成衣立体裁剪(题目)
1.装袖的对刀位置包括：（）。A.肩缝 B.前袖窿 C.后背高线 D.袖底省位
2.同色相的配色，要获得良好色效果，可以运用( )对比。
A.冷暖
B.明度
C.纯度
D.面积
3.装男衬衫里襟袖衩，可用（）。
A.坐缉法
B.压缉法
C.夹缉法
D.分缉法
4.包袖牵条布可用：（）。
A.衣服面料
B.斜丝牵条布
C.里料
D.有纺衬
5.抽袖山头吃势的方法有：（）。
A.用较长针距线缉缝两道，抽吃势
B.用45度正斜里料抽袖山头吃势
C.用手针缝出袖山吃势
D.用熨斗聚烫烫出袖山吃势
6.缝合摆缝时应做到（）。
A.袖窿下10厘米后背略松
B.下段平过
C.后背中腰略紧
D.缝份0.8厘米
7.男西服对条对格的的主要部位有左右前身、袋盖与前身和（）。
A.袖子与前身
B.背缝与后领
C.领子与驳头
D.侧缝（袖子缝、背缝）
8.发射的构成形式可以分为：（）。
A.离心式
B.向心式
C.同心式
D.多心式
9.在立体构成中的视觉元素有：（）。
A.形态
B.大小
C.色彩
D.肌理
10.职业装的关于设计原理描述正确的是：（）。
A.怡职业特点为根本
B.以专业形象为设计依据
C.职业装尽量时髦一点
D.职业装可以装饰的复杂一点
11.放松量在净体尺寸的根据（）、（）、（）加放一定的余量。
A.品种
B.体型
C.式样
D.穿着用途
12.流行色的内容：（）。
A.常用色 B时髦色 C.亮色 D.点缀色
13.在国际上一般制图时先画后片再画前片，这样体现了一定的准确性。体现在肩宽计算上，这种准确性的根据是（）。
A.后片容易画，这样可以减少误差的出现
B.肩宽测量时从后身量的，以后身画的肩点宽
度容易正确 C.由于文化背景及体型的区别 D.后片北部有肩胛省，做合体服装是要对
肩部进行处理；肩宽与胸宽互相影响，在平面处理时，要考虑三维空间的效果
14.衣料造型能力的质地属性有（）。
A.手感
B.厚度
C.色彩
D.花纹
15.三原色是指（）。
A.灰
B.红
C.黄
D.蓝
16.常用的服装里料是（）。
A.棉布
B.羽纱
C.涤夫绸
D.美丽绸
17.旗袍是由满族女装演变而来的传统女装，它的特点是（）。
A.立领
B.右大襟
C.紧腰身
D.下摆开叉
18.色彩的三大基本要素是（）。
A.色相
B.纯度
C.明度
D.黑白
19.服装裁剪可分为（）几种方法。
A.单件量体裁衣
B.工业批量生产裁剪
C.电裁剪
D.一顺风裁剪
20.“人无德不立，国无德不兴。”这句话告诉我们（）。
A.社会的发展离不开道德
B.人生之路离不开道德
C.道德是构建和谐社会的重要基石
D.来年好的道德是人生发展的重要基石
21.服装设计就是构想一个制作服装的方案，并借助于（）等，使构想实物化的过程。
A.裁片
B.材料
C.裁剪
D.工艺手段
22.服装结构设计的步骤有；（）
A.测量尺寸
B.设计尺寸
C.制作样板
D.确认样板
23.中国传统婚礼服的特点：（）
A.色彩鲜艳，趋向红色
B.图案以龙凤吉祥
C.白色纯洁
D.简单大方
24.服装画的表现技法中人体结构可简化为（）
A.一竖
B.二横
C.三体积
D.一横
25.色彩具有情感效应，下列选项中表现冷色调的是（）。
A.凉爽
B.甜蜜
C.深远
D.活泼
26.流行色产生的原因有（）。
A.生理心理平衡的需要
B.时代社会的影响
C.人为的推动
D.历史的影响
27.有彩色系任何一种颜色都有（）三种性质，着成为颜色的三属性。
A.色相
B.明度
C.纯度
D.色性
28.技术部的职责是向生产管理部门提供（）以及生产流程标准和产品质量检验等技术文件。
A.市场策划
B.工业样衣
C.工业样板
D.生产指导
29.下面是推板工艺的描述，正确的是（）
A.推板实际是某条线的增长和缩短
B.推板不仅仅是线的增长和缩短，而且是一个平面面积的增长和缩短
C.常用的坐标推板，实际是平面面积的增长或缩短，所以坐标轴的选择至关重要
D.推板中每档增加量或减少量，通常以国际为依据，推板的过程实际也是打板的过程
30.下列领型属于翻驳领的有（）
A.枪驳领
B.青果领
C.大刀领
D.方驳领
31.袖山设计中的三个重要要素是（）
A.袖山高
B.袖肥
C.袖长
D.袖山斜长
32.下面是个哦农业生产用的分类正确的是（）
A.裁剪排料画皮使用的裁剪样板
B.钮扣、省位、领子净板的对位样板
C.缝制中所用扣烫贴袋的袋样的工艺样板
33.现代的企业生产活动，对信息的依赖程度越来越高，而对信息处理的要求归纳起来为（）几个方面。 A.及时 B.准确 C.实用 D.经济
34.生产管理是企业经营活动的哦一个重要组成部分，六个基本要素中出资金、市场与信息外，另四个要素为（）。
A.人
B.材料
C.加工方法
D.机械设备
35.生产管理系统的软化要素主要包含（）。
A.人员组织
B.生产计划
C.库存控制
D.质量管理
36.关于归拔的说法正确的哦是：（）。
A.归拔一般在衣片的正面进行
B.归拔前要喷水
C.归拔要往返熨烫，直到丝绺变形，烫平、定型
D.归拔以达到与人体体型相吻合为目的
37.在服装市场活动中，企业可控制的因素包括（）。
A.产品策略
B.销售渠道策略
C.价格策略
D.促进销售策略
38.服装的价值组成归纳起来可表现为：（）。
A.设计成本
B.生产成本
C.流通费用
D.税金和利润
39.在职业道德修养的养成过程中，我们只所以要从小处着手，是因为（）。
A.小事好做
B.细节决定成败
C.青年人适合做小事
D.大事业是由许多小事业构成的
40.人对颜色的感觉形成的四大要素，即光源、眼睛、（），这四个要素使人产生颜色感觉，并且能够正确判断色彩的条件。
A.色相
B.色彩物体
C.明度
D.大脑
41.袖山高和袖肥的关系是（）。
A.袖山越高袖肥越大
B.袖山高和袖肥公式相同
C.袖山越高袖肥越小
D.有袖山高推出袖肥
42.为了达到归拔要球，男装裤片前裆缝的胖势需要（）。
A.推出归派
B.推进归直
C.推进拔开
D.推出拔直
43.中山装大小口袋、袋边的羽纱用（）。
A.横丝
B.直丝
C.45度斜丝
D.沿角度斜丝
44.女衬衫袖山头吃势量最多的部位应在（）
A.袖山头眼刀左右横丝绺部位
B.袖山头左右斜丝绺部位
C.靠近袖底的斜丝绺部位
D.袖底部位
45.在那西裤的缝制过程中，锁眼有严格规定：开眼高低，位置排列均匀，锁眼按钮扣大小放大（），锁眼不可毛出。
A.0.05cm
B.0.1cm
C.0.2cm 0.5cm
46.根据国家标准，精梳毛织物女大衣干洗后优等品的起皱及指标为（）
A.大于或等于3
B.大于或等于2
C.大于或等于4
D.大于或等于1
47.为了保证产品的质量和生产正常运转，在产品投产以后直至产品包装出库为止，必须依据（）要求，作全面的工艺纪律检查。
A.技术标准
B.工艺文件
C.订货单
D.生产通知单
48.在服装史上把（）世纪初到18世纪初出现的装饰过剩的奇异装束称为巴洛克样式。
A.17 B14 C.15 D.16
49.服装号型标准中，男子、女子共有（）个控制部位？
A.10
B.9
C.8
D.7
50.上衣前片锁眼的一边叫（）。
A.里襟
B.门襟
C.挂面
D.贴边
51.直接熨烫毛、棉混纺织物时，选择熨斗的温度为（）。
A.约100摄氏度
B.约150～180摄氏度
C.约125~145摄氏度
D.约200～250摄氏度
52.袖窿结构中不包括（）。
A.肩宽
B.袖窿深
C.袖窿宽
D.冲肩
53.（）外形主要通过修饰肩线，夸张下摆而形成上窄下宽的效果。
A.Y形
B.A形
C.S形
D.正梯形
54. （）外形主要通过修饰肩线，夸张下摆而形成上窄下宽的效果。
A.Y形
B.A形
C.S形
D.正梯形
55.（）是前后衣片的分水岭，也是衣服的主要支撑点。
A.肩部
B.胸部
C.背部
56.扁领（披肩领）的领座高只有1cm左右，单独制图时，应加大（）。
A.领前端翘势
B.领面宽度
C.领子长度
D.领底线凹势
57.对于臀大的女性，在服饰色彩设计上可采用（），以达到臀部缩小的视错效果。
A.上装亮色、下装暗色
B.上装暗色、下装亮色
C.上、下装均亮色
D.上、下装均暗色
58.根据社会人群对成衣流行的接受程度，一般可分为：产生、（）、衰亡四个阶段。这四个阶段共同构成服装流行的周期。
A.萌芽、发展
B.流行、盛行
C.发展、盛行
D.萌芽、流行
59.用刺绣的方法将布与布拼接，具有蕾丝风格的装饰技艺称为（）。
A.提花垫纬纤维
B.装饰线迹接缝
C.法式接缝
D.正面刺绣针迹
60.在直裙的前裙片立体裁剪中，在布料上所需划出的标定先主要有（）。
A.腰围线
B.褶花线
C.侧缝线 Z
D.臀围线
61.科学技术的发展，对服装的直接影响主要表现在（）。
A.流程的变更
B.新材料的应用
C.造型的变化
D.流行色的变更
62.国内外流行色研究机构发布时装流行的预测时，往往从春夏、秋冬、男装、女装四大方向去考虑，每一个方向均各提（）个色组，每个色组包括几个或是几个颜色。
A.4～5
B.1~2
C.15~20
D.20~25
63.男装衬衫袖为（）。
A.装袖
B.连袖
C.平装袖
D.插肩袖
64.适合西裤脚口贴边的针法是（）。
A.三角针
B.明操针
C.反缭针
D.暗操针
65.色彩的轻重感和软硬感主要是由色彩的（）决定。
A.色相
B.明度
C.纯度
D.色调
66.对缝制结束的成品进行熨烫，主要用于羊毛衫、兔毛衫等长纤维服装熨烫的熨烫机是（）。
A.中间熨烫机
B.成品熨烫机
C.人形熨烫机
D.真实抽湿蒸汽烫台
67.裙子臀围加放量最少为（）。
A.6cm
B.4cm
C.5cm
D.3cm
68.服装的外形线离不开支撑衣裙的肩、腰、臀线，因此，外形线变化的主要部分肩、（）和底边的围度。
A.领圈
B.胸
C.腰
D.臀
69.烫衬时，将衬头用水喷湿均匀，使水渗透布丝，用高温用力磨烫，使上下衬布（），加强胸部弹性。 A.烫平 B.烫实 C.平薄、弹挺 D.烫劳
70.服装工艺文件，是一项最重要，最基本的技术文件，它反映了产品工艺过程的（），是指导产品加工和工人操作的技术法则。
A.全部技术要求
B.加工方法
C.操作规程
D.质量要求
71.在服装结构制图中，男西裤的裤腰围放松量一般为（）之间。
A.1～2cm
B.1～1.5
C.3～4
D.2～3
72.服装设计是设计者运用服装（）规律，对创造构思进行组织、加工、提炼、创造的全过程。
A.材料美
B.结构美
C.艺术美
D.形式美
73.服装的前肩斜度大于后肩斜度，其主要原因是（）。
A.肩端前倾
B.肩的弓形
C.肩端的球面状
D.肩胛骨突出
74：一身高为160cm，净胸围82cm的女子，胸腰差在18～14之间，在服装上标明号型应
为（）。
A：160/82B B：160/82C C：160/82C D：106/82Y
75：按上装5.4系列，下装5.2系列腰围的档差是（）cm。
A：3 B：2 C：4 D：５
76：女西服衣领的领座高为3cm，翻领款4cm后领总宽为（）。
A：10cm B：7cm C：8cm D：9cm
77：用于衬布和某些需拼接又不显露在外面的部位的机缝的方法是（）。
A：分缉缝 B：坐倒缝 C：搭缝 D：压缉缝
78：色彩的轻重感和软硬感主要是由色彩的（）决定性。
A：色相 B：明度 C：纯度 D：色调
79：挺胸体胸部前挺、后背平坦、其着装弊病之一是（）。
A：搅止口 B：豁置口 C：前领绷紧 D：后颈空松
80：暗包明缉线：两层衣片缝头放出（）包转缝头缉0.1cm线。
A：0.3cm，0.8cm B：0.4cm，0.6cm C：0.8cm，0.3cm D：0.6cm，0.4cm
81：肩部需加入垫肩时，一般肩端点升高量约为垫肩厚度的（）。
A：1/4 B：1/3 C：1/2 D：2/3
82：胸部是服装塑型的关键，因此女装中常采用腋下省、袖窿省等方法；男装则主要采用（）方法处理。
A：肩省 B：撇胸 C：领口省 D：腰省
83：“黄金分割”法是根据几何学的求证得数字，它的比是（）
A：1：02 B：01：01 C：1：1.25 D：1：1.618
84：根据国家标准，在精梳毛织物女大衣的质检中若出现肩缝不顺直，不平服，则应判定为（）。 A：允许 B：严重缺陷 C：重缺陷 D：轻缺陷
85：款式特点为：上衣和大衣以宽肩、阔摆、束腰为基本特征，裙子和裤子以上下肥大、中间瘦紧为基本特征，用字母型表示法称为（）。
A：t型 B：a型 C：h型 D：x型
86：为了取得醒目，明快的效果，在口袋的色彩处理中，可以用（）方法处理服装与口袋的关系。
A：对比色 B：调和色 C：邻近色 D：同类色
87：在欧洲服饰界被称为常用色的是（）。
A：黄色 B：米色 C：绿色 D：红色
88：Core lDRAX 3 中曲线节点属性有哪几种？
A：尖突、对称、平滑 B：对称、尖突 C：平滑、尖突、平衡 D：尖突
89：西裤裤前身经纱以挺缝线为准，左右倾斜不大于1.5cm裤后身以挺缝为准，左右倾斜不大于（）。 A：2cm B：2.5cm C：3cm D:3cm
90：正常男体，后腰节长出约2～2.5cm以这个比较值为基础去比较特体的前后腰长度。前
腰节长大于后腰节长时，男体超过（）cm的为挺胸体，反之为驼背体。
A：3 B：2 C：2.5 D：1.5
91：对称是我国造型艺术传统的风格之一，这种审美习惯也反映到服装上，我男装的代表（）就采用对称形式。
A：一字襟 B：琵琶襟 C：中山装 D：马甲
92：美丽绸的缩水率大约为（）。
A：10% B：5% C：2% D：不缩水
93：做硬领男衬衣时，领子需要加（）衬。
A：棉衬 B：毛衬 C：粘合衬 D：树脂衬
94：一般男西裤在净臀围色基础上加放（）。
A：10～16cm B：7～10cm C：14～18cm
95：下列服装中，哪一款式袖子一般采用两片袖（）。
A：男衬衣 B：茄克衫 C：中山服 D：女衬衣
96：1995年由欧洲时装设计大师（）首创的“A”型线，以细腰大裙的外形轮廓充分展示了女性的曲线美，在当时的服装界名噪声被称为是“巴黎深得众望的线条”。
A：香奈尔 B：迪奥 C：皮尔·卡丹 D：伊夫.圣.洛朗
97：服装企业的新产品开发的内容，从狭义上讲是单指（）。
A：服装的结构设 B：服装面料选择 C：服装的工艺设计 D：服装的造型设计98：臀部的球面状使西裤的后裆缝。
A：长于 B：小于 C：短于 D：大于
99：生活中人们所穿戴的手套、袜子等，多数属于（）。
A针织品 B机织品 C组织品 D交织品
100：服装中能让人感到视觉效果修长的修是（）。
A垂直线 B斜线 C曲线 D几何线
101：用于滚嵌、镶荡最理想的丝绺是( )。
A横料 B直料 C30度斜料 D45度斜料
102：30年代，是美国不景气的时期。女装设计的重点都在后背，这似乎是叫人把背朝着这个沮丧的时代，这说明服饰的流行会受到（）因素的影响。
A市场竞争 B科技 C政治事件 D经济基础
103：下列方法中，（）不能使肩部较为宽阔。
A肩口加装饰线 B肩部垂直分割线 C落肩 D肩育克
104：衣前片里子前边必须与（）的里口长度、弯度吻合。
A挂面 B门襟 C里襟 D衣面
105：西服整烫领子驳口线时，要将领驳线（）。
A归拢 B拨开 C烫直 D烫弯
106：一种道德行为多次重复出现，就会变成一种习惯，这个效果即成为（）。
A道德品质 B道德理想 C道德规范 D道德原则
107：马尾衬弹性大，挺括度高，常做高档服装的（）。
A胸档 B胸衬 C拨开衬 D肩垫衬
108：对原材料色差的经验，一般采取（）来检验。
A三比一看 B三齐 C三比D三齐一比
109：下面四个选择中，对女西裤的部分缝制顺序表示正确的是（）。
A缉线侧缝—缉后裆缝—绱裤腰—缉缝下裆缝 B缉缝下裆缝—缉缝侧缝—缉缝后裆缝—绱裤腰 C缉缝侧缝—缉线下裆缝—缉缝后裆缝—绱裤腰 D缉缝下裆缝—缉缝侧缝—绱裤腰—缉缝后裆缝
110：立体裁剪主要的针法：（）、单针固定、抓缝针、折缝针、叠缝针五种。
A：针抓缝 B：平缝针 C：单针折缝针 D：双针固定
111：男体前胸宽大于后背宽3cm以上，女体前胸宽大于后背宽cm以上，可称为挺胸体。
A：4.5 B：3 C：3.5 D：4
112：节奏，是服装配色的原则之一，如一条半截长裙子，在染色上由暗色逐渐的转变成亮色，这时设计法则叫（）的节奏。
A渐变 B单一重复 C动感 D交替反复
113：一般情况下，得到保证最基本的舒服性而不影响正常呼吸和日常基本活动的计算胸围的方法是（）？
A：净胸围+10cm B：净胸围X10% C：净胸围X20% D：净胸围+（12-16） %净胸围
114：送布牙与机针要保持同步关系，送布时间可通过（）来进行调整。
A：送布牙 B：压脚 C：偏心轮 D：挑线簧
115.一步裙的腰口起翘量是（）cm。
A.1
B.0.5
C.0.7
D.2
116.设计服装胸围放松度以（）为依据。
A.自由设计量
B.穿着舒适度
C.基本呼吸量
D.客户需要
117.穿于人体起保护作用和装饰作用的刺品称为( ).
A.服装
B.服饰
C.时装
D.成衣
118.在色彩的设计上，与时装同色的服饰品构成（）色彩关系。
A.主次
B.呼应
C.对比
D.平衡
119.从1890年起，女装整个外形变成纤细、优美、流畅的（）形。
A.X
B.S
C.H
D.A
120.中国刺绣流派中有四大名绣，而下列（）则不在其中。.
A.越绣
B.苏绣
C.湘绣
D.蜀绣
判断题：
（对）121.比例裁剪和原型裁剪有所不同，原型本身也是依据公式画出的，但在使用上，进一步绘制加放的衣片时，就不用公式了，而比例裁剪还需用公式计算。
（错）122.女衬衫前片领口开得越深，领口弧线就越凹。
（错）123.在女装原型制图中，胸高点是在前胸宽的1/2处。
（对）124.平缝是把两层衣片正面相叠，沿着所留缝头进行缝合，一般缝头宽为1cm左右，用于衣片的拼接。
（对）125.要想使前后侧缝线等长，应将侧缝差作转移变化。
（对）126.对合铺料法面料铺到要求的长度时，将其剪断，再将面料翻转180度，退到出发点在铺放。
（对）127.特殊体型的测量，只是在一般测体的基础上，再针对特殊部位补充测量。
（错）128.裤立裆深线中包含着臀凸量。
（对）129.遵守职业道德是对每个从业人员的要求，从业人员在职业工作中慎待诺言，表里如一，言行一致，遵守劳动纪律，这是职业道德诚实守信的基本要求。
（错）130.根据国家标准，缝制精梳毛织物女大衣要求三线包缝的针距密度为3cm不少于6针。（对）131.褶裥的结构类型有三种，采用不同的变化方法会产生不同的效果。
（对）132.一般男西服面料毛样缝份应参照加工工艺及面料性能进行加放，底摆放4cm，后中缝放2cm，其他部位为1cm.
（对）133.服装设计的前提条件是衣着对象、衣着场合、衣着时间、衣着目的只有当设计范围明确后，才能进行构思设计。
（对）134.排料时前身的经纱以领口宽为准，不允许倾斜不颠倒。
（错）135.裁剪时先大后小，先裁零部件，这样做是为了保证零部件的质量，便于操作。
（对）136.在服装材料中，除面料以外的其他各类不能从服装上分离的材料统称为辅料。
（对）137.一般情况下，高明度色给人以轻松柔软的感觉，低明度色给人以很沉重和坚定的感觉。（错）138.骨骼是人体的基本形态，关节是人体运动的枢纽，皮肤是构成人体表面形态。
（对）139.结构制图是裁剪的首道工序，是服装裁制的主要依据，对整个服装组合生产过程和生产的规格、质量负第一位责任。
（对）140.只有具有一定的物理机械性能、化学性能和服用性能，适宜于纺织加工的纤维称为纺织纤维。
（对）141.“比蛛丝还要细，比钢铁还要强”是合成纤维中锦纶的美誉。
（对）142.平纹组织、斜纹组织、缎纹组织、统称为三原组织。
（对）143.调节针距时应先将针距螺钉旋松，将其向下扳动则使针距边长，向上扳动则使针距变短。不同的机型应酌情处理。
（对）144.成品整烫和包装在服装生产中是十分重要的工序，它能弥补缝制工序中发生的疵点。（对）145.贴袋位置一般由底边线量上，与底边起翘平行。
（对）146.在男西服中贴袋比开袋大，袋口位置根据末眼位提高一些。
（对）147.在斜裙的立体裁剪中，布料的准备是使用整幅布料，将布料按45度角对折，沿折线取裙长，并放缝头再将布料相裁。
（对）148.西服耳朵片可以拼接，其他部位不允许拼接。
（错）149.茄克衫一般选用丰厚挺括的毛料，如华达呢、凉爽呢等。
（对）150.缩钮眼圆头时，针距适当放大，戳针与抽线必须对准圆心，拉线倾斜角略偏小。（对）151.服装设计和制作应以人的体形为依据，以便于人的活动为原则。
（错）152.女衬衫压辑领面要离领里脚0.2cm，不要超过0.3cm，不能缉牢领里脚。
( 对)153.比例是部分和整体或部分和部分之间的数量关系，也就是物体长宽高的相互关系。
( 对)154.粗布、卡其布、薄呢等面料，在缝纫机加工时一般采用14#机针，丝线缝线号为20. （错）155.在原型图上加放缝份就可以直接裁剪制作服装了。
（错）156.颈椎点，位于左右锁骨中心，是颈根部凹下去的位置，是领口定位的参考依据。（错）157.所有西服领子制图方法都是相同的，所以只要打出一个领样，各种西服均可通用。（对）158.虽然平驳领和戗驳头形状不同，但领子的制图方法并没有本质变化。
（错）159.样板的放缝与裁片的形状有关，一般弧形部位放缝量多些，直线部位可少放些。（对）160.省缝是可以转换的，如将胸省转换成肩省、腋下省等不同形式。
（错）161.裙子前后侧缝线分别从腰围大点上量0.7cm是为了腰围曲线的圆顺。
( 错)162.挖袋制作双嵌线完毕，缝合袋布时两端的三角可封也可不封。
（错）163.在比例的长短和形式方面，如果比较相同，就容易获得相互统一的视觉感受，同时，也能极大地丰富系列整体的内容。
（对）164.四大造型要素在设计中共同使用的时候，一定要分清主次，相互协调，才能使设计富有内涵。
（对）165.明色和暗色相配时，明色在上、暗色在下能产生安全感。
（对）166.暖色和暗色相配时，暗色在上、明色在下能产生不稳定感。
（对）167.真丝绡手感挺滑的原因之一在于经纬纱线用了强捻的桑丝。
（对）168.为避免产生“极光”，在熨烫服装的正面时都应垫水布熨烫。
（对）169.省道的形状在不同的部位有所不同，腹部为胖形省，臀部为瘪形省。
（对）170.腰节线高低的变化不同，改变了服装上下部分长度比例上的种种差别，使衣装呈现不同的形态与风格。
（对）171.对有倒顺毛、倒顺花及倒顺格的衣料，在服装结构图上应标明方向，以免裁错。（对）172.在驳领结构中，翻领松量能控制驳领外口线的长度。
（错）173.纯毛织物熨烫时，表面可直接与熨斗接触。
（对）174.在技术标准中一般上衣至少要列出衣长、胸围、领大、袖长和肩宽等五个部位的规格；
裤子至少列出裤长、腰围、臀围三个主要部位的规格。
（对）175.点具有注目、突出和诱导视线的特性，同时也有强调设计的作用。
（对）176.使用电熨斗时应注意安全，不用时应将熨斗放在专用的熨斗架上。人离开时，应切断电源。
（对）177.对比视错在服装设计中应用较广，例如在设计女裙时，可用提高腰节线的方法，使体型有变高之感，从而显示女性的窈窕美。
（对）178.套结机用于防治线迹末端脱散、加固线迹，或用于服装某些部位的固定的专用缝制设备。
（对）179.选配不同质感的面料时，要注意根据其厚薄特点来进行合理搭配。
（对）180.裤子膝盖线的高低可以随着款式的造型的变化上下浮动。
（错）181.由于女性胸腰差较大，前后衣片的省量分配一般应保持6：4的比差关系。
（错）182.服装结构制图一般都是净缝，所以样板制作与样板推挡也应采用净缝。
（错）183.目前服装工业的缝纫专用设备主要实行的是设备的日常保养即每天由操作工人进行的维护保养。
（对）184.西装属于三开身结构，其胸宽、背宽、袖笼宽三者之一和应等于1/2胸围。
（对）185.服装制图中通常用B表示胸围，BP表示胸点高，H表示臀围，BL表示胸围线，N表示领围，W表示腰围，EL表示袖肘线，A.H表示袖窿弧线长。
（对）186.正确计算服装用料在经济合算和物尽其用上都有重要意义。用料多少，主要取决于服装式样、服装门幅宽度和原料的尺寸这三个因素。
（对）187.领形按其造型特征可分为无领、立领、翻领和翻驳领。
（对）188.服装流行趋势是指那些被人们视为新颖、美观并充满时尚风格的服装在一段时间内被消费者接受，并广泛地模仿的社会着装现象。
（对）189.服装企业技术管理的主要内容：技术标准、工艺流程、产品开发设计，技术考核培训，技术岗位责任制等方面工作。
（对）190.撇胸是指前衣片领口在前中心线去掉的部分。
（对）191.原型裁剪法是先以人体测量的数据加上固定的放松量为依据，制作出原型样板，再对原型纸样进行变化的方法。
（对）192.服装材料的主要物理指标有密度、重量、厚度、幅宽、匹长和缩水率。
（对）193.服装效果图结构关系分析主要包括衣领、衣袖、衣身等主要部件的特征及相互组合形成。
（对）194.市场预测是人们根据市场过去和现在的资料。运用已有的知识、经验和科学方法，对市场的发展趋势作出估计推测。
（对）195.人体体型也属于“型”的范围，以胸围落差为依据把人体分为Y、A、B、D四种体型。（对）196.原型裁剪法是指以人体测量的数据加放固定的放松量为依据，制作出原型样板，在对原型纸样进行变化的方法。
（对）197.量体所得的数据是制图时所依据的实际尺寸。放松量的多少主要根据人体活动需要、服装款式、穿着层次来确定松量的数量。
（对）198.服装造型常常以它的外观总体轮廓代表其特征，这个“外轮廓”简称“廓形”。
（错）199.服装色彩配色原理中的“韵律”，即对比调和，或指变化与统一。就主要意义而论，“韵”
偏重与统一，“律”侧重于变化，无统一不得其韵，无变化不得其律。、
（对）200.团结协作、互助友爱是集体主义原则在职业活动中的具体体现。
服装立体裁剪教案
服装立体裁剪教案 许丽莎 第一章绪论 教学目的： 1、使同学们了解立体裁剪的含义及其历史与发展 2、立体裁剪的基本操作程序 3、立体裁剪与平面裁剪的关系 4、了解立体裁剪的用具并做准备 教学重点： 1、立体裁剪的优点以及如何学习立体裁剪 2、了解立体裁剪的含义 3、人体模型的补正教学方法：讲述法、举例法、图示法 学时：2 教具：粉笔、人体模台、大头针 作业： 1、查阅相关资料 2、收集立裁图片 教学内容： 第一节立体裁剪简介 一、立体裁剪的含义 立体裁剪是主要采用立体造型分析的方法，来确定服装结构的形状，完成服装款式的纸样设计。具体的说，立体裁剪就是以立体的操作方法为主，直接用布料在人台或人体上进行服装款式的造型，边裁边做，直观地完成服装结构设计的一种裁剪方法。 二、立体裁剪的历史与发展 立体裁剪诞生于西方，人类从比拟身材式样的仿效裁剪，到科学合理的平面裁剪，前后经历了从立体到平面，再从平面到立体与平面并存的结构设计方法的演变过程。平面与立体相辅相成，兼而用之。
三、立体裁剪的基本操作程序 1、确定基本服装款式。 2、根据穿着者的体形选择人台，必要时适当地补正人台。 3、以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，在人台或人体上边裁边做，进行服装初步造型。 4、用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完成的服装衣片结构加以记录。 5、平面布样整理。 6、假缝。 7、试样修改。 8、划样、裁剪、缝制。 四、立体裁剪与平面裁剪的关系 立体裁剪和平面裁剪同为服装结构设计的两种不同的方法，二者殊途同归、相辅相成、相互渗透。 立体裁剪离不开平面裁剪的支持。立体裁剪的最终目的是平面纸样。在批量化的工业生产中，还要结合平面推档技术将纸样进行系列化 平面裁剪离不开立体裁剪。平面裁剪来源与人体的原型，而原型的确定就是大量立体裁剪原型结构的分析与归纳。另外，立体试样又为观察修正服装和累积平面裁剪经验提供了参考和源泉。 五、立体裁剪的优点 1、立体裁剪造型直观准确，既适合初学者的掌握，也适合专业人员的提高。更利于服装设计者的创作。 2、立体裁剪造型快捷、随意，既有利于结构简单的普通服装，也可用于形态新颖款式多变的流行时装。 3、立体裁剪便于理解和加深平面裁剪的理论。 4、立体裁剪易处理特殊体形。
《立 体 裁 剪》教案(波浪裙)
《立体裁剪》教案 教者：脱素琴 【课题】波浪裙的立体裁剪【课型】新授课 【时间】 2012年10月22日第7节【地点】科技楼1号多功能厅【授课班级】11级服装班 【教材分析】波浪可以应用于服装的很多部件和款式中，如上衣、裙子和裤子中，贯穿于服装造型设计的整个过程，是立体裁剪教学的重点。波浪的 位置及形态变化多端，不掌握波浪形成的原理、手法，学生就很难 适应目前日新月异的服装款式的立裁制作。所以学好本知识点，将 有助于提高学生的立裁设计能力，从而适应市场对学生的要求。 【教学目标】 1、认知目标：使学生理解波浪的形态、波浪产生的原理以及波浪个数、大小所产生的不同造型效果。 2、能力目标：通过对波浪裙立裁手法的学习，使学生能对不同位置、形式的波浪进行分析、立裁，培养学生灵活应用知识的能力。 3、德育目标：①通过操作示范，培养学生的观察能力、设计意识。 ②通过原理的学习、练习，培养学生的创新能力。 【教学重点】掌握波浪形成的原理及波浪形成的手法——剪开旋转法 【教学难点】波浪形成的原理及具体的立裁手法，并能根据所学的方法，针对不同的款式灵活应用。 【教学模式】理实一体化 【教学方法】边引导边示范，边练习边指导 【课时安排】两课时 第一课时：波浪形成原理、波浪裙前片制作 第二课时：波浪裙后片制作，前、后片修样、假缝，完成波浪裙【教学工具】课件、人台，白坯布，大头针、剪刀，直尺 【教学过程】第一课时 Ⅰ、组织教学，清点人数 Ⅱ、作品展示，巩固旧知 1.展示学生制作的百褶裙，并通报评估结果； 2.复习提问：（1）别针拼合衣片时穿透坯布的量应为多少？ （2）针体插过坯布的量应不超过针体的多少？ （3）同一缝份中针距应怎样？同一件衣服上针距要怎样？ Ⅲ、创设情境，引入新课 通过服装走秀，展示波浪在不同部位、不同效果的服装造型，引出课题。 Ⅳ、展示目标，进行新课 (展示课题及学习目标) 见课件 （展示并示范）波浪的形成，引导学生理解波浪形成的原理——（用实物展示） （师生归纳并展示板书） 一、波浪形成的基本原理 形成的基本原理：利用服装材料的悬垂性，使有内外径差的裁 片的外径一端边缘在悬垂状态下聚拢，形成 立体的峰谷形态。 裁片的内外径差越大，峰谷形态越强烈。 制作方法：①抽缩②剪切旋转③插角 ④扇环设计⑤扇形设计等 二、具体款式制作 （提问）立体裁剪的一般步骤有哪些？ （师生活动）教师展示波浪裙样衣，引导学生分析并回答款式特点 波浪
最新中职服装立体造型教案：第二章第五节变化衣身立体裁剪-放射状分割线衣身02
服装立体造型一、基本信息 知识点元数据信息标题放射状分割线衣身 知识点位置第二章衣身立体造型→第五节变化衣身立体裁剪→放射状分割线衣身 二、具体模块填写表 放射状分割线衣身 知识点内容重难点 1、了解放射状分割线衣身的衣身特征，注意量的分配与把握。 2、熟悉掌握放射状分割线衣身的立体裁剪方法。 知识点内容讲解 3．第三部分衣片立体裁剪 （1）披布（见图27） 将剩下的布料披到人体模型上，并用大头针固定衣片。 图27 （2）粗裁衣片（见图28~图32） 第三部分的衣片是此款所以衣片中立体裁剪最难的一因其跨域前后身，且形态复杂。用剪刀将第三块面布按照人体模型上的轮廓标记线进行粗裁，要留缝份及修正量。粗裁时要注意逐渐修剪，逐渐推转，一定不要裁过。
图28 图29 图30 图31 图32 （3）固定衣片（见图33、图34） 第三块衣片斜跨前后身，而且通过腰部的凹陷，要使布料平服，必须将衣片转折处的多余量布料剪刀口。再将布料顺着斜向衣片抚紧，面料会自然贴合人体模型表面，衣片贴合人体后，用大头针固定衣片。 图33 图34 （4）点影（见图35、图36） 衣片各部位调整好后，根据人体模型上衣身轮廓线，在衣片上用笔将衣身轮廓线进行点影。
图35 图36 （5）画线、整理（见图37、图38） 把衣片从人体模型上拿下来放平，再按照轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。 图37 图38 4．第四部分衣片立体裁剪 （1）披布（见图39） 将剩下的布料披到人体模型上，并用大头针固定衣片。
图39 （2）粗裁衣片（见图40~图44） 用剪刀将第四块面布按照人体模型上的轮廓标记线进行粗裁，要留缝份及修正量。第四块面料跨越前后身，粗裁时要注意逐渐修剪，逐渐推转，一定不要裁过。 图40 图41 图42 图43 图44 （3）固定衣片（见图45、图46） 第四块衣片斜跨前后身，而且通过腰部的凹陷，要使布料平服，必须将衣片
10服装《立体裁剪》期中考试卷 (理论知识)
10服装《立体裁剪》期中考试卷(理论知识) 2012.4 座号姓名成绩 一．填空： 1．立体裁剪与平面裁剪是两种______________的服装纸样设计方法。立体裁剪技术广泛地应用在_______________、________________和_______________中。 2．人台上的模型线（标线）是指粘贴在人台上的________________的基准线，其作用是确保立体裁剪________________。 3.立体裁剪要强调____________________，____________________，___________________三条基本 要领。 4.立体裁剪常用的针法主要有：________________，________________，______________， _______________，_______________五种。 5.做灯笼裙的立裁时里裙的制作方法和_______________的制作方法类似，只是为了步幅的需要做成 _______________形裙摆。 6.立裁灯笼裙做裙摆时，先将里、外裙片用_______________法分别拼合；再将外裙摆 _______________后向内翻折与里裙摆_______________形成灯笼式立体造型，穿上人台观察调整。 7.应用抽缩法进行艺术造型，可以对布料进行抽缩使之形成皱缩，从而产生____________及 ______________效应。皱缩的布料长度一般可定为定型长度的______倍，个别特殊的可达_____倍以上。 8.应用编织法，可以将布料_______________布条或_______________绳状，然后将布条布绳之类的材 料用编织形式编成具有各种_______________的衣身造型。 9.应用折叠法，可以将布料_______________或_______________地进行折叠，用针固定后，将折叠部 分拉开，形成富有立体感及匀律的外观。 10.饰缀法的处理方法常有两种，一种是___________________________________________； 另一种是_____________________________________________ 。饰缀法所使用的材料要求可塑好，具有适当的厚度和较丰富的视觉效果。 二．简答题： 1.裙子的腰省量与裙摆大小有什么关系？
试题 17级服装专业 立体裁剪1
平凉理工中等专业学校 2018～2019学年度第一学期期末考试试卷 适用年级及专业: 服装二年级科目: 立体裁剪 一、理论试题（20分） （一）填空题（8分） 1.人台上模型线的粘贴步骤是:领圈线-( )-腰围线-臀围线-袖窿线-肩线-侧 缝线-( )-后中心线-( )-后公主线。 2.立体裁剪的常用针法主要有：单针固定（双针固定）、（抓缝针）、折缝针、 叠缝针五种。 3．立体裁剪的一般步骤是估料、（画辅助线）、立体造型。 4.腰臀距约为（ 18 ） 5.衣身的省道可以围绕（ BP点）做3600的转移。 （二）连线题（5分） 6.请将左右两边相对应的项目用线条连接起来 紧身衣前后片在腰部有育克，臀围线上叠折 衣身原型是最简单的衣身结构，是各种衣身结构变 化的基础 基本裙又称圆裙、斜裙或喇叭裙 百褶裙也成直身裙 波浪裙极度紧身的几乎无松量的衣服 （三）选择题（4分） 7．（）是立体裁剪中对已经操作，并用大头针固定出服装造型的布料的专称。 A衣片 B 样板 C布样 D板型 8．（）是立体裁剪时用布料包覆起来体现人体形态的模架，也是最重要的用具之一。 A 衣架 B 人体模型 C板型 D 躯干9．（）是插裁剪用大头针时使用的布团状用具。 A 针插 B 布团 C人台 D坯布 10．立体裁剪中基准线的作用是指示布料的（）丝缕。 A 经向 B 纬向 C 斜向 D 任何方向 （四）填图题（每空1分，共3分） 11.下图为制作衣身原型的坯布准备图，请写出布片上画出的辅助线名称。(3分) 前衣片
二、实践操作试题（80分） 创意装设计与制作（限时120分钟） 现场提供160/84A型标准人台、白坯布和标记带、划粉、大头针等（不使用缝纫设备），选手自主设计并制作一款创意装，现场独立完成服装立体造型。 要求：选手须自备剪刀、锥子、尺、手缝针、缝线等必备工具，不允许使用双面胶与自带的其他辅料。在作品规定的位置写好作品序号。 女式时尚短上衣立体造型评分细则 工件号： 评分 项目 分类评分点扣分标准（扣完为止）扣分得分 立体 造型 70 分 整体 造型 （20 分） 1.立体造型能准确表达所给 图样（10分） 2.作品整体美观大方，各部位 线条流畅。（10分） 1.整体款式造型不符合所给款式图 扣5～20分。 2.作品整体欠美观，各部位线条不 流畅，扣5-15分。 细节 处理 （50 分） 1.人台上的主要标志线准确、 对称（5分） 2.所有裁片的生成技法正确 合理，位置正确对称（10分） 3.所有假缝的线条圆顺、服 贴、无皱褶，假缝的大头针缝法 合理、排列整齐美观，（允许有 适当的手工假缝）（10分） 4.所有的裁片上都必须有基 础线和经纱符号以及标记点交 代清楚。（10分） 5.完成的坏样上不得有任何 大头针刺入人台（特殊款式除 外）（5分） 6.所完成的坯样必须是一件完 整的成衣，能由真人试穿。（10 分） 1.人台上的标志线不准确、不合理、 造型不立体，扣1～5分(主要造型线 每缺一处扣1分，造型线与设计效果 不符扣1～2分) 2.二围没有适当的宽松量，每处扣2 分。扣完6分为止。 3.假缝的线条不圆顺、不服贴、有 皱褶，假缝的大头针排列不整齐、不 美观每处扣2分，扣完10分为止。 4.裁片上遗漏基础线和经纱符号， 标记点交代不清楚，每处扣1分。扣 完10分为止。 5.完成的坏样上有大头针刺入人台 （特殊款式除外），每处扣1分，扣完 5分为止。 6.所完成的坯样组装不完整，取下 人台只是一些裁片不是一件完整的成 衣，扣10分。 正面 背面
服装立体裁剪教案部分-立体结构设计
4 第六章下装立体裁剪 教学目的：1.熟练基础裙子立体裁剪的基本原理和方法。 2.掌握变化裙型的立裁操作方法。 教学重点： 1.掌握下装松量的基本设置方法。 2.掌握臀腰省的基本处理方法。 教学方法：讲述法、图示法、演示操作。再通过学生实际操作练习和教师个别指导，使学生掌握所学知识。 学时：8 教具：标记笔、人体模台、大头针、标记线 作业：1、基本裙型1款例； 2、变化裙型2款例。 （要求先绘制款式图，按照款式图进行立体裁剪制作）
第一节直身裙的立体裁剪 裙装的造型变化丰富多样，是主要的下装款式，也是女装的 主要构成，搭配不同的上装和运用不同的造型设计组合方法，能 够在服装整体造型上变化出各种不同的效果。此外，裙装通过本 身工艺结构的改变也可以进行千变万化的款式造型设计。其剪裁 多采取收省、抽褶、打裥及分割等手段来配合完成，因此较为适 合运用立体裁剪的手法进行制取。裙装立体裁剪的重点主要在 腰、臀部位的处理上，同时还要注意满足下体运动需要及功能性 设计。其造型款式如图6-1-1所示： 图6-1-1直身裙造型款式图 一、直身裙的立体裁剪 直身裙也称直筒裙、一步裙，其款式特征为腰部收省，臀部贴体，裙摆量与臀部大小基本相同，是裙装中最基本的款式。使用的材料大多为较厚实，挺括的织物。其造型款式图如图6-1-1所示。 下面以直身女裙款式为例来介绍立体裁剪制作女裙的方法。 （一）准备工作 1、布料准备 根据款式需要确定直身裙长度，腰围线上加放4cm，裙摆下加放5cm，前后片用布长度为：裙长+9cm；直身裙宽度为前后半臀围加1cm松量，再在前后中心线加放3cm，侧缝处加放3～4cm，前后片用布宽度为前后半臀围+7～8cm。参见图6-1-2。 2、布纹标示线的标定 将准备好的布料整理好，并标示前后中线及臀围线。 3、标记腰围线和臀围线的位置 根据款式要求，用粘带纸在人体模型上标示好腰围线、臀围线的位置。
2020智慧树知道网课《服装立体裁剪》章节测试满分答案
第一章测试 1 【单选题】 (2分) 服装立体裁剪的产生于西方服装造型发展的哪个阶段？ A. 非成型阶段 B. 成型阶段 C. 半成型阶段 D. 原始阶段 错误 本题总得分0分 2 【单选题】 (2分) 以下哪一点属于立体裁剪的不足? A. 对于人体部位的尺寸把握不能直观呈现。 B. 操作过程中需要大量的面料，操作时间较长，生产成本较高。 C. 对于对面料的性能影响到服装的造型效果也不能准确地感受 D. 在松量的控制上有据可依，便于初学者掌握与运用。 错误 本题总得分0分
3 【判断题】 (2分) 立体裁剪优于平面裁剪。 A. 对 B. 错 错误 本题总得分0分 4 【判断题】 (2分) 平面裁剪的理论可以用来指导立体裁剪，而立体裁剪也能够充分说明和理解平面裁剪。 A. 对 B. 错 错误 本题总得分0分 5
【多选题】 (3分) 以下哪些属于立体裁剪的优势？ A. 立体裁剪是进行三维设计造型的具象操作过程。 B. 立体裁剪表现出较强的直观性、适体性和准确性。 C. 立体裁剪的尺寸较固定，有较强的可操作性和稳定性。 D. 立体裁剪在服装款式造型上更加多样和灵活。 错误 本题总得分0分 第二章测试 1 【单选题】 (2分) 在立体裁剪里通常可以不标识的基准线是哪一条？ A. 背宽线 B. 公主线 C. 颈围线 D. 胸围线 错误 本题总得分0分
2 【单选题】 (2分) 下面哪一项基准线的标识原则是不正确的？ A. 表示基准线的起始点尽量设在人体模型的右侧 B. 人体模型的高度应该与操作者的眼睛平齐为宜 C. 人体模型必须放置成水平状态，不要倾斜和晃动 D. 基准线的状态一定要光滑、圆顺、流畅 错误 本题总得分0分 3 【单选题】 (2分) 下面哪一项基准线的标识方法是不正确的？ A. 袖笼弧线是过肩点、前腋点、后腋点围绕臂根做流畅弧线 B. 肩线是侧颈点到肩点之间的连接 C. 侧缝线是从肩点处向下延伸做垂直地面的连接 D.
服装立体裁剪教案.doc
名师精编优秀教案 服装立体裁剪教案 科目 授课方式 教学目的 第一章概述 立体裁剪第二章立体裁剪的准备工作 第一节材料、用具的准备 课堂讲授、人台操作演示、启 发式、归纳法、讲练法相结合 1.让学生掌握人体的体型和立体的概念。 2.让学生掌握立体裁剪的材料和用具的使 用方法。 共 4 页 授课 第 16周课时 4 节 日期 班级11 服装 作业拟用 题数时间 选 用 工 人台操作 具 挂 图 重难 正确认识人体的体型在人身上进行立体裁剪 点点 教 学 回 顾 说 教案设计提纲：复习引入—讲授新课—课堂练习—课堂小结—布置作业 明 审阅者：年月日
教学 教师程序及 活动时间 复习设问引入教学过程 第 1 页主要教学内 学生 容 活动 回答 （引导分钟） 引入 板书新课题的引入、解释立体裁剪的概念和应用 第一章概述 第一节服装的立体概念 思考 讨论 笔记 讲演示 板书授 新 归纳课 ︵总结 板书 分 钟 ︶一、服装立体裁剪概念 人体是一个特定的立体，是由人体各部位的曲线组 成，一件具有立体感的服装，应与人体特征相符合。要 想使服装符合人体特征的基本线条 , 最理想、最可靠的观察方法是立体裁剪。 二、服装立体裁剪适应范围分析服装立体裁剪是一种软体雕塑， 适应范围有： 1、服装款式造型不规则的碎褶，波浪等形式，立讨论体感强但又无法或极不容易用平面结构设计 2、从面料上说，柔、软、薄、固定性能差，悬 垂效果好的面料。 三、造型优点归纳 （1）直观性：立体裁剪是一种模拟人体穿着状态的 裁剪方法，可以直接感知成衣的穿着形态、特征及松量 等，是公认的最简便、最直接的观察人体体型与服 装构成关系的裁剪方法，是平面裁剪所无法比拟的。笔记（2）实用性：这种方法不仅适用于结构简单的服装， 也适用于款式多变的时装；适用于西式服装，也适用于 中式服装。同时由于立体裁剪不受平面计算公式的限 制，而是按设计的需要在人体模型上直接进行裁剪创 作，所以它更适用于个性化的品牌时装设计。 （3）适应性：立体裁剪技术不仅适合专业设计和技 术人员掌握，也非常适合初学者掌握。只要能够掌握立 体裁剪的操作技法和基本要领，具有一定的审美能力， 就能自由地发挥想像空间，进行设计与创作。
服装考证试题
职业技能鉴定国家题库统一试卷 高级服装设计定制工知识模拟试卷 注意事项 1．请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2．请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 3．不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关内容。 一、选择题(第1～60题。选择正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题1.0分。满分60分)： 1.麻纱织物质量较好,其经纬纱一般为()。 (A)低捻低支(B)高捻低支(c)低捻高支(D)高捻高支 2.原色夏布是以()为原料。 (A)苎麻(B)黄麻(c)亚麻(D)棉 3.化学纤维横截面形态一般呈()形. (A)圆(B)三角(c)锯齿(D)多样 4．由22—26D粗的丝、每两根合成一股线的表示方法为()。 (A)2×22／26D(B)2／22／26D(C)2×(22-26)D(D)22／26×2D 5．袖子前后是指()。 (A)两只袖子位置不对称(B)袖了过长(c)袖口大小不一(D）袖子前长后短
6．腰口呈波浪形止口的现象，叫做（）。 (A)腰头起裂(B)腰口弯曲(c)腰头前口不齐(D)腰头还口 7．重力是决定色彩的不对称平衡的一个重要要素，而重力受多种因素的妊影响，例如花纹面料服装上的强调色只有大些，才能引一起重视．这说明（）影响重力。 (A)对比强弱(B)位置（C）背景繁简（D）内在兴趣 8．在服饰配色中，强调是常用的法则之一。一般情况下，每套款式的强调部位以()为宜。 (A)3～4个(B)4～5个(c)l～2个(D)5～6个 9．在服饰配色中．为取得和谐统一，可在参加配色的所有色彩中同时加入灰色，这种方法称为()统调。 (A)色相(B)明度(c)面积(D)纯度 10．对于倾向于黄绿色肤色的人()色是上装较适宜的色彩。 (A)紫(B)浅绿(c)黑白(D)浅橙 11．例如孤立地评价一颗纽扣是不完整，因为同一颗纽扣，用在这件衣服上是美的，但换在另一件衣服上就可能不美，这主要体现了服装的()。 (A)统一性(B)变化性(c)不确定性(D)流行性 12．多轴对称是以两根或两根以上的轴为基准，分别进行造型因素的对称配置。()是采用这种对称形式。 (A)中山装（B）双排纽扣的西服(c)男衬衫(D)插肩袖大衣 13．在服装构成中，门襟纽扣的排列和百褶裙的褶裥形式即是()。
服装立体裁剪教案设计
服装立体裁剪教案设计 吴丽萍 教学目的：学会立体裁剪的的基本方法，区别平面裁剪的不同。 教学重点；确定比例，放置裁剪线，坯布在人台上的贴身处理。 教学材料：白坯布，白色织带，线，针 教学步骤： 第一章概述 服装立体裁剪是相对于平面裁剪而言的服装造型分析的方法，也是纸样设计的一种直观形式。 一、概念平面裁剪：通过测量人体采取尺寸，然后使用原形、比例等方法的操作来完成纸样设计。立体裁剪：在人台上或人体模型上直接进行造型分析，确定服装衣片的结构形状，完成服装款式的纸样设计 二、立体裁剪的起源与发展立体裁剪技术并不是一种新的裁剪方法，她有着悠久的发展史。起源：原始社会，人类将兽皮、树皮、树叶等材料简单的加以整理，在人体上比划求得大致得合体效果，加以切割，并用兽骨、皮条、树藤等材料进行固定，形成最古老得服装，这便产生了原始的裁剪技术。随着科学技术的发展，人类逐渐学会了简单的数据运算和绘制几何图形，于是又产生了平面裁剪技术。由于平面裁剪方便快捷，人们渐渐淡化了立体裁剪。发展：十三世纪，欧洲服装开始注意和谐的整体效果，在服装上表现为三维造型意识。十五世纪，歌特时期，耸胸、卡腰、蓬松裙身，立体造型兴起。十八世纪，洛可可服装风格确立，强调三围差别，注重立体效果的服装造型。文艺复兴后，立体裁剪技术有了很大的发展。真正运用立体裁剪作为生产设计灵感手段的是二十世纪二十年代的设计大师玛德琳?维奥尼（Madeleine Vionnet），她认为“利用人体模型进行立体裁剪造型是设计服装德唯一途径”，并在设计的基础上首创了斜裁法（bias cut）,使服装进入了一个新的领域，打破了平面裁剪上用于直纱、横纱的风格。国内情况：我国一直以平面裁剪为主，并逐渐形成了一系列较为完整的平面裁剪理论。随着现代服饰文化与服装工业的飞速发展，我国的服装产品进入了个性化品牌时代，人们对服装款式、档次、品位的要求在不断提高，对服装设计与裁剪技术也提出了更高的要求。服装裁剪技术已成为品牌竞争的核心技术和新元素。虽然平面裁剪快捷、方便，但在个性化服装的造型上却有其局限性，在一定程度上影响了品牌的发展，而立体裁剪有平面裁剪所没有的优越性及互补性。 三、立体裁剪与平面裁剪的比较 （一）立体裁剪的优势与不足。 优势 1. 可边摸索边改进，及时观察效果并纠正 2. 在进行立体裁剪时，可以发现新的轮廓线条，为创作新设计提供新的思路（引发设计灵感）3. 对服装的垂直与平衡——稳定感、对特体或贴体服装、对服装的病历分析和纠正都很有效4. 可帮助理解服装各部位的省、褶、裥以及归、拔、推等工艺的处理立体裁剪可以解决平面裁剪中难以解决的问题（如不料厚薄的估算、悬垂程度、皱褶量的大小等）、可以帮助对平面裁剪的理解，是确定各种平面裁剪方法的依据(这几款均通过立体裁剪方法完成的) 不足：1. 需用特定的人台（衣架）2. 用料大3. 费时一般意义的立体裁剪是依据人台进行的，如果能在人体上进行立裁更为理想，因为，人台是静体。所以，在活动量方面应参照实际人体状态加以充分考虑。 （二）平面裁剪的优势
10服装《立体裁剪》期中考试卷 (理论知识)
┇ 10服装《立体裁剪》期中考试卷(理论知识) 2012.4 座号姓名成绩 一．填空： 1．立体裁剪与平面裁剪是两种______________的服装纸样设计方法。立体裁剪技术广泛地应用在_______________、________________和_______________中。 2．人台上的模型线（标线）是指粘贴在人台上的________________的基准线，其作用是确保立体裁剪________________。 3.立体裁剪要强调____________________，____________________，___________________三条基本要领。 4.立体裁剪常用的针法主要有：________________，________________，______________，_______________，_______________ 五种。 5.做灯笼裙的立裁时里裙的制作方法和_______________的制作方法类似，只是为了步幅的需要做成_______________形裙摆。 6.立裁灯笼裙做裙摆时，先将里、外裙片用_______________法分别拼合；再将外裙摆_______________后向内翻折与里裙摆 _______________形成灯笼式立体造型，穿上人台观察调整。 7.应用抽缩法进行艺术造型，可以对布料进行抽缩使之形成皱缩，从而产生____________及______________效应。皱缩的布料长 度一般可定为定型长度的______倍，个别特殊的可达_____倍以上。 8.应用编织法，可以将布料_______________布条或_______________绳状，然后将布条布绳之类的材料用编织形式编成具有各种 _______________的衣身造型。 9.应用折叠法，可以将布料_______________或_______________地进行折叠，用针固定后，将折叠部分拉开，形成富有立体感及 匀律的外观。 10.饰缀法的处理方法常有两种，一种是___________________________________________； 另一种是_____________________________________________ 。饰缀法所使用的材料要求可塑好，具有适当的厚度和较丰富的视觉效果。 二．简答题： 1.裙子的腰省量与裙摆大小有什么关系？ 2.请简述领座高低与领底起翘量的关系? 页脚内容1
服装立体裁剪教案第四章《领的立体裁剪》
服装立体裁剪教案第四章《领的立体裁剪》 一颈的构造 由于人体颈部构造与胸腔呈一个较大的角度，从功能性角度出发，决定了领的造型原则上应与衣身分开。仔细观察颈部形状近似圆柱形，略向前倾斜，有自上而下渐粗的特征。进一步观察会发现后颈根中心点比前颈根中心点高，将两点连接起来便形成后高前低的斜线，这就不难理解为何前开领要大于后开领了。 二立领的立体裁剪 立领是立体裁剪中最基本的一种领型，实际上是颈部结构的平面展开形式。操作步骤如下： 1 取长=1/2颈围+5厘米、宽=设计宽度+6厘米的经向布料，使用前将布料用熨斗熨烫拉伸成稍弯曲形，将布料的中心线与衣身后领窝的中心线复合一致。 2 将其余面料顺着领围线继续安装，边安装边观察造型边调整。 3 在做好的领型上做上标记，修剪多余的布料。 三翻领的立体裁剪 翻领不同于立领只局限于颈部，与肩胸部分不发生联系，因此结构相应要简单，翻领不仅有立领部分同时还有翻领部分，即还需考虑领与肩的关系。操作步骤如下： 1 取长=N/2+10厘米、宽=设计量+5-8厘米的斜纱面料一块，划出中心线。 2 将中心线与后领窝的中心线复合，再依据领窝来确定翻领形状。 3 调整好翻领形态后用笔在领窝处做上记号，并用标识带作出翻领的造型。 4 从人台上取下之后置于平面上进行修正。 四波浪领的立体裁剪 波浪领的制作有两种方法：一种是量取法，即当衣身完成后量出领窝大小，再在平面上剪出领窝大小的圆弧形样片，将领面内弧线的两端拉开，与衣身领窝复合，遂形成波浪领;另一种方法为直裁法是典型的立体裁剪方法，操作方法如下： 1 取出长=宽=(N/2+5)/2的正方形45度正斜布料，在布料的正中剪开，剪切长度为后领宽，作出基础领样，将基础领样的后领部位固定于衣身后领窝处，并根据领窝形状在基础领样上做剪切口。 2 在基础领样的外侧做波浪，做波浪时，一手按住领样的装领处，另一只手捏住布料做波浪，边做边在领窝处开剪口以消除牵扯力。 3 做到一半时将波浪翻到正面，观察波浪量是否合理，以进一步修改。 4 继续波浪领的制作，注意各部位的协调保持波浪的均匀。 5 当波浪完成后用标识带定出波浪领的外形。 五驳领的立体裁剪 驳领与翻领的不同在于肩领与驳领连接在一起，形成独特的翻驳领结构，其横开领与直开领都应做相应的调整。操作步骤如下： 1 取长=N/2+8厘米、宽=设计宽+5厘米的斜纱布样，在后领处剪去深5厘米、宽8厘米作成基础领样，将其安装在衣身领窝上。 2 将后领翻折线翻折，并观察其是否平整。 3 用标志线作出衣身的驳头造型，将基础领样的前端与驳头复合一致。 4 在基础领样上作标志线，并按标志线作出外轮廓造型。 5 剪去对于的布料，作成最后完成的领样。 六变化领型
2016高职 服装设计制版与工艺试题(赛项赛卷)
2016年全国职业院校技能大赛服装设计与工艺赛项（高职组） 服装制版与工艺技能竞赛模拟题（一） 任务一：服装立裁制版（40分） (1)根据以下服装生产工艺单完成该款服装衣身的立体裁剪。前后衣身必须采用立体裁剪方法制作（在人台上完成立体 裁剪造型后，必须由赛场工作人员拍照并以工位号存档）。 (2)将立裁衣片转化成平面样板，在衣身基础上作领子、袖子纸样（先进行立体裁剪操作，1小时后发放制图纸）。 (3)制作面料的工业样板一套（含裁剪样板和工艺样板）。 任务二：样衣裁剪制作（60分） (1)使用任务一制作的工业样板进行面料、辅料裁剪。 (2)根据款式要求完成样衣工艺制作。
2016年 全国职业院校技能大赛高职组服装设计与工艺赛项 服装立裁制版与样衣制作工艺单 款式图： 165/84A 注：服装松量设计以合体美观为前提，需符合人体运动机能性与舒适度，对未标注尺寸的部位，选手可根据款式图自行设计尺寸。 工艺要求：12匀、手法恰当，缝合线迹的技术处理合理，标记点清楚；3法准确；4567
服装制版与工艺技能竞赛模拟题（二） 任务一：服装立裁制版（40分） (1)根据以下服装生产工艺单完成该款服装衣身的立体裁剪。前后衣身必须采用立体裁剪方法制作（在人台上完成立体 裁剪造型后，必须由赛场工作人员拍照并以工位号存档）。 (2)将立裁衣片转化成平面样板，在衣身基础上作领子、袖子纸样（先进行立体裁剪操作，1小时后发放制图纸）。 (3)制作面料的工业样板一套（含裁剪样板和工艺样板）。 任务二：样衣裁剪制作（60分） (1)使用任务一制作的工业样板进行面料、辅料裁剪。 (2)根据款式要求完成样衣工艺制作。
第七章 创意服装的立体裁剪
教案
第一节立体裁剪与形式美法则 立体裁剪制作的服装作品其整体美感的产生与形成，造型要素虽然是多方面的，但离不开服装构成的形式美法则。与其他造型艺术一样，服装设计的形式美法则主要体现于服装款式构成、服装色彩的合理搭配以及各种材料的组合运用、肌理效果的表现等。要处理好服装立体造型美的各项基本要素之间的关系（如轻重、大小、多少、明暗、新旧、长短、厚薄等），就必须具备较高的艺术修养与品位，凭借形式美的基本规律和法则，使各种造型要素在量与质上达到统一和谐的整体美。 一、对称法则 对称为造型的最基本的构成形式，无论是在传统造型艺术中，还是在各种现代造型艺术中，对称法则的运用是较为广泛的，如各种生活器皿、建筑物、家具、装饰艺术、音乐、诗歌等都体现了对称的形式美感。 从构成艺术的角度来讲，对称是指图形或物体的对称轴两侧或中心点的四周在大小、形状和排列组合上具有一一对应的关系。对称具有严肃、庄重、平稳，理性的特征，非常符合中国人的中庸审美心理。在服饰艺术中，无论是汉民族，还是各少数民族的服饰中都具有较多的体现，如被称为国服的中山装就是追求一种四平八稳的着装理念。需要指出的是过度的对称，往往产生一种呆板的感觉。所以我们在利用对称法则进行立体裁剪设计时应在合理利用对称法则的同时，需考虑到适当的变化，这也是后文将要提到的对比、均衡等形式法则。 （一）轴对称 轴对称是指图形或物体在大小、形式和排列上会基于某个直线形式一一对应关系，这种状态叫做对称轴，这条直线称作轴对称。对称轴两侧的形体或设计要素分别处于与轴相同的距离上，尤如镜面的反射原理，从力学角度和审美心理上给人以稳定感、平衡感。根据轴数目的不同，分别叫做单轴对称、双轴对称和多轴对称。在进行立体裁剪造型设计时各种设计要素的搭配，可以在对称轴的上下、左右、前后进行设计，从生理解剖学角度来看人体也是以人中线为轴，基本左右对称的，因此，我们在进行立体裁剪纸样设计时，只需做出半身，另外半身复制即可。 （二）回旋对称
服装立体裁剪设计课程教学大纲
《服装立裁造型设计》课程教学大纲一、课程基本信息 课程名称服装立裁造型设计 总学时数64 讲课24 实 验 36 周学 时 16 示范讲解24 学分 4 实验习题36 作业小结 4 开课单位服装学院 适用专业服装与服饰设计 先修课程《服装设计》、《服装结构设计》 课程性质必修课课程类型专业必修课选用教材《服装立体裁剪》.纪婧编.辽宁科学技术出版社，2008.02 主要教学参考书《创意立裁》.邱培那.中国纺织出版社.2014.01 《时装设计元素——立体裁剪》.安妮特·费舍尔【英】.中国纺织出版社.2010 《服装立体裁剪》.邓鹏举.化学工业出版社.2011 本课程地位(作用)和任务 本课程地位：《服装立裁造型设计》是服装与服饰设计专业核心课程之一。该课程采用立体造型的手段，在人体或人体模型架上，直接进行服装三维立体设计，解决平面结构设计难以解决的不对称、多皱褶的复杂造型，从而把设计艺术转化为实用服装，是集服装设计、面料使用、裁剪制作和审美、技术、应用于一体的综合学习领域课程，直接培养学生的立体结构设计能力和样板获取能力。依据企业生产实际制板人员应用立体裁剪技术制作服装样板时所需要的岗位能力要求，教会学生熟练应用立体裁剪技术圆满完成制作样板的工作任务，具备相应的岗位任职能力。 本课程任务：为实现专业人才培养目标，根据职业岗位群任职要求，将服装典型种类的生产过程所需的知识能力序化为课程的学习内容，重构了基于岗位能力系统化的专业核心课程体系，在整个课程体系中, 《服装立裁造型设计》课程处在中间环节，起到承上启下的作用。本课程的知识能力在企业生产过程中涉及的岗位工序、技能点较多，创新开发面宽，能够较全面的培养学生具备企业需求的专业能力、社会能力和方法能力，是实现专业人才培养目标不可缺少的课程之一。
立体裁剪试题集
立体裁剪试题集 一、填空 1. 立体裁剪起源于（）,（）中期, 人们对服装立体造型的感悟逐步加深，服装从平面形态向按体型构成的形态转移。 2. 立体裁剪表现出来的服装形态是（）立体造型。 3. 立体裁剪采用（）布料，因其具有（）可见的优点，使用起来非常方便。 4. 立体裁剪时，面料不足时可以拼接，但要注意（）相同 5. 大头针别法有对别法、（）、（）、（）。 6. 人体模型分为（）人体模型和（）人体模型两种。 7. 选择人体模型主要尺寸有（）、（）、（）、（）四个部位的尺寸。 8. 大头针针尖不宜插出太（），大头针挑布量不宜太（）。 9. 大头针别合一进一出要用（）部，固定后比较稳定。 10. 衣片直线部分的大头针间距可（）些，曲线部分的间距要（）些。 11. 立体裁剪所用的白坯布一般为（）布料。 12．整理布纹的主要目的是（）。 二、问答题 1. 什么是立体裁剪？它有哪些特点 2. 立体裁剪的用具与材料有哪些？ 3. 人体模型有哪些种类？如何选择人 4. 基准阿线的作用是什么？标记纵横基准线应注意什么？ 5. 人体模型补正的主要目的是什么？怎样补正人体模型？ 6. 怎样才能把布纹整理好？ 7. 整理布纹为什么用手撕布而不用剪刀剪布？ 8. 大头针有几种别法？各种针法的区别是什么？怎样正确使用大头针 9. 针法练习：分别用四种针法别出35厘米长度。 10. 实际标记人体模型的指示线，并注意每条线的标记要点。 11. 补正人体模型时边缘要为什么要做成楼梯格？ 12. 整理布纹的方向所遵循的原则？ 一、填空 1. 立裁中取料时宽度上追加的余量主要是用于（）和（）。 2. 原型衣中胸宽一般放松量为（）。 3. 原型衣中，前衣片袖窿立体确定很难准确，所以我们一般可以先确定几个关键点，如（）、（）、（）作为制作平面板型的依据。 4. 在后衣片中，后肩省的省尖点指向（） 5. 原型衣中，袖隆深点一般在腋下（）cm处。 6. 为了突出和强化胸部造型，可以利用（）和（）来代替胸省而达到同样的效果。 7. 整理原型衣时，要注意以下哪些部位的吻合（）？
服装专业教学设计
服装专业教学设计
《礼服褶裥的基础立裁》教学设计 ——任务驱动教学法在《服装立裁裁剪》教学中的运用案例 一、选题背景 传统的服装专业立体裁剪学科如果沿用一惯的“教师讲授—教师演示—学生练习”的教学方法，学生只是被动地记忆和模仿练习。已经不适应学情的需要，不能够“学以致用”。针对这种情况，本教学设计通过有目的地提出系列不同的问题或任务，引导学生主动发现、积极探索、实践体验，解决问题，以便深层次理解、掌握并运用基本知识和技能，实现从能力到人格的整体发展，成为有效问题的解决者，为终身学习奠定坚实的基础。 选择的案例是服装专业必修科目《立体裁剪基础》中的重要知识点，以此作为案例研究，具有典型的代表性，以便供其它知识点教学进行参考运用。 二、教材分析 浙江省教育厅职成教研室组编、高等教育出版社出版的《立体裁剪基础》，全书分为六个章节，由浅入深，图片与文字结合，容易接受。立体裁剪可以作为新生入学后认识服装与人体关系的人们课程，采用立裁不仅能大大降低初学者对服装的理解难度，更有利于激发初学者的专业学习兴趣。本书里面有多个教学项目，有其优势，但是服装是丰富多彩的，只有基本功扎实才能适应多变的服装立裁需要。所以本节课内容作为第三章第二节87第四块内容《胸省转移的方法和要领》的补充，以让学生对胸省立裁有更扎实的理解和掌握。 三、学情分析与策略设计 本班为服装专业班，女生居多，具有职高学生的普遍学习状态和心理状态。有一半学生是通过自主招生进来，一般是初中阶段学习能力不强且学业差的学术，另一半是通过中考进来，平均分数在270分左右，学生在知识的理解、技术的掌握和学习的方法、兴趣上存在着一定的差异，学习能力和主动性缺乏、学习目标不明确、学习持续时间不长。
立体裁剪教案(三)衣身的立体裁剪
立体裁剪教案（三）衣身的立体裁剪 一原型的立体裁剪 (一)原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下： 1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。 2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。 3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。 4 后片的操作方法与前片相同。 (二)原型宽放量的设计：主要有两种方法： 1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。 2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。 3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的； (1)将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平； (2)用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等； (3)检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身； (4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。 二立体裁剪中省的运用 在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。 1 省的概念与意义
服装立体裁剪教案部分
第七章服装立体构成的艺术手法 教学目的： 1、了解艺术造型的构思方法，启发灵感，开阔设计思路； 2、认识和掌握立体构成艺术的主要技术手法，熟练各种布纹处理方法和技巧。教学重点： 1、熟练掌握常见的几种布纹的处理方法及应用技巧。教学方法：讲述法、图示法、演示操作学时：6 教具：标记笔、人体模台、大头针、标记线作业：1、举例说明服装立体构成的主要艺术手法； 2、运用所学知识设计制作3 种不同材质面料的肌理变化效果。
第一节立体构成艺术在立体裁剪中的表现 将立体构成的艺术手法直观地展现在成衣的整装设计中是服装立体裁剪的优势所在，尤其是礼服设计，从各个角度都可以直观呈现服装的立体成衣效果。本节以立体构成这种造型艺术手法为主要表现形式，介绍该手法在成衣整装立体裁剪中依据不同的服装款式及创意要求所呈现的多种造型方法和技术要领。 总的来说，主要包括以下几种艺术形式：：服装立体构成艺术是将布料披覆在人体模型或其他支架上，运用抽缩、折叠、堆积、绣缀、编织、缠绕等技术手法，将整块布料不通过剪切只通过大头针的固定，形成绚烂多姿的艺术造型。 一、抽褶法 （一）抽褶法及其特点 抽褶法亦称抽缩法，所谓抽褶，通常是将面料采 用无规则的手法反复堆叠加以固定，或者将部分布料用 缝线收紧固定，然后对布料进行抽缩，使其呈现丰富的 皱褶肌理，从而产生必要的量感和美观的折光效果的立 体构成手法。抽褶法成衣效果如图7-1-1所示。 抽缩法所使用的材料广泛，通常以丝绒、天鹅绒、 丝光棉及涤纶长丝织物为好，这些织物的折光性好有厚 实感，形成的皱褶立体感强。 图7-1-1抽褶法 （二）抽褶法的工艺技术要领： 1、先依据款式图确定面料，并根据造型的需要和布料 厚薄程度确定布料的长度，即所需抽 褶的线的轨迹长度。一般情况下为成型长度的 2?3倍。薄料多在成型长度的2?2.5倍之间, 厚料则在成型长度的2.5?3倍之间，个别特殊的面料可达到3倍以上