中国古代服饰之秦汉服饰
汉代官吏袍服
汉代官吏袍服灰地菱纹袍服图。秦汉时期的男子服装，以袍为贵。袍服一直被当作礼服。它们基本样式，以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。袍服下摆，常打一排密裥，有的还裁制成月牙弯曲状。这种袍服是汉代官吏的普通装束，不论文武职别都可穿着。从出土的壁画、陶俑、石刻来看，这种服装只是一种外衣，凡穿这样的服装，里面一般还衬有白色的内衣。文吏穿着这种服装，头上必须裹以巾帻，并在帻上加戴进贤冠。按汉代习俗，文冠奏事，一般都用毛笔将所奏之事写在竹简上，写完之后，即将笔杆插入耳边发际，以后形成一种制度，凡文官上朝，皆得插笔，笔尖不蘸墨汁，纯粹用作装饰，史称“簪白笔”。
汉代皇帝冕服(图)
秦汉服饰汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图（参考文字记载及山东济南汉墓出土陶俑、沂南汉墓出土画像石复原绘制）。本图根据文献记载及图案资料复原绘制，服装上的纹样大多采用同时期的砖画、漆画、帛画及画像砖等。冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。
冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。冕冠的颜色，以黑为主。冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。后世的“允耳不闻”一语，即由此而来。按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。组成一套完整的服饰。这种服制始于周代，历经汉、唐、宋、元诸代，一直延续到清代，绵延两千多年。
汉代妇女服饰实物之一（图）
汉代妇女服饰实物湖南长沙马王堆一号汉墓出土的实物中，服装的款式是典型的西域民族样式，但质料和纹样有汉族特点，还织着富有吉祥如意的汉字，是东汉时期各民族人民相互交融的产物。马王堆汉墓发掘出的实物资料异常丰富，尤其是服装，经历二千多年，质地仍然坚固，色泽依然鲜艳，反映出古代劳动人民的精湛技术和高超水平。本图为“信期绣”茶黄罗绮绵袍（湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物），身长132公分，两袖通长228公分。
汉代妇女服饰实物之二（图）
汉代妇女服饰实物沙马王堆一号汉墓出土的实物中，服装的款式是典型的西域民族样式，但质料和纹样有汉族特点，还织着富有吉祥如意的汉字，是东汉时期各民族人民相互交融的产物。马王堆汉墓发掘出的实物资料异常丰富，尤其是服装，经历二千多年，质地仍然坚固，色泽依然鲜艳，反映出古代劳动人民的精湛技术和高超水平。从一号墓出土的服饰有素纱禅衣、素绢丝绵袍、朱罗纱绵袍、绣花丝绵袍、黄地素缘绣花袍、絳绢裙、素绢裙、素绢袜、丝履、丝巾、绢手套等几十种之多。颜色有茶色、絳红、灰、朱、黄棕、棕、浅黄、青、绿、白等。花纹的制作技术有织、绣、绘。纹样有各种动物、云纹、卷草及几何纹等。其中最使人感到惊奇的是这种素纱禅衣，整件服装，薄如蝉翼，轻如烟雾，衣长128厘米，
两袖通长190厘米，在领边和袖边还镶着5.6厘米宽的夹层绢缘,但全部重量只有48克,还不到一两,是一件极为罕见的稀世之品。本图为“信期绣”绢手套（湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物）及菱纹“阳”字锦袜（新疆民丰东汉墓出土实物）。
汉代男子曲裾（图1）
汉代男子的曲裾深衣曲裾深衣穿戴展示图（根据陕西咸阳出陶俑复原绘制）。汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。本图正是这种曲裾服饰。
汉代男子曲裾（图2）
汉代男子的曲裾深衣左图为戴帽、穿曲裾服的男子（陕西咸阳出彩绘陶俑）。右图为穿曲裾身衣的男子（陕西出土西汉陶俑）。汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。本图正是这种曲裾服饰。
汉代长冠之一（图）
汉代长冠戴长冠、穿袍服的官员（湖南长沙马王堆汉墓出土着衣木俑）。长冠，汉高祖刘邦先前戴之，用竹皮编制，故称刘氏冠，后定为公乘以上官员的祭服，又称斋冠，湖南长沙马王堆汉墓出土的衣木俑所戴即为此冠。秦汉时期的男子服装，以袍为贵。袍服一直被当作礼服。它们基本样式，以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。这种袍服是汉代官吏的普通装束，不论文武职别都可穿着。本图为戴长冠，配黑色绛缘领袖的袍服及绛色裤袜。
汉代长冠之二（图）
汉代长冠戴长冠、穿深衣的侍者（湖南长沙马王堆汉墓出土着衣木俑）。汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正
式礼服。本图正是这种曲裾服饰。
汉代妇女的襦裙（图）
汉代妇女的襦裙汉代妇女的襦裙图（参考甘肃武威磨咀子汉墓及湖南长沙马王堆汉墓出土实物复原绘制）。上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物，襦以浅蓝色绢为面，中纳丝棉，袖端接一段白色丝绢。裙子也纳有丝棉，质料用黄绢。可惜由于年代久远，这套服饰在出土时已经粉化。本图展示的襦裙样式，即根据该墓发掘时的形象记录复原绘制而成。采用的纹样，主要依据新疆民丰出土的“长乐明光锦”及长沙马王堆汉墓出土的“豹首纹锦等。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至清代，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。
汉代直裾女服（图）
汉代直裾女服穿直裾袍服的妇女（汉代加彩陶俑）及汉代直裾女服展示图。汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。
汉代平民百姓服饰（图）
汉代平民百姓服饰左1图为穿襦裙的侍者（内蒙古包头孟家梁汉墓出土的陶俑）。左2图为束巾、穿袍服的侍者（河北邯郸彭家寨出土的彩绘陶俑）。左3图为戴帽、穿袍服的男子。左4图为头上簪花、穿襦裙的侍女（四川重庆出土汉代陶俑）。左5图为束巾、赤膊、赤足、穿禈的杂技艺人（山东沂南汉墓出土画像石拓片）。右图为穿袍服的侍者（陕西西安出土陶俑）。汉代规定，百姓一律不得穿各种带颜色的服装，只能穿本色麻布。直到西汉末年（公元前13年）才允许平民服青绿之衣。对商人的禁令更严。然而在服装的样式上，似乎没有严格的制度。从出土的汉代陶俑及画像砖石来看，劳动者或束发髻、或戴小帽、巾子，也有戴斗笠的，身上穿的服装，几乎全是交领，下长至膝，衣袖窄小，腰间系巾带，脚穿靴鞋，还有不少赤足者，反映了这个时期劳动人民的生活状况。
汉代舞女服饰（图）
汉代舞女服饰左图为头梳盛髻、身穿长袖袍服的舞女（广州汉墓出土陶俑）。中图为穿袍服的歌女与舞女（四川成都汉墓出土画像砖拓片）。右图为梳分髾髻、穿长袖袍服的舞女（四川彭县出土东汉画像砖）。秦汉时期，我国的舞乐表演艺术在前代基础上有较大进步，并出现了专职的歌舞艺人，以共封建贵族阶层的观赏。在汉代的壁画、石刻、砖刻等艺术图像中常可看到这样的情况。本图所列的陶塑舞女，服饰交代得比较清楚，头梳高大的发髻，髻上插满珠翠花饰，为典型的东汉装束。身穿曳地长袍，衣襟左掩，即史书所称的“左衽”。最有特点的是袖端接出一段，各装一只窄而细长的假袖，以增加舞姿的美观。后世戏曲服装上的“水袖”，可能是由此而来。
汉代官吏袍服
汉代官吏袍服灰地菱纹袍服图。秦汉时期的男子服装，以袍为贵。袍服一直被当作礼服。它们基本样式，以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒
领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。袍服下摆，常打一排密裥，有的还裁制成月牙弯曲状。这种袍服是汉代官吏的普通装束，不论文武职别都可穿着。从出土的壁画、陶俑、石刻来看，这种服装只是一种外衣，凡穿这样的服装，里面一般还衬有白色的内衣。文吏穿着这种服装，头上必须裹以巾帻，并在帻上加戴进贤冠。按汉代习俗，文冠奏事，一般都用毛笔将所奏之事写在竹简上，写完之后，即将笔杆插入耳边发际，以后形成一种制度，凡文官上朝，皆得插笔，笔尖不蘸墨汁，纯粹用作装饰，史称“簪白笔”。
汉代皇帝冕服(图)
秦汉服饰汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图（参考文字记载及山东济南汉墓出土陶俑、沂南汉墓出土画像石复原绘制）。本图根据文献记载及图案资料复原绘制，服装上的纹样大多采用同时期的砖画、漆画、帛画及画像砖等。冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。
冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。冕冠的颜色，以黑为主。冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。后世的“允耳不闻”一语，即由此而来。按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。组成一套完整的服饰。这种服制始于周代，历经汉、唐、宋、元诸代，一直延续到清代，绵延两千多年。
朱红菱纹罗丝绵袍——西汉贵妇人艳丽的时装
西汉（前206-25年）早期
衣长140厘米﹑通袖长245厘米、腰宽52厘米
马王堆一号汉墓出土
朱红菱纹罗丝绵袍上衣下裳相连，衣领相交，衣襟由左向右折到右侧身旁。这种款式在西汉早期贵族妇女中广为流行。朱红菱纹罗面料是一种单色的暗花绞经组织丝织物，由两根经丝相互绞转织成，具有特别明显的方孔。这种方孔不易发生滑移，十分牢固。有专家甚至把罗称之为真正的纱，而平纹纱则称之为“假纱”。
从织造技术看，朱红菱罗的工艺较复杂。循环约有经丝330多根，纬线200多根，经线中地经和纹经各占一半，二者相同排列。地经有80多根是对称的，需40多个提升动作，其余80多根为非对称性动作，共需120多个单独提升动作加以控制。而绞经则可由绞经综统一控制。纬丝
的半数系绞经动作，可由踏木控制，据推测，这样错综复杂的动作，上机时需要有提花束综装置和绞经装置相配合，需要二人协同操作，一人专司绞经和下口综踏木，并投杼工作，另一人专司挽花，才能织成这种罗孔清晰、花地分明的罗。其菱形图案，文献中称之为“七彩杯文绮”，所以菱纹罗也叫杯纹罗。
罗地“信期绣”丝绵袍
西汉（前206-25年）早期
衣长155厘米、通袖长243厘米，身长1.55米，通袖长2.43米。交领、右衽（rèn）、曲裾（jū），“信期绣”菱纹罗袍面，素绢里，丝绵絮，绒圈锦袍缘。
马王堆一号汉墓出土
一号墓随葬罗地“信期绣”19件，其中单幅3件，完整衣物10件，棺内的残衣袍6件。因绣有这种花纹的香囊等在遣策中均称之为“信期绣”，故名。罗地“信期绣”丝绵袍交领，右开襟，曲裾，内絮丝绵，为深衣类服装，应为辛追寒天的服装。此袍茶黄色菱纹罗地“信期绣”面，经纬密度约每平方米120×38根；素绢里，经纬密度约每平方米98×46根，内絮丝绵，缘、襟则用绢。其缝制方法：由上衣和下裳两部分组成：上衣部分正裁共六片，即身部两片、两袖各两片。六片拼合后，再将腋下缝起，其领口呈琵琶形，袖筒较肥大，下垂呈弧状。下裳部分斜裁共四片，袍缘斜裁，后加缝的袖缘的宽度与袖口略等，衣片之间缝合均用平针。
丝绵袍面料纹饰的主要特点是穗状流云两朵，上面一朵为浅棕红色，下面一朵为朱红、深绿两色。两朵流云周围的卷枝花草，基本为深绿色，间以若干朱红色的叶瓣。“信期绣”中以这种花纹最多。为什么当时取了这样的名称呢？可能是刺绣的花纹中包含了相关的寓意。“信期绣”纹饰中的长尾小鸟，似燕。燕为定期南迁北归的候鸟，这样就和“信期”之词发生了关联。
直裾素纱襌衣
衣长128厘米、通袖长190厘米
一号墓出土
身长1.28米，通袖长1.9米。由上衣和下裳两部分构成。交领、右衽（rèn）、直裾。面料为素纱，缘为几何纹绒圈锦。素纱丝缕极细，共用料约2.6平方米，重仅49克，可谓“薄如蝉翼”、“轻若烟雾”。它代表了汉初养蚕、缫丝、织造工艺的最高水平。
曲裾素纱褝衣，西汉早期，衣长160厘米、通袖长195厘米、袖口宽27厘米、腰宽48厘米，衣重48克，1972年马王堆一号汉墓出土。
在一号汉墓椁室西边箱出土的一件竹箱内随葬了轪侯夫人辛追生前所喜爱的时装，其中2件薄如蝉翼、轻若烟雾的素纱褝衣特别引人注目。
曲裾素纱褝衣衣领相交，曲裾（三角形衣襟）由左向右掩，衣服较长，款式类似当时流行的上下衣裳相连的深衣。多数学者认为贵为丞相夫人的辛追欲露华丽外衣纹饰，因此在衣袍外罩褝衣，这样既可增添其华丽，又可使花纹不太明显而产生朦胧美感。也有人认为其当时作为内衣穿着，是一种性感内衣。其衣料为轻薄的没有染色的平纹方孔丝织物素纱，经测算，其用纱料约2. 6平方米，如果除去较厚重的用作衣领、衣袖、衣襟缘边的绢，其重量只有20多克，每平方米衣料重仅12-13克。纱是我国古代丝绸最早的品种之一，因为是单经单纬交织而成，所以织物充满了孔眼，显得非常轻薄，古人形容“轻纱薄如空”、“举之如无”，汉代的启蒙读物《急就篇》中曾把轻薄的丝绸比做飞蝉的翅膀。其蚕丝的纤度极细，单根丝为10.5至11.3旦。连现代机械缫出的最精细的蚕丝也很难达到这样微细的纤度。我们曾试图复制素纱褝衣，因蚕丝纤度没有那么匀细，其重量达不到要求，可见当时养蚕缫丝纺织技术的高超。
西漢信期繡手套
馬王堆一號漢墓出土湖南省博物館藏
長26公分上口寬9．4公分下口寬11公分
直筒露指式，掌面用，“信期繡”上下有飾邊。指部和腕部用絹其形制與現代流行的露指式手套相同，但顯得更為精美。
东汉·菱纹阳字锦袜
规格：一只长39．5厘米宽l7厘米另一只长38．5厘米宽l6厘米
筒状，一端束缘，无袜跟，绛紫、蓝、黄、三色彩经，织出蓝、黄两色小型菱格花纹，内填几何形线条。锦边织方向相反的“阳”字和凹辦纹。为二色经两重组织的经锦。豆绿色绢里。
漆纚纱冠
西汉（元前206-25年）早期
长24.4厘米、宽26厘米、垂翅长8厘米
马王堆三号汉墓出土
漆纚（xǐ）纱冠俗称乌纱帽。出土时盛放在油彩双层长方漆奁内，应是墓主人生前的官帽。三号墓的墓主人为第一代轪（dài）侯利苍之子，生前曾是一位带兵的将领。漆纚纱冠可能是当时武职官员所带的武冠。这种纱冠对后世的影响深远。如明代文武百官所戴乌纱帽，就是外蒙乌纱。因此，也可以说这件纱冠是我国迄今所见最早的乌纱帽实物。
漆纚纱冠的编织工艺可能有两种方法：一种是织工先将左斜经线和右斜经线分成两组开合交替一上一下编织而成；另一种是利用织纱罗的织机织造。织物编好后，将其斜覆在模型上，辗压出初具簸箕状轮廓的帽型，再加嵌帽框的固定线，然后在经纬线上反复多次涂刷生漆。由于它编成后，菱形的网孔分布均匀，如同丝织品中平纹织物纱，所以称之为纚。甘肃武威磨咀子62号
新莽墓也出土过漆纚纱冠，它戴在男尸头上，周围裹细竹筋，头顶用竹圈架支撑，内衬帻（一种类似头巾的冠饰），是武官戴用的完整实例。
西汉·青丝履
长26厘米
马王堆一号墓出土
轪侯夫人所着之履，履面以丝缕编织，底用麻线编成
西漢·香囊
馬王堆一號漢墓出土湖南省博物館藏
長32.5公分囊長12公分口寬10.5公分
共出6件，内装茅香、花椒、辛夷等香料,有帶可繫。上部為斜裁的素絹,下部用“信期繡”羅綺製成
西漢·戴冠木俑
中国古代服饰文化
中国古代服饰文化 篇一：浅谈中国传统服饰文化浅谈中国传统服饰摘要：服饰是一种文化现象，它既是文化的产物，又是文化的载体。中国传统服饰文化是中国传统文化的一个重要组成部分，是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。从古到今，中国服饰走过了漫长的路程,昭显着历代的印记,从中折射出不同文化背景的深刻意蕴。不可否认,形式与内容的辩证统一,使中国的传统服饰与悠久的文化基因互为表里,形成一派独具特色的东方气息。中国传统服饰的文化内涵极其丰富，具有明快的风格与和谐统一的心理追求，其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则，在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计只有在立足传统的基础上来把握时尚，才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。关键词：中国传统服饰文化内涵审美意蕴时尚服饰设计服饰是人类生活的要素，又是人类文明的一个标志，它除了满足人们物质生活的需要外，还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变，服装面料的选用与搭配，服装颜色的选择与组合，特定场合着装的选筛与习惯，均记录着特定时期的生产力状况和科技水平，反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣，也烙有特定时代的印痕。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸，服饰还能够表现出穿着者的长处和特点，极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此，服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势，使其富有突出的个性表现力，体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态，而且应将传统服饰文化融入其中，凸显其生命蕴涵和审美意蕴，将传统与时尚有机融合。惟有如此，方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。一、中国传统服饰文化的三大内涵服饰是构成一个民族的外部特征，故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程，其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言，最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。和谐统一文化是中国传统服饰文化的精髓。纵观中国几千年的服饰发展史，和谐协调与规矩统一是其文化的真谛。自中国服饰诞生以来，一直在遵循着物理取暖与审美表现、标识显示与象征表达、个性突出与喜庆
中国古代服饰的变迁
中国古代服饰得变迁 服饰就是人类特有得文化现象。中华民族得服饰文化就是一个具有悠久历史﹑丰富积淀﹑绚丽多彩得艺术宝库。中国服饰文化就是中国文化得重要组成部分,就是华夏先民得以生存得条件之一,在人类发展得历史长河中同样占有重要地位。中国曾经就是享誉世界得衣冠大国,在漫长而浩瀚无垠得世界服饰文化长河中,它也曾经辉煌过,它所闪亮得光辉,曾经照亮自己,也照亮世界,因此,中国古代服饰得变迁就是中国古代历史不可或缺得重要一页。 遥远得古代,人类穴居野处,过着原始生活。那时,人们只知道用树叶草葛遮挡烈日,防止虫蛇得啃咬,风雨得侵袭,保护身体。或者就是为了猎获野兽,把自己伪装成猎物得模样,提高狩猎效果。 约在五六千年前,中国原始社会得母系氏族步入繁荣阶段,原始得农业与手工业开始形成。麻衣得出现就是人类发展史上一个崭新得开端,也就是人类社会进步得一个重要标志。中国发明饲养蚕与纺织丝绸就是相当早得。到了殷商时期,人们已熟练掌握了丝织技术。
进入阶级社会以后,我国服饰同社会得经济基础﹑政治制度﹑思想意识﹑风尚习俗﹑审美观念等得关系越来越密切。它得发展与变迁,总要受到各种社会条件得影响与制约。 中国得冠服制度,大约在夏商时期初步确立,至周代趋于完善。夏商周时期,冠服制度已成为体现统治阶级意志﹑分别等级尊卑得东西,标志着权力与等级得冕服与官服以及各种饰品逐渐成为服饰发展得主流。到了春秋战国时期,冠服制度进一步纳入“礼治”范围,成为礼仪得表现形式,充分反映着封建得等级制度。 战国时期,穿着胡服一时相沿成风,以致形成中国古代服饰史上第一次得大变革。秦统一中国后,建立个各项制度,其中包括衣冠制度。汉代秦之初,大体上沿袭了秦制,但现成了佩绶制度。
浅析唐代服饰文化艺术与风貌
浅析唐代服饰艺术与风貌 摘要：唐代时中国继汉代之后的第二个盛世，而其在服饰工艺方面的发展也有相当程度的进展，尤其是在盛唐时期。唐人的服饰融合了西域异族的服饰文化，且大胆创新，是中国服装史上最多彩、最丰富的时期。头上戴的，身上穿的，脚上套的，以及头上和面部的装扮（特别是妇女的）变化之大，花样之多，往往超出我们的想象，亦难以穷尽。通过对唐代服饰艺术风貌的解析来诠释唐代服饰在中国服装史的地位。 关键词：唐代服饰民族文化现代设计影响 1 唐代服饰的文化背景 隋代统一中国前后虽然只有三十多年，但是是在我国封建社会国力最为雄强、文化艺术最为开放的时期，唐代的服饰艺术也空前繁荣，服饰文化都在华夏传统的基础上，吸收融合域外文化的影响而推陈出新，这个时期贯通欧亚大陆的丝绸之路，已经成为进行中外政务、商贸往来以及文化交流的大动脉，波斯派遣使者来华，波斯人入仕唐朝，拜占庭曾7次派使者到长安，中国与欧洲官方频繁往来，阿拉伯帝国也有37次向长安派遣使者，这些国际间的交流，自然也就丰富了唐朝文化。唐初，波斯的胡乐、胡服、胡帽、胡食以及染织、服饰品风行中国。服饰中出现宝相花、乘狮仙童和灵鸟，均非我国商周、秦汉以来固有的民族花纹，而是在唐代受到天竺、波斯、罗马艺术的影响，所出现的新纹饰。[1] 2唐代服饰的特点 2.1 面料的选择及特点 面料是服装表现的载体，唐代女子所穿着的各种服装款式都需要相应的面料才能得以体现。唐代是个极重视衣饰的时代，不但宫女、命妇常饰以盛装，就连一般妇女也千方百计锦衣绣孺。其所用的衣料有：丝绸、纱、棉布、葛、麻、毛等，而以丝绸和纱料最为常用。唐代丝绸纺织手工业异常发达，全国各地都有其特别名产地，以四川、江南及河南、河北三大产区的丝绸最负盛名。蜀中锦、吴越纹绫纱罗、河南北纱绫等都是服饰面料中的珍品，并通过广州、信州、扬州等
中国古代服饰与其特点
中国古代服饰与其特点 一、原始时期的服饰（中国传统服饰的雏形阶段） 原始人将兽皮拼接成衣服御寒，多以兽皮为材料，以兽齿、鱼骨、石珠、海贝为装饰。上古时期人类的服饰在原始经济基础的条件下，人们以毛皮围系于下腹部，或许为了御寒、或许为了遮羞和装饰。不论处于何种原因，原始服装已经开始出现。由此，揭开了中国服装史的序幕。原始服饰文化及其特点：首先，原始社会的服饰表现出明显的对天地崇拜的文化特点；其次，原始社会的形成了较为典型的交领、右衽、系带，上衣下裳的服饰造型；第三，原始社会初步形成了以五色作服，以等级为核心的冕服制度；第四，原始社会的服饰制作原料出现了多元化的趋向。 二、秦汉时期的服饰（中国传统服饰的定型阶段） 汉代皇帝冕服
汉代男子曲裾 汉代妇女深衣 汉代规定，百姓一律不得穿各种带颜色的服装，只能穿本色麻布。直到西汉末年（公元前13年）才允许平民服青绿之衣。对商人的禁令更严。然而在服装的样式上，似乎没有严格的制度。从出土的汉代陶俑及画像砖石来看，劳动者或束发髻、或戴小帽、巾子，也有戴斗笠的，身上穿的服装，几乎全是交领，下长至膝，衣袖窄小，腰间系巾带，脚穿靴鞋，还有不少赤足者，反映了这个时期劳动人民的生活状况。 秦汉时期虽不是中国服饰演变史中最瑰丽的一页，但绝对是最有力度的一页，它的很多风格都给予后世以重要影响，而它本身又是吸收外来文化具有开拓精神的一代。只有从汉代开始，中国的民族交流才开始大规模发展。中国的服饰，包括服饰质料乃至图文，才更丰富更融入多民族的文化内蕴和艺术精神。概括起来，秦汉服饰的主要特点有： 第一，服饰的种类和式样更加丰富。如头衣主要有冠、巾、冕、筓、帻、胜等；体衣则有衣、裳、裙、深衣、袍、褐、中衣、小衣、衫子、裘、皮衣等。胫衣有袴、裹衣、履等。此外，礼服、祭服和佩饰也日趋增加。 第二，在服饰中体现出了较为严格的等级制度。主要体现在服饰的样式、色彩和佩饰的规定上。 第三，确立较为完备的服饰制度。 第四，纺织印染业进一步发展，开始出现制衣官吏褐组织机构。
浅谈中国古代服饰中的
浅谈中国古代服饰 中华民族, 走过了五千年漫漫长路, 其博大精深的传统文化和光辉灿烂的文明成果在整个人类历史上堪称独一无二的奇迹。中国古代服饰, 就以其精美绝伦的外表和极其丰富的文化内容成为世界服装艺苑中的一朵奇芭。 中国古代是一个礼制社会，其中服饰由于与生活息息相关，成为古代礼仪、等级制度的重要内容之一，而服饰的颜色又是服饰的主要组成部分。 在中国古代社会结构中，官与民共同构成两个最主要的群体。《史记·黄帝本纪》中记载，黄帝在打败神农和蚩尤后，立了春、夏、秋、冬、中五官，“官名皆以云命，为云师”，并且“??修德振兵，治五气，艺五种，抚万民，度四方。”由此可见，在那个时期已经出现官与民这两个不同的概念。到了秦汉时期，随着大一统中央集权制度的建立，相应的行政管理机制也完善起来，中国的官僚政治开始发展，官员的等级制度也建立起来。经过魏晋的九品中正制，到隋唐，三省六部已经成为成熟的君主专制中央集权下的官僚制度。官员有了等级，也必然会有相应的标志以区分等级。 这种标志在大一统社会最初的体现是汉代官员的印绶制度。印绶制度以佩绶的颜色、长短、头绪来确定等级。如汉最高等级的官员太尉、丞相等为金印、紫绶，而有资格配以印绶的最低等级官员为铜印黄绶，还有有印无绶、无印无绶的。这种佩绶制度自西汉始见于文献，一直沿袭至明朝。到了隋唐，官员品级制度完善，服色也与之相联系，形成品色服制度。在品色服制中，官员品级与服色绑定，且是一种由上至下的包容关系，“上得兼下，下不得拟上”。这种扩大到了生活细节的对服色的专制看似严苛，实际上也有一定的社会功能。在车服用度上，自上而下是一种倒三角状，这与社会分层的人数分布正好相反。这种反差是社会自上而下发生流动的动力之一。 从官员服色等级化的过程中我们可以看到，服色很早就被赋予了政治意义。服色的政治功能被强化，往往是国家较为安定、富足、统一的情况下。隋朝因其时间短暂，且发达程度不够，因此只对服色制度化奠定了基础，唐代武德年间才有了成熟的形制，而直到贞观盛世，品色服制度正式形成，由此确立的服色贵贱尊卑秩序在以后的一千多年间大致上都保持稳定。究其原因，服色的规定在隋唐之前依附于国家政治制度、官员等级制度的建立和完善，隋唐以后则正式成为政
《中国古代服饰》考试资料
《中国古代服饰》考试资料 1、兽皮披：在纺织技术尚未发明之前，兽皮是人们服装的主要材料。 2、冕服上的纹饰：—十二章 夏商周时代，冕服将日、月、星辰、山、龙、华虫绘之于衣，还将宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣之于裳。图案纹样是基于现实主义的想象。日、月、星辰代表光明，山代表稳重，龙取其变化，华虫表示文采。宗彝代表智勇双全，藻代表洁净，火代表热量，粉米代表滋养，黼代表决断，黻代表去恶存善。 3、深衣，古代上衣﹑下裳相连缀的一种服装，又称长衣、麻衣、中衣。为古代诸侯﹑大夫等士大夫阶层家居便服，也是庶人百姓的礼服。深衣有四种不同名称：深衣、长衣、麻衣、中衣。 古代深衣的含义： 深衣象征天人合一，恢宏大度，公平正直，包容万物的东方美德。袖口宽大，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。身穿深衣，自然能体现天道之圆融，怀抱地道之方正，身合人间之正道，行动进退合权衡规矩，生活起居顺应四时之序。 汉代曲裾深衣(属于先秦时期) 4、执法者所戴的法冠，獬豸冠 5、巾和帻巾：主要有两种，葛巾和缣巾。帻：包发巾的一种 除各种冠以外，巾和帻是汉代流行的首服。 巾子在汉代的大部分时间是劳动者和底层人士的首服，汉末则受到王公贵族的青睐。幧头，苍头，幅巾 帻是汉代由巾转变为冠帽的典型。汉代帻根据不同人群有不同的规定：文官用屋顶尖起的介帻，武官用平顶的平帻。小孩子的帻不设顶。 6、汉代曲裾深衣 直裾深衣 直裾：裾边在身侧。汉代以后，由于内衣的改进，曲裾绕襟已属多余，本着经济
中国古代文化常识之服饰(1)
中国古代文化常识之服饰代称 古代的服饰以其鲜明的特性，显示了穿着者的贵贱尊卑或性别职业，因而不同特点的服饰就成了不同社会地位人的代称，有的甚至沿用至今。 1、黔首：黔，黑色。黔首，即以黑巾裹头，代指平民，具体而言指本业为农业与小手工业，末业为小商贾等各种不事生产的人。战国时期，黔首之称已经广泛使用，《吕氏春秋》中《执一》、《振乱》、《怀宠》和《战国策·魏策》、《韩非子·忠孝》、李斯《谏逐客书》、《礼记·祭义》等均曾出现。它的含义与当时常见的“民”、“庶民”同。秦统一天下后，秦始皇自以为得水德，衣服旄旌节旗皆尚黑。《史记·秦始皇本纪》记载，秦始皇二十六年（前221）下诏令谓民为“黔首”，这是秦统一中国后更定名物制度的内容之一。秦始皇三十一年，发布“使黔首自实田”的律令。占有土地的地主和自耕农，按照当时实际占有的田数，向封建政府呈报，即可取得国家的承认。从此，“黔首”一词便伴随着这套封建土地制度和法令就在全国范围内施行而成为固定称谓。 2、白丁：古代平民着白衣，所以常以“白丁”称呼平民百姓。刘禹锡《陋室铭》：“谈笑有鸿儒，往来无白丁。”中的“白丁”可引申为没有学识的人。 3、白袍：旧指未得功名的士人。唐士子未仕者服白袍，故以为入试士子的代称。唐李肇《唐国史补》卷下：“或有朝客讥宋济曰：‘近日白袍子何太纷纷？’济曰：‘盖由绯袍子、紫袍子纷纷化使然也。’”宋洪迈《容斋三笔·叶晦叔诗》：“一闲十日岂天赐？惭愧纷纷白袍子。”宋苏轼《催试官考较戏作》诗：“愿君闻此添蜡烛，门外白袍如立鹄。”宋叶适《叶路分居思堂》诗：“白袍虽屡捷，黄榜未沾恩。” 4、布衣：麻布衣服，借指平民。古代平民不能衣锦绣，多穿布衣。汉·桓宽《盐铁论·散不足》：“古者庶人耋老而后衣丝，其馀则麻枲而已，故命曰布衣。”诸葛亮《出师表》：“臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。”布衣之交，即指贫贱之交。 5、袍泽：“袍”和“泽”都是古代衣服的名称。《诗经·无衣》：“岂曰无衣？与子同袍”、“岂曰无衣？与子同泽”在这里用来形容战士们互相友爱、同心同德的品质，因此“袍泽”就成了将士、战友的代名词。 6、青衿：亦作“青襟”，周代读书人常穿的服装，泛指有学识的人。曹操《短歌行》：“青青子衿，悠悠我心”。杜甫《题衡山县新学堂呈陆宰》诗：“金甲相排荡，青衿一憔悴。”明清科举时代则专指秀才。 7、苍头：原指战国时主人战旗下的军队，多以乡党的青年组成，因以青巾裹头，故名。《战国策·魏策一》：“今窃闻大王之卒，武力二十余万，苍头二千万。”《史记·项羽本纪》：“少年欲立婴，使为王，异军苍头特起。”裴骃集解引应劭曰：“苍头特起，言与众异也。苍头，谓士卒皁巾，若赤眉、青领，以相别也。”至汉代，战事减少，逐渐沦为奴隶，操持贵族邸宅的杂务。遭逢战乱，仍不失主人近侍军队的性质。魏晋以后，则纯为私家奴仆。《汉书·霍光传》：“（霍）云当朝请，数称病私出，多从宾客：张围猎黄山苑中，使苍头奴上朝谒，莫敢谴者。”《晋书.石崇传》：“有司薄阅崇水碓三十余区，苍头八百余人，他珍宝货贿称是。”《明会要·民政三》：“景泰中，杨杰上言：‘臣家苍头得官者十六人，乞停苍头杨钊等职。’诏许之。” 8、黄裳：黄色表示尊贵，穿黄裳意味着臣居尊位，因而黄裳成了将做君主的太子的别称。卢照邻《中和乐·歌储宫》：“黄裳元吉，邦家以宁。” 9、黄冠：古代指箬帽之类，蜡祭时戴之。《礼记·郊特牲》：“黄衣黄冠而祭，息田夫也。野夫黄冠；黄冠，草服也。”郑玄注：“言祭以息民，服像其时物之色，季秋而草木黄落。”孔颖达疏：“黄冠是季秋之后草色之服。”后即借指农夫野老之服。东汉末年，张角创立太平道，信奉
中国历代服饰流变史【全】【图】――沈从文中国古代服饰研究文库
中国历代服饰流变史【全】【图】——沈从文中国古代服饰研究文库.txt 我们用一只眼睛看见现实的灰墙，却用另一只眼睛勇敢飞翔，接近梦想。男人喜欢听话的女人，但男人若是喜欢一个女人，就会不知不觉听她的话。中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。 西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。祭祀大典上通用的是"长冠服"。皇后的祭祀服是： 上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官员要穿禅衣，又名"祗服"。在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。服饰总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。 汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种： 一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称"" 。曲裾，即为战国时期流行的深衣。 汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。 这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。 汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。 汉代着衣有七个特点： 1、穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型； 2、穿衣必用白色面料做里； 3、袖宽为一尺二寸；
中国古代服饰文化
中国古代服饰文化 中国是一个文明古国，历经几千年的沧桑变化，形成了博大精深、源远流长的文化体系。中国传统服饰是中国传统文化的一个重要组成部分，是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。从古代留下的画作中我们常常可以欣赏到美丽的古代服饰，影视剧中也可看到今人对古代服饰文化的再现和创新。在庞杂的现代环境中，五千年的文化光芒已淡淡隐去，让我们通过对古代服饰的了解来重温这五千年传统文化的魅力吧！ 中国古代服装主要有上衣下裳和衣裳连体两种基本形制，其造型风格常用下垂的线条强调纵向感觉，多为宽衣大袖、长衣拂地、系带隐扣的造型，显得庄重、婉约、平和典雅。主要有冕服、深衣、袍服、大袖衫、襦裙、长袄、马褂和旗袍等结构。细节结构中领型结构有无领、圆领、交领、立领和盘领等；门襟形式有斜襟、对襟、大襟、琵琶襟、一字襟、人字襟和连环襟等；袖子形式有宽袖、大袖、窄袖和马蹄袖等。 中国古代服饰上常有各种图案。中国古代传统服饰图案蕴含着古代人们的思想观念、道德礼仪以及审美情趣，被人们赋予了一定的寓意来象征人民对美好生活的向往和追求。中国古代传统服饰上的图案成千上万，不可枚举，主要可以分为五大类型：具象符号、几何纹样、器皿、动植物、人物、天文地貌、风景和故事等表现具象形式美的服饰图案；皇室贵族等专用的十二章纹、补子纹、龙凤纹等体现森严的封建等级制度的服饰图案；莲花纹等带有宗教教义色彩的服饰图案；
五毒图案等用来辟邪的服饰图案；牡丹、蝙蝠、荷花、仙桃等象征富贵、福气、和谐、长寿等具有吉祥寓意的服饰图案。服饰图案是古代服饰元素中最容易用来作为服装装饰的，它可以装饰在前胸、后背、袖口、襟边、领口、下摆等各个部位。 中国古代服饰的色彩装饰，较多的受制于统治阶级的意识，并从某种意义上反应了这个民族潜意识的性格，受阴阳五行影响，传统服饰色彩有青、红、黑、白、黄五色之说，它们被称为正色，象征着高贵，是统治阶级礼服的色彩。黑色，在上古时代被中国的先人认为是支配万物的天帝色彩，“上衣玄，下裳黄”，上衣之色取晨未亮之黑色，代表着对天神的崇拜。黄色象征着阳光、辉煌与尊贵，从唐宋年间开始，黄色为天子专用色，庶民等不可穿用，红色代表生存之火和生命之血的颜色，人们用红色来表达喜悦，预示着成功与吉祥。白色代表素洁与虚无，历代对没有取得功名的读书人往往称为白衣秀士；同时还往往与死亡相联系，古代守丧者的孝服往往也是白色。青色，清新雅致，较为普遍，故被认为是素朴之色，是唐代官服中品位较低所用的服色，民服中所用青色也多为地位低下者所用服色。 中国服饰材料的使用历史幽微悠久，从新石器世代开始，人们就开始使用野生的麻类植物、野蚕丝和动物皮毛进行编织缝纫。其中丝绸，以其柔软、细腻、飘逸、华丽，最能体现女性的娇媚、温婉而享誉世界。棉花是元明之时从印度引进的，因具有透气、吸湿、朴素的特性而成为人们较为普遍穿着的衣料。
中国古代服饰 教案
中国古代服饰教案 中国古代服饰 教学目的: 1、了解中国古代服饰的历史变迁。 2、了解古代服饰文化的一些基本内容 3、激发热爱祖国传统文化的热情 教学准备: 查找相关书籍和图片，制作教学课件。 主要参考书目:《中国文化要略》程裕祯著 教学过程: 一( 导入 北朝《木兰诗》里，少女花木兰替父从军，征战十年始归。她一回到告别已久的闺房，就急忙“脱我战时袍，著我旧衣裳。当窗理云鬓，对镜贴花黄”。 我们知道什么是花黄吗, 诗中花木兰所贴的花黄是古代流行的一种女性额饰, 又称额黄、鹅黄、鸭黄、约黄等，是把黄金色的纸剪成各式装饰图样，或是在额间涂上黄色。这种化妆方式起源于南北朝，当时佛教的盛行，爱美求新的女性从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成黄色，渐成风习。 约黄能效月，裁金巧作星。”就是指额黄。南朝梁简文帝萧纲《美女篇》 云:“ 到唐朝时额黄更加盛行。如卢照邻诗:“片片行云著蝉鬓，纤纤初月上鸭黄。”皮日休诗“半垂金粉如何似，静婉临溪照额黄”，郑史诗“最爱铅华薄薄妆，更兼衣着又鹅黄”，经过五代到宋代时，额黄还在流行，如宋彭汝励诗:“有
女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。” 古时还时兴过由额黄发展而成的佛妆，张芸叟《使辽录》中所说:‘胡妇以黄物涂面如金，谓之佛妆。’但这种潮流并未大范围的在汉地流行。 二( 中国古代服饰的历史进程 1原始社会 在纺织技术尚未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。 2商周衣裳之始 形成上衣下裳的服饰制度，这也是中国最早的衣裳制度的基本形式。上衣象征天，天未明时是玄(黑)色;下裳象征地，地是黄色。 3(周代， 分封制确立后，等级制度也成形。中国的冠服制度也在这一时期出现。从此，贵贱有别，衣冠等级在服饰中有了严格的区分。 4春秋战国 春秋战国之交，出现了一种上衣下裳相连的服装——深衣。 深衣剪裁独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝连接。用途最为广泛，隆重程度仅次于朝祭之服，下裳必裁12幅，以应12个月，符合古人对天时的崇敬，如同冕服的天玄地黄十二章(皇帝冕服，上玄衣，下纁衫，共有饰品十二章)。深衣的长度大致在足踝间。 5(秦汉服饰 1)在秦始皇时代，规定三品以上官员穿绿色袍，平民穿白袍。官员头戴冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板(上朝用的记事工具)，耳簪白笔(上朝时用于记事)。 2)丝绸之路将中国制造的蚕丝、锦绣等种种中国文化传到世界，也把西方文明带来东方，促进了中国文化的发展。
中国古代女性服饰演变史.
中国古代女性服饰演变 摘要：中国历经朝代更迭，给后世留下了丰富的精神文明和物质文明，而历朝历代的衣着服饰均各具特色，女性服饰更以其独特的魅力在各个朝代大放光彩。历史长河中，服饰由最初的抵风御寒到个人身份地位的象征，款式颜色的多样，显示出不同文化融合下，历史的发展。 关键词：女性、服饰、演变 先秦时期，动荡的社会局面和活跃的思想状态使服饰得到了广泛的交流和发展。华夏族衣饰的特点是上衣下裳，宽衣博带。此时人们常说的衣裳指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳，下身穿的裳实际是裙，而不是裤。深衣，是将上衣下裳连接在一起，腰带系扎的衣服。褶，就是指穿在外面的的上衣，特点是短小而具有宽广的袖子；或者是指一种左袖的短袍。左袖是胡人衣式的特点，广秀则是从胡服的窄袖演变而来。女子所穿的内衣又称“亵衣”，当时的男女老少为了保暖和及时吸汗均有穿亵衣的习惯。 秦汉时期的女子服装：身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，服色尚黑。女子服饰有变化，“上短下长”上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。下裙拖曳及地，贵族女子的裙更长，甚至走路时要用两名婢女提携。到了汉朝，女性衣裙最著名的是留仙裙，而且汉朝女子每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过三层，名曰三重衣。女子所着贴身
之衣是抱腹与心衣，抱腹：上下有带，包裹腹部，背后和上面没有遮挡的东西；而心衣则是在抱腹的基础上用细带钩肩。 魏晋南北朝时期的女子服装：从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，特点是上短下长，裙长至足，腰系长带，长裙飘逸给人以视觉跳跃感。此时女子的内衣前后均有布料覆盖，其一当胸，其一当背，俗称“两当”。 隋唐时期经济，政治高度发展，文化艺术繁荣昌盛，使得当时的思想较为开明，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子。但是贵族妇女，尤其是后宫嫔妃的服饰有严格的等级规格。隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，具有艳丽、华美、自由、潇洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。唐代宫中女子多穿半露胸式裙装，唐末出现了无肩带的内衣---“诃子”，女子穿诃子以掩胸。 宋元离地长裙受追捧，宋代受程朱理学影响，服饰较为保守，衣服颜色多淡雅，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况。女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，而劳动妇女或婢仆仍穿窄袖衫襦。衫是一种最普通的衣式，大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、等轻软的料子。襦与袄是
中国古代衣服的发展史
中国古代衣服的发展史地球上所有的动物中，只有人类是穿衣服的。人为什么要穿衣服?有人说是为了护身、为了御寒，这是从功能的角度来解释的；有人说是为了遮羞、为了礼貌，这是从道德的角度来解释的；也有人说是为了好看、为了吸引异性，这是从审美的角度来解释的。当猿刚刚进化为人的时候肯定没有穿衣服，我们的祖先从什么时候开始穿衣服的?不得而知。上古传说把衣服的发明归功于黄帝。《易经》说："黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。"实际上，衣服的出现要早得多。我们在周口店的山洞里就发现了骨针，从而可以知道1万8千年前的山顶洞人已经穿衣服了。在6000年前的仰韶文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有10根的粗麻布印痕。在4000年前的良渚文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有20～30根的细葛布和每平方厘米经纬各有40～50根的绢。那时的人们一定也穿衣服了，只不过我们无法知道他们穿什么样的衣服罢了。 商周时代衣服的基本形制是上衣下裳。《说文解字》说："上曰衣，下曰裳。"下身穿的裳实际上是裙，而不是裤。金文中常见有周天子赏赐给臣下"赤芾"的记录。"赤芾"是一块红色的布，系在腰间垂于腹前，是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦，后世称为蔽膝。华夏族的习俗是束发的，发髻要用
笄别住。商代遗址中出土过许多骨质的发笄。 先秦时代，华夏族服饰的特点是上衣下裳、宽衣博带。衣服是右衽窄袖、长度在膝盖上下。领、袖、襟、裾都用花边 " 先秦时没有棉花，所谓"布衣"是指用麻布裁制的衣服。夏天穿的细麻布叫葛，冬装有袍和裘。袍是穿在里面的夹衣，内实丝绵，充填新绵的叫襺，充填旧絮的叫袍。穷人填不起丝绵，只能填些碎麻，叫做缊袍。袍因是内衣，所以只能居家
中国古代服饰文化的特征
中国古代服饰文化的特征 上下五千年，中国文化源远流长，其服饰文化更博大精深。纵览各朝各代，可谓各有特色。 首先，要了解中国服饰文化，就不得不先提下中国传统的设计理念。不同于西方以人为本，满足人的本能欲求，装饰美化自身，炫耀财富并吸引异性的理念，中国则是以人文精神为本，将尊严排于第一，舒适排与第二，这就从根本上决定了中国的服饰不是单纯的遮羞保暖，而是被赋予了更多的意义。而古文献中有关服饰的表达诸如“非先王之法，服不敢服”（出自《孝经》）“变节易度，则为剽轻奇怪之服，故有服妖”（出自《汉书·五行志》）根据这些表述，可知古时对服奇装异服是抱有敌视并恐惧的心理的，这也决定了中国服饰在漫长的五千年历史中并不会像西方服饰那样发生天翻地覆的变化。 原始社会 远古时期，服饰的起源是出于实用。骨针发明前，原始人类的生存条件决定了他们使用兽皮和叶子作为自己的服装。而骨针线绳的发明，人们开始创造了原始服装。服饰纹样代替文身以及身体彩绘。之后，皮，毛，麻，葛及丝绸开始变的丰富起来。于是人们开始用麻布及丝绸做衣服。这一时期被称为中国“缝制衣服”的开端。它缔造了华夏古国最早的服饰文化，为中华民族服饰之美奠定了基础。 夏商时代 夏商服饰品类：大体包括服装及其饰品来源的难易，质地的贵贱，制作的精粗，种类的多寡以及穿戴佩戴者的身份地位的尊卑和所服之意义。当时贵族服饰以麻布和平纹丝织物为主。 而商代的着装开始形象化，服饰面料有麻和丝织品等。当时黑色是低贱的标志，奴隶们只能穿黑色衣服，因而就有了黎民百姓这一成语。而于此时出现的蔽膝，亦称至膝处短衣襦，后演变为围裙。 西周时期 至西周，出现了有名的“周公治礼”相传武王成功伐纣后吸取其灭国之教训，开始制定各种礼数以巩固自己的统治。冕服的出现，制度的确立是周朝国家意志的具体反映，对中国古代服装的发展有着深远的影响。于此同时，上衣下裳连体的“深衣制”开始出现，并逐渐普遍被采用。皇帝的礼服中的服饰纹样即十二章纹（日，月，星辰，山，米，华虫，龙，藻，黼，軷，宗彝，火）也逐渐成为之后历朝皇帝礼服中不可或缺的纹样。而皇帝的冕冠更是蕴含丰富的含义。冕服体系的产生源于古人敬天思想。由夏商时期自然祭祀到周王朝礼仪，冕服制度的建立都与这一思想有关。黄帝时期就有“垂衣裳而天下治”即追求一种天人合一的境界。春秋战国 春秋战国时期是中国奴隶社会向封建社会过度的时期，是中华服饰文化变革的第一个浪潮。传统体制的崩溃改变了社会的旧有观念。在哲学思想上出现“百家争鸣”的局面，并在服饰文化中反映出来。春秋战国时期衣服款式空前丰富多样。人们的衣着开始追求舒适简单和富有个性。深衣成为时尚，其特点为上下连体，不太符合人体曲线，但大气磅礴，又不失阴柔娇媚。款式多样，穿着方便，便于活动，严密包裹身体，深衣款式也很多样。战国时期妇女普遍穿宽边缠绕式的肥大曲裾深衣，衣服的左襟展开时呈三角状。穿时将其环腰部一圈，再用腰带扎好，配上横线与斜线并用的镶边，总体表现出静中有动，动中有静的装饰效果。 春秋战国时期服饰纹样更是异彩纷呈：凝重之气荡然无存，显得活泼生动，呈大开放之势，强调夸张与变形，图案与几何框架结合，直线与弧线巧妙利用。 秦汉服饰 战乱后的秦汉时期王朝重归整齐有序。我国服饰制度从这里由童年走向少年时代。秦沿
中国古代各朝女子服饰的演变
中国古代各朝女子服饰的演变 【摘要】一部人类服饰演化史，从某种意义上说，也是一部感性化了的人类文化发展史。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。从三皇五帝到清朝的几千年间，中华民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的服饰文化，发展形成了具有中华民族自己博大精深的独特的完备的服装体系，其中又以女子服饰也最为多变。【关键词】中国各朝代女子服饰特点 前言： 中国民族服饰以色彩鲜明、技艺精巧、风格独特而著称。各民族的服饰，风格款式迥然不同，反映了各个民族的审美情趣，这可以从人们日常的穿戴和习俗禁忌中表现出来。概括来说，汉族服饰细致中体现着传统礼教；北方少数民族服饰表现出浑厚质朴，威武粗犷；西北少数民族却奔放潇洒，凝重简约；西南少数民族则秀丽多姿，丰富多彩。每个民族的地理环境、风俗习惯、生产方式和艺术传统等特点，无不体现在衣冠服饰上。一、中国各朝各代女子服饰发展的原因 1、中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响。“天人合一”的哲学观是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。 2、中国古代等级制度森严，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。就如在一定时期内，某种颜色附于某种服饰而获得了代表某种地位和身份，在中国，几乎每个朝代都有过对服饰颜色的相关规定。 3、一定经济基础上形成的意识形态也直接影响到了服装的审美思想。春秋战国时期，由于七雄争霸，各自为政，造成了百家争鸣学术论战，不同派别的意识形态渗透到服饰美学思想中产生了多种的审美主张。譬如在中国历史上经济、政治最为混乱的年代——魏晋，文人意欲进贤又不得，只得自我超脱，除沉迷于酒乐之外，就是在服饰上寻找宣泄，以傲世为荣，故而宽衣大袖，袒胸露臂，披发跣足，以示不拘礼法。二、中国古代各朝女子服饰的特点 1、春秋战国时期(公元前770-前221年)：从先秦时期我国古代服制开始建立，对以后各个历史朝代产生了很深远的影响。华夏族服饰的特点是上衣下裳，宽衣博带，“上曰衣，下曰裳”，下身穿的裳实际是裙，而不是裤。春秋战国时期的女子服饰以深衣为主。深衣是将过去上下不相连的上衣和下裳连属在一起，上衣下裳分开来裁并在腰节处缝和为一体，它的下摆不开衩口，而且将衣襟接长向后拥掩，然后用腰带系扎，其襟裾随身体缠绕称为曲裾，所以这种深衣叫做曲裾式深衣。 2、秦汉时期（公元前221-220年）：秦汉女子仍以深衣为尚，只是衣襟缠绕层数增加，衣摆宽度增加，穿此种深衣，腰身要裹得很紧，用带子束住。深衣以后出现了一种上下连裁的服装—袍。到汉代袍服可以穿在外面，演变成一种宽袖外衣。汉代妇女还喜欢穿襦（一种短衣，常与长裙配穿）裙，上襦下裙，上孺较短仅到腰际，裙较长。 3、魏晋南北朝时期（220-581年）：这时候的女子服饰大体上还是承袭秦汉旧制，以襦、衫、裙为主，也以大袖衫为尚，流行上襦对襟（开衫），裙一般是裙腰高，上衣短，衣袖窄，下裙长。 4、隋唐时期（581-907年）:隋唐时期，中国由分裂而一致，由战乱而波动，经济文明昌盛，服饰的开展无论衣料还是衣式，都出现出一派绝后绚烂的现象。在隋代及初唐时期，妇女的
中国古代服饰文化的特征
中国古代服饰文化的特征 上下五千年,中国文化源远流长,其服饰文化更博大精深。纵览各朝各代,可谓各有特色。 首先,要了解中国服饰文化,就不得不先提下中国传统的设计理念。不同于西方以人为本,满足人的本能欲求,装饰美化自身,炫耀财富并吸引异性的理念,中国则就是以人文精神为本,将尊严排于第一,舒适排与第二,这就从根本上决定了中国的服饰不就是单纯的遮羞保暖,而 就是被赋予了更多的意义。而古文献中有关服饰的表达诸如“非先王之法,服不敢服”(出自《孝经》)“变节易度,则为剽轻奇怪之服,故有服妖”(出自《汉书·五行志》)根据这些表述,可知古时对服奇装异服就是抱有敌视并恐惧的心理的,这也决定了中国服饰在漫长的五千年历史中并不会像西方服饰那样发生天翻地覆的变化。 原始社会 远古时期,服饰的起源就是出于实用。骨针发明前,原始人类的生存条件决定了她们使用兽皮与叶子作为自己的服装。而骨针线绳的发明,人们开始创造了原始服装。服饰纹样代替文身以及身体彩绘。之后,皮,毛,麻,葛及丝绸开始变的丰富起来。于就是人们开始用麻布及丝绸做衣服。这一时期被称为中国“缝制衣服”的开端。它缔造了华夏古国最早的服饰文化,为中华民族服饰之美奠定了基础。 夏商时代 夏商服饰品类:大体包括服装及其饰品来源的难易,质地的贵贱,制作的精粗,种类的多寡以及穿戴佩戴者的身份地位的尊卑与所服之意义。当时贵族服饰以麻布与平纹丝织物为主。 而商代的着装开始形象化,服饰面料有麻与丝织品等。当时黑色就是低贱的标志,奴隶们只能穿黑色衣服,因而就有了黎民百姓这一成语。而于此时出现的蔽膝,亦称至膝处短衣襦, 后演变为围裙。 西周时期 至西周,出现了有名的“周公治礼”相传武王成功伐纣后吸取其灭国之教训,开始制定各种礼数以巩固自己的统治。冕服的出现,制度的确立就是周朝国家意志的具体反映,对中国古代服装的发展有着深远的影响。于此同时,上衣下裳连体的“深衣制”开始出现,并逐渐普遍被采用。皇帝的礼服中的服饰纹样即十二章纹(日,月,星辰,山,米,华虫,龙,藻,黼,軷,宗彝,火)也逐渐成为之后历朝皇帝礼服中不可或缺的纹样。而皇帝的冕冠更就是蕴含丰富的含义。冕服体系的产生源于古人敬天思想。由夏商时期自然祭祀到周王朝礼仪,冕服制度的建立都与这一思想有关。黄帝时期就有“垂衣裳而天下治”即追求一种天人合一的境界。 春秋战国 春秋战国时期就是中国奴隶社会向封建社会过度的时期,就是中华服饰文化变革的第一个浪潮。传统体制的崩溃改变了社会的旧有观念。在哲学思想上出现“百家争鸣”的局面,并在服饰文化中反映出来。春秋战国时期衣服款式空前丰富多样。人们的衣着开始追求舒适简单与富有个性。深衣成为时尚,其特点为上下连体,不太符合人体曲线,但大气磅礴,又不失阴柔娇媚。款式多样,穿着方便,便于活动,严密包裹身体,深衣款式也很多样。战国时期妇女普遍穿宽边缠绕式的肥大曲裾深衣,衣服的左襟展开时呈三角状。穿时将其环腰部一圈,再用腰带扎好,配上横线与斜线并用的镶边,总体表现出静中有动,动中有静的装饰效果。 春秋战国时期服饰纹样更就是异彩纷呈:凝重之气荡然无存,显得活泼生动,呈大开放之势,强调夸张与变形,图案与几何框架结合,直线与弧线巧妙利用。 秦汉服饰 战乱后的秦汉时期王朝重归整齐有序。我国服饰制度从这里由童年走向少年时代。秦沿旧习:军服胡式。其服饰特点冷峻而严肃。秦朝服饰总体古朴庄重,等级森严。女装方面,有作为礼服的深衣与日常之用的襦裙。深衣改战国时期的肥大,转而形成瘦而窄的特点。裙裾长
儒家文化对中国古代服饰的影响1
儒家思想对中国古代服饰的影响 数学科学学院 伊亚平 2010412045 中国以礼仪之邦位居，在中华五千年的文明史中，服饰承载着厚重的传统文化和内涵。在长期占有统治地位的儒家思想影响下，封建社会的等级制度在服饰上有及其显著的反应，它与礼制相结合，颁布法令，规范和管理不同阶层的穿衣戴帽，从服饰的质料，颜色，图案纹样等有详尽的规定，以区分君臣士庶服装的差别，充分表现人们的身份地位，可以说，中国服饰制度具有鲜明独特的礼制文化特色。 儒家思想渊源甚早，但作为学派的儒家则成于孔子之手。与周王室丧失了掌控天下秩序的政治威权相适应，从公元前六世纪与五世纪之交开始，旨在维护建立在血缘宗法基础上的上下有差别、等级有次第之差序格局的制度性的礼乐文化也衰落了。孔子对于西周礼乐文化的倾心认同使之成为儒学产生的土壤，而其对于仁的创造性诠释则在价值本源上为推行周公之道奠定了基础，进而开显出新的文化之路。以仁为根基，依仁释礼，周公礼乐传统得以从天人之际转向人人之际，具有了更为深厚的人文蕴涵。到了汉代，儒学被确立统治性的意识形态，由此对中国社会文化产生了全面而深刻的影响，这自然也包括对中国传统服饰的影响。本文将从以下几个方面阐述儒家思想对中国服饰文化的影响。 一服饰艺术追求礼制秩序美 中国伦理道德对中国审美文化有着及其重要的影响，在中国数千年的服饰艺术发展中，儒家的礼教思想成了其核心理念。只有遵从伦理道德规范的服饰才为美，只有充分体现了社会各个阶层等级秩序的服饰才为美。周代制度的冠服制度影响了中国后世几千年，冠服是服装根据帽子的不同而命名的各类服装的总称。什么样的帽子什么样的衣服，都有严格细致的规定。在不同的礼仪场合，不同的人必须穿着与身份相符的服饰，这些服饰在颜色，材质，尺寸等方面都有不同的规定。周代的冠服制度规定及其严格，同为裘服，也要根据皮质，颜色来划分等级。自周以后，冠服制度被历朝历代传承相袭，虽然按照各代统治者的意思有所改变，但其基本形制却大同小异，尤其是显示等级差别的内涵始终没有改变。服饰作为一种文化现象，在汉代儒家思想传统地位确立之前，就被“礼”所约束，且把《礼仪》列入五经“礼仪”的关注点是整个社会活动项目繁多，对服饰有全面严格的规定，是典型的儒家所倡导的礼制在服饰上的反映。 它直接影响了几千年来中国人对服饰的观念和风格。历朝历代都在朝中设立相关的机构对礼制进行管理。礼制作为一种上层建筑，历代统治者都把此作为行为准则，用法制，礼教等手段统治人们的思想，是人们循规蹈矩，安分守己，使之成为相应的的风气。在我国封建社会，服饰纹饰是以一种标识的特有形式显示着封建礼制的等级制度。中国服饰制度始终与中国礼制思想紧密相联，使中国古代服饰纹样始终依从着礼制发展。 二儒家对服饰的审美观
中国古代服饰的变迁
中国古代服饰的变迁 服饰是人类特有的文化现象。中华民族的服饰文化是一个具有悠久历史﹑丰富积淀﹑绚丽多彩的艺术宝库。中国服饰文化是中国文化的重要组成部分，是华夏先民得以生存的条件之一，在人类发展的历史长河中同样占有重要地位。中国曾经是享誉世界的衣冠大国，在漫长而浩瀚无垠的世界服饰文化长河中，它也曾经辉煌过，它所闪亮的光辉，曾经照亮自己，也照亮世界，因此，中国古代服饰的变迁是中国古代历史不可或缺的重要一页。 遥远的古代，人类穴居野处，过着原始生活。那时，人们只知道用树叶草葛遮挡烈日，防止虫蛇的啃咬，风雨的侵袭，保护身体。或者是为了猎获野兽，把自己伪装成猎物的模样，提高狩猎效果。 约在五六千年前，中国原始社会的母系氏族步入繁荣阶段，原始的农业和手工业开始形成。麻衣的出现是人类发展史上一个崭新的开端，也是人类社会进步的一个重要标志。中国发明饲养蚕和纺织丝绸是相当早的。到了殷商时期，人们已熟练掌握了丝织技术。
进入阶级社会以后，我国服饰同社会的经济基础﹑政治制度﹑思想意识﹑风尚习俗﹑审美观念等的关系越来越密切。它的发展与变迁，总要受到各种社会条件的影响和制约。 中国的冠服制度，大约在夏商时期初步确立，至周代趋于完善。夏商周时期，冠服制度已成为体现统治阶级意志﹑分别等级尊卑的东西，标志着权力和等级的冕服和官服以及各种饰品逐渐成为服饰发展的主流。到了春秋战国时期，冠服制度进一步纳入“礼治”范围，成为礼仪的表现形式，充分反映着封建的等级制度。 战国时期，穿着胡服一时相沿成风,以致形成中国古代服饰史上第一次的大变革。秦统一中国后，建立个各项制度，其中包括衣冠制度。汉代秦之初，大体上沿袭了秦制，但现成了佩绶制度。
中国古代服饰
中国古代服饰 第一章先秦服装 第一节概述 ?先秦服装，是中国服装史的奠基阶段，一些中国服饰的基本形制均在此期间逐步走向成熟。第二节中国早期服饰 ?草裙 ?兽皮披：在纺织技术尚未发明之前，兽皮是人们服装的主要材料。 第三节周代趋于完备的冠服制度 冕冠 ?1、周代冕冠穿着起来威严华丽，仪表堂堂，专供天子、诸侯和卿大夫等各级统治者官员在参加各种祭祀典礼活动时穿着。“冠冕堂皇”一词由此而来。 ?2、冕冠由冕板和冠两部分组成。 ?冕板是设在冠顶上的一块呈长方形的木板，称“延”或“延板”。用细布帛包裹，上下颜色不同，上面喻天，用玄色，下面喻地，用纁色。宽八寸，长一尺六寸，前圆后方，象征天圆地方之意，固定在冠顶上时，必须用延板按前低后高呈前倾之势进行固定。 ?冕服上的纹饰——十二章纹 夏商周时代，冕服将日、月、星辰、山、龙、华虫绘之于衣，还将宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣之于裳。图案纹样是基于现实主义的想象。日、月、星辰代表光明，山代表稳重，龙取其变化，华虫表示文采。宗彝代表智勇双全，藻代表洁净，火代表热量，粉米代表滋养，黼代表决断，黻代表去恶存善。 第四节春秋战国的深衣与胡服 ?深衣 深衣 ?1、深衣的初起 ? ?深衣，古代上衣﹑下裳相连缀的一种服装，又称长衣、麻衣、中衣。为古代诸侯﹑大夫等士大夫阶层家居便服，也是庶人百姓的礼服。 ?此衣名的由来是因为穿着时能拥蔽全身，将人体掩蔽严实的缘故。《五经要义》中认为：“此深衣衣裳相连，被体深邃；”且具体形制的每一部分都有极深的含意，而“深意”的谐音即为“深衣”。如在制作中，先将上衣下裳分裁，然后在腰部缝合，成为整长衣，以示尊祖承古。深衣的下裳以十二幅度裁片缝合，以应一年中的十二个月，这是古人崇敬天时意识的反映。采用圆袖方领，以示规矩，意为行事要合乎准则；垂直的背线以示做人要正直；水平的下摆线以示处事要公平。 深衣结构 ?襟：指衣的前幅。 ?交领右衽：古人以上衣掩下裳，衣上自胸前交领部分至衣下两旁掩裳际处，形成“衽”。衣襟向左掩谓左衽，右掩为右衽。中原地区习俗为右衽。 ?祛：袖口