传统服饰纹样在现代服饰设计中的应用与衍变

学院：材料科学与工程学院专业：材料成型及控制工程班级：14110202 学号：2011041102068

姓名：马也

2014年4月18日

传统服饰纹样在现代服饰设计中的应用与衍变

摘要：中国的悠久文化长河中，传统服饰纹样随着时代也一起变迁。在诸多传统服饰纹样中，龙纹，祥云纹具有代表性，它们具有美好象征含义，符合中华民族的审美意蕴，时至今日，龙纹，祥云纹依然在现代服饰中扮演着重要的角色，不断被设计师运用，成为表现中国风情的元素之一。龙纹，是中华民族吉祥图纹文化中最有影响的图案，是一种历史悠久、寓意深奥，造型完美并广泛流传深受人们敬仰的艺术形象，堪称中国传统图案之冠。云纹是中国传统吉祥图案图案中的重要装饰形象,具有强大的生命力和代表性,在现代设计中融入云纹这一极具代表性的精神元素,会使设计出的作品更加具有文化性与审美性。本文就这两种具有代表性的服饰图案阐述传统服饰纹样在现代服饰设计中的应用与衍变

关键词：龙纹祥云纹起源发展服饰特点运用演变

龙纹的起源

起源期——原始社会时期

从原始社会时期彩陶中的龙、蛇纹样，在结合我国古代文学记载可以看到这一时期的龙纹艺术已初步形成，它被表现为各种单纯而又神秘的动物形象具备了原始时代龙纹的特征。仰韶文化半坡出土的

人面鱼纹盘，陕西宝鸡北首岭出土的龙凤纹细颈壶以及甘肃武山县西坪出土的人面龙蛇纹瓶，武山县傅家门出土的人面龙身纹瓶等其造型虽然较幼稚朴素，却已明显地具备后代龙纹的特点。原始社会时期龙的内容和形式已经形成并渐趋统一，这一时期龙的造型都是长躯卷曲，头部带有象征性饰物的动物形象.

演变期——新石器晚期至商周晚期

从公元前二十一世纪夏朝的建立，我国开始从原始社会进入第一个阶级社会——奴隶社会。

商周时期出土的玉佩、玉壁、玉珑等龙纹大多作蟠曲状。早商时期的玉决继承原始社会时期素决的造型，龙身作环形蟠曲，首尾相接。头部除巨眼和简单的嘴纹以外，全身素洁、单纯、朴拙。随着生产的发展，商代龙的造型逐渐起了变化。龙的形象作为巨头、张口、大眼、粗角，腹部有的还多了一对短足，身上刻满鳞纹或几何形纹。

西周以后，铜器纹饰通常施以一层平雕，并饰以围绕器身的二方连续纹样，代替了商代的以棱脊分区装饰和三层重叠装饰方法。龙纹样多是互相交错、连结、或用对称，调换的组织方法，风格简朴紧凑而富于起伏流动之感。另一种纹饰方法是从器物的整体效果出发，主纹互相穿插，龙纹自由生动地满布全器，艺术效果活泼多变。西周铜器装饰夔龙纹仍占主要地位。兽形的龙也开始出现.

发展期——春秋战国至隋唐

随着奴隶制度的崩溃，各诸侯国经济上的迅速发展，春秋战国时期的龙纹装饰纹样，从商周严谨雄浑的规范变为活跃清新的风格。纹饰上

的神秘色彩大大地减少了。龙的样式除长躯蛇形龙纹外，兽形的龙纹在战国时期也有广泛的应用。

春秋战国时期龙的造型起了很大的变化，龙角也由商代粗短的蘑菇形，发展为曲层和分枝。兽形的龙：额如牛，口似鱼，张口、獠牙、巨眼、鼓鼻。有四肢矫健，趾爪清晰，有三爪或四爪；尾部细长如兽尾颈部髭毛直延至尾端。另外这一时期已出现翼龙。

秦汉时期，龙纹以写实的手法、凌厉的动势、豪迈的气魄，多数突破以前的几何框架的限制。而依龙的运动状态来布局，用简化、单纯的形象表现出生命的动感。汉当艺术中，龙纹曲躯利爪，飞舞飘摇静中有动，造型概括，浑朴遒劲。早期龙躯干上的纹饰，有蛇皮形，菱形和长方形，汉代以后逐渐形成鳞形。秦汉时期龙尾变得像虎尾，很细。汉代龙纹有蛇体型和兽体型。

三国魏晋南北朝时期龙的动态和飘动的旗幡以及腾飞的仙女都用波浪形曲线表现，画面充满着动的节奏。魏晋南北朝时期的龙纹形象，突出地表现了外来美术和我国传统艺术的结合。蕃莲、蔓草等纹样和龙纹互相糅合穿插，一变汉代纯代纯朴庄重的形态而成为活泼轻盈飘逸生动，流畅自如的格调。

成熟期——唐宋元至明清

唐，龙的造型趋于完善，这时中国的龙纹图案，也重新充满现实的生活气息和激动的精神气魄，并开始走向程式化。封建统治者将龙定为至尊至贵的代表

宋元时期。宋代龙纹特点是龙身长如巨蟒，兽头、足有三爪或四爪。

有翼和兽形的龙不多见。元代龙的特点常作细颈长唇，足部有三只鹰鹫般的巨爪，龙纹常和云纹或海水同出现于画面；头部的髭、触须等饰物都以出现。

明清时期。明代龙的背部鳍脊排列细密、四肢各具五爪，（民间多采用三爪或四爪）。清代的龙纹模仿明代造型，龙形轩昂抖擞，毛发上飘，掌爪强健。晚清时期，龙头附饰物的描写往往陷于烦琐；造型上因袭守旧，虽刻划细致却失其气魄。和汉唐时期龙的造型相比，就显得逊色。龙的基本形象以“三停九似”为标准：自首至膊，自膊至腰，自腰至尾是为“三停”(弯曲)，从总体上规定了龙的布局；“九似”是角似鹿、头似驼、眼似鬼、项似蛇、腹似蜃、鳞似鲤、爪似鹰、掌似虎、耳似牛，从局部规定了龙的具体形象，从而具备了完整的结构，龙的形象基本最后定型。

各时期龙纹

史前龙纹

商周龙纹

春秋战国

秦汉时期

隋唐时期

宋代

明清

清代

祥云纹起源

云纹是仅有的几个贯穿整个中华民族图案发展史的典型装饰纹样之一。云纹产生、演变的历史是由形达意、由意生神的发展史，时代的痕迹与人们心灵深处的乐章在“天人合一”的审美情操中，赋予云纹以形神兼备的形象，直至将自然云的形象转换成表达情感的“符号”。云纹抽象、含蓄的形式表现和象征吉祥的寓意使其享有很高的艺术价值、审美价值和人文价值。

“祥云”图案来源于我国古代的云纹。古人出于对云的敬畏，在纹饰上变化出各种和云有关的图案，运用于器物、服饰、建筑等，特别是在宗教中大量使用。同时云纹样也有着很多美好的寓意，是人们对

万事万物希冀祝福的心理意愿和生活追求。

云纹最早可以追溯到我国商周时期。最早出现在青铜器上。

春秋战国时期出现了卷云纹。与云雷纹相比，卷云有“简化、打散”的变化趋势。前者表现为多重回转的旋线被简化成单纯的勾卷形，后者呈现出来的勾卷形宛如积云圆卷的图案化形态，从此成为云纹流变中最恒稳的构型元素之一，并构成以后进一步定型的云纹之“云头”的突出特征。

秦汉时期漆器装饰以云气为主体，形式更为丰富，尤其体现在大量出现的漆器上。汉代漆器上的装饰以变幻多姿的云气为主体，并伴以现实或想象中的动物、人物和神灵怪兽。

魏晋隋唐时期云纹渐入百姓生活，在丝绸之路开通和佛教思想传入后，受到外来文化的影响，云气纹与狮子纹、忍冬纹、锯齿纹等纹饰相合，并与莲花纹和佛光等并用，更增强了宗教艺术的表现力。

隋唐时期中国社会安定，特别是唐代百业兴旺，华夏文化兼容并蓄，融合消化世界各国的文明。唐代的纹样富丽堂皇，蕴含着一派盛世之风。云纹被广泛地运用于铜镜等各类百姓日常生活用具的装饰。

辽、金、元时期，云纹的应用不仅见于日常器物，也见于建筑构件上的装饰。

辽代的朵云在云气纹的基础上有了新的发展变化，波折曲线增多，形态上显得较为复杂，云尾变长变飘逸了。这和宋辽代纹样秀丽雅致的整体风格相符合。

明清时期云龙纹图案盛行，云纹又有了新的变化和发展。云纹和龙兽纹结合更为普遍。在明清时期云龙纹的图案特别多，比如织锦、龙袍、瓷器等。明清时期的云气纹的装饰性进一步加强，并在云气纹的基础上出现了铺陈、繁复的益云纹，出现了对称的构图方式。

龙纹在现代服装中的应用现状服饰是一种文化形态。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和文化审美意识的嬗变。中国近30 年来，向世界敞开大门，经济快速发展，吸引了越来越多的人关注华夏历史文化，现代服装设计师们也纷纷将目光投向了中华传统文化，以期从中寻求、发掘设计灵感。龙纹，越来越多地出现在各国服装设计师作品中。

龙纹，早已不再是权力的象征，而是一种历史文化的象征，被广泛应用于我国五彩绚丽的民族服饰中。与宫廷服饰相比，民间服饰上的龙纹，少了威严庄重，却更加朴素可爱，表达了普通老百姓的审美思想和感情。如舟山渔民的笼裤上绣有“龙凤呈祥”的纹样；四川民间棉布有挑花图案“团龙”。

以苗族为例，他们的刺绣和蜡染装饰大多以龙凤、蝴蝶等为主，造型夸张奇特，色彩浓郁神秘，并且龙纹常和其它动物纹样组合绣织在一起，描绘出欢娱的农家喜庆景象。贵州清水江地区的苗族刺绣中有一种被称为“牛变龙”的龙纹，其龙头上长着一对大角，身体披着五

彩鳞片，拖着一条像鱼一样的大尾巴。

云南红河地区一带的彝族服饰中，龙图腾图案非常注重臀部的装饰，尾部的造型模仿龙的形象。侗族女子服饰的无领大襟衣，衣襟和袖口镶有马尾绣片，图案以龙凤为主，间以水云纹、花草纹等。

随着东西方文化的不断交融，龙纹的形式也兼具了更多时尚性，逐渐成为西方国外设计师喜爱的设计元素之一。著名服装设计师安德烈?金（Andre Kim）2009年春夏梦幻时装艺术秀中就将龙纹融入其中，展现了龙纹在现代服装中的魅力。

龙纹在现代服装设计中的应用前景

龙纹的变化趋势与现代服饰的审美变化息息相关，不再单独拘泥于其文化寓意，而更加注重与人、时尚契合的形式美感。随着世界文化相互交融，服装设计理念不断深化，龙纹将在保留中华民族传统文化精髓的前提下，融入西方文化中新鲜的东西，通过运用各种创新思路和设计方式展现新的设计形象。

对龙纹纹样造型的变化与处理

传统龙纹从萌生到定型，经过数千年漫长的历史演变，形成了一种特定的艺术形象。其设计形式夸张、概括，意境夸张、简化，其主要原则是概括表现，形成形神兼备、以神取胜，简朴、实在、灵活多样的装饰风格。

我国传统服装是平面型的服装，自然宽松，崇尚装饰和完整的形象。服饰图案本身除了要求美观醒目外，还担负某些教化作用，有较强的象征意义。西方的穿着观念与我国古代截然不同，西方传统崇尚人体，要求服饰能更好地表现和反映人体美。因此西方的服饰图案更注重立体的塑造，将装饰图案与服装的结构相结合，讲究穿着效应，更注重显示优美的人体体态。例如国内一些设计师的作品，大多保持了中国传统服饰的特点，将龙纹表现成平面化的装饰，常采用整条龙或几条龙的完整形象，使之与丝绸相结合，由此渲染出“古老的中国”、“神秘的东方”等主题，如范冰冰出席第63 届戛纳电影节身着的明黄色龙袍礼服。

现代设计不仅要对传统龙纹纹样进行大量的借鉴，而且要不断变化创新，满足现代人审美需求。如对传统龙纹纹样进行提炼、抽象化，在不违背形式美的规律下，把传统龙纹纹样进行变化，如打散后任意组合图形。构图可以围绕设计者要表现的主题，展开想象，进行添加、删减、重叠组合出一种新的形态。如2006“名瑞杯”中国晚礼服设计大赛铜奖的作品“蓝色墨水”，设计师在作品中把中国的凤纹、鱼纹、龙纹抽象化结合，让人耳目一新。

龙纹与现代装饰工艺的结合

在传统服饰中，龙纹的主要工艺表现形式多以刺绣、织锦、缂丝为主。如今，设计师正不断尝试运用新的材料和工艺，将龙纹应用于

服装中，如在休闲服装的侧缝、袖口、腰间，各式T恤的后背、胸前绣上龙纹。如此将有着厚重文化底蕴的纹样与轻松甚至略带嬉皮的款式融合在一起，既增添了休闲服装的文化内涵，体现了现代人挑战传统而又不完全摒弃传统，同时渴望轻松自由的心态，展现了既怀旧又活泼的休闲时尚，如2010年春装新款JACK JONES龙纹刺绣休闲西服。

龙纹与现代材料的结合

面料是服装纹样的载体，当面料的材质、肌理等因素发生变化时其承载物――纹样也会产生不同的视觉效果。只有将传统龙纹纹样同现代各类织物的质感和色彩恰当地结合，才可发挥出更多样丰富的造型效果。

传统龙纹纹样不仅可以在绸缎、棉麻等常规面料中应用，而且更要应用于新材料面料，使其焕发独特的魅力。在东北虎皮草之夜专场“花开四季”开幕式上，设计师巧妙地将传统龙纹融入高级时装之中，向与会者展现出一个贯穿中西美仑美奂的皮草世界，打造出一场中国高级成衣顶级时装秀。

龙纹象征意义

秦始皇统一六国这后，龙渐渐的成为了权利和身份的象征被绣在了黄帝的衣服上，预示着龙是皇族的象征，也是皇权的象征。

黄炎时期传说龙的形象被看做和平的象征。

在少数民族的服饰中，龙不为任何人所有，属于平民大众，它是对自然力而不是对社会权势的崇拜。不同民族也有不同的象征，大多是人与大自然的融合，是智慧和朴素纯真。

龙的意义发展至今，与皇家的联系已不甚密切，长久发展过程中却被人们赋予了很多文化涵义，主要有百虫之长、保护神、水神、祥瑞的象征、专制皇权的象征、民族文化的象征等。这些文化涵义不是一时一地形成的，而是逐渐丰富起来的。有些文化涵义已经消失了，有些文化涵义至今仍然存在。更多的代表着中华民族的民族象征。

云纹象征意义

云纹所具有的审美代表性在于它的视觉形态特征体现了民族审美感觉或审美心理的普遍现象，适应了中国人注重事物形态审美习惯。在面料中有些是作为单独纹样使用，但大多与富有浪漫主义色彩的想象纹样以及现实生活中的自然素材相结合使用。如与龙、凤、山石、海水、火焰、乐器、吉祥文字、花卉等等，组成特定寓意和吉祥象征主题的图案，不仅美化面料还表达了寓意和对美好生活的希望。

云纹与龙纹在现代服装设计上的应用

谈到云纹与龙纹在现代服装设计上的应用，就必须提到2008年北京奥运会，和2012年伦敦奥运会。中国不仅体现了体育强国的现状，更让世界记住了中国独特的两种符号，中国云纹和中国龙纹。

北京奥运会上奥运会志愿者服装、工作人员服装、技术官员服装全部由祥云纹组成。总设计师贺阳说：“祥云图案像太极图，看似祥和安静，实际却是充满了内在张力。仅对“祥云纹”这个核心图形的理解就花了3个月时间。”

伦敦奥运会上安踏将“龙”以中国书法的形式，融入到2012年伦敦奥运会领奖服设计中，希望“龙”的精神可以激励着中国奥运健儿在伦敦奥运赛场上再创辉煌，荣耀中国。整个龙字从肩部蜿蜒至左袖，龙尾部造型更是将英国伦敦的一段泰晤士河形象融入书法中，将北京与伦敦两届奥运会举办地巧妙的融合在了一起，更是期望中国龙的传人在英伦铸就辉煌.细看冠军龙服胸前拉链部位，就会发现又一处“龙”的体现。经过设计师对面料的精心挑选，纹；理特别呈现出龙鳞质感，与领奖服上的“龙”字相呼应。

冠军龙服领口处将08奥运会领奖服祥云图案进行了衍生，配合整体龙的造型，构成一幅祥和壮阔的龙腾祥云。

领奖服背部英文CHINA字体中融入中国龙的设计，既是英文字母，又是一条即将腾空而出的东方巨龙

结束语

龙纹，是我国特有的、超越自然的艺术创造，它是我国劳动人民智慧的结晶，是愿望和理想的体现，是中华民族的象征和标志；云纹，古人出于对云的敬畏，在纹饰上变化出各种和云有关的图案，在服饰中大量使用。同时云纹样也有着很多美好的寓意，是人们对万事万物

希冀祝福的心理意愿和生活追求。因此在中国传统服饰中也有其独特的象征意义。

参考文献

[1] 韦荣惠．中华民族服饰文化[M]．北京：纺织工业出版社，1992．

[2] 李玉婷．现代服装设计中传统服饰元素的应用[D]．北京：清华大学美术学院，2007．

[3] 王大凯．中国传统服饰纹样研究及在现代服装设计中的应用[D]．苏州：苏州大学纺织与服装工程学院，2008．

[4]潘鲁生《中国龙纹图谱》北京工艺美术出版社

[5]王抗生《中国传统艺术.龙纹装饰》轻工业出版社

[6]徐华铛《中国龙凤艺术》天津人民美术出版社

中国传统图案在服装上的应用

1引言 中华民族文化的宝贵财富传统图案作为传统服饰文化的重要设计元素,深受世界各国著名服装设计师的青睐,并在其服装设计作品中表现出丰富多彩的艺术形式。文章分析了中国传统图案的发展，风格，工艺，特征，传统图案在造型和装饰性方面为我们今天的服饰设计提供了丰富的设计元素。为适应现代消费者的审美情趣，传统图案在服饰上的应用应随时代的变化而转变其形式，让传统图案更广泛的运用在现代服装设计上，分析传统图案在古代服装上的应用，在少数民族服装上的运用，在戏曲服装上的运用，分析发现传统图案与现代服饰结合的更多可能性，选择有代表性的设计进行系统的展开和研究，分析其特征，总结传统图案在现代服装上的设计规律。把握好传统图案在现代服装上应用的四大因素:设计定位、工艺技术、生产成本、设计视点，最后对传统图案在现代服装上的案例进行分析。研究和探索传统图案在现代服装上的运用的更多可能行，使传统图案在今天焕发新的光彩，是对传统文化的真正传承。 2中国传统图案与服装相生 2.1传统图案的历史、意义 传统图案是一种在中国民间广泛流传的，我们祖先向往追求美好生活而创造出来一种艺术形式，是指以转喻、谐音等比附的手法，构成具有某种吉利意味的装饰纹样，代表着传统的民风民俗。其构成手法主要有三种，以被表现的图、形、物的名称谐音而成，给被表现的图形物以特定的、大众认可的含义，以及图形之外辅以文字说明。因传统纹样往往表达了人们对美好理想的向往和追求，而被应用在生活的各个方面，尤以在染织、地毯、陶瓷、雕刻、建筑、服装、首饰等工艺美术用品和喜庆场合应用更为广泛。 中国传统图案有着悠久的历史和辉煌的成就。图案在人类生活初期就已出现，它是人类生活中原始本能的再现，利用装饰语言来表达对美的追求和向往，其目的是使人更好地生存、更愉快地生活。随时时代的发展变迁，生活条件、生产方式的变化，对美的追求也在变化之中。几千年来，我国在不同历史时期创造了各个时代的生活制品及装饰品，这些制品不仅造型优美；而且与其构成一体的装饰图案风格各异，变化多样，既具有民族特色又具有不同的时代风格，充分显示了创造者的聪明才智及各种不同的风俗民情。了解和研究这些图案，继承其精华，不仅能提高设计者自身的修养和图案创作的水平，而且对民族传统文化的延续具有深远的意义. 2.2传统图案在服装上的运用 图案在服装上的运用，可追溯到人类早期的原始时代。原始人为了御寒、护体、遮羞，用树叶、树皮、兽皮围身。为了美化和表现自己，吸引异性，以及为了图腾、祭祀、巫术的需要，用彩色泥土及兽血纹身、纹面，或划破身体进行“刺青”装饰，或用贝壳、兽骨、牙齿、石子等材料串成饰链进行装饰表现（如图1），这可以看成是图案在服装上的最早起源。随着人类农耕活动的发展，原始人获得了利用植物纤维的知识。在江苏吴县草鞋山新石器遗址中，发现了5000年前的葛布残片。这块用扭绞加环绕织发编织出的回纹加条纹暗花的葛布残片，说明了在远古时期，图案作为一种装饰形式，已具体应用于服饰面料之中。传统图案在服装上的运用是随着染织业的发展而发展。今天我们除了在博物馆的古代服饰中,在我国少数民族聚居地区，在现代的戏曲服装，甚至在现代的时装上都能看到有传统图案在服装上的运用,（如图2）。

中国艺术设计史试题整理

填空（每空格1分）? 1.中国古代建筑的屋顶类型主要有（硬山）、（悬山）、（庑殿）、（歇山）、（攒尖）、（卷棚）、（单坡）、（平顶）、（囤顶）、（毡包式）、（穹隆顶）等。? 2.古代陶瓷的专着有《陶说》、《陶雅》、《陶录》、《古窑瓷考》、《说瓷》、《瓷史》，?建筑专着有《鲁班经》、《营造法式》，?刺绣专着有《蚕桑萃编》、《存绣堂丝绣录》、《绣谱》。?有关漆器的专着有《髹饰录》，?竹刻工艺专着有《竹人录》，?园林专着有《园冶》，? 刺绣专着有《存素堂丝绣录》、《绣谱》，?工艺专着有《天工开物》《闲情偶寄》《装潢志》。? 3.古代丝织品的纹样组织主要有（二方连续式）、（连续式）、（散点式）、（团花式）、（折枝花式）、（穿枝花式）、（几何纹）等。? 3.中国建筑彩画的制作程序分为（衬地）、（衬色）、（细色）、（贴金）4个步骤。? 4.马家窑文化主要有（黑陶文化）、（庙沟底文化）、（龙山文化）三种彩陶文化类型。?中国古代书籍装帧形式（简册）、（卷轴装）、（旋风装）、（梵夹装）、（经折装）、（线装）、（蝴蝶装）、（包背装） 艺术设计史试题库 一、选择题部 1. 人类历史上最早的石器时代又可分为：旧石器时代、中石器时代和新石器时代。 2、古代希腊历史学家希罗多德说“埃及是尼罗河的赠礼”。 3、古希腊建筑最高成就是雅典卫城 4、希腊陶器工艺先后流行三种艺术风格即：“东方风格”、“黑绘风格”和“红绘风格”。 5、古希腊建筑的三大柱式是多立克式、爱奥尼克式、科林斯式。 5．彩绘是我国新石器时代制陶工艺中最成功的装饰手法。 6. 中国青铜很早就加入锡，以降低熔点。 7、我国古代植物染料中最常见的是靛蓝 8、明代家具是中国传统家具的典型代表。 9、宋代，青瓷已完全成熟，中国进入瓷器时代。 10. 我国陶器艺术发展的高峰是唐代 11. 英国艺术与工艺运动中影响最深远的评论家是约翰·拉斯金 12、英国的“工艺美术”运动是由“工业设计之父” 威廉·莫里斯倡导的。 13、1851年英国皇家园艺总监约瑟夫·帕克斯顿设计了着名的“水晶宫” 14、德国工业同盟主要人物有穆特休斯、凡?德?威尔德、彼得?贝伦斯

毕业论文文献综述 中国传统服饰在现代服装中的设计应用

中国传统服饰在现代服装中的设计应用 --唐朝服饰元素 专业名称：服装设计学号：200805112150 学生：刘新华 指导老师：李君 摘要： 中国有渊源的历史和丰富的文化内涵，中国元素是中国文化的缩影和精髓。在提倡“民族的就是世界的”理念的今天，中国元素也越来越多的被服装设计师们运用在了自己的设计中。然而，简单的玩味中国元素，是不能让中国的服装设计走出困顿的。有接纳的胸怀，对待新观念、新现象要选择性的更加宽容，要学会吸收和汲取，要学会把自己放进去，去接受，去思考，这样才可能使设计作品能与时代同步。 其中唐朝是我国封建社会经济、文化发展的鼎盛时期，唐代服饰以其众多的款式、艳丽的色调、创新的装饰手法、典雅华美的风格，成为唐文化的重要标志之一。唐朝对现代服饰和对以后服饰业的发展有着重大影响，唐朝元素仍一直被应用于现代的服装设计中。 中国传统服饰既具独特性，又共同遵守着中华传统审美的共性，其中蕴含着丰富的服饰审美语言；且具有相对的稳定性和代表性。对它进行总结和研究，不仅可以深化民族传统服饰文化的内涵，也有助于民族精神的传承与弘扬。 关键词：传统服饰，唐朝服饰，现代服饰，民族元素，设计应用

目录 第一章绪论 1.1研究背景 1.2研究目的 1.3国内外研究状况 1.3.1国内对中国传统服饰的研究状况 1.3.2国外对中国传统服饰的研究状况 第二章传统服饰文化中唐朝服饰文化 2.1唐朝服饰产生的原因 2.1.1政治繁荣 2.1.2 文化的开放 2.1.3唐皇室固有的胡人心态 2.1.4唐朝社会审美情趣 2.1.5唐朝女权意识的崛起 2.1.6佛教盛行 2.2 唐朝服饰 2.2.1 唐朝女子服饰及其特点 1 女着男装 2着胡服 3 襦裙服 2.2．2唐代大袖衫 第三章唐朝服饰元素的特点及应用 3.1唐朝服饰元素 3.1.1面料 3.1.2款式 3.1.3色彩 3.2现代设计中的应用 第四章对融入西方现代服装设计的中国传统服装元素的分析结语

完整版中国美术史整理

第二章先秦美术一、商周青铜艺术1、青铜器分期 二里头文化期夏代青铜器的基本特点：（前19C----16C） 1)少数青铜礼器已经做得比较精巧，器壁匀薄； 2)夏代青铜礼器的装饰基本是圆点，园块和几何纹饰； 3青铜器形体受陶器影响，为商代提供了参考。代表器物：乳钉纹爵。 商早期（盘庚迁殷）青铜器特点：（前16C----15C中叶） 1）商代青铜器一般比较匀薄，纹饰边线清晰深峻，镂刻技术高超，含铅量高； 2）出现了圆锥形款足（中空），扁足（实心）。 3）纹饰大多为复杂的兽面纹器物：饕餮乳钉纹方鼎 商中期青铜器特点：（前15C中叶----前13C） 1）器物比早期厚重，尤其口部； 2）品类增多； 3）出现了斝（jia）（圆筒底体的）圆底爵开始； 4）宽体觚（gu）喇叭状的觚； 5）纹饰纹样装饰特点加强，浮雕出现 6）仍保持着不铸铭文的习惯，个别器物上发现做器者本人的族氏徽记。 商晚期前段青铜器的特点：（前13C----前11C) 1）方形器大为发展； 2）纹饰方面，动物形象比较具体，有主次之分； 3）铭文多为一二字，为器物所有者的族徽（出现铭文）； 4）器物方面代表器物：司母戊（后母戊）鼎，是中国目前已发现的最重的青铜器。 商晚期后段青铜器特点： 1）器物方面，无肩尊和扁体卣是新出的典型器，出现车马器； 2）纹饰最为发达，艺术装饰水平达到高峰（动物，神怪为主的兽面纹空前发展）； 3）有较长的铭文，铸工精细，内容增多（族徽，祭祀祖先，赏赐，征伐）； 4）出现蹄形足圆鼎较多，双耳簋，平底爵消失代表器物：人面钺，四羊方尊，大禾人面方.. 鼎，虎食人卣． 西周青铜器特点：周人有计划有目的的改变（殷）商人礼器重酒的习俗体制，而建立起重食的礼器。 1）新出现了方形簋，西周早期，利簋；大盂鼎，三足圆鼎 2）长篇铭文盛行（祖先功业和自身业绩）记载了史事；3）出现了新纹饰（鸟兽）。 西周中后期: 1）鼎，簋，鬲规范化，大克鼎 2）波曲纹的出现。最大的簋，害夫簋；铭文最长的鼎，毛公鼎；水器，虢季子白盘；颂壶东周春秋早期：（前770----前7C上半叶）子仲姜盘 春秋中期：（前7C上半-----6C上半）立鹤方壶（复杂美感、立鹤莲花） 春秋后期：（前6C下半-----前476年）越王勾践剑 战国时期：（前476----前221）镶嵌图像纹壶犀牛尊错金银工艺 2、青铜器文饰： 饕餮纹：商周青铜器上的纹饰母题，以兽面牛首为主体，左右对称展开夔（kui）龙或夔凤图案。它形象狰狞可怕，用来“辩神奸”的图腾符号。春秋时代基本消失。 3、青铜器铸造工艺： ①陶范：内外范两层拼合成中空铸模，铸造铜器，完成后打碎内外陶范 ②失蜡法：春秋以后采用的铸造青铜器的方法。它用石蜡做成器物模型，陶土包在外面做成外模，

儒家思想对中国古代服饰的影响

儒家思想对xx古代服饰的影响 中国素以“衣冠之国”位居，在中华五千年的文明史中，服饰承载着厚重的传统文化和内涵。在长期占有统治地位的儒家思想影响下，封建社会的等级制度在服饰上有极其显著的反映。它与礼制相结合，颁布律令，规范和管理不同阶层的穿衣戴帽，从服装的质料、服色、图案纹样等都有详尽的规定，以区分君臣士庶服装的差别，充分表现人们的身份、地位。可以说，中国服饰制度具有鲜明、独特的礼制文化特色。 一、服饰艺术追求礼制秩序xx 中国伦理道德对中国审美文化有着极其重要的影响。在中国数千年的服饰艺术发展中，儒家的礼教思想成了其核心理念。只有遵从了伦理道德规范的服饰才为美，只有充分体现了社会各个阶层等级秩序的服饰才为美。周代制定的冠服制度影响了中国后世几千年，冠服是服装根据帽子的不同而命名的各类服装的总称。 什么样的帽子配什么样的衣服，都有严格细致的规定。在不同的礼仪场合，不同等级的人必须穿着与其身份相适应的服饰，这些服饰在颜色、材质、尺寸等方面都有不同的规定。周代的冠服制度规定极严，同为裘服，也要根据皮质、颜色来划分等级。天子穿白狐裘，诸侯及大夫、士穿青狐裘、黄狐裘，庶民则穿犬羊裘。 自周以后，冠服形制被历代传承相袭，虽按各代统治者之意略有改动，但其基本形制却大同小异，尤其是显示阶级差别的内涵始终没有改变。 二、儒家对服饰的审美观 “质”与“文”二字在中国哲学中释义相当宽泛。质指一个人的资质美，《论语·卫灵公》中记载： “君子义以为质，礼以行之，孙以出之，信以成之。”孔子这里所说的“质”，是指人内在所具有的伦理品质。文指一个人服饰的美，《论语·泰伯》记述： “子曰：

大哉尧之为君也！巍巍乎！唯天为大，唯尧则之；荡荡乎！民无能名焉。巍巍乎其有成功也，焕乎其有文章！”在这里，孔子所谓的“文章”是指礼服上的纹饰、丹车白马、雕琢刻镂之类的文饰或文采。可见，孔子是极其重视服饰之美的。但是，孔子在认定服饰要讲形式美的同时，又对君子的个人修养提出形式与内在的关系。《论语·雍也》中言： “质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”意思是没有合乎礼仪的服饰，就像没有文化修养的凡夫野人。然而，只有合乎礼的服饰与动作姿态，而缺乏“仁”的品质，那么这些虚饰只能使人感觉像浮夸的史官。儒家在服饰上文质统一的审美观，是与等级观念紧密地结合在一起的。中国古代服饰的发展和变化,受儒家思想影响极深,上层社会尤甚。就其文化内涵而言,儒家的伦理道德观念作为“礼”的重要成分,已经渗透到穿衣戴帽的许多细节中。无论是“君子”还是贵妇的服饰,无一不受这种观念的支配,而忠孝思想对服饰的影响几乎波及了社会各阶层。以上这些正是形成中国古代服饰独特风貌的原因之一。 服饰作为一种文化现象，在汉代儒家传统地位确立之前，就被“礼”所约束。随后孔子提出的“克己复礼”，汉代把《仪礼》列入五经。“仪礼”的关注点是整个社会活动，项目繁缛，对于服饰有全面严格的规定，是典型的儒家所倡导的礼制在服饰上的反映，它直接影响了几千年来国人的服饰观念和风格。例如，西汉建立以后，新的统治者吸取了秦朝的教训，在服饰礼制方面规定得十分用心，不仅对百官服饰的样式和色彩进行了严格的规定，甚至对民间服饰也做出了限定。在当时，百姓只能穿着本色的麻布衣，而不得使用其他色彩的服饰。除此，还对生活用品进行详细完备的规定，诸如相关的生活基本需求，如衣帽鞋袜、车马乘骑、日用杂品等。在汉朝，不论花色、品种、质料，还是色彩，都有严格的等级划分。历代更是在朝廷中设立相关的机构对礼制进行管理。作为一种上层建筑，历代统治者都把此作为行为准则，用法制、礼教、哲理等各种手段统治人们的思想，使人们循礼蹈规，安分守己，使之成为相应的风气。在我国封建社会鼎盛时期的唐代，无论是人们的思想，还是物质的生产都达到了一定的历史高度。服饰纹饰以一种“标识”的特有形式显示着封建礼制的等级制度。在《旧唐书·舆服志》中有一段关于中国官服补子起源的记载： “则天天授二年二月朝，集使刺史赐绣袍，各于背上绣八字铭……诸王饰以盘龙及鹿，宰相饰以凤池，尚书饰以对雁。”由此可见，武则天以绣袍赐予百官，

浅谈中国古代服饰中的

浅谈中国古代服饰 中华民族, 走过了五千年漫漫长路, 其博大精深的传统文化和光辉灿烂的文明成果在整个人类历史上堪称独一无二的奇迹。中国古代服饰, 就以其精美绝伦的外表和极其丰富的文化内容成为世界服装艺苑中的一朵奇芭。 中国古代是一个礼制社会，其中服饰由于与生活息息相关，成为古代礼仪、等级制度的重要内容之一，而服饰的颜色又是服饰的主要组成部分。 在中国古代社会结构中，官与民共同构成两个最主要的群体。《史记·黄帝本纪》中记载，黄帝在打败神农和蚩尤后，立了春、夏、秋、冬、中五官，“官名皆以云命，为云师”，并且“??修德振兵，治五气，艺五种，抚万民，度四方。”由此可见，在那个时期已经出现官与民这两个不同的概念。到了秦汉时期，随着大一统中央集权制度的建立，相应的行政管理机制也完善起来，中国的官僚政治开始发展，官员的等级制度也建立起来。经过魏晋的九品中正制，到隋唐，三省六部已经成为成熟的君主专制中央集权下的官僚制度。官员有了等级，也必然会有相应的标志以区分等级。 这种标志在大一统社会最初的体现是汉代官员的印绶制度。印绶制度以佩绶的颜色、长短、头绪来确定等级。如汉最高等级的官员太尉、丞相等为金印、紫绶，而有资格配以印绶的最低等级官员为铜印黄绶，还有有印无绶、无印无绶的。这种佩绶制度自西汉始见于文献，一直沿袭至明朝。到了隋唐，官员品级制度完善，服色也与之相联系，形成品色服制度。在品色服制中，官员品级与服色绑定，且是一种由上至下的包容关系，“上得兼下，下不得拟上”。这种扩大到了生活细节的对服色的专制看似严苛，实际上也有一定的社会功能。在车服用度上，自上而下是一种倒三角状，这与社会分层的人数分布正好相反。这种反差是社会自上而下发生流动的动力之一。 从官员服色等级化的过程中我们可以看到，服色很早就被赋予了政治意义。服色的政治功能被强化，往往是国家较为安定、富足、统一的情况下。隋朝因其时间短暂，且发达程度不够，因此只对服色制度化奠定了基础，唐代武德年间才有了成熟的形制，而直到贞观盛世，品色服制度正式形成，由此确立的服色贵贱尊卑秩序在以后的一千多年间大致上都保持稳定。究其原因，服色的规定在隋唐之前依附于国家政治制度、官员等级制度的建立和完善，隋唐以后则正式成为政

中国工艺美术史考试要点(整理过-比较全)

工艺美术史考点习题 原始社会工艺美术： （图腾）是最早的具有实用意义的一种装饰。 （磨制石器）和（陶器）是新石器时代物质文化的主要标志。 人物舞蹈彩陶盆出土于（青海上孙家寨）。 彩陶工艺以（装饰）取胜，而黑陶以（造型）见长。 马家窑彩陶的装饰花纹以（螺旋纹）最出色。 属于马厂型彩陶的有（裸体人像彩陶壶、回形纹罐）。 原始制陶工艺中，最具代表性的是（彩陶）和（黑陶）。 黑陶工艺产生于（龙山）文化中。 简述黑陶的工艺特点。黑、薄、光、纽 轮制的优点：、器形浑圆工整，趋于正圆。、器胎厚薄均匀。、提高了制陶的速度。 黑陶已采用轮制，其工艺特点：黑、薄、光、纽（盖纽）。彩陶以装饰见长，黑陶以造型取胜。（黑陶产生的前提是轮制技术的成熟） 彩陶：是新石器时代中晚期一种绘有黑色、红色装饰花纹的陶器，是原始社会制陶工艺中最出色的品种。它分布地区广，以黄河中游仰韶文化的彩陶和黄河上游马家窑文化的彩陶最有代表性，时间也较早。 半坡型彩陶的鱼形纹，是最具有代表性的装饰纹样。 原始社会彩陶工艺的主要类型及艺术特点。 原始社会彩陶以黄河中游仰韶文化的彩陶和黄河上游马家窑文化的彩陶最有代表性。仰韶文化的彩陶以西安半坡彩陶和河南陕县庙底沟彩陶最具有特色，艺术成就也最高。 半坡型彩陶常见的器形有卷唇平底或圆底盆、小口尖底瓶、敛口束腰葫芦瓶、细颈大腹壶以及杯、钵、罐、瓮、甑、釜等。装饰一般用直线，并多组成直边三角形，很少运用曲线。以动物纹为主。 庙底沟型彩陶在造型上的典型器形为:大口鼓腹小平底钵，有折唇和敛口两种。装饰多是单一的黑色或紫黑色成带式连续图案，图案构成多用直线和曲线结合，以植物为主。 马家窑文化的彩陶主要类型有马家窑型、半山型和马厂型。 马家窑彩陶已采用泥条盘筑法制作陶器，造型多样。装饰纹样以螺旋纹最有特色，点的运用之装饰画面产生定点和核心的效果，马家窑彩陶中有很大一部分彩陶通体画满花纹，同时又有内彩。 半山型彩陶质地细腻，呈橙黄色，表面磨光，造型更加实用，装饰精巧工整，是彩陶工艺中最精美的一类。 马厂型彩陶造型上也更加丰富，增加了流、盖、提梁和纽，以提高器物的使用功能。装饰纹样趋向于简略，具有刚健粗犷的艺术特色。 商、西周、春秋时期的工艺美术 代表奴隶社会工艺最高水平的是（青铜）工艺。 青铜器的铸造方法有（模范法）法和（失蜡法）法。 商代青铜器以（饕餮纹）作为主要纹饰。 商代，（司母毋鼎）是我国目前所知最大的一件青铜器。是为祭祀母亲而铸造，重875公斤，高133厘米，横长110厘米，宽78厘米。青铜金属在物理化学性能上的优点：、熔点比较低。（容易掌握铸造过程）、硬度可以增高，根据铜和锡的含量比例的不同，能够得到不同硬度的青铜器。、在熔铸时由于铜液膨胀性加大，可以减少气孔，得到清晰的花纹。、加锡可以增加青铜器的光泽度。（商代），有了原始青瓷。 商代青铜器的装饰艺术特点：图案纹样是以单独适合纹样为主，是以饕餮纹为主体，或双夔纹组成的饕餮。图案纹样多采用对称的格式，采用对称格式的原因：A、均衡的格式往往产生活泼感，而对称的格式则产生庄严感，可以强烈地烘托出青铜器的肃穆威严；B、与器物的制作和成型有关，青铜器用模块制作花纹，运用左右对称的办法，更能做到工整和准确。商代的装饰多采用主纹和地纹的结合，以饕餮纹作为主花，回纹为地花，制作精美层次丰富。 试述商周青铜工艺不同的艺术特点。（10分）

关于中国传统服饰中的“十二章”纹样研究【分享】

关于中国传统服饰中的“十二章”纹样研究 论文关键词：“十二章”纹样：冠服制度 论文摘要：中国传统服饰和现代服装相比有着很大的不同。这不同之处就 在于中国传统服饰是贵族服饰，是统治阶级的文化，有很大一部分是官服制， 是由上而下的维持阶级统治的华丽包装，是用最奢华工艺雕饰成的统治者外衣。而造就这种统治者形象的重要部分就是他们服饰上富有寓意的“十二章”服饰 纹样，他们是中国传统服饰中最昂贵和精彩的一部分。 “十二章”服饰纹样即中国传统服饰中常应用的十二个纹样，即日、月、 星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。 “十二章”服饰纹样来源于古代人类在生存发展过程中密切接触和膜拜的事物.因为阶级、国家的产生，被法令所规定，固定应用在皇帝的礼服上而成为王权的象征。在现代社会服饰平民化的时代里，“十二章”服饰纹样仍旧作为中华文明的标志.被或多或少、形式多变地广泛应用在各类设计里，深受人们喜爱。 一、“十二章”服饰纹样的起源 最初.人类在原始社会生存斗争的漫长岁月里，观察到日、月、星辰预示气象的变化，山能提供给原始人生活资料，斧既是劳动生产的工具。在古代更一直是权力的象征，特别是军权的象征物。火改变了人类的生活方式，粉米是农业耕作的果实，虎、虫(长臂猴)、华虫(雉鸡)是原始人狩猎活动接触的对象，龙是中国许多原始氏族崇拜的图腾对象，黻纹是原始人对于宇宙对立统一规律认识的抽象表达。也正因为这些事物和人类生存密切相关。所以在中国原始彩陶文化中。日纹、星纹、日月山组合纹、火纹、粮食纹、鸟纹、蟠龙纹、弓型纹、斧纹、水藻纹等就早已出现。 “十二章”服饰纹样最早只是零散地存在于夏代之前的彩陶纹样中。真正系统地应用在服饰上成为独特的王权标志是后来伴随中国最早的冠服制度的建立。也就是说，“十二章”服饰纹样最早只是作为古人氏族崇拜的图腾单个而零散的存在。直到中国最早的冠服制度的建立。才被统一应用在皇帝的冕服上，成为各个有着不同崇拜图腾的氏族共同膜拜的对象。那么.中国最早的冠服制度是什么时候建立的呢？ 稍早一点的史籍大多认为是黄帝尧舜时的产物。如《易经?系辞》称： “黄帝尧舜垂衣裳而天下治”。意思是：尊卑等级、衣冠服饰各有分别，古代帝王只耍拱手而立，天下就能太平。这种说法被历代统治者用了几千年。《家语》、《说文》也称，自黄帝时代已经出现了区别贵贱的黼黻及标志等级差别的冕冠。所以说，自中国第一个皇帝——黄帝开始就建立了冠服制，并且把“十二章”纹样应用在服饰上。这种说法符合逻辑和历史资料的体现。当然， 也有学者认为，中国冠服制度的初步建立。大约在夏商以后，到了周代已逐渐完善。后代统治者为了维护自己的尊严而做出冕服制是承继黄帝的假说。 因为私有制的产生，贫富分化，阶级的产生，人类进入了奴隶社会。奴隶 主阶级占有和支配着生产资料，同时也控制支配着精神生产的资料。所以这些

中国传统图案的文化底蕴及在服装设计上的应用

中国传统图案的文化底蕴及在服装设计上的应用 摘要：我国有着几千年的文明史，传统图案承载着厚重的传统文化与民族精神，是中华民族优秀文化遗产的重要组成部分。只有了解传统图案的风格特点及形成 因素，才能对其继承和创新，并应用到现代服装图案设计中，进一步提高现代服 饰文化。本论探讨了中国服饰文化中的图案与服装设计的关系。 关键词：图案设计；图案纹样；服饰图案 中国拥有56个民族。分布地域的辽阔，由于自然环境的差异，生产方式的 不同，审美情趣的差异，形成了丰富多彩的中国少数民族服饰，传统图案丰富且 有文化意蕴。中国民族图案从形式到内容，从创意到工艺制作都有许多优秀的东 西值得学习和借鉴。对于我们的服装设计师来说，那应该是无尽的宝藏，而这宝 藏正是我们进入世界服装先进行列的文化根基。 一、传统图案元素分析 1.原始服饰图案的发展特色 原始服饰有大量的装饰物，其中有头饰、颈饰和腕饰等，材料有天然美石、 兽齿鱼骨和海里的贝壳等，当时恶劣的环境下佩戴这些饰物，不仅是为了装饰， 也还包含着对渔猎胜利的纪念。 2.商代服饰图案的发展特色我国的服饰图案经历了千百年的发展历程，有着悠久的历史。服饰图案据最初考察表明，有文字记载是商代。那时，奴隶主身 着的是带有雷龟纹的服装。图案的装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、下摆、裤角等边缘处及腰带上；表现形式主要是规则的回龟纹、菱形纹、云雷纹， 而且是以二方连续构图形式来表现的至今，这种二方连续构图形式仍普遍地运用 于服饰图案设计中。 3.周代服饰图案的发展特色 到了周代，随着社会的变革，生产力的发展，纺织业也应运而生，于是出现 了华美的暗花绸和多彩的刺绣品。人们用它制作服装，于是出现了冕服。从十二 章花纹表现形式和象征意义来看，这些纹样并没有排出当时人们图腾崇拜的心理，同时，也表明人们已不是仅仅把图腾崇拜作为唯一的服饰图案装饰了，而且已能 够运用各种自然界的物象纹样来装饰自己，表现出了奴隶社会人们的审美意识。 4.秦汉服饰图案的发展特色 秦汉的图案以瓦当图案最为精美，瓦当图案以动物、植物、文字符号和几何 纹为多，取材多与吉祥、辟邪有关。服饰图案除了十二章纹样的继续延用外，在 图案造型的选择上，突出了龙、凤的寓意。在服饰图案的表现上，龙、凤纹样不 仅具有了很强的工艺化、装饰化特点，更具有审美价值，而且在设计上也更加追 求艺术造型的完美性了。综上所述表明，服饰图案的运用经历了最原始的一种蒙 昧美的追求，图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程。 5.隋唐代服饰图案的发展特色 隋唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响 而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。我们 看到的这些华贵优美的服饰图案，正是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们 保留下来的珍贵形象的资料。唐代的服饰图案精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王 建所说“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中”。

中国古代纹样的变迁

xx古代纹样的变迁 我国是一个有着数千年文化传统的艺术大国,装饰纹样伴随着人类的诞生而出现,在我国有着悠久的历史和恢宏的成就。我国传统装饰纹样千变万化、绚丽多彩。因其附着载体的不同从而产生了陶器纹样、青铜纹样、织绣纹样、玉器纹样等;因其装饰内容的不同又可分为动物纹样、人物纹样、植物纹样、生活场景纹样等;按其装饰手法又可将其分为抽象纹样、具象纹样等。从历史和文化的发展角度来看,它大概经历了一个从简洁抽象到繁缛,从狰狞严肃到活泼和生活化,从简单的动物植物到寓意丰富的装饰吉祥纹样占居主流这样一个历史发展演化的脉络。 早在几千年前的陶器时代,先民们就开始运用图案来装饰自己的生活,利用装饰语言来表达对美的追求和美好生活的向往。彩陶是我国古代工艺美术中一种卓越的创造。它的图案组织和表现手法的出色成就在装饰艺术领域中放射着灿烂的光彩。从彩陶图案整体看，是以丰富多彩的集合图案为主体，但也有山纹、花瓣纹。 几何印纹陶的制作，有手制、模制和轮制集中，几何形花纹常见的有水浪纹、米字纹、回纹、方格纹、编织纹、绳纹等十种。这些几何纹连续反复，系那个成了一种规律的图案美。 所以被誉为是最优秀的东方沿海的古代文化。 商代青铜器的装饰花纹，多流行想象的动物纹。例如，饕餮纹、夔纹、龙纹、凤纹等。 其主纹常见的饕餮纹，多饰在器物的显要部位。龙纹是我国装饰纹样中应用最久的一种，最早见于青铜器。商代青铜器的图案纹样以单独适合纹样为主，多采用对称的格式。尚待装饰多采用主纹和地纹的结合。后期出现了三层刻画，即除主纹和地纹外，还在较粗的花纹或主体花纹上，再勾刻以细线。 周代纹样打破了商代一直线为主的特点，也打破了对称的格式，一般都组成形，但又未完全摆脱直线的雏形，因此形成直中有圆、圆中有方的特点，窃曲纹就是代表性的一种。周代盛行鸟纹，环带纹应用也较多。另外，还有重环纹、瓦纹等。周代的装饰特色是不用地纹，装饰画纹中，在商代成为主体花纹

中华传统文化精华图案及寓意(图文)整理版

中华传统精华图案及寓意大全 中国的传统图案大都以神话传说、民间典故等为题材，通过比拟、借喻、象征、谐音、寓意等手法表达人们对于平安、和谐、幸福生活的向往！ 【天中辟邪】 图案：钟馗、蝙蝠。 解题：钟馗，传说故事人物。相传唐明皇于病中梦见一大鬼捉一小鬼啖之。大鬼自称名钟馗，生前曾应武举未中，死后决心消灭天下妖孽。明皇醒后，命画工吴道子绘成图象（见沈括《梦溪笔谈》）。旧俗端午节多悬钟馗之钟，谓能打鬼和驱除邪祟。天中，即天中节。《熙朝乐事》：「端午为天中节。」端午，也作端五。阴历五月初五日，民间节日。辟邪，祛除邪祟，又指古代传说的神兽，似狮而带翼。古代织物、军旗、带钩、印纽等常绘之。南朝陵墓用作镇墓兽石。皆驱灾去邪之意!!

【一琴一鹤】 图案：七弦琴，弦琴」。 见於周、成於汉。鹤，亦称「仙鹤」。羽毛雪白，颈背和翼部分呈黑色，头顶有红色肉冠。体态潇洒优雅。《宋史·赵●传》载神宗曰：「闻卿匹马入蜀，以一琴一鹤自随，为政简易，亦称是乎！」冀其为政简易，如其行装也。后人用「一琴一鹤」称颂为官刑清政简、廉正不阿。也用以称颂品德高尚者 【鹤鹿同春】 图案：桐、鹤、鹿。

解题：桐，梧桐树，落叶乔木。树干平滑挺直。桐木是制乐器的好材料。桐与「同」同音。「同春」，象春天一样美好。「鹤」、「鹿」都是瑞兽。隐喻「禄」、「寿」。「鹤鹿同春」祝颂长寿之词。 【马上平安】 图案：信使骑马奔驰送家书。 解题：「马上」，匆促之意也。唐诗有「马上相逢无纸笔，凭君传语报平安。」据《名臣言行录》记载：「胡安定读书泰山，十年不归，得家书，见平安二字，即投涧中，不复展读。」 「马上平安」图案，也叫「马报平安」，古代交通不便，家人、行人，久未得书信，但得平安二字，以慰焦虑之情。此图表达时人对亲人或亲朋之良好祝愿 【麒麟送子】 图案：童子手持莲花、如意，骑在麒麟上。

儒家思想对中国古代服饰的影响

儒家思想对中国古代服饰的影响 中国素以“衣冠之国”位居，在中华五千年的文明史中，服饰承载着厚重的传统文化和内涵。在长期占有统治地位的儒家思想影响下，封建社会的等级制度在服饰上有极其显著的反映。它与礼制相结合，颁布律令，规范和管理不同阶层的穿衣戴帽，从服装的质料、服色、图案纹样等都有详尽的规定，以区分君臣士庶服装的差别，充分表现人们的身份、地位。可以说，中国服饰制度具有鲜明、独特的礼制文化特色。 一、服饰艺术追求礼制秩序美 中国伦理道德对中国审美文化有着极其重要的影响。在中国数千年的服饰艺术发展中，儒家的礼教思想成了其核心理念。只有遵从了伦理道德规范的服饰才为美，只有充分体现了社会各个阶层等级秩序的服饰才为美。周代制定的冠服制度影响了中国后世几千年，冠服是服装根据帽子的不同而命名的各类服装的总称。什么样的帽子配什么样的衣服，都有严格细致的规定。在不同的礼仪场合，不同等级的人必须穿着与其身份相适应的服饰，这些服饰在颜色、材质、尺寸等方面都有不同的规定。周代的冠服制度规定极严，同为裘服，也要根据皮质、颜色来划分等级。天子穿白狐裘，诸侯及大夫、士穿青狐裘、黄狐裘，庶民则穿犬羊裘。自周以后，冠服形制被历代传承相袭，虽按各代统治者之意略有改动，但其基本形制却大同小异，尤其是显示阶级差别的内涵始终没有改变。 二、儒家对服饰的审美观 “质”与“文”二字在中国哲学中释义相当宽泛。质指一个人的资质美，《论语·卫灵公》中记载：“君子义以为质，礼以行之，孙以出之，信以成之。”孔子这里所说的“质”，是指人内在所具有的伦理品质。文指一个人服饰的美，《论语·泰伯》记述：“子曰：大哉尧之为君也！巍巍乎！唯天为大，唯尧则之；荡荡乎！民无能名焉。巍巍乎其有成功也，焕乎其有文章！”在这里，孔子所谓的“文章”是指礼服上的纹饰、丹车白马、雕琢刻镂之类的文饰或文采。可见，孔子是极其重视服饰之美的。但是，孔子在认定服饰要讲形式美的同时，又对君子的个人修养提出形式与内在的关系。《论语·雍也》中言：“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”意思是没有合乎礼仪的服饰，就像没有文化修养的凡夫野人。然而，只有合乎礼的服饰与动作姿态，而缺乏“仁”的品质，那么这些虚饰只能使人感觉像浮夸的史官。儒家在服饰上文质统一的审美观，是与等级观念紧密地结合在一起的。中国古代服饰的发展和变化, 受儒家思想影响极深, 上层社会尤甚。就其文化内涵而言, 儒家的伦理道德观念作为“礼”的重要成分, 已经渗透到穿衣戴帽的许多细节中。无论是“君子”还是贵妇的服饰, 无一不受这种观念的支配, 而忠孝思想对服饰的影响几乎波及了社会各阶层。以上这些正是形成中国古代服饰独特风貌的原因之一。 服饰作为一种文化现象，在汉代儒家传统地位确立之前，就被“礼”所约束。随后孔子提出的“克己复礼”，汉代把《仪礼》列入五经。“仪礼”的关注点是整个社会活动，项目繁缛，对于服饰有全面严格的规定，是典型的儒家所倡导的礼制在服饰上的反映，它直接影响了几千年来国人的服饰观念和风格。例如，西汉建立以

《服饰图案设计》教学大纲

《服饰图案设计》教学大纲 第一部分大纲说明 一、课程的性质与任务 服饰图案设计是广播电视大学服装设计专业的统设必修课，是从事服装设计及服装生产应用和开发的基础。本课程共10学分，一个学期完成全部教学任务。本课程的主要任务是，使学生了解服饰图案构成以及服饰图案再创方面的基本知识，掌握服饰图案图形生成的基本原理，学会服饰图案设计的基本方法。 二、课程的目的与要求 1．服饰图案设计是服装专业科学中一个比较年轻的分支学科，它的核心内容是服饰图案的构思、构成以及表现。本课程要求学生了解服饰图案在服装当中应用的最新发展，掌握服饰图案设计的基本概念和理论。 2．服饰图案图形的构成是本课程的核心内容之一，要求学生熟悉独立纹样、连续纹样的构成和写生方法。 3．服饰图案的概述、基本规律与形式法则、服饰图案的构思是本课程的基础。要求学生掌握服饰图案的概念、设计原则、基本规律、形式法则;熟悉服饰图案的构思特点、构思过程，掌握服饰图案构思的方法。

4．服饰图案设计的表现技法、服饰图案色彩的应用是必须掌握的专业技能。要求学生能够熟练应用表现的多种技法。 三、课程的教学要求层次 本课程的教学内容要求分为“知识点（教学内容）、重点、难点”三个层次，专业技能训练内容分为“了解、学会、熟练”三个层次，授课教师可根据教学要求进行教学工作，操作时可根据学生实际情况进行适当的调整，但总的知识点不能减少。 第二部分学时、教学安排、教材与教学环节等相关要求一、学时分配 本课程共35课时，其中课堂授课15学时，专业技能训练10学时，自学及其它10学时，授课教师可根据所带学生水平以及教学设备的实际情况，适当地调整课堂授课和专业技能训练的时间，但总学时不得减少。教学内容分为 10章学习内容。学时分配见下表。 章号内容课内学时面授学时专业技能实 践 其它 1 概述 1 1 2 基本规律与形式法则 2 1 1 3 服饰图案的构思--自然形态的写生 2 1 1 1 4 图案造型素材的来源 4 1 1 1 5 图案造型的表现--抽象形态的形成 3 2 1 6 自然型图案的构成 6 2 2 2 7 几何形图案的构成 6 2 2 2

中国美术简史整理

中国美术简史教师招聘核心笔记 第一编史前及先秦美术（距今约 200 万年前---公元前 221 年） 第一章史前美术 新石器时代中期文化（约公元前 7000——前 5000 年），内蒙古林西白音长汗的兴隆洼文化遗址出土我国迄今发现早的石刻女神像。 新石器时代晚期文化（约公元前 5000——前 3000 年），农业手工业出现分工，山产规模扩大，到本期后段，手工业内部也有了新的分工。彩陶艺术也十分流行，琢玉已成独立的部门。 新石器时代末期文化（约公元前 3000——前 2000 年），这个时代亦称龙山时代，或称铜石并用时代。 第一节新石器时代的工艺美术 陶器的发明和磨制石器的应用，并列为新石器时代的两大标志。 陶器工艺的主要代表：仰韶文化的红陶和彩陶、马家窑文化的彩陶、河姆渡文化、龙山文化、大汶口文化的黑陶。 一、陶器陶器----人类利用泥土的烧制造的实用器皿或陶艺品，是史前人类社会的重大发明。距今1万年前的新石器时代。 1、陶器依用途可分为饮食器、炊煮器和储藏器。其中盆、钵、碗、杯、豆、勺属饮食器；鼎、鬲、簋、釜、灶属炊煮器；壶、罐、瓶、瓮属储藏器。 2、按陶质分:红、灰、白、黑； 3、按器表装饰分:拟形陶，彩陶，印纹陶，素陶 4、装饰纹样分：动物纹、植物纹、人形纹。 5、陶塑的创作手法分为：模仿性、幻想性、抽象性 （一）仰韶文化（公元前5500年-前3000年）主要分布于黄河流域的河南、山西、陕西等地。有半坡类型和庙地沟类型的成就最高。 彩陶绘画：《人面鱼纹盆》、《鱼纹盆》和《鹿纹盆》是仰韶文化半坡类型的绘画代表。 半坡类型 以西安半坡村和临潼姜寨遗址出土的彩陶为代表。其造型以圆底钵、圆底盆和平底盆较多，还有折腹盆、细颈壶、直口尖顶瓶以及大口小底盆等，造型风格厚重朴实。 纹样形象生动自然，手法简练，笔触粗犷，特征鲜明。几何纹样中主要有并列折线，并列斜线、三角形面构图的二方连续装饰带，单纯而富有装饰效果。二方连续纹饰在我国早期的装饰图样的发展中，可以说是一个划时代的进步。 半坡类型彩陶纹样的造型特点是将虚实、疏密、正反、阴阳等关系较好地协调组织在一个空间平面之中。图样的多次重复，使看上去简单的图样显得丰富多彩，富有魅力。 庙地沟类型 以河南陕县庙地沟和陕西华县泉护村遗址出土的彩陶为代表，距今有5000多年。陶器有大口小底曲腹盆和碗。曲腹盆盆口较大，口部有折沿；碗型较小，并且是直口。盆的造型挺秀饱满，轻盈但很稳重。纹饰的色彩大多是黑色，一切都饰于器物外壁的上半部分。装饰风格由半坡的写实转向变形，而且是几何花纹居多，通常用圆点、弧型线构成的新月型、叶形、花瓣形等纹饰，以及弧线与直线相交而成三角形纹饰图样。 (二)马家窑文化是以首先发现于甘肃临洮的马家窑而得名，年代为公元前 3190 年到公元前 1715 年。它与仰韶文化相近似，主要分布甘肃、青海地区，它上承仰韶文化庙底沟类型，下接齐家文化。马家窑文化的彩陶一般分为三种类型：马家窑类型、半山类型和马厂类型。 青海大通上孙家寨出土的《舞蹈纹彩陶盆》是马家窑类型的绘画代表。 1．马家窑类型马家窑类型以甘肃临洮马家窑遗址出土的彩陶为代表。有代表性的一件是出土于甘肃永靖的双耳四系大彩陶瓮，其造型稳定匀衡，纹饰由旋涡纹、圆圈纹、波状纹、弦纹组成，线条生动流畅，弧线旋转造成强烈的运动感，堪称我国早期彩陶的杰作。 2．半山类型以甘肃和政县半山遗址出土的彩陶为代表。长颈小口、宽肩大腹的双耳罐是常见的器物。它们造型圆浑厚重，大方稳定，外型轮廓线转折变化为考究，是工艺制作成功的陶器之一。半山陶器彩绘以黑色为主，也兼用红色，组成的黑红间用的类型也较多。红黑的强烈对比与胎地的橙黄色交织在一起，构成了绚丽多彩的效果。陶器的装饰面积较大，有的装饰带有四五条之多，主次分明，相互配合呼应，结构严谨、规整，形成一个变化多样统一的整体装饰色彩。装饰纹样多是几何纹，常见的有连旋纹、葫芦纹、平行线纹、大圈纹、波状纹、折线纹、方格纹、锯齿纹等。 半山彩陶纹样均以宽窄不同的二方连续样式展开，合围整个陶器。从陶器的顶部俯视，其图案变为优美的适合纹样，妙趣横生。 3．马厂类型以青海和县马厂遗址出土的彩陶为代表，基本上沿袭半山类型的器物。马厂彩陶装饰纹样略显粗犷简率，具特色的纹饰是大圆圈纹，卷曲纹，蛙形纹和勾连纹。处理方法上是在二连纹饰的单位中，填以不同的纹饰。同时首次出现雷纹，它与勾连纹为后来的回纹形成奠定了基础。 二、黑陶艺术 在整个龙山文化系统中，又以山东龙山文化的氏族部落制黑陶器最为发达，其年代大约为公元前2010到公元前1530年。由于陶坯经过磨光，加上封窑严密，又有意识地让烟熏黑，表面光亮如漆。 黑陶----史前陶器中艺术成就较高的一类，器物表面光洁，整体器形线条流畅优美，器物本身具有黒’薄’光’亮’棱’鼻’的艺术效果，富有高于实用价值的纯审美价值。 彩陶和黑陶代表着我国古代美术创造的第一次高峰，在技术上，造型上都为青铜器的出现做了准备，也为以后陶瓷器的发展奠定

中国传统服饰纹样在插画中的应用

中国传统服饰纹样在插画中的应用 摘要 中国传统元素在形式上和精神上传达着中国厚重、沉淀的文化底蕴。展现出中国人质朴、善良、聪明和锲而不舍的民族精神。本文从多方面多角度对插画和中国传统元素进行了研究，主要分析了中国传统元素的含义、插画的概念，以及中国传统元素在插画中的运用，对中国传统艺术进行全方位的剖析。 关键词：插画中国元素发展

一、中国各朝代传统服饰纹样的发展及演变 魏晋南北朝时期，老庄思想的道法自然和佛道思想的随缘随意成为社会主流意识.表现在服饰上.宽衣博带成为上至王公贵族下至平民百姓的流行服饰。同时，各民族的相互融合，也给了各民族在服饰上互相影响互相渗透的机会。在这样的大的背景下.这一时期的服饰纹样从内容到形式上都发生了空前的变化。 魏晋南北朝时期的服饰纹样，见于文献记载的有很多。比如.东fa国子助教陆q在《邺中记》中记有大登高、小登高、大博山、小博山、大明光、小明光、大茱英、小茱英、大交龙、小交龙、蒲桃文锦、斑文锦、凤凰锦、朱雀锦、韬文锦、核桃文锦等多种服饰纹样;东晋文学家王嘉在志怪小说集(王子年拾遗记》中也记有云昆锦、列裸锦、杂珠锦、篆文锦、列明锦等纹样。 此外，还有北宋李防、李穆、徐铱等学者奉救编纂的著名类书《太平御览》中记有如意虎头连壁锦;西晋史学家陈寿在《三国志·魏志·东夷传》中记有绛地交龙锦、给地句文锦;唐代史家李百药在《北齐书·祖挺传》中记有联珠孔雀罗等。这些服饰纹样的锦名，有一部分纹样是承袭了东汉的传统，有一部分则是吸收了外来文化的结果，如联珠孔雀罗就是。孔雀罗是指织品的孔雀纹样，也指织品本身具有孔雀羽般亮丽的色彩。同为丝织品，罗比较轻软稀薄.与带彩色花纹的锦还是有些区别的，但大体可以通用。 南北朝时就出现了联珠孔雀罗。北齐祖逛是并州仓曹参军.家财丰饶。曾经一下子拿出数十匹孔雀罗，作为重礼.送给他人。并州是山西太原的古称，可见孔雀罗当时产于太行山之东。罗上的联珠纹则受外来文化的影响.源于波斯的萨珊王朝时期。 根据各地出土南北朝时期的纺织品实物和敦煌莫高窟壁画的纹样来看，大凡东汉式的传统纹样，南北朝时期画工的技巧反而不及东汉精美.反映了东汉时期装饰风格由盛及衰的演变过程，装饰文化同样随着时代的发展而日新月异。 外来的装饰题材大大补充了魏晋南北朝时期的装饰纹样。它们包括:具有传统风格的山云动物纹;具有儿何图形特点的动物纹或花叶纹;具有古代阿拉伯国家装饰纹样特征的圣树纹;具有佛教色彩的天王化生纹;具有少数民族风格的圆圈与点等。这些纹样的共同特征是对称排列.动势不大.装饰性强。 一是传统的汉式山云动物纹。山云纹如山之起伏，云绕其间，后来也有称为“波曲纹”的。动物纹是动物皮毛上的纹路.是动物与生俱来的纹路，动物纹既是一种动物的标志，用于区别其他动物.又是动物的一种伪装，用于保存自己。动物纹被人类所应用，出现许多动物纹织物和动物纹器具。山云动物纹样盛行于东汉，紧凑流动的变体山脉云气间，分列着奔放写实的动物，并于间际嵌饰吉祥文字。在新疆民丰尼雅遗址出土的一批魏晋时期的衣物中，有一件“五星出东方利我国”铭文的山云动物纹锦护膊.仍然保持了汉代传统风格，十分珍贵。 二是利用圆形、方格、菱形及对称的波状线组成几何骨骼，在几何骨0内填充动物纹或花叶纹。此类纹样在汉代虽已有之.但未成为主要的装饰形式。汉代填充的动物纹造型气势生动，南北朝填充的动物纹则多呈对称排列，动势不大，多为装饰性姿势。汉代填充的花叶纹多为正面的放射对称型，南北朝填充的花叶纹则有忍冬纹等外来的装饰题材。 三是圣树纹。它是将树形简化成接近一张叶子正视状的形状，具有古代阿拉伯国家装饰纹样