弹力针织物常见织布及染色疵点的分析

针织物在织布和染色加工过程中，因原料、机器、工艺和操作等因素，或多或少都会产生形状不一的疵点。有些现象既相近又相似，混淆在一起，很难分辨，尤其是以来料加工为主的染整厂，往往因此与客户产生争议，相互推诿，责任不清，甚至造成赔布，给企业带来不必要的损失。本文结合生产实践，对一些常见的织布疵点和染色疵点的分辨及预防进行探讨。

1钩纱

随着针织工业的迅速发展，各种超细旦、超薄织物的新产品不断涌现，但给织布和染色加工增加了难度，稍有不慎极易造成钩纱。1.1织布钩纱

钩纱是指坯布表面被尖硬物质将线圈带出或钩毛的现象。纬编织物形成钩纱时常常会同时出现花针现象，原因是线圈在成圈过程中，旧线圈未退出针钩又形成新线圈，新旧线圈重合在一起。表现为直条形和分散点。另外，织布机针

舌不正也易形成直条钩纱现象。还

有验布机罗拉存在毛刺或运输过

程不小心的挂伤、擦伤都是造成钩

纱的原因。

1.2染色钩纱

针织物从坯布到成品的染色

加工常规的工艺流程：收布→配

布→松布（剖幅）→水洗→预定→

钉缝边→配布→染色→脱水→中

间检验→定形→成品检验→包

装。

过长的工艺路线，如果管理不

到位，任何一工序都可能形成钩纱

疵点。如装布车斗的毛刺、松布机

或剖布机的导布轮与展布罗拉的

毛刺、水洗机转鼓与展布罗拉的毛

刺、染缸进出导布轮与喷嘴口毛

刺，染缸内异物（焊渣、坏针）、脱水

机进出布导布轮与装布圆车毛刺、

定形机展布罗拉的毛刺、烘箱内风

管长期不打磨或定形机大缩码、包

装机的导布轮与展布轮毛刺等都

是造成钩纱的直接原因。

1.3钩纱现象的辨别和处置

区别织布钩纱还是染色钩纱，

关键是要从初检开始。重点是要控

制松布、剖幅、水洗和预定工序。要

求挡车工注意观察来坯表面，及时

发现和反映来坯异常。当检查自己

所用设备与坯布接触点无明显的

毛刺，排除其他可能造成钩纱疵点

外，一旦发现来坯钩纱应通知客户

前来确定。若初检漏验来坯钩纱，

责任则由染厂承担。

染色缸内的钩纱现象很杂乱，

没规律，严重时线圈完全被带出，

甚至钩断成破洞。产生的原因：一

是织布机故障后坏针没及时清理，

裹夹在坯布内带入染色缸内而形

成；二是其他异物﹙金属物件、小石

子﹚随坯布进入染缸后将喷嘴口、

导布轮、缸壁表面撞击形成毛刺而

引起。一旦发现是染色缸内形成的

钩纱，应及时停缸检查，进入缸体

内用透明超薄丝袜反复摩擦缸壁

弹力针织物常见织布及

染色疵点的分析

詹跃男

（广东省汕头市兴业染整厂，广东汕头515159）

摘要：根据弹力针织物织布中加衬了含量不一的氨纶纤维而给染色和织布带来的品质异常现象，包括钩纱、油斑、花针、漏针、色点、助剂斑、张力纹、折痕、氨纶暗断等，分析并阐述了上述织布和染色中常见疵点的产生原因和具体情况，以及辨别和处置方法。总结出区别弹力织物织布疵点还是染色疵点的关键是“重初检、抓规律、细甄别”。

关键词：织布疵点；染色疵点；辨别方法；处置方法

中图分类号：TS190.9文献标志码：B文章编号：1000-4033（2010）10-0036-04

作者简介：詹跃男（1958—），男，染整工程师，董事长助理，企业经理。主要从事企业管理工作。

及与坯布有接触的每个细处，将毛刺用手砂轮或细砂布擦抹光滑，发现异物及时清理。

成品定形布面发现明显的钩纱，如果呈直线，后机操作工或品管员应及时通知前机操作工间断检查所有与布面接触的导布轮、展布罗拉，发现毛刺及时处理。若是布面钩纱面积较大且未定形布面没有钩纱现象，则应判定是大缩码后坯布在风管上拖拉造成，及时调整超喂量，平方米克质量以布面效果为主做到最佳。

2油斑

油斑是指坯布经过水洗、预定、染色后布面呈不规则的黄色云斑状，有的是间断性直条，还有的是分散点，类似染色疵点助剂斑和定形轧车槽内布毛沾污的硅油斑点，常常是织布厂与染厂争议较多的异常现象。

2.1织布油斑

纬编织物在编织过程中，必须给织布机定时、定量加油，以保持润滑。尤其是织针、针槽和针道等重要部件，目的是减少机件的磨损和良好的加工性能。经编织物则是在整经过程中，为改善纤维的集束、平滑、柔软、抗静电等性能，使用加油装置，对纱线表面给油。目的是降低纤维与金属导纱件间的摩擦系数，保护纤维表面，使之顺利通过各分经筘与导纱件，并使纱线具有良好的编织性能［1-2］。

但油料的质量、加入量及加入方式会给染色加工带来困难。这是因为油剂中除了含油量不同，还包括一些含硅的助剂和大分子结构的润滑剂。若前处理除去不净，则不仅影响染色的匀染性，还会与染液中的低聚物混凝成难以除去的色点和焦油渍，称为织布油斑。2.2染色助剂斑

在染色过程或染色的后处理，

选用适合的染色助剂（如分散剂、

匀染剂、浴中柔软剂、消泡剂、固色

剂等）可以获得良好的匀染性，改

善织物的手感，防止布面折皱，有

利于织物在染缸内运行顺畅和提

高染色后的色牢度。但要注意助剂

间的相容性、耐碱性、耐酸性以及

加入的先后顺序，要严格按工艺要

求操作；否则，容易造成染色助剂

斑。例如，固色剂若直接与浓醋酸

混合使用，便会产生粘状物附着在

布面，形成很难除去的固色斑。修

补剂和消泡剂应先在副缸内以1∶

100的浴比稀释后再打入主缸。若

直接加入会沾染布面，而形成的助

剂斑一经高温沸煮，硬状物便形成

透亮的氨纶损伤现象。

定形后的成品若要进缸重修色

差，应用2～4g/L除硅灵，浴比1∶10，

温度90～110℃（视布种而定）处理

30～60min，用温水、冷水各清洗一

次，才能升温追加染料；否则，因定

形柔软剂有机硅乳液随染色温度

升高，油剂被乳化，沾着布面形成

助剂斑。

2.3油斑的分辨与克服

织布油斑和染色、定形助剂斑

常常混杂在一起，要在预定或成定

时才能分辨。预定落布时，若呈规

则的黄色直条或沿着直线呈黄点

状，应该是织布带来的油斑。如果

现象不严重可以剪断后用平幅水

洗机再水洗一次可以得到明显的

改善，或在定形机轧车内加入1％

抗黄变剂也会有所改善。严重的织

布油斑应及时通知客户反馈给织

布厂在织造加油时给予调整。

定形时形成的油斑主要有以

下几种：定形过程中脱针后引起的

掉边拖油斑；润滑机械的链条油溅

在两布边形成的油斑；引风机偶尔

的滴油；定形机轧槽清洗不净，残

渣或布毛沾着轧辊形成的助剂斑。

这些需在生产现场及时发现加以

注意和控制。

染色时形成的助剂斑在成定

时比较容易确认，荧光斑容易与织

布油斑混淆，剪一块样布在对色灯

箱下用荧光灯一照即可区别。其他

的染色助剂斑大多是硬性的块状

物，剥色回修再定形时，块状物便

形成透明的氨纶损伤。有些染料若

填充物过多（如分散黑EXSF），染

色后也易造成黄色斑现象。这就要

求对进厂染料进行检测，减少染色

异常现象。

另外，织布机平幅卷取上纸管

时，应尽量保持平整无折痕。生产

现场常常可见经编或纬编布，因布

头卷取不平整造成约10～20m的

坯布压痕，经染色后形成不规则的

斑状现象。

3张力纹与色花

3.1织布张力纹

张力纹是指含氨纶的弹力织

物，织布（有时成品）在卷取过程

中，随周长变化张力不一而形成的

水波纹的现象。

目前，市场上销售的弹力针织

物90％以上都在织造过程中加衬

了氨纶纤维，以提高织物的弹性和

尺寸稳定性。氨纶的含量大约在

4％～15％，由于氨纶具有高延伸性

(500％～700％)和高弹性回复率

（200％伸长，95％～99％），因而含氨

纶织物的卷取方式尤为重要，如果

圆筒打卷容易造成压边线折痕，一

旦形成即使采取预定形也很难消

除，给布面平整带来疵点。为了改

善布面的外观，现在新型的针织大

圆机牵拉卷取机构加装了圆型切

割刀，采取自动开幅平幅卷取的方

式，很好地解决了这一难题。

然而，含氨纶的纬编或经编织

物，因卷筒是由小到大，周长不一，织布卷取牵拉的张力也随之改变，常常离布头约45m范围内形成水波纹状，越靠近管筒，现象越严重，称之为张力纹。出现这类现象主要有纬编和经编平纹织物，而且与氨纶含量多少有关，氨纶含量越高张力纹越明显。我们在染色后尝试过很多修补的方法，但效果都不是很明显，这也是织布厂与染厂经常争议的问题，客户认为是染色的色花现象。这类问题浅色不是很明显，深色比较严重，有些布种在成品卷取也会产生（如经编弹力网布），松弛后便会自然消失。

3.2染色色花

染色的色花是指坯布在染液中上色不匀的现象。一般与坯布的前处理、染料的配伍性、移染性、升温速率、化料方法，以及机器运行是否正常有关。一般把明显可见的色花称为严重色花，大多与操作方法有关。因为生产工艺的确定，是工程技术人员遵循工艺原理，按照染色三要素（浴比、时间、温度）优选后制定的，如果严格按工艺要求操作，不会出现严重的色花现象。产生色花的主要原因有：染料换批没有抽检，操作工采用手动升温，缸内堵布，染料溶解或分散不良，皂洗、水洗不好的泳移现象等。染花后可以采用修补得到改善：较轻的色花可以适当提高染色温度、延长保温时间，利用染料的移染性进行复染；还可以追加修补剂，利用其高效分散作用达到匀染的目的；严重的色花，可以采取剥色的办法，用还原剂保险粉将其剥浅或剥白，若还回修不了的，只好改为深色或黑色。

3.3张力纹与染色色花的区分和预防

张力纹在坯布水洗松布时就可以看到，目前为止尚没有比较好

的解决办法。根据现有的经验，织

布卷取后，坯布堆置不宜过多，贮

藏时间不宜过久。一般停放时间越

短，张力纹现象越少、越轻微。因

此，客户来坯布后，染厂应注意平

整堆放，先进先染，最少先要水洗

预定后，再等待复色或染色；有条

件的话，暂不生产的含氨纶弹力平

织布，织布厂可以先交染厂水洗预

定后打卷寄存，可以减少坯布的张

力纹。

染色的色花现象在成定时可

以明显看出，一般包括流色、布车

沾污、严重上色不匀。除了上面说

过的预防方法外，现场管理和跟踪

也很重要。例如，一些易流色的颜

色，如深翠蓝、深翠绿、艳蓝等，定

形要优先排缸处理；有些先用PE

膜遮盖密封，尽量避免与空气接

触，可以减少流色现象；布车要分

深浅色，各工序要严格按颜色深浅

分装，有条件的话，还可以在装布

前先垫上PE膜，就可以避免布车

的沾污。

4氨纶暗断

氨纶暗断是指弹力织物在织

造时氨纶输纱张力过大或卷取牵

拉张力过大、染色超温或多次重修

颜色、坯布仓贮时间过长、阳光照

射空气氧化致氨纶损伤现象。

4.1织造的氨纶损伤

弹力纬编织物衬垫氨纶因输

纱张力过大，经过方形撑布架扩

张，坯布下机后，可见沿纬向呈1

cm空隙现象，已造成氨纶断裂。另

外，圆筒卷取时，坯布经过扩布架，

牵拉卷取时张力过大，也易造成两

布边的氨纶损伤，俗称压边线氨纶

暗断。含氨纶的弹力织物坯布下机

后的贮藏也很重要，经编或纬编弹

力织物若暂不染色定形，仓储时需

用深色盖布罩住，尽量避免阳光长

时间的照射而造成氨纶氧化损伤。

4.2染色的氨纶损伤

氨纶作为高弹性纤维，已被广

泛应用于各种织物中。因氨纶特殊

的内在结构，决定其不耐高温、强

碱和长时间的热处理。染色对氨纶

纤维强度的影响如下：

a.高温

当氨纶受热处理时，随着温度

的升高，会引起强度、弹力的损失，

最后导致氨纶完全断裂。生产过程

中常见因温控失灵或操作工手动

升温超温（130℃左右）引起氨纶损

伤的现象。

b.长时间热处理

当温度一定时，过长时间的热

处理也是造成氨纶损伤的原因之

一，如果多次回修颜色也会造成氨

纶损伤。因此，生产现场对色要严

格一点，尽量控制回修次数。

c.提高转速或喷嘴压力

含氨纶的弹力织物一般都不

允许通过提高转速或喷嘴压力来改

善净洗和染色的匀染，因为这样极

易影响氨纶的强力，甚至损伤氨纶。

d.高温强碱

高温强碱会造成氨纶纤维的

损伤，尤其是聚酯型氨纶，在热碱

中很易降解。因此，碱性热溶中染

色，要注意控制温度，碱剂应稀释

后加入，可尝试使用高浴比，尽量

减轻氨纶纤维的强力损失。

4.3氨纶损伤的甄别与控制

生产实践证明，成品定形时织

布氨纶损伤现象，纬编布大多是未

平幅卷起的来坯，一般表现在压边

线氨纶的直条损伤，经编布直条氨

纶损伤现象偏多。这些现象来坯不

明显，可能是织造时因氨纶的输纱

张力过大，已经受到了强度较大的

拉伸，进入染缸后再经高温高速长

时间的牵拉，氨纶损伤不可避免。

一旦出现此类现象，应及时通知客

户前来确认，及时调整机器，如果客户有疑惑，还可再剪几米相同批次、同机台、同布种的坯布，随缸搭染，会有相似的结果，以此来说服客户。

染色或贮藏过久造成的氨纶损伤，成定时很容易发现，一般是成片、成块的断氨纶。异常出现后，一定要实行倒查制，查明异常产生的原因，及时反馈有关部门。由于也存在虽按正常工艺操作，但成品定形却发现氨纶暗断的现象，多与客户采购的氨纶材料质量有关。出现此情况，应立即停染，剪同客户、同类布种搭染，若有类似的问题再及时联系客户处理。

5折痕

针织物的折痕问题，一直是染整企业公认的加工难点，尤其是含氨纶的弹力针织物。生产过程中常可看到人为用力牵拉或加工工序没有采用松式处理，拉伸后的布面很容易出现折痕。这可能是因为氨纶纤维弹性回复率比其他纤维高，一经牵拉连带其他纤维一起收缩，引起织物组织结构的变化，再经折叠挤压便形成折痕，且一旦生成就很难消除。所以，含氨纶弹力针织物若布面要求平整无褶皱，则都要进行预定形处理。

5.1织布的折痕及预防

织布产生的折痕主要在以下几个方面：

a.落布方式

最好的落布方式是自动开幅平幅卷取的方式。对一些布面平整度要求高的产品，尤其是超薄的平纹织物，可以很好地避免因卷取方式产生的折痕。有些工厂采用方形撑布架卷取落布后用剖布机剖幅再平幅卷取，虽然能较好避免折痕的形成，但多了一道工序，会在压边线、布头造成折痕现象。

b.布头卷取一定要平整

因为一旦布头褶皱或扭曲打

卷，松布后会在布头十几米处可见

明显的折痕，若此种布落布后堆码

重压（层层叠压），日久还会造成布面

压痕，甚至压伤。落布换纸管时，最好

是两人一起将布头充分理平整后再

开机，可以减少布头的折痕现象。

c.回弹性较大

氨纶含量高的产品，采用自动

开幅平幅卷取的方式落布，松布后

两布边还会因氨纶的回弹性较大

造成的折痕现象，如双面纯棉、厚

色丁布等。所以，这类产品松布后

注意减少停放时间，及时预定，可

以减轻折痕的现象。

5.2染色过程的折痕及预防

染色前，松布和水洗最容易产

生折痕，纯棉、黏胶、莫代尔、竹纤

维及部分牛奶丝、T经编泳布类，

一般不要水洗，松布预定后即可染

色。加工含氨纶的弹力针织物不能

有机器或人为拉伸。因此，剖幅、松

布机器一定要有可调速装置，控制

松式处理，就会减少很多折痕现

象。另外，松布后的布车不宜存放

过多的坯布或停放时间过久，以防

止布面产生挤压折痕。现在新型的

平幅水洗机已经配置了可调速的

松布装置，平幅打卷的来坯经过松

式松开后即可进入水洗槽，很好地

解决了折痕问题。

预定工序的机器故障也会造

成布面折痕现象。例如，坯布进入

轧辊前的展布罗拉，皮带若日久打

滑，不能将坯布展开形成折叠而经

过轧辊碾压便形成折痕。

染缸内堵布或投染缸量过大，

坯布常时间经过高温热处理，布面

很容易生成鸡爪痕或折痕。这就要

求染色操作工要坚守岗位，随时观

察染缸内坯布的运行状况，发现堵

布及时处理。染色师傅排缸要注意

缸量大小，一般按容布量的60%~

70%安排生产，避免缸内运行不畅

造成的折痕现象。

6结论

“重初检、抓规律、细甄别”是

区别弹力织物织布疵点还是染色

疵点的关键：

a.重初检

就是要把检查来坯疵点作为

重点控制，每匹来坯都要验布。工

厂也要制定坯布质量检验标准，让

员工熟悉和掌握各种疵点的判别

方法及要求。对超过工厂允许范围

的来坯疵点，要及时反映品质管理

员，通知客户前来确认并做好处理

记录，客户认可的应签名留档。对

漏验漏报的员工要进行处罚，明确

责任。

b.抓规律

染色造成的疵点，一般是无规

则的。例如，色花、色点、色迹或氨

纶损伤多呈分散点，形状大小不

一，而织布造成的疵点因成圈方式

是沿布面纬向或纵向顺序，就有规

律可循，前面例举的氨纶暗断从线

圈横路或纵向方向就清晰可见；经

编织物整经产生的疵点，染色后布

面呈明显盘头印或直条。

c.细甄别

当布面出现疵点时，首先应整

缸验布，检查疵点是整体还是局

部。例如，当发现钩纱现象时，应细

查是否从布头到布尾都有钩纱点，

是否是沿织针方向呈直条性，还是

间断性等，各工序要及时发现品质

异常，经过的工序越少，越容易分

析异常的原因。

参考文献

［1］李秀英.针织工程手册：经编分册［M］.

北京：中国纺织出版社，1995：303-304.

［2］贺庆玉.针织工艺学：纬编分册［M］.

北京：中国纺织出版社，2000：322-333.

收稿日期2010年2月14日

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析完整版

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析 在进行纬编针织面料分析过程中，有时候遇到的是弹力面料，这样就需要对弹性（氨纶）面料的工艺参数进行分析与计算。而在氨纶针织面料生产过程中，氨纶含量是计算面料成本的关键指标。一般是在不影响成品克重与门幅以及正常编织的前提下，应该尽可能的降低氨纶含量，从而达到降低成本的目的。 一、根据面料成品门幅与克重计算氨纶含量： 如果客户只提供成品氨纶面料的幅宽（幅宽、封度、布封）与克重（单位面积的重量），就需要根据经验来选择原料，同时计算氨纶的含量。在设备调试过程中，必须在保证机器正常运转的前提下，尽可能的减少氨纶的用量。 例如：客户要求成品氨纶汗布的门幅是1600，克中是210g/m2。那么计算方法就是： 1、计算面料门幅： （1）选择原料线密度： 根据大家多年的生产实际经验，210g/m2氨纶汗布需要选用18tex（32s）棉纱与 tex （30D）氨纶裸丝进行交织，面料横向密度41眼/，才可以达到的。 （2）选择设备技术参数： 根据客户要求的门幅1600，需要选用762（30″）筒径，机号是28针/（28G），总针数是2962枚，路数90F的单面大圆机来生产。 （3）计算门幅（W）： W==总针数÷横向密度*==2620÷41*== 2、计算氨纶含量： （1）线圈长度的计算：

首先需要计算原料的线圈长度（工厂里称“线长”），一般是指50或100只线圈所具有的纱线长度。根据多年的生产经验，该成品氨纶汗布中的棉纱纱长为/50针时，面料的手感、弹性和风格比较适宜。另外，棉纱的染色定型回缩率大约是3%～４％之间。根据上述数据来计算毛坯氨纶面料的线圈长度方法如下： Ｌ＝Ｌm*（１＋Ｂ）＝１４.５*（１＋３.５％）＝１５/50针 式中：Ｌ--毛坯布的棉纱线圈长度，单位：/50针； Ｌm--成品布的棉纱线圈长度，单位：/50针； Ｂ--棉纱染色定性的回缩率，单位：％。 根据毛坯布的棉纱线圈长度，进行大圆机调试了，但需要把进纱张力控制在３～４g，氨纶进丝张力为５～７g比较适宜。大圆机调试好以后，剪下一块布，测量氨纶裸丝的线圈长度，假设是/100针。然后进行原料配比计算，得出氨纶丝的含量。 W′=tex*L*10-5=18*30*10-5= 式中：Ｌ--毛坯布的棉纱线圈长度，单位：/100针； tex--棉纱的线密度，单位：特克斯； W′--100针的棉纱重量，单位：g（克）。 W=tex*L′*10-5=**10-5= g 式中：Ｌ--氨纶丝线圈长度，单位：/100针； tex--氨纶丝的线密度，单位：特克斯； W--100针的氨纶丝重量，单位：g（克）。 氨纶汗布中的氨纶丝含量为： W

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析 在进行纬编针织面料分析过程中，有时候遇到的是弹力面料，这样就需要对弹性（氨纶）面料的工艺参数进行分析与计算。而在氨纶针织面料生产过程中，氨纶含量是计算面料成本的关键指标。一般是在不影响成品克重与门幅以及正常编织的前提下，应该尽可能的降低氨纶含量，从而达到降低成本的目的。 一、根据面料成品门幅与克重计算氨纶含量： 如果客户只提供成品氨纶面料的幅宽（幅宽、封度、布封）与克重（单位面积的重量），就需要根据经验来选择原料，同时计算氨纶的含量。在设备调试过程中，必须在保证机器正常运转的前提下，尽可能的减少氨纶的用量。 例如：客户要求成品氨纶汗布的门幅是1600，克中是210g/m2。那么计算方法就是： 1、计算面料门幅： （1）选择原料线密度： 根据大家多年的生产实际经验，210g/m2氨纶汗布需要选用18tex（32s）棉纱与 tex（30D）氨纶裸丝进行交织，面料横向密度41眼/，才可以达到的。 （2）选择设备技术参数： 根据客户要求的门幅1600，需要选用762（30″）筒径，机号是28针/（28G），总针数是2962枚，路数90F的单面大圆机来生产。 （3）计算门幅（W）： W==总针数÷横向密度*==2620÷41*== 2、计算氨纶含量： （1）线圈长度的计算： 首先需要计算原料的线圈长度（工厂里称“线长”），一般是指50或100只线圈所具有的纱线长度。根据多年的生产经验，该成品氨纶汗布中的棉纱纱长为/50针时，面料的手感、弹性和风格比较适宜。另外，棉纱的染色定型回缩率大约是3%～４％之间。根据上述数据来计算毛坯氨纶面料的线圈长度方法如下：Ｌ＝Ｌm*（１＋Ｂ）＝１４.５*（１＋３.５％）＝１５/50针 式中：Ｌ--毛坯布的棉纱线圈长度，单位：/50针； Ｌm--成品布的棉纱线圈长度，单位：/50针； Ｂ--棉纱染色定性的回缩率，单位：％。 根据毛坯布的棉纱线圈长度，进行大圆机调试了，但需要把进纱张力控制在３～４g，氨纶进丝张力为５～７g比较适宜。大圆机调试好以后，剪下一块布，测量氨纶裸丝的线圈长度，假设是/100针。然后进行原料配比计算，得出氨纶丝的含量。 W′=tex*L*10-5=18*30*10-5= 式中：Ｌ--毛坯布的棉纱线圈长度，单位：/100针； tex--棉纱的线密度，单位：特克斯； W′--100针的棉纱重量，单位：g（克）。 W=tex*L′*10-5=**10-5= g 式中：Ｌ--氨纶丝线圈长度，单位：/100针； tex--氨纶丝的线密度，单位：特克斯； W--100针的氨纶丝重量，单位：g（克）。 氨纶汗布中的氨纶丝含量为： W K==------ * 100% =----* 100%=%

奇怪的染色性能——氨纶

本文摘自再生资源回收-变宝网（https://www.wendangku.net/doc/7710105926.html,） 奇怪的染色性能——氨纶 氨纶可以用分散染料、酸性染料染色，但是这两种染料的牢度有太差，而且通过实验表明，尼龙用活性染料（染尼龙弹力布）与分散型阳离子染料（染CDP弹力布）对氨纶基本不沾色，这也是不是说明此两种染料不适合氨纶染色，其实不然，在合适的助剂做媒介的前提下，尼龙用活性染料是可以上染氨纶的，并且牢度和深度都比较优良。 市面上单纯的氨纶面料很少，所以氨纶染色较为陌生，纯氨纶面料与低弹力面料或者无弹面料贴合使用，可以增加面料的弹力和回复力。并且弹力面料撑开或压模时，如果氨纶颜色和长丝不一致，就会出现氨纶漏色的问题，这就需要对氨纶染色。 对于氨纶染浅色，可以在酸性浴条件下用酸性染料或分散染料染色，同样染料用量条件下，分散染料在氨纶上各项牢度优于酸性染料，

但不同分散染料对氨纶的牢度不一样，一般染料用量小于0.5%时可以用分散染料染色。 氨纶是高弹力纤维，考虑到高温条件下长时间染色会导致氨纶失弹，一般在100℃以下染色，而且氨纶不耐碱，再者分散染料和酸性染料适合在酸性条件下染色，一般氨纶在酸性浴条件下染色，pH在5左右比较适合。 各种染料以适助剂作为媒介，可以上染氨纶，这一类助剂市面上称为氨纶上色剂或氨纶着色剂，其主要针对尼龙用活性染料、酸性染料等上染氨纶，一般是两性离子性质。其作用原理大致如下：在酸性条件下，氨纶内的酰胺键等基团电离，带正电，氨纶上色剂与之发生反应，固色剂固着在氨纶上，由于氨纶上色剂含有氨基正离子，所以染料与氨纶上色剂也可以发生结合。 尼龙活性染料对氨纶染色的规律（加氨纶上色剂） a．氨纶染色后各项牢度的一般规律：水洗>汗渍（酸）>水浸，而且湿摩擦牢度要远优于干摩擦牢度。分析其原因，氨纶上色后在湿态条件下染料或氨纶上色剂与染料结合体在外界压力的长时间作用下会发生迁移，而且是一个缓慢的过程（氨纶是疏水性纤维，水分子不会快速进入纤维内部，染料也不会快速迁移），所以其水洗牢度较好，其次在汗渍酸性条件下，有利于氨纶氨纶上酰胺键或氨纶上色剂上氨基电离，可以捕捉迁移的染料或氨纶上色剂与染料结合体，所以酸性汗渍牢度优于中性水浸色牢度。而在摩擦的作用下，干磨会产生热量，导致氨纶表面的染料发生热迁移，在湿态条件下则不会发生这

织布疵点原因及预防措施

布疵形成的原因及消除方法 一：边不良、边撑疵、烂边、毛边。 (一): 边不良 A:形成原因 1 :锯齿边 当纬纱张力忽大忽小时，布边内卷，最易造成锯齿边。 2 :荷叶边 当纬纱张力小于经纱张力时，或经纱张力时松时紧，布边不平整，会岀现荷叶边。 3:边纬缩 纬纱退绕张力小，引岀不畅，开口投梭工艺时间配合不当，梭子通道部分有快口，或者是纬纱在退绕时, 受到布边经纱毛羽影响，使纬纱不能拉直，布边较松，因而产生纬纱气圈或边纬缩疵点。 4:边穿错 边纱穿法不统一或穿错，处理浆纱多头、少头、错头时，缺乏一套完整的操作规程。 5:布边两侧全匹带规律性的不平整。 (1 ):纬纱张力变化。(2):经纱张力不良。(3):边撑不良。 B :消除方法 (1 ):在严格控制经纱张力均匀的基础上，加大边纱张力，保证开口清晰度。 (2 ):合理配置开口、投纬工艺时间。彻底消除梭子通道部分快口，解决边纬缩、坏边疵点。 (3):要适当增加纬纱张力，解决布边两侧差异。 (4 ):改进边纱穿综操作。 (二)：边撑疵 A:形成原因 1:边撑盒位置过高或过低，织物的全幅织口不在同一水平线上，形成两侧布边向外凸岀，布身向内凹入。 2 :布面张力过大，经纱紧贴边撑刺辊，致使刺尖切割经纬纱而产生的边撑疵，大都是有规则的通匹疵布。 3 :布幅愈阔或纬缩率愈大的织物，愈易产生边撑疵。 4:边撑刺辊使用不当，或新购入的边撑刺辊未及时加工，发生刺尖部分迟钝，或刺尖虽锋利但呈弯钩形状, 将经纱或纬纱钩起拉断。 5 :边撑盒内刺辊，有短回丝、落浆、落物等阻塞，影响刺辊回转不灵活，造成刺辊与布面速度不一致，使刺尖 割断纬纱，产生边撑疵。 6 :边撑匣配套不良及边撑匣盖、边撑匣座的合缝大小或歪斜。 7 :卷布刺辊刺毛铁皮过分锋利、快口或刺孔磨灭迟钝，也会产生边撑疵。 8 :织造车间温湿度调节不当，最易产生大面积边撑疵，特别在制织粘胶织物时，更为敏感，影响较大。 9 :送经装置不良，张力扇形杆上下动程过大，送经锯齿轮撑头磨灭，经纱张力忽紧忽松，易产生有规律的边撑

针织面料分析步骤精编

针织面料分析步骤精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

针织面料分析步骤 当客户提供一块成品样布或样衣时，如何来确定该面料的各种工艺参数呢，下面我们就来一一为你解开谜底。首先我们要做的是，对客户提供的样布进行分析，得到相关的参数，然后经过系统的计算和经验的总结，最终便可以得到该面料的纱支、织造参数，染整指标等。 1、样布分析拿到样布后，如果样布够大，我们可以先测量其平方米克重K（g/m2），然后数出其横向密度H、纵向密度Z（按10cm为标准），测量出其纱线长度L（m/100针）；如果样布不够大，那么就需要将样布剪成方形，测出其重量，然后换算成平方米克重； 2、计算纱支如果是棉型短纤，其细度一般用tex表示，即1000米纱线长的重量克数，如果是化纤长丝，则一般用D表示，即9000米纱线长的重量克数。则短纤tex=(K/H*Z*L)*1000；化纤D=(K/H*Z*L)*9000。如换算支数，可应用以下公式：棉支数=583/tex；棉涤混纺=58 7/tex。 3、机型选择通过样布我们可以分析得到该面料的三角排列及排针方式，而通过与纱支等参数的综合分析，我们可以通过经验得出其织造机型；

4、织造参数在确定机型、纱长和上机工艺后，在确定匹重和转数后，我们可以通过计算得出织机的总转数、日产量的指标。机型统一按Y 英寸G 机号 F 路数 N总针数表示。则短纤每转重量B（kg）=L*F*N*tex /108 ；长丝（kg）B= L*F*N*tex/9*108 。总转数=设定匹重/B；日产量=B*转数*60*24。 5、染整指标在得到样布的同时，我们也知道了样布的颜色，而前面通过我们的分析计算，我们也知道了样布的平方米克重。相对于染整方面来说，如果客户没有具体的要求，我们就可以按照该面料的相关国家标准来确定其相关成品指标，如果有特殊的要求，则按照客户的要求进行。同时，我们自己也可以感受面料的手感、亲水性、外观风格等外在的特性，增长自己相关的知识和 经验。 前面我们通过一系列的分析介绍，基本上可以掌握比较常规的针织面料的分析方法，从而能够做出符合客户要求的面料。而在实际情况中，我们需要本着具体情况具体分析的原则，全面掌握面料的相关信息，把握面料的每个细节，真正的做到客户满意，自己放心。

面料疵点英语

面料疵点及英语对译 面料疵点及英语对译 弓纬：布面纬向纹路弯曲呈弓形，称为弓纬。Bowing 荷叶边：布边在拉幅时，布边未挂到针链而导致布边有凹型或者月牙型的点。Scallops 门幅布的有效宽度。Fabric Width 门幅小实际布封比要求的布封小。Narrow Width 磨毛痕布面因坯布时已经有针路在磨毛时使针路更加明显。Sand Mark 起毛:织物在实际穿用与洗涤过程中，不断经受摩擦，使织物表面的纤维端露出于织物，在织物表面呈现许多令人讨厌的毛茸，即为起毛。Hair 起球:若这些毛茸在继续穿用中不能及时,脱离互相纠缠在一起，被揉成许多球形小粒，称为起球。Pilling 树脂印过树脂的布在过树脂时产生的印记。Resin Mark 停车痕定型工艺中停机造成，类似色档Stop Mark 纬斜布面纬向纹路与水平方向不一致，形成一定角度的倾斜。Slanting 循环大循环比订单要求的数值大。Repeat Bigger 油污机器上的油或空中飘浮的灰尘污染布面所导致的黑色油点为油污Oil 预缩痕由于预缩调节的张力太松，而导致布在进入橡胶辊之前打槢在经过辊压后形成的预缩痕。Compact Mark 抓毛痕抓毛时出现痕迹。Brush Mark 软油印工艺中用了柔软迹定型过程中泛于布面类似油污Softener

纬斜布面纬向纹路与水平方向不一致，形成一定角度的倾斜。Skewing 错花织布时穿错纱，造成织物花型错误的情况。Pattern Error 错纱换纱时上错纱Missing Yarn 错组织:调试过程中工艺错误，使得织出的坯布组织同要求的不一致Wrong Construction 断拉架LYCRA在生产过程中被拉断。Broken Lycra 断纱生产过程中纱线被拉断，在布面上呈现为沿纬向纹路裂开。Broken Yarn 断针在布面上呈现为沿经向纹路裂开一般在末端形成一个破洞。Broken Needle 反拉架lycra在编织过程中同棉纱的位置翻转，表面形成一段段的横纹效果Reverse Lycra 飞花织布过程中不同颜色的纤维被织进织物中。Flying 飞拉架lycra在编织过程中没有被织针吃到，浮在坯布外面Missing Lycra 飞纱/漏织纱线在编织过程中没有被织针吃到Missing Stitch 黑油针:由于机台供油不足，使得指针在运转中磨损，磨损的金属混在润滑油中，跟随织针的运转污染坯布，形成纵向油针。Dark Oil Needle 横条:在圆筒针织物中出现一些不正常的连续的横间循环。Barre 花针:由于织针未正常成圈，而吃纱造成的纵向疵点Pin Holes坏针在布面上呈现为沿经向纹路裂开一般在末端形成一个破洞。Laddering 黄白纱:原料本身质地不同而形成Yellow White Yarn 黄油针: 由于机台供油不足，使得指针在运转中磨损，磨损的金属混在润滑油中，跟随织针的运转污染坯布，形成纵向油针。Yellow Oil Needle

实验四 染料染色性能比较

实验四染料染色性能比较 一、实验目的 1、掌握几种常用染料的浸染方法和工艺操作 2、比较不同染料对同一纤维的染色效果 3、比较同一染料对不同纤维的染色效果 二、实验原理 1、活性染料 活性染料是一种在分子结构上带有活性基团的水溶性染料，能与纤维素纤维上的羟基、蛋白质纤维上的氨基、聚酰胺纤维（锦纶）上的氨基和羧羟基发生共价键结合，故又称为反应性染料。因此，活性染料可用于棉等纤维素纤维、蛋白质纤维、锦纶等的染色。染色方法主要有浸染法和轧染法。 2、阳离子染料 阳离子染料（cationic dyes）又称碱性染料和盐基染料。溶于水中呈阳离子状态，主要用于腈纶纤维染色，也可与蛋白质分子以盐碱相结合。阳离子染料可溶于水，在水溶液中电离，生成带阳电荷的有色离子的染料。染料的阳离子能与织物中第三单体的酸性基团结合而使纤维染色，是腈纶纤维染色的专用染料，具有强度高、色光鲜艳、耐光牢度好等优点。3、酸性染料 酸性染料（Acid Dyes）是一类在酸性介质中进行染色的染料。酸性染料大多数含有磺酸钠盐，能溶于水，色泽鲜艳、色谱齐全。主要用于羊毛、蚕丝和锦纶等染色，也可用于皮革、纸张、墨水等方面。对纤维素纤维一般无着色力。 酸性染料色谱齐全，色泽鲜艳，日晒牢度和湿处理牢度随染料品种不同而差异较大。和直接染料相比，酸性染料结构简单，缺乏较长的共辄双键和同平面性结构，所以对纤维素纤维缺乏直接性，不能用于纤维素纤维的染色。不同类型的酸性染料，由于分子结构不同，因而它们的染色性能也不同，所采用的染色方法也不同。 三、主要仪器及染化料 染杯、量筒、刻度吸量管、温度计、恒温水浴锅、电炉、烘箱、电子天平、吸耳球 活性染料、阳离子染料和酸性染料各一只、元明粉、纯碱、醋酸、1227、硫酸铵 四、实验步骤 1、活性染料染色 移取活性染料X-3B母液20.00mL于干净的染杯中，加180mL水，分别将已经在水中润湿并挤干后的四种布样（①棉、②涤纶、③腈纶、④蚕丝）投入染浴中开始染色。下染10min后加入6g元明粉，续染10min后加2g纯碱，室温固色20min，染色完毕后取出布样，用冷水洗、皂煮（取100mL 5g/L的皂煮液于染杯中，95℃，5min）、水洗、烘干。 恒温染色法工艺曲线如下：

布料外观疵点图解及成因分析

ＧＴT大讲堂【１4８】布料外观疵点图解及成因分析－纱线疵点纱线疵点 简称“纱疵”,即织物纱线本身存在瑕疵，常见的纱疵有粗节、棉结、布开花、条干不匀、云织等等。 粗节（竹节） 外观:织物的经纱或者纬纱存在一小段比正常纱捻度少的粗节。 成因：精纺喂入粗纱时，纤维内密度不均匀，有较小密集的纤维束成纱。

布开花 现象:染色织物布面有极少纤维不上色,或者上色较浅，泛白。 成因：1.棉纤维内含有不着色的死棉纤维；2．纺纱时，一根纱线中混入了其他纤维，如棉纱混入极少的聚酯纤维,染色时没有高温染色或者使用分散性染料,使混入的纤维着色不良。 棉结 现象：布面呈现类似接头大小的(棉)纤维团,且纺入纱中。如将其拔下，纱则有可能断裂。(低等棉纺纱常有此问题。) 成因：原棉纤维中有死棉纤维团，在清花工序中没有清干净。

GTT大讲堂【149】布料外观疵点图解及成因分析-织造疵点(1）织造疵点 织疵主要指在织造过程中,由于织机故障、送纱张力问题或者油渍污染等原因造成影响布面效果的织物疵点。织疵现象多种多样,典型的常见的代表有断纱，稀密路、织造破洞、跳纱、组织错误（错综)、蛛网、纬缩、筘痕、油污纱、纬纱扭结、百足以及各种边疵等等。

1、断经 现象:织物上经纱断掉一根或者多根。 成因:经纱在织造的过程中断裂，自停装置失灵,未将经纱接好而继续织造。 2、断纬 现象:织物中的纬纱断裂，但断开的两端间距较短。

成因:1．纬纱在织造的过程中断裂，但瞬间继续织入，仅缺一小段距离。2.纬纱上有严重的粗结或者飞花,拆除时导致纬纱断裂。 3、双纬与脱纬 现象:单纬织物一个梭口内有两根纬纱织入布内。三根及以上并在一起则称之为“脱纬”。 成因：1、全幅双纬:误将两根纬纱混入一个织口;2、非全幅双纬：边剪设定不当或不够锐利，或断纬后未将纱尾消除。

针织工艺流程

针织服装的工艺流程: 纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验 (一)纺纱 纺纱的目的就是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子,以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点,同时使纱线具有一定的均匀的张力,对纱线进行必要的辅助处理,如上蜡、上油等,以改善纱线的编织性能,提高生产效率与改善产品质量。 (二)编织 编织就是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也就是针织服装与梭织服装的根本区别。编织方法可分为纬编与经编两大类,作为针织用衣的面料大都就是纬编织物。纬编就是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上,使纱线顺序地弯曲成圈,且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类与线密度有较大的适应性,所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多,既能织成各种组织的内外衣用坯布,又可编织成单件的成形与部分成形产品,同时纬编的工艺过程与机器结构比较简单,易于操作,机器的生产效率比较高,因此,纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多,一般都以针床数量,针床形式与用针类别等来区分。经编就是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上,同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性与延伸性比纬编织物小,其结构与外形的稳定性较好,它的用途也较广,除可生产衣用面料外,还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等,经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。 (三)验布 由于坯布的质量直接关系到成品的质量与产量,因此裁剪前,必须根据裁剪用布配料单,核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度就是否符合要求,在验布时对坯布按标准逐一进行检验,对影响成品质量的各类疵点,例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。 (四)裁剪 针织服装裁剪的主要工艺过程: 断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。 借疵就是提高产品质量、节省用料的重要一环,断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。针织面料按经向网目辅料裁剪,裁剪一般采用套裁方式,常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。 针织面料在裁剪中应注意以下事项: (1)不要将有折叠痕迹处与有印花的边缘处使用在服装的明显部位。 (2)剪裁中不要使用锥孔标记,以免影响成衣的外观。 (五)缝制 我国针织工业现有缝制工艺及设备就是以中、高速平缝机(俗称“平车”)、中、高速包缝机(俗称“拷克车”)、绷缝车等缝纫机机型为主。由于针织织物就是由线圈串套组成,裁剪后的衣片边缘容易发生脱散,故应先将衣片边缘包缝(俗称“拷边”)后再用平缝机等缝制加工。平缝机与包缝机就是缝制针织时装的主要机种。在缝制过程中一般要注意掌握以下要点。 1.缝迹由于针织面料的织物具有纵向与横向的延伸性(即弹性)的特点及边缘线圈易脱散

功能性针织面料开发的现状及发展趋势

功能性针织面料开发的现状及发展趋势 摘要：功能性针织面料不仅具有保暖、吸湿快干、记忆形状的作用，还在开发方面遵从了绿色环保和保健的原则，其发展也逐渐朝着多元化、时尚化和舒适化的方向进行。作为一种新型针织服装，功能性针织面料的开发无疑是一次重要的突破，并能有效满足人们对环保和健康的需求。因此，本文对功能性针织面料开发的现状进行分析，并对其发展趋势进行探讨。 关键性：功能性针织面料；开发；现状；发展趋势 目前，功能性面料的开发主要围绕三个方面来进行，第一是工艺的整理；第二是针织物本身的材质；第三是各种功能整理剂。其中，针织面料主要通过功能整理实现功能性作用。目前，市场上功能性针织面料内容非常丰富，已经成为针织面料开发中的主流。 一、功能性针织面料开发的现状 （一）功能性运动服的开发 导湿功能是针织功能性运动服最重要的功能之一，特别是在体育运动和户外运动时，运动休闲针织服装的导热排汗功能是顾客选择的首要条件，这种面料的结构分为三个层次，一层作为传输湿热作用；一层作为隔离作用，其选择的材料虽然吸湿效果好，但材料用量少，上身感觉非常舒适；最后一层主要的作用是抗腐蚀并能耐气候，选择的材料具有优质的呼吸性能。同时，带热排汗多功能运动针织面料还有快速烘干、防皱、抗紫外线和高强力等多种优势。 目前，市场上新型保暖防热性能的运动面料多不胜数，其中开发最为突出的是日本东洋纺公司，它的面料由特殊复合丝构成，并具有三层构造，将6D涤纶长丝应用到中心部位，0.7D单丝的涤纶短纤维应用到中层，异型断面涤长丝作为面料的外层结构。同时，基于各层纤维收缩率在复合丝中的不同，其在特殊处理后，空隙会明显的产生，继而实现保暖的作用。在户外或者运动过程中，一旦

纬编针织物常见疵点的原因及其解决措施(胚布)

纬编针织物常见疵点的原因及其解决措施 1.针织圆机的结构 要解决问题，那就先对事物有一定的了解和认识。下面就先介绍一下针织大圆机的结构： 纬编针织是将纱线由纬向喂入到针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈并相互串套而形成织物的一种方法。 针织大圆机主要由给纱机构、编织机构、牵拉卷取机构、传动机构和辅助机构组成。 （一）给纱机构 其作用是将纱线从筒子上退解下来，不断地输送到编织区域，以使编织能连续进行。针织大圆机的给纱机构有积极式、半积极式和消极式3种类型。目前生产中常采用积极式给纱机构，以固定的速度进行喂纱，控制针织物的线圈长度，使其保持恒定，以改善针织物的质量。 （二）成圈机构 其作用是将喂入的纱线通过成圈机件的运动编织成针织物。成圈机构由织针等多种成圈机件组成，能独自把喂入的纱线形成线圈而编织成针织物的编织机构单元称为成圈系统。纬编机一般都装有较多的成圈系统，成圈系统数越多，机器一转多编织的横列数越多，生产效率就越高。 （三）牵拉卷取机构 其作用是将已形成的针织物从成圈区域引出，并卷成一定形式的卷装，以使编织过程能顺利进行。牵拉卷取量的调节对成圈过程和产品质量有很大的影响，为了使织物密度均匀、门幅一致，牵拉卷取必须连续进行，而且张力稳定。此外，卷取坯布时还要求卷装成形良好。 （四）传动机构 其作用是将动力传送给上述各个机构，使它们协调工作而完成各自的任务。传动机构要求传动平稳、动力消耗小、便于调节、操作安全方便。 （五）辅助装置 其作用是扩大机器的工艺可能性或使机器便于调节和看管，保证编织正常进行，如机器上的花型机构、自动加油装置、清洁除尘装置、各种自停装置等。 2.常见疵点 针织大圆机在编织时出现的机械故障和织物疵点的原因较多且比较复杂。 为了利于检修，根据实践经验，大致可以归纳为下列几个方面： （1）机械零件质量差，各零部件的安装配合不良，以及保全保养工作欠佳，在长期 运转过程中造成零件的严重磨损。 （2）由于原料品质所引起的。例如：原料和纱线细度选用不当，在纺织过程中成纱不良，有粗节、细节、杂质、毛快、弱捻等，或者在漂染加工过程中，水洗不清，柔软剂用量过少，纱线回潮率高等。 （3）在织前的准备过程中，清纱器隔距太大，粗纱、结头等未被清除，润滑剂用量不当。 （4）络纱工和挡车工操作部熟练。 （5）编织机件（织针、纱嘴等）质量不佳，调节不当。

针织面料基础知识解析

针织面料基础知识解析 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。

针织面料的分类及特点

针织面料的分类及特点 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体

纬编针织物常见疵点的原因及其解决措施

纬编针织物常见疵点的原因及其解决措施 目录 1.针织圆机的结构......................................... 错误！未定义书签。 2.常见疵点............................................... 错误！未定义书签。 2.1 针路 (2) 2.1.1 设备方面 (2) 2.1.2 工艺方面 (3) 2.1.3 原料方面 (4) 2.1.4 调机方面控制 (4) 2.1.5 生产方面 (4) 2.1.6 质量控制 (5) 2.2 横纹 (5) 2.3漏针 (5) 2.4 破洞 (6) 2.5 花针 (6) 2.6 油针 (7) 2.7 反拉架 (7) 2.8 紧拉架 (7) 2.9 飞拉架 (7) 3.结论和尚存问题 (8) 参考文献 (9) 致谢 (10)

摘要 本文旨在通过对针织大圆机生产过程中常见疵点的分析、探讨，寻求更好更合理的解决办法，以求达到有利于提高保全的技能和工作效率、产品质量、机器产量和中国纬编针织物的国际竞争力之目的。文中本人通过了解机器运行原理，编织原理、各种仪器工具的使用的研究，提出了解决纬编针织物常见疵点更独到的方法，对其它类似问题有很好的参考价值、启示作用。 关键词：纬编针织布；针路；横纹；漏针；破洞；花针；油针；反拉架；紧拉架；飞拉架；原因及其解决措施

1 针织圆机的结构 要解决问题，那就先对事物有一定的了解和认识。下面就先介绍一下针织大圆机的结构： 纬编针织是将纱线由纬向喂入到针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈并相互串套而形成织物的一种方法。 针织大圆机主要由给纱机构、编织机构、牵拉卷取机构、传动机构和辅助机构组成。（一）给纱机构 其作用是将纱线从筒子上退解下来，不断地输送到编织区域，以使编织能连续进行。针织大圆机的给纱机构有积极式、半积极式和消极式3种类型。目前生产中常采用积极式给纱机构，以固定的速度进行喂纱，控制针织物的线圈长度，使其保持恒定，以改善针织物的质量。 （二）成圈机构 其作用是将喂入的纱线通过成圈机件的运动编织成针织物。成圈机构由织针等多种成圈机件组成，能独自把喂入的纱线形成线圈而编织成针织物的编织机构单元称为成圈系统。纬编机一般都装有较多的成圈系统，成圈系统数越多，机器一转多编织的横列数越多，生产效率就越高。 （三）牵拉卷取机构 其作用是将已形成的针织物从成圈区域引出，并卷成一定形式的卷装，以使编织过程能顺利进行。牵拉卷取量的调节对成圈过程和产品质量有很大的影响，为了使织物密度均匀、门幅一致，牵拉卷取必须连续进行，而且张力稳定。此外，卷取坯布时还要求卷装成形良好。 （四）传动机构 其作用是将动力传送给上述各个机构，使它们协调工作而完成各自的任务。传动机构要求传动平稳、动力消耗小、便于调节、操作安全方便。 （五）辅助装置 其作用是扩大机器的工艺可能性或使机器便于调节和看管，保证编织正常进行，如机器上的花型机构、自动加油装置、清洁除尘装置、各种自停装置等。

天丝染色性能及色差

天丝染色性能及色差、色挡等病疵的防治 [ 713查看 / 0回复 ] Tencel纤维织物的主要质量问题是绒毛不匀、色差、色挡、棉结、色斑、折痕等，主要的影响原因是纤维的原纤化和湿膨胀性和纤维染色性的变异。应以强化纤维原纤化的控制和利用，选择合适的纺织染整工艺、设备和染料，在后加工中防止皱折、减少摩擦、挤压和损伤 等方面改进。 Tencel纤维具有天然纤维的吸湿性，涤纶纤维的干湿高强力，粘胶纤维的悬垂性及真丝纤维的手感。制成产品服用性能良好、尺寸稳定。由它加工的内衣、衬衫、裙裤、休闲服、牛仔服、高档针织服装以及产业用品深受消费者青眯，产品已风靡全球，我国已引进技术大量生产，并有进一步取代粘胶纤维的趋势。然而目前产品质量问题不少，总体水平不高，其中较突出的是光洁织物泛白性色差、色挡、棉粒类疵品较多；桃皮绒类织物出现绒毛不均匀；混纺交织单色类织物色差较普遍；粗厚类织物的折痕、擦伤、色斑等疵品较严重。这些疵品 与Tencel纤维某些特性有关。 1 Tencel纤维特性与产品疵点的分析 1.1 纤维表面的原纤化 Tencel纤维具有高结晶度，纤维截面均一，但原纤间结合较弱且没有弹性，如受机械摩擦，纤维外层会发生断裂，形成长度约1~4微米的毛茸，特别在湿态情况下，更易产生，严重时还会缠结成棉粒。原纤化具有双重效应。不均匀的局部原纤化会形成产品外观不均匀，导致品质差异、色相差异以及棉粒疵点等。原纤化的均匀产生可使织物呈绒面表观，成为桃皮绒风格的织物，也能使牛仔服更具自然感和陈旧感。利用原纤化的特性，还可制成非织造过滤材料和特种纸张。由此可见，对原纤化问题，必须人为地加以控 制和利用。 1.2 纤维的湿膨胀性 Tencel纤维具有高膨胀性，在水中膨胀达40%。由此赋予织物优良的悬垂性和流畅的动感，但会使织物在湿态下发硬，特别是单位面积重量较大的中厚型织物。从而使织物在染整和服装加工中易产生折痕、擦伤和色斑等疵点，而且这类疵点具有较强 “记忆性”，都会持久地保存下来。 1.3 纤维的染色性 Tencel纤维遇水后膨胀较大，染料及助剂容易进入纤维内部，故初染率相当高，易造成前后及左右色差，在染料的选择上应选取初染率高的品种，采用多次加盐、多次加碱的方式控制色差。它的得色率比一般天然纤维大；其混纺、交织物同色染色时难度较大，必须考虑色相的严格控制。染色会对原纤化产生影响，因此控制配料及染液的运动至关重要。原纤化可通过染色工艺进行控制。由于表面原纤化的存在，可染性可能表面较低。

织物疵点检测实验

织物疵点检测实验 一、实验目的： （1）了解智能织物疵点检测的工业结构和需求 （2）了解织物疵点检测装置结构 （3）熟悉如何检测装置如何检测织物疵点 二、实验要求： （1）进入实验室按照实验室章程操作，不随意触碰正在运行的对身体有伤害的实验设备，注意安全 （2）认真听取实验指导老师的操作介绍及注意事项 （3）观摩织物疵点检测装置 （4）根据检测结果分析布匹疵点位置 三、实验过程： 随着数字集成技术和图像处理技术的飞速发展，机器视觉已经在工业表面检测领域中得到越来越广泛的应用。以计算机视觉来代替人工视觉不仅可以提高检测速度，降低劳动成本，而且通过布匹疵点自动检测系统可以为布匹质量等级的评定，提供双方可信的参考数据，从而有利于布匹贸易的开展。 通常典型的机器视觉系统由以下5部分：光源、镜头、相机、图像采集卡和图像处理软件组成。 选择光源的目的：增强待处理的物体特征及减弱和消除不需要关注的物体和噪声的干扰，获取高品质、高对比度的图像。按照明方式的不同，光源可以分为：直接照明光源、散射照明光源、背光照明光源。条形方式常用的是LED条形光源，条形方式除具备沐光方式的优点外，其安装角度还可以按照需要进行调节。通过调节光线的角度和方向，可以检测到被测物体表面是否有光泽，是否有纹路，也可以检测到表面特征。聚光方式主要是在条形光源上加入一个柱型透镜，把光线汇聚成一条直线，以产生高亮度线光源，线性聚光方式常常配合线阵相机获得高质量的图像。图像采集卡其功能是将图像信号采集到电脑中，以数据文件的形式保存到硬盘上。 线阵相机每次只采集一行，只有把采集的若干行拼接起来才能形成完整的图像。而要完成这一任务就要保证相机的采集速度和布匹运动速度的匹配，如果速度不匹配就会获得失真的图像，更甚者获取不到图像。 根据照度匹配原理,选择LED长条形阵列照明光源,并讨论了光源的正向和背向照明结构；CCD相机和图像采集卡的选择,并详细说明了选择CCD相机应考虑的因素；疵点尺寸的图像测量是不同于以往疵点检测系统的新功能,因此需要对多CCD相机系统进行标定,这里介绍了图像测量原理和CCD相机标定理论,计算出每个相机的空间精确位置和姿态参数,并结合色织物疵点测量精度的要求,通过实验确定出像素相当量。 软件系统: 1、调用bitflow采集卡SDK实现图像的采集 2、VS2010与OpenCV平台的搭建，实现图像的处理 四、实验结果与总结： 该织物疵点检测符合实际工程项目的要求，并且各项指标良好，基本可以投入实际使用。但是,目前的织物疵点自动检测系统主要是针对白坯布，对基于机器视觉和图像处理技术,及宽幅面、高密度色织物的疵点自动检测还有待发展。

纺织行业针织面料成本价格如何算公式要点

供你参考： 一、〖基本公式〗 GM/㎡=G(gm÷S(㎡ WIDTH=CUTS÷WPI OZ/YD=WIDTH×GM/㎡×0.00082 MAX REPTAT OF FEED=FEEDERS÷CPI GM/㎡=(CPI×WPI×50C÷S/1×0.018367 S/1=840yds÷1lb=0.00059×L(mm÷G(gm 〖注〗 G——重量 S——面积 L——长度 GM/㎡——织物的平方米克重 CPI——织物在1英寸内的线圈横列数 WPI——织物在1英寸内的线圈纵行数 50C——50个线圈的总长(单位为mm S/1——纱支数(英制 OZ/YD——每码织物的盎司重量 CUTS——机器的总针数

FEEDERS——机器的总路数(成圈系统数 二、〖理论推导〗 1、纱支是用来描述纱线的密度(直径或细度，是重量与长度的比值，我们通常使用的纱支系统有英制(S/1，公制(Nm和旦尼尔(D，其相互关系如下： S/1=0.591Nm S/1=5319D 如：150D≈35.46S/1 48Nm≈28.4S/1 一般来说，英支用于棉纱类(如COTTON、COTTON/WOOL、COTTON/POLY、COTTON/LINE；公支用于毛纱类(如100%WOOL、ACRYLIC/WOOL、ACRYIC；旦尼尔用于长丝类(如FILAMENTPOLY、FILAMENT NYLON、CYARL、SILK、LUREX。 根据英支的定义，S/1=840YD÷LB，我们可以得出公式 S/1=0.00059×L(mm÷G(gm来测出客户来样的纱支。 例如：我们测出12条长为172MM的棉纱的总重量为0.062gm，那么我们可以计算出其纱支为：12×172×0.00059÷0.062=19.6S/1-20S/1

纺织面料中天然植物染料的染色性能及抗菌性能分析

纺织面料中天然植物染料的染色性能及抗菌性能分析 发表时间：2018-10-01T19:24:06.787Z 来源：《基层建设》2018年第27期作者：吴勇 [导读] 摘要：天然植物染料具有绿色环保的优点，使其成为纺织研究的热点，指导纺织面料的开发。 浙江新建纺织有限公司浙江绍兴 312000 摘要：天然植物染料具有绿色环保的优点，使其成为纺织研究的热点，指导纺织面料的开发。对天然植物染料的分类、染色方法、染色性能及其在纺织品中的应用、抗菌性能及发展前景进行了分析。 关键词：纺织面料；天然植物染料；染色性能；抗菌性能 纺织工业的发展和社会发展的需要，要求纺织行业发展新的印染技术，使用环保染料，突破行业发展的瓶颈。化学染料对环境的污染更为严重，纺织品与人体的接触时间长，对人体造成一定的危害，天然植物染料具有无污染、无毒等特点。它可以保护环境，保护人体健康。 1 天然植物染料的分类 目前，共有300多种天然植物染料。常用的分类方法可以参照现有的数据，主要根据颜色、染色工艺和化学结构。 2 染色方法 天然植物染料的染色方法有直接染色法、媒染法和还原染色法。直接染色是指对水溶性好的天然植物染料，染料溶液可直接吸附纤维，直接染色。媒染染色是指天然植物染料可以直接染色，但由于色牢度差，需要媒染剂。常用的媒染剂有钾盐、铁盐和铝盐。在媒染过程中，金属离子起着复杂的作用，从而形成天然植物染料、金属和织物的稳定络合物。还原染色是指天然植物染料不溶于水。它们需要用还原剂将植物色素溶解在纤维上，然后将其不溶于水的特性固定在织物上，如蓝草需要用还原染料染色。 3 纺织面料中天然植物染料的染色性能应用分析 3．1 染色性能应用历史 天然植物染料在我国纺织品上的应用历史悠久。从新石器时代开始，人们发现，织物可以用紫红色和紫色的紫色染成红色，也可以用温水从织物中提取染料。在随后的朝代，从天然植物中提取染料的技术和染色技术不断改进。到了周代时代，香皂就变成了一种黑色天然植物染料，而草是黄色天然植物染料的代表，它经常被用于高等级植物的羊毛和丝绸的染色。同时，在周代时期，还有“染人”等官员，专门从事织物的染色工作。春秋战国时期，染色技术发展到媒染和染色，色彩变得极其丰富，有专门从事染色业的商人。此时，山东等地区出现以明矾、椿木灰辅助紫草的媒染技术，从而得到紫红色，齐桓公便最喜欢穿紫色衣袍。我国天然植物染色技术中最具有代表性的植物染料为蓝靛草，至今在我国的西南地区的少数民族依旧在使用。在秦汉之前，蓝靛草主要是以浸泡、揉搓等方式染色，并利用草木灰辅助，从而使蓝靛草的颜色沉积在织物上。到我国的唐代时期，已经有30 多种天然植物染料，织物的颜色已经越来越艳丽、色彩丰富。到明代时，发现织物可以染上绿色；而清代时期已经开始重视水色。 3．2 染色性能应用分析 传统的纺织面料染色工艺中比较普遍的问题是颜色的牢固程度不足，主要原因在于天然植物染料的发色基团不稳定，使其在耐洗和耐光方面表现出较差的颜色牢固性；同时，天然植物染料的色素从不同的植株上提取，当季节、地理以及环境发生变化时，对于纺织面料染色后颜色的牢固程度有一定的影响，并影响颜色的重现。 为加深对天然植物染料的了解，并提高颜色牢固性能，有关科研和工作人员从天然植物染料颜色的提取技术、染色技术等多方面不断进行研究和实验，并取得以下成果：姜黄色素提取的最佳工艺是，姜黄的浓度应为每升含100 g，温度需要保持在100℃，使用碱的含量应为每升中10g。使用天然的姜黄染液染织羊毛面料的温度以90℃为宜，酸碱度应在3．5，使黄色保持深浓亮丽，且后媒染的效果要优于预媒染效果。在颜色牢固度方面，除使用铁盐染色后的汗渍色牢度较差，其他媒染方法和直接染色的效果都比较好，且符合相关技术要求，具有较高的实用价值。 在研究艾草的过程中发现，氢氧化钠在提取艾草颜色方面更具优势，色素提取更容易，且在真丝绸上染色效果也更好，具有较好的色牢度，在提高色牢度方面媒染没有明显的优势。从艾草中提取天然染料的最佳时间为50 min，使用浓度为0．3mol /L 的氢氧化钠容易，需要将温度保持在100℃，且染料和溶液的比例应为1 ∶ 35。 4 纺织面料中天然植物染料的抗菌性能应用分析 可以作为天然植物染料的植物，大多数都具有药用价值，例如：《神农本草经》中提到的茜草、蓝草等都具有药理属性，茜草主治湿寒等病症，蓝草可用于解毒。《本草纲目》中记录紫草可以治疗恶虫咬伤等；大黄能够治疗损伤淤血、脚风痛等；姜黄在治疗胎寒腹痛等方面具有较好的效果。此外，《名医别录》对于天然植物染料的药理属性也有很多记载。使用天然植物染料在纺织面料上染色，能够保持植物本身的药理属性，对于织物上残留的病毒、细菌具有一定的抑制作用，甚至杀死病毒和细菌，为人体与服装接触创造一个健康、安全的环境。同时，天然植物染料染色的纺织物在与人体接触的过程中，人体能够逐渐吸收染料在面料上存留的物质，从而对人体起到保护和保健的作用。由此可见，天然植物染料具有抗菌性能。因此，纺织面料染色中应积极使用天然植物染料，发挥其抗菌性能。 5 纺织面料中天然植物染料的应用展望 在天然植物染料中，由于大多数植物具有较强的季节性和地域性，这给原材料的收集带来了更多困难，植物材料的收集需要保持新鲜，原料的储存是困难的。另外，由于色素提取效率低，色素提取成本直接增加，原料色光单调。这些材料已经在许多困难中使用，很少能够满足消费者对颜色多样化的需求。色牢度的缺陷也是天然植物染料的最大缺陷。此外，天然植物材料的染色是困难的。在染色过程中，容易造成花色不均、染色不匀的现象。此外，染色过程还需要考虑染料的溶解度，这也是经常发生天然植物染料的地方。原料的溶解度低，染色容易染色。原料提取成本高，染料利用率不高，会增加天然植物染料的成本。 在现代生活中，人们面临着环境污染、睡眠不足等问题，容易导致身体的亚健康，特别是心血管和皮肤疾病。服装不仅具有改性基团，而且还直接与外界因素保护人体并具有保护作用。如果能用天然植物染料染色，就可以研究植物本身的药理特性，从而开发出具有保健功能的服装，不仅解决了化学染料对环境的污染，而且还对人体产生了污染。危害，还可以通过穿戴衣物等健康保护，提高人们的生活质量。同时，通过人工栽培来解决天然植物对季节性和地域性等的影响，以满足天然植物染料对纺织品的需求。此外，还可以建立植物染色研究中心，开展植物综合研究，并与相关领域的职能部门和工厂合作。一方面，我们可以从更多的食品和农产品中提取色素，并进行研