服装制图期末总复习
服装结构期末总复习
一、填空
1、由于腰部的凹陷状，在服装结构上表现为上装的造型。
1、结构制图的主要依据是人体；服装放松量的主要依据是人体的运动因素。
2、人体体型也属于“型”的范围，以胸腰落差为依据把人体划分为Y、A、B、C四种体型。
3、服装制图的尺寸标注应按国家标准所规定的要求进行，在标注尺寸是要做到：准确、规范、完
整、清晰。
4、服装原料大都由经纬纱线交织而成；在整匹原料中长度方向称为经向，宽度方向称为纬向。
5、画线顺序原则上是先横后竖、定点画弧、定位。
6、做一条无卷脚的男西裤臀围不超过113cm采用门幅为144cm的面料，其算料公式为裤长+6。
7、在西裤制图时，一般应掌握五个控制部位的数值，他们是裤长、臀围、腰围、脚口、上裆长。
8、衬衫一般作为制图依据的控制部位有：衣长、袖长、前后腰节长，领围、腰围、胸围和肩围。
9、服装号型的号是指高度，型是指。
10、一购衣者身高为165cm，净胸围为88cm，体型属B型，其号型标志为165/88B.
11、号型系列设置是以中间标准体为中心，向两边依次递增或递减。
12、服装材料是构成服装制图的重要依据之一，因此在服装制图前必须先弄清服装材料的几个
因素，它们是：材料的质地性能、材料缩率、梭织衣料的经纬丝缕等。
13、人体的长度、宽度、围度的尺寸，是服装制图的直接依据。
14、人体的运动因素是作为制定服装放松量的主要依据之一。
15、“服装号型系列”是设计成品规格的来源和依据。
16、梭织衣料由于丝缕方向不同，其性能也不同，直丝缕的特点是强度高、不易伸长变形；横
丝缕的特点是强度稍差、沙质柔软；斜丝缕的特点是伸长性大、有弹性、能弯曲变形。
17、填写下列常用的英文服装代号：胸围、腰围、臀围、领围、胸高点、领肩点、
袖窿、胸围线、肘围线。
18、根据人体曲线，有规则的折叠或收拢的部分称作裥。
19、服装各部位和零部件的实际大小以图上所注尺寸数值为准。图纸中的尺寸一律以厘米为单
位。
20、38cm等于11.4寸；2尺7寸等于90cm;1码等于3英尺；35英尺等于88.9cm。
21、服装制图是通过线条来表现的，它的优劣决定了服装效果图的质量。花
22、服装制图基础是指服装制图前和具体制图时应掌握的各种知识和技法及国家标准对服装制
图的有关规定等。
23、30市寸等于39.3英寸；29市寸等于96.75cm；25cm等于7.5市寸。
24、识别织物正反面的方法可以根据织物的①织纹识别；②花纹、色泽识别；③提花、提条花
纹识别；④布边识别；⑤出厂印章识别。
25、合理排料应做到排列紧凑、减少空隙。
26、一件胸围为110cm的男长袖衬衫，采用90门幅面料，其算料方法为衣长×2+袖长。
27、单件裁剪的特点是按照人体特点及穿着者的要求裁剪。
28、裤腰围的放松量一般在0.5～1cm之间。适身形裤臀围放松量为7～10cm之间。
29、男女西裤制图中，横的基本线条有上平线、裤长线、横裆线、臀围线、中裆线、上述基本
线条均与布边垂直。
30、使后裆缝拼接后腰口顺直的先决条件是起后翘。
31、女衬衫的局部造型与变化主要表现在衣身、衣袖、和衣领。
32、女上衣分别有领胸省、肩胸省、腋胸省、侧胸省等四种胸省。
33、影响成品衣袖达不到规格长度的原因有垫肩、穿着厚度、袖山头收缩和袖口收裥等。
34、女衬衫衣领的变化有无领、坦领、立领、翻驳领等
35、胸省的纸型折叠转换法是在纸型上将要收省处，向着胸高点剪开，把基型上原有的省份折
叠，剪开处就会自然张开。
36、连衣裙的款式可分为腰围剪接式与腰围无剪接式两种。
37、女西服袖窿深计算公式为B/6+2,应从肩端点量下。
38、女西服袖前偏袖大为3cm，后偏袖大为2cm，袖肥大为计算公式是B/5-0.3；袖山深可由袖
山斜线确定，袖斜线长度为AH/2+0.3。
39、男西服前胸宽、后背宽、袖窿宽的计算公式分别为：B/6+1.5、B/6+2.5、B/6-4+省大。
40、男西服后衣片上平线比前衣片上平线应长2.5cm，而女西服前后衣片上平线可保持平齐。
41、男西服若开背衩，背衩高一般是腰节线下4cm左右，背衩宽为4～5cm。
42、西服的变化虽然很多，但主要表现在局部变化，例如：摆角、纽数、叠门、驳头、袋型、
开衩位置。
43、中山服胸袋的定位方法是：袋口与第二粒纽平齐，胸袋后角距胸宽线为0.03B,胸戴后角应
上翘0.8cm，袋口大为0.05B+6或B/10+0.3,小袋袋长可按袋口大×1.2，袋底应与袋口保持平行，且袋底比袋口达1.5cm左右，小袋前端应与面料直纱保持平行。
44、中山服大袋的定位方法是：袋口距腰节线1/5腰节长袋口大为B/10+6，大袋前端线按腰节
省向止口方向移出2cm，并且与前中线保持平行，大袋袋长为袋口大×1.2，袋底应比袋口大2cm，且袋底和袋口均应与底边线保持平行。
45、中山服上平线后片比前片高出2.8cm，比西服多处0.3cm。
46、中山服领属典型的关门领，其领子是由底领和翻领两部分构成。
47、中山服款式变化主要是指在基本造型不变的前提下，做一些局部的变化，如领、袋型、门
襟、下摆等处的变化，主要款式变化有军便服、。
48、女大衣撇胸为1.5cm，男大衣撇胸为2.5cm。
49、女大衣臀围线定位方法是按腰节线下17cm。
50、男大衣的外形是以箱型为主，造型平整简洁，能较好的体现男性阳刚之气。
51、男大衣后片小肩宽比前片长1cm。
52、男大衣后衣片上平线比前衣片高出3cm，后直开领为2.5cm，前胸宽计算公式为B/6+1，后
背宽计算公式为B/6+2，前偏袖大为3.2cm。
53、在套肩袖服装制图中，小肩线与袖中线若有夹角，一般应作圆弧处理，使之适应手臂顶端
形状，若前片袖中线的倾角为15：x，则后袖中线倾角应为15：0.8x，且后袖中线应比前袖中线长左右。
54、旗袍的款式特征是立领，前片收侧胸省和腰胸省，后片收腰胸省，偏襟，摆缝装拉链，开
摆衩。
55、旗袍在量体时，胸围加放4-6cm，腰围加放3-5cm，臀围加放5-7cm，领围加放1-2cm。
二、判断题
1、同一个人穿者西服和中山服其袖长应该相等。
2、服装的放松量主要取决于人体的运动，同时也要考虑季节和款式。
3、服装号型系列中规定的号型不够用时，可扩大号型设置范围。
4、在服装裁剪中，特别是批量生产中一般不考虑面料的丝缕，以排料紧凑、省料为原则。
5、服装号型系列只适用于在体型特征上人体各部位发育正常的体型。
6、服装衣片的实际大小是根据服装制图的图样确定的。
7、原型制图法和基型制图法的围度均要加放松量。
8、劈势使之偏出的直线。
9、横料是指某一块（门幅不完整）原料经纱长于纬纱。
10、服装零部件的挂面、腰面、袋嵌线一般选择横丝缕。
11、合理套排是指在保证衣片质量的前提下，节约用料的套排画样。
12、裤子的基本结构是前裆宽小于后裆宽，这是由人体的结构和人体的运动规律所决定的。
13、西裤前片在横裆线上，从小裆宽点到侧缝线是衣烫迹线两边平分的，而后裤片在横裆
线上从大裆宽点到侧缝线则不是以烫迹线两边平分的。
14、西裤后片档缝低落数值，主要以与前片下裆缝等长为准。
15、起翘是使后裆缝拼接后腰口顺直的先决条件，后裆缝斜度越大，起翘越高。
16、后背中心线，垂直相交于叠门线。
17、垫肩的厚度与穿着层次的厚度不影响袖长规格的长度。
18、收省的主要作用是使服装更符合人体表面曲线的变化。
19、西服裙的腰口劈势一般应等于腰臀差。
20、有袖连衣裙和无袖连衣裙的袖窿深相等。
21、女西服属三开身结构，其前胸宽，后背宽和袖窿宽之和应等于1/2胸围。
22、领口标准圆是以上平线与叠门线交点为圆心，以前横开领减0.8h。为半圆画出的圆。
23、西服驳口线与领口标准圆的切点位置只与h。有关，当h。确定时，切点位置必然确定。
24、西服驳口线与标准领口圆的切点位置主要受驳口点的影响，驳口点位置不同，切点位
置也不同，进而使驳口线与上平线交点也有所不同。
25、一般情况下西服领头宽要小于驳头缺口宽。
26、男、女西服前后横开领的计算方法是相同的。
27、单排扣平驳领男西服，一般是圆摆。圆摆的画法，并非是一成不变的，可根据情况适
当变化，总的要求是：圆摆造型要美观
28、各种西服其驳头宽窄及形状都是确定不变的。
29、虽然平驳头和抢驳头形状不同，但领子的制图方法并没有本质的变化。
30、所有西服领制图方法都是相同的，所以只要打出一个领样，各种西服均可通用。
31、女大衣也收领胸省，所以领圈和肩端点也需移位，移位的方法与女西服是相同的。
32、正常情况下，上一类服装摆缝线与底边线相交必须呈直角。
33、所有男大衣背衩的长度都必须是40cm。
34、袖窿弧线与袖山弧线是相互配合的关系，但前者受后者的制约。
35、对于袖山吃势下列手法正确的是：
①、袖山吃势大小仅受袖窿弧长的影响，袖窿弧长一旦确定，袖山吃势就确定了。
②、袖子的装配形势对袖山吃势没有影响。
③、面料的质地性能不同，袖山吃势也应有所不同。
④、袖山斜线倾角大小不同，也影响袖山吃势。
36、男大衣的变化，主要表现在局部，总体造型一般不变，多为箱型。
37、女大衣的变化非常丰富，但无论怎样变化，服装的总体造型是不变的。
三、选择题
1、由于颈部呈不规则圆台状并向前倾斜的特点，因而形成领的造型基本上是（）
A、后领脚宽，前领脚窄
B、前领脚宽，、后领脚窄
C、后领脚宽等于前领脚宽
2、服装成品的放松量，一般女衬衫胸围应加放（）
A、8-9cm
B、10-12 cm
C、12-14 cm
D、14-16 cm
3、胸高是由（）量至乳峰点。
A、颈窝点
B、颈椎点
C、右颈肩点
D、肩端点
4、根据男女肩部的特征，一般女装肩宽（）男装
A、等于
B、宽于
C、窄于
5、困势是指（）
A、直线的偏出
B、直线的偏进
6、衣片的锁眼边叫（）
A、里襟
B、门襟
C、贴边
7、我国法定计量单位是（）
A、英制
B、市制
C、公制
8、需要标明竖距离尺寸时，尺寸数字一般应标在尺寸线的（）。
A、右面中间
B、左面中间
C、上方中间
9、在制图中起规范行作用的是（）
A、线条
B、图线
C、符号
D、曲线
10、下列线条中属于西裤前裤片线条的是（）
A、腰裤线
B、臀围线
C、裆缝线
D、中裆线
E、横裆线
11、服装制图中，图纸中的汉字、数字、字母都必须做到（）
A、端正
B、整齐
C、准确
D、规范
12、开剪操作应（）
A、从外到里
B、从下到上
C、从上到下
D、从左到右
13、服装原料大都由经纬纱线交织而成，在整匹原料中宽度方向称为（）
A、横向
B、经向
C、纵向
D、纬向
14、排料一般要求掌握的两对指的是（）。
A、直对横
B、直对直
C、斜对直
D、斜对斜
15、女西裤前腰围大的公式为：（）
A、w/4-0.5+裥
B、w/4-1+裥
C、w/4+0.5+裥
D、w/4+1+裥
16、西裤后片的后裆斜线是在后裆直线上，以臀围线为起点，取比值为：（）
A、15：5.3
B、10：2
C、15：4.3
D、15：3.5
17、男西裤后裤片袋口大计算公式：（）
A、H/10+4
B、H/10+3.5
C、H/10+3
D、H/10+3.3
18、女衬衫袖片制图中的袖中线取袖肥大的（）
A、1/2
B、1/2前移0.3
C、1/2前移0.5
D、1/2后移0.5
19、女衬衫前肩斜度的比值是（）
A、15：2.5
B、15：3
C、15：6
D、15：4
20、男衬衫底领后领宽是（）；翻领后领宽4.3cm。
A、4.3cm
B、3.5cm
C、4cm
D、3.3cm
21、西服裙臀围线的高度是（）
A、15cm
B、12cm
C、17cm
D、20cm
22、正常情况下，前后衣片小肩线长度的正确关系是（）
A、前大于后
B、前后相等
C、后大于前
23、当袖窿弧长AH确定时，下列说法正确的是（）
A、只要确定了袖肥，袖山深必为定数，弱改变了袖肥，必然引起袖山深的变化
B、确定了袖肥以后，袖山深还可自由调节
C、袖肥和袖山深均为定数，不能再进行变化
24、相同条件下，中山服横开领与西服相比（）
A、二者应相等
B、中山服应大于西服
C、西服大于中山服
D、无法确定
25、男大以后衣片上平线比前衣片高出约3cm,女大衣前后衣片上平线基本平齐，两者不同的原因是（）
A、男女大衣长度不同
B、男女大衣基本造型不同
C、男女大衣适体程度不同
D、男女前后腰节差数不同
四、名词解释
1、劈势：直线的偏进。
2、困势：直线的偏出。
3、净样：服装实际尺寸，不包括实际缝份、贴边。
4、毛样：裁剪尺寸，包括缝份、贴边。
5、叠门：门襟和里襟相叠合的部分。
6、过肩：也称育克。一般常用在男女上衣肩部上的双层或单层布料。
7、省：根据人体曲线形态所需缝合的部分。
8、失出面料经开剪后经纬纱织一根根的脱落下来。
9、挂面：上衣门里襟反面的贴边。
10、裥：根据人体曲线所需，有规则折叠或收拢的部分。
11、门襟：衣片的锁眼边。
五、简答题（8分）
1、女衬衫前衣片主要横竖线条有哪些？
2、简要回答服装成品规格构成的“三要素”。
3、简述服装制图的一般规定。
4、试述后裆逢斜度与后翘的关系。
5、女衬衫袖口开衩位置如何确定？
6、试述上装劈门产生的原因。
7、为什麽西服前领圈画成方角形？
8、西服腋下省延长并直通到底有什莫作用？
9、为什莫袖山弧线要有吃势？
10、袖山吃势的大小与哪些因素有关？
二、填图
1、写出下图标注处的数据、公式或名称（7分）
服装结构制图期末考试卷及答案
泉州双喜科技学校2012年第1学期《服装结构》科目期末考试试卷 （满分：100 考试时间：100分钟） 年级：班级：姓名：成绩： 一、填空题（每空1分，共20分） 1.服装结构制图是以____人体___为依据。 2.在服装号型定义中，“号”指身高，是设计和选购服装长短的依据。“型”指胸围或腰围，是设计和选购服装肥瘦的依据。 3.服装制图中通常用B表示胸围，BP表示胸高点，BL 胸围线，A·H表示袖窿。 4.裙腰造型一般可分为低腰，中腰、高腰，三种类型。 5.胸围的测量方法是软尺通过腋下，在胸部最高处，水平围量一周。 6.进行人体测量时，被测者一般取站姿或坐姿。 7.裤装的制图主要有五个控制部位，分别是裤长、上档长、腰围、臀围、脚口。 8.人体的比例通常以头长为单位测量，我国成年男性、女性人体身高的比例约为7~ 个头长。 9.服装结构制图是裁剪服装的依据。 二、判断题（每空1分，共5分） 1、测体可分为男体测体、女体测体、童体测体( √) 2、服装裁剪可分为立体裁剪和平面裁剪。( √) 3、裤子的基本结构是前裆宽小于后裆宽，这是由人体的结构和人体的运动规律所决定的。 ( √) 4、裤中档的定位一般在上平线至下平线中点再上提3-4cm。( ×) 5、制图时应先完成结构图的外轮廓线，再画基础线。（×） 三、选择题（每题2分，共20分） 1．公制是国际通用的计量单位，以( B )为最常用。 A、毫米 B、厘米 C、米 D、分米 2、在结构制图中，细实线是用来绘制( D )。 A、轮廓线 B、对折线 C、部位轮廓线 D、基础线 3、我国颁布的服装新号型标准是依据人体的( B )将体型分为Y、A、B、C四种类型。 A、臀围与腰围的差数 B、胸围与腰围的差数 C、胸围与臀围的差数 D、颈围与胸围的差数
服装打版的基础知识
服装打版 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。
服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。 服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。 （３）外形轮廓 外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。 Ｈ型具有xx、庄重、流畅不贴身的特点。 Ｘ型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。 Ａ型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。 Ｖ型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。 Ｔ型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。 Ｏ型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。 从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。（４）线的造型和用途 服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。 （５）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例
服装结构制图术语解释汇总
服装结构制图术语解释汇总 1、服装结构制图： 是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要 求为依据，运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面结构图，然后制作成样板或直接将面料裁成衣片。 2、人体测量： 是指测量人体有关部位的长度、宽度、围度等作为服装制图时的直接依据。 3、服装放松量： 服装放松量又称加放量。为了使服装适合于人体的各种姿态和活 动需要，必须再量体所得数据的基础上，根据服装品种、式样和穿着用途，加放一定的余量，即放松量。 4、号： 是指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据。 5、型： 是指围度，以厘米表示人体胸围或腰围是设计服装围度的依据。 6、服装款式： 是指服装成品的外形轮廓、内部结构以及相关附件的造型和安置的部位等。 7、经向（直丝綹）： 一般将梭织物的长度方向与布边平行的经纱称为经向。 8、纬向（横丝绺）：
一般将梭织物的幅宽方向与布边垂直的纬纱称为纬向。 9、斜丝绺： 处在直丝綹与横丝绺之间的称为斜丝绺。 10、组合关系： 就是一件服装是由多少衣片和附件组合而成的，它们之间又是如 何进行配的，即采用的缝法以及缝份的宽窄和配合时应采用的归拔工艺等。 11、组合形态： 是指各部位、部件的衣里、衬及其他辅料的组合关系。 12、服装专用曲线板： 是按照服装结构制图中各部位弧线、弧度变化规律而制成的一种专供服装制图中绘制各部位弧线的专用绘图工具。 13、净样： 服装实际规格，不包括缝份、贴边等。 14、xx： 服装裁剪规格，包括缝份、贴边等。 15、画顺： 光滑圆顺地连接直线与弧线、弧线与弧线。 16、劈势： 直线的偏进。 17、翘势：
服装结构制图期末测试试卷及答案
《服装结构制图》期末试卷及答案 班级：姓名：考号：得分： 一、填空题(每空2分，共40分) 1．服装制图中通常用B表示，w表示。 2．“号”是指人体的，单位是，它是设计和选购服装长短的依据。 3．女衬衫的基本结构一般由衣片、、等组合而成。 4．测量人体的基本工具是，服装制图的基本工具是。5．出口服装的号码L表示，M表示，S表示。6．女衬衫的款式变化主要表现在三个方面：①、②、③衣领的变化。 7、西裤在结构制图时，一般应掌握_________、_________、_________、_________、__________等五个部位的数据。 8、服装结构结构图的主要依据是，制定服装放松量的主要依据之一是。 二、选择题(每小题2分，共30分) 1．某女生身高167CM、胸79CM、腰围64CM，应选购什么号型的上衣和裤子？ ( )。 A、 162/79A 162/64A B、 160/80A 160/64A C 、160/80A 160/66A D 、160/80B 160/64B
2．符号“? ”表示( )。 A、倒顺 B、纬向 C、两点间的距离 D、两端箭头对准衣料经向。 3．我国颁布的服装新号型标准是依据人体的( ) 将体型分为Y、A、B、C四种类型。 A、臀围与腰围的差数 B、胸围与腰围的差数 C、胸围与臀围的差数 D、颈围与胸围的差数 4．排料一般要求掌握的两对之一是( )。 A、直对横 B、直对直 C、斜对直 D、斜对横 5.最适宜表现女性人体美的外形是：( )。 A、 X形 B、 A形 C、 S形 D、 Y形 6．普通西裤改变为低腰裤，则应( )。 A、上裆减短，腰围加大 B、上裆减短，腰围不变 C、上裆不变，裤长减短 D、上裆不变，腰围不变 7．女西裤小裆宽计算公式为( )。 A、10H B、H/10 C、10H D、10H 8.男衬衫的前肩斜比值是( )。 A、15: B、15:5 C、15: D、15:6 9.在进行人体测量时，取人体坐姿，颈椎点至椅子面的直线距离是( )。 A、前身长 B、后身长 C、上体长 D、下体长 10．在制图中( )是指横裆线至腰围线之间的距离。 A、横裆 B、立档 C、通档 D、前裆 11、新服装号型标准中，男子体型分类A的胸围与腰围之差为( )。
服装结构制图教学大纲
《服装结构制图》课程教学大纲 服装结构制图 一、课程性质和任务 本课程的主要任务是：让学生掌握服装结构制图的方法和规律，从服装结构设计的基础理论和基本方法入手去理解。 1、服装结构制图的基础知识 2、上、下装结构制图以及服装局部制图 3、服装结构的版型变化 4、服装款式综合实例 二、课程教学目标 使学生从最基本的服装结构制图逐步深入理解，进一步熟练的进行版型的变化，到熟练的绘制实际各服装款式的结构制图。 三、课程内容与要求 （一）：服装制图知识 1、服装制图及制图专用工具 了解：服装制图的基础符号、名称及专用工具 理解：服装制图符号和工具的应用方法 掌握：服装制图符号和作用与制图工具的实际运用 2、服装结构制图的规范与范例 了解：服装结构制图的细节和规范画法 理解：服装结构制图细节和制图线条的画法 掌握：服装结构制图的画法及实际绘制 （二）：下装结构设计 1、裙子的结构设计 了解：裙子的外型款式和基本尺寸
理解：裙子的基本结构设计和变化 掌握：各种裙子的结构设计、排料、和版型变化 2、裤子的结构设计 了解：裤子的外型款式和基本尺寸 理解：裤子的基本结构设计和变化 掌握：各种裤子的结构设计、排料、和版型变化 （三）：上装结构设计 1、衬衣的结构设计 了解：衬衣的外型款式和基本尺寸 理解：衬衣的基本结构设计和变化 掌握：各种衬衣的结构设计、排料、和版型变化 2、外衣的结构设计 了解：外衣的外型款式和基本尺寸 理解：外衣的基本结构设计和变化 掌握：各种外衣的结构设计、排料、和版型变化 （四）：服装款式综合实例 1、服装款式综合结构设计 了解：服装的外型款式和基本尺寸 理解：各款服装的基本结构设计和变化 掌握：各款服装的结构设计、排料、和版型变化的方式方法 四、教学时间分配表
服装结构制图课程标准
服装结构制图课程标准 【课程名称】 服装原型结构设计 【适用专业】 中等职业学校服装制作与管理专业（服装制版专门化方向） 1. 前言 1. 1 课程性质 服装原型结构设计是服装制作与管理专业(服装制版方向)的一门专门化方向课程。是以学习服装结构规律为主要内容的课程。其功能是在于通过系统地学习服装结构制图理论知识和技能训练，使学生了解服装结构制图的基本方法和变化规律，掌握服装基本款式的结构制图，并能初步掌握服装款式变化结构制图，达到服装制版的上岗要求。 1. 2 设计思路 本课程以就业为导向，职业能力为本位，通过行业专家对相关工作岗位进行工作任务和职业能力分析的基础上，以服装结构制图专业流程为主线，按中职学生的认知特点，将本课程要求掌握的服装结构制图分解成若干个工作任务，包括服装结构制图与人体的关系、服装结构制图的基础理论知识、服装基本款式结构制图的方法和步骤，能熟练掌握这些基础知识和制图方法，进行服装基本款式的结构设计和制版，能进行一般服装工业化样板的设计制作。 本课程建议课时252。 2. 课程目标 熟悉服装原型结构相关知识，掌握服装平面结构设计的方法、步骤及样板制作，能掌握服装基本款式工业化样板的设计制作，掌握一般服装裁剪和缝制工艺，形成以下职业能力，为上岗就业做好准备。 职业能力目标： ●会进行人体和服装测量 ●熟悉服装成品规格与服装号型 ●会大类产品样衣打版 ●会样衣打版后复核校对 ●能对服装款式进行合理可行的解析评判，具有提出合理化修改意见的能力 ●能够依据人体特征制定样板设计方案并实施 ●能审视和分解服装效果图的 ●能对服装结构和工艺方案进行评判 ●能够深入理解服装结构综合设计的内涵和知识 3. 课程内容与要求
服装结构制图期末考试卷及答案
**中等职业技术学校2014年秋季期末考试试题 《服装结构制图》试卷 说明： 1．全卷满分150分，考试时间：120分钟 2．答卷前，考生务必将自己的姓名、班级填写在指定位置。 3．答卷时，请认真书写，保持卷面整洁、工整；严禁在试卷上乱涂乱画 班级：________ 姓名：_________ 考号：__________ 得分：_______ 一、填空题（每空4分，共80分） 1.服装结构制图是以____ ___为依据。 2.在服装号型定义中，“号”指，是设计和选购服装的依据。“型”指，是设计和选购服装的依据。 3.服装制图中通常用B表示，BP表示，BL ， A·H表示。 4.裙腰造型一般可分为，中腰、，三种类型。 5.胸围的测量方法是软尺通过，在胸部处，水平围量一周。 6.进行人体测量时，被测者一般取或坐姿。 7.裤装的制图主要有五个控制部位，分别是、上档长、、、脚口。 8.人体的比例通常以头长为单位测量，我国成年男性、女性人体身高的比例约为 ~ 个头长。 9.服装结构制图是的依据。 二、判断题（每空4分，共20分） 1、测体可分为男体测体、女体测体、童体测体 ( ) 2、服装裁剪可分为立体裁剪和平面裁剪。 ( ) 3、裤子的基本结构是前裆宽小于后裆宽，这是由人体的结构和人体的运动规律所决定的。 ( ) 4、裤中档的定位一般在上平线至下平线中点再上提3-4cm。 ( ) 5、制图时应先完成结构图的外轮廓线，再画基础线。（） 三、选择题（每题5分，共50分） 1．公制是国际通用的计量单位，以( )为最常用。 A、毫米 B、厘米 C、米 D、分米 2、在结构制图中，细实线是用来绘制( )。
〈服装结构制图〉复习试卷资料1.doc
绪论 1 ．服装制作从现阶段讲，有两种形式，一种是，另一种 是。 2．不论是个体单件制作或是批量生产，一般的顺序都要经 分过、、、三个大的环节。 得 3．是服装制作过程中三大环节之一，从中还可以分为 和两大类。 4．服装结构制图是工业服装裁剪的。 5．服装结构制图时一项具有、和的工作。号 第一章服装结构制图依据 线1．服装结构制图概念： 学 封 密 此2．是制作服装的主要依据。是制作服装放松两过的主要依据之一。 名超3．人体比例最简单、最方便的测量单位是。正常的成年男性约为头高，成年女性约为头高。 姓得 不4．人体颈部呈的圆台状，上部和相连。从侧面观察，题颈部向前呈，下端的截面近似，颈长相当于头长 答 的。 生 5．简述颈部与衣领的关系 级 班考 6．男性肩部较，女性肩部较，且肩斜度男 性（填大于或小于）。 校 学7．是前后衣片的分界线，是服装的主要支撑点。肩部的特征决 定了服装结构的肩部形状。肩部前倾使服装的前肩斜度后肩斜度。 肩的弓形形状，使服装后肩斜长前肩斜长。
8．简述前胸、后背与上装的关系 9．腰部的凹陷状在服装结构上表现为上装的。男女腰部的宽窄差异，构成了女装吸腰量男装吸腰量。侧腰的双曲面状，决定了曲腰服装的腰节在侧缝出必须。幼儿与老年人的服装由于胸腰差接近的缘故，一般以为主。 10．简述上肢与衣袖的关系 11．臀部的外凸，决定了西裤的后窿门臀外凸的特点，是腰口收 腹部较男性浑圆，因此 腰口以或 前窿门。臀腰差的存在、腹部的浑圆、后和的原因。女性因臀部丰满，臀腰差大，大于男裤。幼儿几乎不存在臀腰差，所以童裤为主。 12．简述下肢结构对裤裙产生的影响 13．是取得服装规格的主要来源之一。 14．人体测量概念： 15．是侧体的主要工具。要求，，。16．侧体可分为，，3种。 17．前衣长由通过最高点，向下量至衣服所需长度；后衣长由 向下量至衣服所需长度。 18．前腰节长由通过最高点量至腰间最细处；后腰节长由 通过最高点量至腰间最细处。背长由量至腰间最细处。 19．裤长由腰的侧部髋骨处向上厘米起，男裤垂直量至外踝骨下厘米或离里面厘米左右或按需要长度；女裤略短于男裤。 20．上裆长由侧腰部髋骨处向上厘米处量至的距离。
(完整版)《服装结构制图》试题(1)
《服装结构制图》试题（一） 第 1 页 共 1页 一、填空（每空2分，共22分） 1．服装制图的依据是 人体 。 2. 服装各部位的放松量大小，与很多因素有关，主要有：① 外套内衣服 的总厚度 ； ②不同地区的生活习惯和自然环境 ； ③款式特点的要 求 ； ④衣料的性能和厚薄 ；⑤工作性质及其活动量 ；⑥个人爱好 与穿着要求 等。 3. 人体的外形可分为 头部、 躯干 、 上肢 、下肢 四个部分。 二、单选题（每空2分，共8分） 1. 人体的哪个部位与服装规格无关？（ D ） A.骨骼 B.关节 C.肌肉 D.头长 2. 下列哪个测量基准点与上衣的衣长有关？（ B ） A.肩宽点 B.颈椎点 C.前腰中点 D.外踝点 3. 据男女的体型特征，哪种表述是错误的？（ C ） A.男性肩部宽而平 B.女装的吸腰量较大 C.女性胸围较大 D.女性肩部窄而斜 4. 根据颈部上细下粗的特点，衣领上口线小，下口线（ A ）。 A. 大 B.小 C.长 D.短 三、多选题（每空2分，共20分） 1. 为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在 量体所的数据的基础上，根据（ A ）、 （ B ）和（ C ），加放一定的 余量，即放松量、四个部分。 A. 服装品种 B. 样式 C. 穿着用途 D. 需要 2. 人体的外形可分为（ A ）、 （ B ）、 （ C ）、 （ D ）、四个部分。 A. 头部 B. 躯干 C. 上肢 D. 下肢 3. （ A ）、 （ C ）、 （ D ）、共同构成人体的外部体型特征。 A. 骨骼 B. 躯干 C. 关节 D. 肌肉 四、简答题（每题25分，共50分） 1. 人体的外形可分为哪几部分？ 答：人体的外形可分为头部、躯干、上肢、下肢四个部分。其中躯干包括颈、胸、腹、背等部位；上肢包括肩、上臂、肘、下臂、腕、手等部位；下肢包括胯、大腿、膝、小腿、踝、脚等部位。 2. 什么是成品服装的放松量？放松量与哪些因素有关？ 答：为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所的数据的基础上，根据服装品种、样式和穿着用途，加放一定的余量，即放松量。 对于具体一件服装来说，各部位放松量大小的确定，与很多因素有关，主要有： ①外套内衣服的总厚度； ②不同地区的生活习惯和自然环境； ③款式特点的要求； ④衣料的性能和厚薄；⑤工作性质及其活动量；⑥个人爱好与穿着要求等。
服装制版基础知识
服装制版基础知识 1：什么是服装制版？ 根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。 2：什么是服装推版？ 推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。推版是量变形不变，推版方法也有多种。 3：什么是基型样版？ 在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。 4：什么是成衣生产？ 按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。 5：什么是现代服装三大分工：A 款式设计B 结构设计C工艺设计。 6：什么是服装流行周期？ 服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。7：什么是服装造型三大要素：即点，线，面。 点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。 线指轮廓线，结构线，装饰线。 面指正面，侧面，后面。面是服装主体。 8：什么是制图的三种比例：A 等比1：1 B 倍比2：1 C 缩比1：5 9：服装造型中三种比例指什么： A 不同线段长度比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比 10：服装学习三大学科是什么？ A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通 指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。 12：什么是中间标准体？ 经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女160/84A, 男170/88A。 艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。 14：什么是传统服装？ 经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。 15：什么是时装？ 时新，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为三类：流行，尝试，定式。 16：什么是四功？
《服装结构设计与制图》习题
《服装结构设计与制图》习题 第一学期： 《服装结构设计（下装）与制图基础》 1、用比例法或原型法：分别按1：1与1：5两种比例对下装进行训练，并裁剪成纸样。 2、根据实际需要和服装流行趋势，设计下装款式5款，任选2款作结构制图，要求按1：5比例。 《服装纸样设计初步》 1、用展放法、剪叠法、复合法完成对腰省对腹省转移的练习。 2、从基本图形入手，做出基本原型图，利用纸样设计方法对细部结构进行分析，设计，变形，使之成为新结构的分解或展开形式。 根据实操评定成绩 第二学期： 《女装上衣衣身结构设计与制图》 1、对前片衣的八个部位的省道（缝）分割线进行练习。 2、用比例法或原型法分别按1：1或1：5比例对女装、春秋装进行结构设计，并剪成纸样。 3、根据实际需要和服装流行趋势设计款式5款，任选2款作结构制图，并按1：4比例制图。 根据实操评定成绩 《衣领结构设计与制图》 1、完成无领结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 2、关闭领、翻领、装脚领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 3、驳领西装，时装领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 4、对衣领造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《衣袖结构设计与制图》 1、用原型法完成一片袖的结构制图，一片袖转化为二化袖，一片袖转化为插肩袖及结构制图。要求按1；5比例裁剪成纸样。 2、对衣袖造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《女装整体结构设计与制图》 1、自由设计女时装5款，做在A4纸上。并任选一款制图，要求按1：5比例完成。 2、能正确审视服装效果图，包括：款式轮廓、类别、款式功能属性、规格、结
(完整版)服装结构制图试题集-附加答案
服装结构制图试题库 一、单选题： 1、下列袖山高尺寸最大的款式是＿＿＿＿。 A、男衬衣 B、男T恤 C、男西服 D、两用衫 2、在侧体时，胸高是由＿＿＿＿测量至乳峰点。 A、颈窝点 B、右颈间点 C、颈椎点 D、肩端点 3、服装成品的放松量，一般款式女衬衣的胸围加放＿＿＿＿＿㎝。 A、8～9 B、10～12 C、14～16 D、16～18 4、下列＿＿＿＿＿的布料容易伸长变形，围成圆势时窝服自然丰满。 A、15度斜丝绺 B、45度斜丝绺 C、直丝绺 D、横丝绺 5、长裤的落裆尺寸比西短裤的落裆尺寸＿＿＿。 A、大 B、小 C、相等 D、前三种情况皆可 6、下列袖型中，吃量最小的是＿＿＿。 A、西服袖 B、大衣袖 C、衬衫袖 D、女两用衫袖 7、臀围尺寸相同，扁平体型比圆柱体型的裆宽尺寸要＿＿＿。 A、大 B、小 C、相同 D、不相等 8、身高160㎝，净胸围84㎝的女子，胸腰差在14～18㎝之间，在服装上标明的型号为＿＿。 A、160∕84Y B、160∕84A C、160∕82A D、160∕84B 9、衣片的锁眼边叫＿＿＿＿。 A、里襟 B、门襟 C、挂面 D、贴边 10、织物越紧密、越结实、越硬挺，其形变性＿＿＿＿。 A、越弱 B、越强 C、明显 D、不变形 11、正常情况下，上衣制图时，前后衣片小肩线长度的正确关系是＿＿＿＿。 A、前大于后 B、后大于前 C、前后相等 D、不确定 12、男衬衣成品胸围110㎝，面料门幅90㎝，算料公式为＿＿＿＿。 A、衣长×2＋袖长 B、衣长×2 C、衣长＋袖长 D、衣长＋袖长×2 13、＿＿＿＿体型穿上正常体裤子会出现臀部平坦，后裆缝过长并下坠的现象。 A、凸臀 B、平臀 C、凸肚 D、O型腿 14、裤子制图时，＿＿＿＿的存在是收裥和省的主要原因。 A、臀腰差 B、胸腰差 C、胸臀差 D、肩臀差 15、常见的梭织物面料的织纹有＿＿＿＿＿＿。 A、平纹、花纹和印花 B、纱织物和线织物 C、平纹、斜纹和缎纹 D、经向缎纹和纬向缎纹 16、人体体型以胸腰落差为依据，把人体划分为＿＿＿A、B、C四种体形。 A、Y B、W C、AB D、YA 17、一般状态下，需要有开衩的裙子是＿＿＿＿。 A、斜裙 B、西服裙 C、百褶裙 D、直筒裙 18、在长袖衬衣的制图中，袖克夫的长度是以＿＿为依据，再加上适当的余量来确定的。A、臀围 B、腕围 C、掌围 D、肘围 19、排料时最省料的材料是＿＿＿＿面料。 A、花纹 B、图案 C、倒顺毛 D、素色 20、男衬衣前横开领的公式为＿＿＿＿＿。 A、N/5＋0.3 B、N/5–1 C、N/5＋1 D、N/5–0.3 21、下面最适合男西服领里衬的纱向是＿＿＿＿。 A、直丝绺 B、斜丝绺 C、横丝绺 D、任何一种丝绺 22、穿上正常体型的西裤，会使臀部绷紧，后裆宽卡紧，此体型为＿＿＿＿。 A、凸肚体 B、凸臀体 C、平臀体 D、大腹体 23、为提高原料的利用率，在＿＿＿＿允许适当拼接。 A、前后衣片等主要部位 B、袖片的次要部位 C、零部件的次要部位 D、零部件的主要部位 24、＿＿＿＿的特点是强度高，不易伸长变形。 A、横丝绺 B、直丝绺 C、斜丝绺 D、交织物 25、下面服装种类属于两片袖的是＿＿＿。 A、长袖男衬衫 B、泡泡袖女衬衫 C、男西服袖 D、短袖男衬衣 26、女西服前衣片落肩比值是＿＿＿。 A、15:5 B、15:6 C、15:4.5 D、15:5.5 27、服装用料的多少，主要取决于服装的尺寸、式样和＿＿＿。 A、年龄 B、胖瘦 C、长短 D、布料门幅 28、根据门襟的结构特征可分为＿＿＿。 A、单排扣、双排扣 B、对襟、搭襟 C、半襟、通襟 D、正襟、偏襟 29、一般情况，无裥式西裤适用于＿＿＿＿的体形。 A、腰臀差适中 B、腰臀差偏大 C、腰臀差偏小 D、胸臀差偏大 30、下列袖形中，袖山吃量最大的袖型是＿＿＿。 A、西服袖 B、衬衫袖 C、插肩袖 D、夹克衫袖 31、一成年男子购买上衣服装的号型标志为172/88A，则其腰围尺寸应为＿＿＿㎝。 A、72～76 B、76～80 C、80～84 D、84～88 32、在下列上装中，不属于四开身的是＿＿＿＿。 A、男衬衫 B、男西服 C、夹克衫 D、女衬衫 33、＿＿＿＿是决定衣袖造型美和舒适度的主要依据。 A、袖山与袖肥 B、袖肥与胸围 C、袖山与袖长 D、袖肥与袖口 34、一般情况，西长裤的落裆尺寸基本在1㎝内波动，西短裤的落裆尺寸可在＿＿＿＿㎝的范围内波动。 A、1～1.2 B、1.2～1.5 C、1.5～3 D、3～3.5 35、在上衣的制图中，AH表示＿＿＿＿。 A、前袖窿弧线 B、后袖窿弧线 C、袖窿弧线总长 D、袖山弧线
服装纸样制图课程教学大纲
《服装纸样制图（1）》课程教学大纲 课程名称：服装纸样制图（1）课程代码：2010761 课程类型: 专业核心课学分：2.5 总学时：48 理论学时：32 实验（上机）学时：16 先修课程:服装设计基础服装缝纫基础 适用专业:服装设计与工程 一、课程性质、目的和任务 《纸样制图》是服装工程专业的专业必修课，是专业主干课程。服装纸样制图是款式设计到工艺制作的中间环节，课程容主要讲授服装纸样制图的原理和变化应用的方式方法。通过本课程的学习，使学生比较系统地理解人体体型与服装结构之间的关系；能分析各种服装款式的区别与联系，重视对款式的准确表达，及工艺设计的关系；熟练掌握基础款式的制图方法及服装结构变化规律，并具备各种款式的纸样设计应用能力。服装纸样制图分制图（1）和制图（2）两个课程，分布在不同的学期进行，制图（1）在教学中主要注重理论的讲授和学习，在掌握扎实的理论基础上，强调实践技能的提高，除教材中的基本容，要选择部分企业生产中的款式进行实践练习。 通过本课程的学习，使学生在纸样制图（1）的理论和实践方面达到以下基本要求： 1．人体特征与服装纸样的结构关系，掌握量体方法，理解服装纸样制图的本质。 2．掌握比例制图、原型制图的方法。 3．较好地掌握裙和裤的各种款式变化制图方法。 二、教学基本要求 1、知识、能力、素质的基本要求； 服装纸样制图（1）是服装结构设计的基础，在服装整个结构设计通过本课程的学习，应使学生达到下列基本要求： 1）熟悉人体体表特征与服装点、线、面的关系，了解人体活动引起的体表变化及性别、年龄、体型等差异与服装结构的关系。 2）理解服装结构与人体曲面之间的关系，掌握服装规格的制定方式和表达形式，服装部件、部位的结构设计原理和制图方法。 3）掌握服装基础制图方法及在各类款式结构设计中的应用，解析整体结构的稳定性与相关部位的吻合关系，掌握省道的变化、衣片分割、抽褶等技巧，以适应各种款式造型的需要。 4）具有审视服装效果图的能力，按其结构组成、各部位比例关系和具体规格等因素绘制平面结构图 2、教学模式基本要求（课程主要教学环节要求，教学方法及手段要求）； 本课程主要采用阶段式教学方法，便于学生整体把握服装的制图步骤与方法，对服装整体结构的理解有所帮助，理论课程和实践课程必须紧密结合，既加深学生对理论课的理解能力，又锻炼了学生的动手制图能力，而且又可以通过实践课程解决学生在制图的过程中遇到的各种问题。 3、考核方法基本要求。
《服装结构制图》模拟试卷(一)及参考答案
职专《服装结构制图》模拟试卷（一）及参考答案 一、填空题：(20分) 1.人体测量是批测量人体有关部位的、和所得的尺寸，作为服装结构制图时的直接依据。 2、女衬衫衣领的主要变化有、、、等。 3、服装结构制图有毛缝和净缝两种，直线放缝一般的平缝中厚料是— . CM，弧线放缝一般料有 CM。 4、服装号型的号是指，型是指。 5、服装制图的基本工具是。 6、服装结构制图是服装裁剪的。服装裁剪慨括起来可分为和。 7、一般女上衣的分割线有分割和分割两种，分割线在衣片中起到突出、收紧腰围、扩大的作用。 8、服装结构图是的依据。 二、选择题：（10分） 1、公制是国际通用的计量单位，为最常用。（） A、厘米 B、分米 C、毫米 D、码 2、在制图符号中粗实线是表示。（） A、轮廓线 B、基础辅助线 C 、等分线 D、对称部位对折线 3、长度计量单位中，1码≈ CM （） A、3.33 B、91.44 C、2.45 D、0.76 4、对于驳领类服装（如西服），比较多的是采用（）来推算领口宽的方法。 A.领围 B.胸围 C.肩宽 D.衣长 5、在制图符号中符号表示该裁片两个部位应连在一起。（） A、归缩号 B、拼接号 C、拔伸号 D、褶裥号 6、结构设计在整个服装设计系统及全过程都存在吗？（） A.只在作结构图时存在 B.全过程都存在 C.工艺制图作时不存在 D.造型设计时不存在 7、是按服装的实际比例绘制的式样图，它以正面视图为主，背面视图比正面图略小，对于某些比较复杂的部位还应做出局部放大图并作一些文字说明。（） A、效果图 B、款式图 C、结构图 D、平面图 8、衣领是服装上的重要部件，它的造型复杂多变，但其结构一般有无领、关领、三类。（） A、翻驳领 B、立领 C、坦领 D、平领 9、腰部的凹陷产生了曲腰身结构的服装，女装腰总的收缩量与男装收缩量关系怎样？（）
服装打版的基础知识
服装打版的基础知识 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 服装打版是一门实践科学，理论知识在短期内只要用心是可以掌握的； 不过短期内学完服装打版就想马上到服装厂里工作这恐怕要有点难度，因为优秀的服装打版师是需要几年的经验积累的。 服装打版也是综合的学科，学服装打版同时也要学习服装的工艺制作，不会制作服装想把打版学好是不可想象的。 好的打版师还要懂一些服装设计，面料的知识。 在学习服装打版的时候多注重实践环节的操作，学习服装CAD制版首先要有好的手工打版基础，一定先要把手工打版的学习巩固好。 如果对服装打版很爱好，就要有打持久战的心里准备！时间的长短就要看悟性和勤奋了！ 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。 服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。 服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。
服装制图符号
名称表示符号使用说明 细实线表示制图的基础线，为粗实线宽度的1/2 粗实线表示制图的轮廓线，宽度为0.05~0.1cm 等分线等距离的弧线，虚线的宽度和实线相同 点划线表示衣片相连接、不可裁开的线条，线条的宽度与实线相同 双点划线用于裁片的折边部位线条地宽度与细实线相同 虚线用于表示背面轮廓线和辑缝线的线条，线条的宽度与细实线相同距离线表示裁片某一部位两点之间的距离，箭头指示到部位的轮廓线省道线表示省道的位置与形状，一般用粗实线表示 褶位线表示衣片需要采用收褶工艺，用缩缝号或褶位线符号表示 裥位线表示一片需要折叠进的部分，斜线方向表示褶裥的折叠方向 塔克线图中细线表示塔克梗起的部分，虚线表示辑明线的部分 净样线表示裁片属于净尺寸，不包括缝份在内 毛样线表示裁片的尺寸包括缝份在内 径向线表示服装面料径向的线，符号的设置应与面料的径向平行 顺向号表示服装面料的表面毛绒顺向的标记，箭头的顺向应与它相同正面号用于制式服装面料正面的符号 反面号用于指示服装面料反面的符号 对条号表示相关裁片之间条纹应该一致的标记，符号的从横线对应布纹对花号表示相关裁片之间应当对齐花纹标记 对格号表示相关裁片之间应该对格的标记，符号的从横应该对应布纹剖面线表示部位结构剖面的标记 拼接号表示相邻的衣片之间需要拼接的标记 省略号用于长度较大而结构图中又无法全部画出的部件 否定号用于将制图中错误线条作废的标记 缩缝号表示裁片某一部位需要用缝线抽缩的标记 拔开表示裁片的某一部位需要熨烫拉伸的标记 同寸号表示相邻尺寸裁片的大小相同
重叠号表示相关衣片交叉重叠部位的标记 罗纹号表示服装的下摆，袖口等需要装罗纹的部位的标记 明线号实线表示衣片的外轮廓虚线表示明线的线迹 扣眼位表示服装扣眼位置及大小的标记 钮扣位表示服装纽扣位置的标记，交叉线的交点是缝线位置 刀口位在相关衣片需要对位的地方所做的标记 归拢指借助一定的温度和工艺手段将余量归拢 对位表示纸样上的两个部位缝制时需要对位 钉扣表示钉扣位置 缝合止点处表示缝合止点外还表示缝合开始的位置附加物安装的位置
服装结构制图试题(A卷)及答案
服装结构制图试题（A卷）及答案 一．填空题（每空3分，共30分） 1. “服装裁剪”是在________上直接进行的________服装加工。 2. 服装结构制图是依据品种与款型、___________衣料与丝绺、_________来制图。 3. 常采用1：10至1：5比例的_________图或直接按规格尺寸绘制的__________图两种绘图形式。 4. 单件品种制图顺序是先________片、后________片、零部件的原则进行。 5 . 一米=________厘米=________市尺。 二判断题（正确为√，错误为×，每题4分，共20分） 1. 布匹的长度方向（径向）用经纱，幅宽方向（纬向）用纬纱，两者之间为斜向。（） 2. 垂直于经纱，直丝绺，直丝绺的画线称作直线（） 3. 凡横线、直线都必须按90°直角划线，画成横平竖直（） 4. 前后裤片的丝绺，以烫迹线为直丝排正。（） 5. 有倒顺向的面料，均采用倒顺向排料方法。（） 三选择题（每题5分、共10分） 1. 标准男西裤基本纸样前后裤片的臀围大小.( ) A.前片大于后片。 B.后片大于前片。 2. 绘制西裤后片横档线比前片上档线高低（） A．下落1厘米。B.同前片横档线一样。
四问答题（每题10分，共20分） 1. 现代服装工业生产过程包括哪些环节？ 2 . 服装规格尺寸的构成包括那些方面的因素？ 五绘图（20分） 按制图规格：裤长106厘米，腰围80厘米，臀围110厘米，裤口46厘米，上档31.5厘米，绘制出男西裤前片结构图（1：10比例） 服装结构制图试题A卷答案 一填空题 1 面料单件 2 规格与体型结构与工艺 3 缩小实大（原大） 4 主（大）小 5 100 3 二判断题 1 （√）
服装结构设计基础
标题：服装结构设计基础 教学目的与要求： 目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才 要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。 授课时数：4课时 教学重点、难点： 掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。 教学内容及过程： 内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。 第2章服装结构设计基础 第一节制图常识 一、服装结构设计的基础知识 服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。 现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方
面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。 服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。 二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线 构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。 长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。 围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线 客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、
服装结构制图试题
服装结构制图试题 一、是非判断题（每题0.5分，共7分） （）1.制图时应先完成结构图的内部结构线，然后再画外轮廓线。 （）2.服装的原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 （）3.在女式礼服中，要突出曲线美故三围的加放量很小。 （）4.男装的省道量小，因为男体的胸腰臀差值小。 （）5.我国成年男性和女性的肩倾斜角度是相同的。 （）6.对于肩胛突出的体型，其服装肩胛省量应减小。 （）7.服装CAD系统的排料单只能在大型绘图仪上按1：1比例输出。 （）8.在缝制羽绒服装时，是先将衣片缝制好，留一小孔，再往里充绒，拍打均匀，最后绗绒。 （）9.薄型丝绸面料在缝制时，线迹的密度可比一般面料略稀些。 （）10.服装吊挂缝制系统适用于固定款式大批量生产，或款式复杂、工序繁多的服装。 （）11.车间作业区布置原则很多，主要原则之一是：物料转送路线要短，避免交叉迂回。 （）12.生产部门根据销售计划编制生产计划时，应充分利用生产能力，不需要留有任何作业空间。 （）13.消费包括生产消费和生活消费。面料和辅料是为了生产和再生产属于生活消费，而个人购买服装为了满足个人的物质需要，属于生产消费。（）14.裁剪工艺中的精密排料是指在已定的坯布门幅中，以最小的用料裁剪出最大数量的合格衣片。 二、单项选择题（每题0.5分，共7分） 1. 用软尺测量左右肩峰点间所得的弧长是（）。 (A) 小肩宽(B) 总肩宽(C) 前胸宽(D) 后背宽 2. 服装号型标准中，女子A型中间体的号型标志为( )。 (A) 150 / 76A (B) 155 / 80A (C) 160 / 84A (D) 165 / 88A 3.男衬衫以胸围线和前中心线为公共基准线推档时，()线纵向不推移。 A.胸宽 B.胸围 C.腰围 D.前中线 4.男衬衫肩斜度通常设计为前后肩斜( )。 A. 相等 B. 前20°后18° C. 前18°后20° D.视款式而定 5.男上装前后肩缝长度差一般为( )。 A. 0.5～1 B.1～2 C.2～3 D.2.5
服装制版的基础知识
服装制版的基础知识 1：什么是服装制版 根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按比例画等比例服装整体与局部的部件图就是服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。2：什么是服装推板？ 推板是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首件产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样板，经扎坯，做样衣，定版后，在进行系列样板制做。推板是量变形不变，推板方法也有多种。 3：什么是基型样板？ 再试衣样板完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中实用的样板，最大变化是款式千变万化，风格永存。 4：什么是成衣生产？ 按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商城的服装这种过程，是成衣生产。 5：什么是现代服装三大分工？ A:款式设计B：结构设计C:工艺设计 6：什么是服装流行周期？ 服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段—形成阶段—发展阶段—周期变化阶段—终结阶段 7：什么是服装造型？ 三大要素：点，面，线。（点事构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。线指轮廓线，结构线，装饰线。面指正面，侧面，后面。面是服装主体。） 8：什么是制图的三种比例 A：等比1：1 B：倍比2：1 C缩比1：5 9：服装造型三种比例指什么？ A不同线段长度比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比 10：服装学习三大学科是什么？
A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通 11：什么是正常体？ 人体全身或局部宽符合正常比例，生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。12：什么是中间标准体？ 在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体女为：160/84A，男为：170/88A。 13：什么是理想人体？ 艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。 14：什么是传统服装？ 经过流行被人们保留下来的服装较传统服装。 15：什么是时装？ 时薪，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为：流行，尝试，定式。16：什么是四功？ 刀功，车功，手工，熨烫功。 17：什么是八势道？ 名家做功讲十六字令：胖势，圆势，窝势，肋势，弯势，翘势，扣势，帖势。 18：什么是服装结构？ 服装整体与局部，各外形轮廓线之间的关系，各局部内部之间的关系，各层之间的关系，各组合材料之间的关系，与人体舒适活动之间关系形成的平面展开。服装结构由功能造型所决定。 19：服装结构制图的要求？ 辅助线0.2—0.4厘米，轮廓线0.7—0.9厘米，字体7—9#，长宽2:3，图纸标准，公司标准，产品代号，产品名称，部位名称，号型，数量，纱向，系列号标都要准确。样板刀眼宽0.2，长0.3厘米。锥眼距省0.5厘米，距袋位0.5厘米。做缝1—1.5厘米。弯弧处0.8—1厘米。折边3—5厘米。