主体影调得到改善
在原测光基础减少1EV（1挡）曝光量，主体的黑色得到正确表现
一些经验丰富的摄影者常用“白加黑减”四个字来阐述曝光补偿的要领，由于各种景物的反光率不同，所以补偿范围并没有具体的标准，所以摄影者应该养成仔细地观察景物，养成分析黑、白、灰之间的均衡度和反光率的习惯，从思考和实践中去把握自己所需要的曝光要领，拍摄出精彩的作品。

四、锐度（锐化程度）
锐度，有时也叫“清晰度”，它是反映图像平面清晰度和图像边缘锐利程度的一个指标。
如果将锐度调高，图像平面上的细节对比度也更高，看起来更清楚。比如，在高锐度的情况下，不但画面上人脸的皱纹、斑点更清楚，而且脸部肌肉的鼓起或凹下也可表现得栩栩如生。在另一种情况下，即垂直方向的深色或黑色线条，或黑白图像突变的地方，在较高锐度的情况下，线条或黑白图像突变的交接处，其边缘更加锐利，整体画面显得更加清楚。因此，提高锐度，实际上也就是提高了清晰度，这是人们需要的、好的一面。
但是，并不是将锐度调得越高越好。如果将锐度调得过高，则会在黑线两边出现白色线条的镶边，图像看起来失真而且刺眼。这种情况如果出现在块面图像上，图像就会显得严重失真，不堪入目。比如，这种情况出现在不大的人脸图像上，就会不但在人脸的边缘出现白色镶边，而且在发际、眉毛、眼眶、鼻子、嘴唇这些黑色和阴影部位边上出现白色镶边，看起来很不顺眼。可见，锐度太高虽然提高了清晰度，但又会使图形走样，同

样不是一件好事。所以，为了获得相对清晰而又真实的图像，锐度应当调得合适。

五、对比度
对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之
间不同亮度层级的测量，差异范围越大代表对比越大，差异范围越小代表对比越小，好的对比率120:1就可容易地显示生动、丰富的色彩，当对比率高达300:1时，便可支持各阶的颜色。但对比率遭受和亮度相同的困境，现今尚无一套有效又公正的标准来衡量对比率，所以最好的辨识方式还是依靠使用者眼睛。
一般来说对比度越大，图像越清晰醒目，色彩也越鲜明艳丽；而对比度小，则会让整个画面都灰蒙蒙的。对比度对于图像的清晰度、细节表现、灰度层次表现都有很大帮助.


六、感光度
ISO感光度是对光的灵敏度的指数。感光度越高，对光线越敏感。一般情况拍摄运动物体或者弱光情况下，感光度越高越好。但是高感光度下的图像噪音信号较多, 清晰度也下降，相反，感光度低，图像噪音信号减少，画质细腻，但不适用于拍摄运动物体或者弱光环境。
很多玩家常常会碰到以下的情形：在展览馆等禁止闪光灯的场所拍摄，我们不得不禁用闪光，结果得到的是模糊的照片，而如果使用了闪光灯，拍摄对象会产生反光的结果影响画面。同样的情况也会出现在室内或者环境比较昏暗的场所。
在不使用闪光灯的情况下要拍摄出效果好的照片，一个简单的方法是通过ISO的调节实现。当然，如果提高ISO设置，会使得照片的颗粒感变得比较严重，这就需要使用者根据当时的情况灵活掌握了。比如我们的6220C，ISO感光度有高、中、低三项。感度值高适合用于光线昏暗的场所，但却会损失色彩的鲜艳度和自然感觉。特别提醒的是我们要防止在昏暗场所中发生手抖，因为6220C的快门是没办法调快的。
PS：微距调成最高。


这里要以大家最头疼的夜间拍摄为例，具体讲解下如何设置我们的大6


一、夜景摄影的特点
1、主体突出，主题鲜明
夜景摄影，由于天色黑暗，一些不必要甚至破坏画面的景物被黑暗隐没，而被摄主体或景物的主要部分，因为拍摄的需要，配以适当的灯光加以突出，给人们以鲜明的印象。譬如拍摄一个建筑工地，其中的一些杂乱堆积物，或破旧的工棚，白天在画面上委难避掉，但在夜间，这些东西大都隐没在黑暗中，被摄主体却可以利用灯光很容易地突出来。可见，夜景摄影具有主体突出、主题鲜明的特点。


2、夸张景物，渲染气氛
景摄影，由于有独特的拍摄方法和影调处理手法，使得它具有夸张景物、渲染气氛的特长。它能利用

灯光造成影调，把被摄景物夸张地表现出来，使它们比现实中的景物更突出，有强烈的感染力。另外，它还能采取特殊的拍摄技术，充分利用周围环境的特点，加以合理的渲染，使拍摄现场的气氛十
分浓烈。
例如，拍摄一个火车站，如果在白天拍摄，画面上并不热闹，火车不多，气氛不浓。如在夜间拍摄，就可以用多次曝光的方法，每来一辆列车开一次快门，这样画面上就留下条条明亮的火车头的车灯线，从而获得火车奔驰的繁忙效果。
3、光源繁多，作用双重
夜景摄影往往会同时出现很多光源，和白天摄影的光源不同。象灯光、火光、月光、或落日余晖等。在夜景摄影里具有双重作用：既是照明的光源，又是画面不可缺少的组成部分。一张夜景摄影作品，画面上没有灯光、火光、月光照明的景物，那么夜景摄影的气氛就大大减弱。
4、拍摄对象，静物为主
拍摄夜景，被摄对象以静止的景物为主，一般不宜拍摄动作迅速的物体。因为夜间光线委弱，各种景物的照度很低，拍摄时需要较长的感光时间。另外，夜景光线反差很强，亮的地方与暗的地方相差十分悬殊，如果采取快速曝光，不公会使底片曝光不足，而且使画面层次减少，照片缺乏魅力。


二、夜景摄影的注意事项
1、防止照相机移动
拍摄夜景照片时，照相机要放在平稳牢固的地方。设置，按动快门，观察景物，都不要碰动机身，否则，底片会出现重影，使拍摄失败。
2、距离的测定
拍摄距离的测定要尽量准确，否则直接影响景物的清晰程度。一般地说，拍摄大场面夜景，距离可放在无限远处。拍中景，近景，就要进行对焦，把焦点对得越清楚越好。焦点应定在被摄主体或景物的主要部分的位置上，用手电打亮后再测定。也可利用被摄主体附近的光亮点来代测。距离一旦确定，在拍摄过程中就不能任意变动。
3、白平衡调节
选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。为了突出表现更加鲜艳的彩灯色彩，可以白平衡设置成"晴天"模式。当然这也不是绝对的，你可以试着用不同的白平衡进行拍摄，在后期在进行选择调整。
4、其他注意事项
夜景拍摄还有一些注意事项。不易选择高的iso（感光度），高的iso会产生噪点，一般选择iso为低；最好不要使用闪光灯，这样会破坏现场的气氛，并且一般的随机闪光灯在夜景拍摄中也起不到太大作用；稳定是必不可少的，按快门时要轻，避免不必要的震动，同时也要注意

现场是否有震动源。