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教案--服装制作工

惠州市农村劳动力技能培训教案

服装立体裁剪教案

服装立体裁剪教案许丽莎第一章绪论教学目的： 1、使同学们了解立体裁剪的含义及其历史与发展 2、立体裁剪的基本操作程序 3、立体裁剪与平面裁剪的关系 4、了解立体裁剪的用具并做准备教学重点： 1、立体裁剪的优点以及如何学习立体裁剪 2、了解立体裁剪的含义 3、人体模型的补正教学方法：讲述法、举例法、图示法学时：2 教具：粉笔、人体模台、大头针作业： 1、查阅相关资料 2、收集立裁图片教学内容：第一节立体裁剪简介一、立体裁剪的含义立体裁剪是主要采用立体造型分析的方法，来确定服装结构的形状，完成服装款式的纸样设计。具体的说，立体裁剪就是以立体的操作方法为主，直接用布料在人台或人体上进行服装款式的造型，边裁边做，直观地完成服装结构设计的一种裁剪方法。二、立体裁剪的历史与发展立体裁剪诞生于西方，人类从比拟身材式样的仿效裁剪，到科学合理的平面裁剪，前后经历了从立体到平面，再从平面到立体与平面并存的结构设计方法的演变过程。平面与立体相辅相成，兼而用之。

三、立体裁剪的基本操作程序 1、确定基本服装款式。 2、根据穿着者的体形选择人台，必要时适当地补正人台。 3、以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，在人台或人体上边裁边做，进行服装初步造型。 4、用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完成的服装衣片结构加以记录。 5、平面布样整理。 6、假缝。 7、试样修改。 8、划样、裁剪、缝制。四、立体裁剪与平面裁剪的关系立体裁剪和平面裁剪同为服装结构设计的两种不同的方法，二者殊途同归、相辅相成、相互渗透。立体裁剪离不开平面裁剪的支持。立体裁剪的最终目的是平面纸样。在批量化的工业生产中，还要结合平面推档技术将纸样进行系列化平面裁剪离不开立体裁剪。平面裁剪来源与人体的原型，而原型的确定就是大量立体裁剪原型结构的分析与归纳。另外，立体试样又为观察修正服装和累积平面裁剪经验提供了参考和源泉。五、立体裁剪的优点 1、立体裁剪造型直观准确，既适合初学者的掌握，也适合专业人员的提高。更利于服装设计者的创作。 2、立体裁剪造型快捷、随意，既有利于结构简单的普通服装，也可用于形态新颖款式多变的流行时装。 3、立体裁剪便于理解和加深平面裁剪的理论。 4、立体裁剪易处理特殊体形。

服装产品设计教案

服装产品设计教案授课教师: 媛授课班级:服营1201,服营203 授课时间:第一学期1-7周

实训要求1、实训要求

单元课教案首页每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。 2、教学设计含教学方法、教学流程。

第一章、服装装设计概述在即将踏入服装设计大门之前，我们首先要明确这样一个概念，我们学习服装的目的是什么？我们为什么要来这里学习？我们今后的出路在哪里？我们选择的专业是否具有光明的前景和美好的未来呢？？？很多人认为服装产业是夕阳产业，因为我们的国家是一个传统的服装制造国，是这样的吗？事实并非如此，中国自从加入了WTO，我们国家成为了服装制造大国，服装的市场因此变得非常巨大。有市场就会有商机。我们再来算上一笔帐，我们就可以知道我们的前景是多么光明了，世界上每年的人均消费纤维为8.6公斤，而我国的为6.6公斤，美国的为33.9公斤，这组数字其中潜藏了巨大的商机，大家看一下，我国具世界的人均消费量差2公斤，大家知道我们国家是一个发展中国家，人均消费量有提高的趋势，如果我们把这两公斤加上去的话，那么我们国家又会增加多少服装企业呢？我国现有服装企业55000家，就业人口为500万，而在这500万企业中具有大学学历的仅有2%，所以，我们的就业前景是十分光明而且美好的！！好了，现在且不说我们是多么光明，多么美好，我们来看一下我们的市场现状：许多衣服放在超市很便宜卖不出去，许多服装具有低廉的成本，但售价高昂，可具有很好的市场，有时供不应求，这是怎么回事呢？难道消费者脑子进水了？还是怎么回事啊？因为大家都是爱美的，美对我们太重要了，每个女孩子都希望穿上漂亮的衣服来吸引别人的眼球，让别人注意自己，从设计学的角度来说，一件成功的设计作品，即要使生产者获得利润和回报，又要让设计师获得收益，还要让消费者感到受到自信和来自别人的尊重。所以设计出来的东西一定要具有美感，而什么是美呢？大家说一下？从古至今，对美这个概念并没有一个特殊的定义，感到舒服就是美，美就是一种平衡的宁静的状态，而别人认为美的东西我就不一定认为它是美的，因为它不符合我的审美的眼睛，对吧？为什么呢？因为每个人所生活的地域，所处的环境不同，所受的文化教育都不一样，所以对美的感受也不同。因此可能世界的同一个时刻，不同地区所流行的东西都不一样。这也就是说为什么在法国巴黎发布的流行色，和款式，到了我们就完全不同了。这个具体的原因等到后面我们在流行这一阶段将做详细的分析。要想设计好服装，能够将自己设计的服装推向市场就要对服装有一个较为系统的了解。第一节、服装与服装设计的概念 1、服装的起源

最新中职服装立体造型教案：第二章第五节变化衣身立体裁剪-放射状分割线衣身02

服装立体造型一、基本信息知识点元数据信息标题放射状分割线衣身知识点位置第二章衣身立体造型→第五节变化衣身立体裁剪→放射状分割线衣身二、具体模块填写表放射状分割线衣身知识点内容重难点 1、了解放射状分割线衣身的衣身特征，注意量的分配与把握。 2、熟悉掌握放射状分割线衣身的立体裁剪方法。知识点内容讲解 3．第三部分衣片立体裁剪（1）披布（见图27）将剩下的布料披到人体模型上，并用大头针固定衣片。图27 （2）粗裁衣片（见图28~图32）第三部分的衣片是此款所以衣片中立体裁剪最难的一因其跨域前后身，且形态复杂。用剪刀将第三块面布按照人体模型上的轮廓标记线进行粗裁，要留缝份及修正量。粗裁时要注意逐渐修剪，逐渐推转，一定不要裁过。

图28 图29 图30 图31 图32 （3）固定衣片（见图33、图34）第三块衣片斜跨前后身，而且通过腰部的凹陷，要使布料平服，必须将衣片转折处的多余量布料剪刀口。再将布料顺着斜向衣片抚紧，面料会自然贴合人体模型表面，衣片贴合人体后，用大头针固定衣片。图33 图34 （4）点影（见图35、图36）衣片各部位调整好后，根据人体模型上衣身轮廓线，在衣片上用笔将衣身轮廓线进行点影。

图35 图36 （5）画线、整理（见图37、图38）把衣片从人体模型上拿下来放平，再按照轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。图37 图38 4．第四部分衣片立体裁剪（1）披布（见图39）将剩下的布料披到人体模型上，并用大头针固定衣片。

图39 （2）粗裁衣片（见图40~图44）用剪刀将第四块面布按照人体模型上的轮廓标记线进行粗裁，要留缝份及修正量。第四块面料跨越前后身，粗裁时要注意逐渐修剪，逐渐推转，一定不要裁过。图40 图41 图42 图43 图44 （3）固定衣片（见图45、图46）第四块衣片斜跨前后身，而且通过腰部的凹陷，要使布料平服，必须将衣片

(完整版)中学生服装设计教案

课题名称：中学生服装设计教学设计理念本节课以欣赏中学生服装为线索，以设计中学生服装为主要内容。引导学生关注校园文化,从学生服装着手，了解服装设计基础的知识与技能，了解学生服装的特点功能，色彩搭配的原理，关注生活，通过学习欣赏使学生提高审美水平，同时，培养学生在现实生活中发现美、欣赏美、创造美的自觉情感，表现出富有新时代的服装造型设计。学情分析：服装设计是义务教育课程标准实验教科书《美术》（人教版）七年级上册第四单元《我为校园添色彩》“设计﹒应用”中的一个主题活动。初一学生已经具备了一些基础的观察能力和表现能力，有较强的形象思维能力，探索能力和创新意识，学生对特殊材料十分感兴趣，好奇心强，并且喜欢自己创作。班级中已初步形成合作交流，敢于探索与实践的良好学风，学生间相互合作，相互学习，相互评价的互动气氛较浓。这些都为本节课教学提供了良好的前提条件，通过学生课前搜集服装设计材料和教师课堂的讲述，演示，加上大量图片解析，使学生经过课堂学习、练习之后，对服装设计的分类特征有一定的认识，从而达到创作的能力。教学目标： 1.认知目标：了解服装设计的基本知识，掌握最基本的款式设计、色彩设计以及整体搭配能力。 2．技能目标：运用所学知识，通过合作，用所供材料设计一身美观又得体的“学生服装”。 3.情感目标：欣赏服饰作品，体验服装款式、色彩的艺术美，理解服装在生活中的审美与运用。同时，培养学生在现实生活中发现美、欣赏美、创造美的自觉情感。教学重点服装设计中的款式、色彩以及搭配的能力。教学难点 “学生服装”的设计和制作。教学方法：欣赏法、观察对比法、讨论交流法、演示法、小组合作探究法、评价法。教学媒体：多媒体课件教学

服装款式设计教案

《服装款式设计》教案授课内容：（第三章一、二、三节内容）课时：2课时一、教学目标 1.了解服装面料的不同特性，分析面料造型的不同变化手法及规律，归纳面料造型设计在服装风格中的表现； 2.能够识别不同的面料，熟练掌握各种面料的造型手法，并能综合运用，能结合不同风格的服装特点，灵活自如地运用面料造型变化来丰富服装款式。二、教学重点本节课学习以掌握识别不同的面料，熟练掌握各种面料的造型手法，并能综合运用，能结合不同风格的服装特点，灵活自如地运用面料造型变化来丰富服装款式。三、教学难点本节课学习的难点是识别不同的面料，熟练掌握各种面料的造型手法，并能综合运用，能结合不同风格的服装特点，灵活自如地运用面料造型变化来丰富服装款式。四、教学方法 1.本课程理论部分的内容以示范讲述为主，配合以示范和多种教学手段，加强直观教学，以利于知识的传授。 2.技能练习主要是通过作品、个别辅导、作业讲评等教学方法，最终达到让学生掌握知识，掌握技能的目的。

五、教学过程 1、课程导入：用实例引出第三章的内容 2、教学内容：第三章服装造型设计与面料第一节服装面料的选择与应用一、机织物 1、棉织物的服用性能及特点 2、麻织物的服用性能及特点 3、丝织物的服用性能及特点 4、毛织物的服用性能及特点 5、粘胶纤维织物的服用性能及特点 6、涤纶织物的服用性能及特点 7、棉纶织物的服用性能及特点 8、腈纶织物的服用性能及特点 9、氨纶织物的服用性能及特点二、针织物三、非织造物四、天然裘皮五、其他服饰材料

第二节服装面料造型设计一、服装面料造型的变形设计 1、变形设计的目的 2、变形设计的手法（1）抽缩（2）塔克（3）系扎（4）立体褶皱二、服装面料造型的破坏性设计 1、破坏性设计的目的 2、破坏性设计的方法（1）抽丝（2）镂空（3）双层镂空（4）烂花三、服装面料造型的整合设计 1、整合设计的目的 2、整合设计的方法（1）编织（2）编结（3）拼接（4）拼缝

服装立体裁剪教案部分-立体结构设计

4 第六章下装立体裁剪教学目的：1.熟练基础裙子立体裁剪的基本原理和方法。 2.掌握变化裙型的立裁操作方法。教学重点： 1.掌握下装松量的基本设置方法。 2.掌握臀腰省的基本处理方法。教学方法：讲述法、图示法、演示操作。再通过学生实际操作练习和教师个别指导，使学生掌握所学知识。学时：8 教具：标记笔、人体模台、大头针、标记线作业：1、基本裙型1款例； 2、变化裙型2款例。（要求先绘制款式图，按照款式图进行立体裁剪制作）

第一节直身裙的立体裁剪裙装的造型变化丰富多样，是主要的下装款式，也是女装的主要构成，搭配不同的上装和运用不同的造型设计组合方法，能够在服装整体造型上变化出各种不同的效果。此外，裙装通过本身工艺结构的改变也可以进行千变万化的款式造型设计。其剪裁多采取收省、抽褶、打裥及分割等手段来配合完成，因此较为适合运用立体裁剪的手法进行制取。裙装立体裁剪的重点主要在腰、臀部位的处理上，同时还要注意满足下体运动需要及功能性设计。其造型款式如图6-1-1所示：图6-1-1直身裙造型款式图一、直身裙的立体裁剪直身裙也称直筒裙、一步裙，其款式特征为腰部收省，臀部贴体，裙摆量与臀部大小基本相同，是裙装中最基本的款式。使用的材料大多为较厚实，挺括的织物。其造型款式图如图6-1-1所示。下面以直身女裙款式为例来介绍立体裁剪制作女裙的方法。（一）准备工作 1、布料准备根据款式需要确定直身裙长度，腰围线上加放4cm，裙摆下加放5cm，前后片用布长度为：裙长+9cm；直身裙宽度为前后半臀围加1cm松量，再在前后中心线加放3cm，侧缝处加放3～4cm，前后片用布宽度为前后半臀围+7～8cm。参见图6-1-2。 2、布纹标示线的标定将准备好的布料整理好，并标示前后中线及臀围线。 3、标记腰围线和臀围线的位置根据款式要求，用粘带纸在人体模型上标示好腰围线、臀围线的位置。

美术教案--服装设计课例

美术教案--服装设计课例本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！现代基础教育以全面发展学生素质为目标，在以创新精神和实践能力为重点的素质教育中，我们不难发现，传统的教学模式过于偏向学科知识的机械记忆、浅层次理解和简单应用层面上开展教学活动，学生是知识的接受者，他们很少有机会成为学习的主体，这样学生的学习如何提高？素质教育如何进课堂?美术学科是一个综合类学科的领域，在这个领域中，我尝试新的教学方式，使之成为学生开放性学习活动的一个新的空间。《自己设计时尚的服装》是根据最新的新课程标准自编的一堂课，在编制过程中，我有意识的降低教材的难度，尽可能的避免专业化，教学贴近学生的实际生活，深入浅出，课堂上利用多媒体教学来启发学生思维，调动学生的学习积极性。整堂课我以创新意识和实践能力为重点，引导学生主动参与审美活动，发挥学生的主动性、创造性、开发创新潜力。作业的练习中，学生可以毫无顾虑、自由自在的进行设计、表演，通过学生的亲身体验在

愉快的学习气氛中掌握知识与技能。服装与人的日常生活紧密联系，被称为人的“第二皮肤”。服装的产生，首先是为了御寒、遮体的实用需要，随着社会不断发展，人们对服装的审美要求不断的加深。中学生正处于蓬勃的青春期，“爱美之心，人皆有之”，现在的中学生对“美”的认识逐渐提高，他们不但懂得美，更懂得怎样通过服饰来表达自己的美，表达自己的个性。这节课中，我作为教师，当作为学生学习知识的指导者，引导他们以探究的方式去发现各种关于服装的问题，研究解决自己发现的问题。我不再局限于课本，更多的是让学生与现实生活、社会背景相联系，通过服装来培养学生热爱祖国、热爱家乡的思想感情。通过学生亲身体验设计服装的乐趣，丰富他们的校园生活，培养他们的创新精神和实践能力。在这堂课中我采用的是综合性、探究性、合作性的学习方法。综合性表现在将服装与社会学科、音乐表演、现实生活、历史背景等相联系；探究性学习是学生自己根据资料对我国历代服装和各民族服装进行探究，自己发现问题、解决问题；运用合作性学习在于学生以六人小组合作，共同学习知识，共同完成作业。

服装结构设计教案设计

绪论一、服装结构设计的性质服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。二、服装结构设计的方法１．平面结构设计将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。比例分配法原型法２．立体结构设计将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。单一式混合式展平式三、服装结构的容服装人体工学规格设计服装设计原理服装平面、立体结构设计的方法特体服装的结构处理计算机辅助服装结构设计服装庛病与修改

第一章服装与人体工学第一节人体的构成一、人体主要部位的构成人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。二、人体主要基准点的构成人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。

1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。 2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。 3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。 4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。 5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。 6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。 8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。 9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。 10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。 11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。 12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。 13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。 14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。 15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。 16.臀部后突点：臀部向后最突出点。 17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。 18.外踝点：踝关节向外侧突出点。三、人体主要基准线的构成人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。 1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。 2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。 3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。 4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。 5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。 6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。 7.袖肘线：通过肘关节的水平线。

服装立体裁剪教案.doc

名师精编优秀教案服装立体裁剪教案科目授课方式教学目的第一章概述立体裁剪第二章立体裁剪的准备工作第一节材料、用具的准备课堂讲授、人台操作演示、启发式、归纳法、讲练法相结合 1.让学生掌握人体的体型和立体的概念。 2.让学生掌握立体裁剪的材料和用具的使用方法。共 4 页授课第 16周课时 4 节日期班级11 服装作业拟用题数时间选用工人台操作具挂图重难正确认识人体的体型在人身上进行立体裁剪点点教学回顾说教案设计提纲：复习引入—讲授新课—课堂练习—课堂小结—布置作业明审阅者：年月日

教学教师程序及活动时间复习设问引入教学过程第 1 页主要教学内学生容活动回答（引导分钟）引入板书新课题的引入、解释立体裁剪的概念和应用第一章概述第一节服装的立体概念思考讨论笔记讲演示板书授新归纳课︵总结板书分钟︶一、服装立体裁剪概念人体是一个特定的立体，是由人体各部位的曲线组成，一件具有立体感的服装，应与人体特征相符合。要想使服装符合人体特征的基本线条 , 最理想、最可靠的观察方法是立体裁剪。二、服装立体裁剪适应范围分析服装立体裁剪是一种软体雕塑，适应范围有： 1、服装款式造型不规则的碎褶，波浪等形式，立讨论体感强但又无法或极不容易用平面结构设计 2、从面料上说，柔、软、薄、固定性能差，悬垂效果好的面料。三、造型优点归纳（1）直观性：立体裁剪是一种模拟人体穿着状态的裁剪方法，可以直接感知成衣的穿着形态、特征及松量等，是公认的最简便、最直接的观察人体体型与服装构成关系的裁剪方法，是平面裁剪所无法比拟的。笔记（2）实用性：这种方法不仅适用于结构简单的服装，也适用于款式多变的时装；适用于西式服装，也适用于中式服装。同时由于立体裁剪不受平面计算公式的限制，而是按设计的需要在人体模型上直接进行裁剪创作，所以它更适用于个性化的品牌时装设计。（3）适应性：立体裁剪技术不仅适合专业设计和技术人员掌握，也非常适合初学者掌握。只要能够掌握立体裁剪的操作技法和基本要领，具有一定的审美能力，就能自由地发挥想像空间，进行设计与创作。

成衣设计与制作教案

2015 至2016 学年第 2 学期课程教案总学时／周学时：76 课时/ 19 课时开课时间：2016年3 月7日第1 周至第4 周授课年级、专业、班级：14服装1、3班使用教材：成衣产品设计授课教师：吴雪梅山东特殊教育职业学院

教案（ 1 ）

第一章成衣概述第一节一、成衣的基本概念成衣（Garments)，指按一定规格、号型标准批量生产的成品衣服，是相对于量体裁衣式的订做和自制的衣服而出现的一个概念。成衣作为工业产品，符合批量生产的经济原则，生产机械化，产品规模系列化，质量标准化，包装统一化，并附有品牌、面料成分、号型、洗涤保养说明等标识。二、成衣与高级成衣、高级定制服的区别高级定制服高级定制服（Haute Couture）是地道的法国国粹，自1858年诞生，法国高级定制服已经有了150多年的历史。 1858年，Charles Frederick Worth首次将设计的观念引入时装界，并在巴黎开设了以他个人名字命名的专为上层女性度身顶制的高级服装店。这是历史上第一个高级定制服装店。Worth首次以设计师而非传统裁缝的身份出现在世人面前。当他的设计得到法国皇后的青睐之后，更是声名远播。世界各地的皇室贵族趋之若鹜，不但为服装的高昂价格欣然买单，更为拥有Worth设计的服装而深感自豪。 1868年法国高级定制服联合会正式成立。巴黎第一个高级定制服设计师的权威组织，也就是现在的高级定制服联合会，对高级定制服装店的规模、技术条件、发布会细节等做了严格规定。时隔百年，巴黎高级定制服装店至今还遵守着这些传统。 Haute Couture必须同时满足四个条件：第一，在巴黎设有工作室，能参加高级定制服女装协会举办的每年1月和7月的两次女装展示. 第二，每次展示至少要有75件以上的设计是由首席设计师完成第三，常年雇用3个以上的专职模特第四，每个款式的服装件数极少并且基本由手工完成。满足以上条件之后，还要由法国工业部审批核准，才能命名为“Haute Couture”。 1945年起法国政府对行业定下了一系列标准，最后只有Chanel,Christian Dior,Yves saint Laurent 等20间公司获得了高级定制服资格。定做流程：设计师根据顾客的独到需要进行创作。按照顾客身材定做模型，并在模型用胚布上进行立体裁剪打版师用纸板制作纸样。首席缝纫师用胚布制作样衣，顾客试穿并进行修改。缝纫师用选定的面料进行裁剪缝制。

款式设计教案

服装款式设计教案第一节：服装轮廓的构成与变化一．服装轮廓的特征： 1．轮廓的概念：服装的轮廓是指人穿着服装后从正面看由服装的视觉边界线所构成的外部形状（又称廓形、轮廓线、外形线）。体现着服装的总体风格 2．服装轮廓的作用反映着社会的时代风貌传递着市场的流行特征指导着企业的生产方向肩斜线：可在高低、宽窄上略作变化。胸围线：可在松紧上变化。 3．决定服装轮廓变化的主要部位：腰围线：可在松紧、高低上变化。臀围线：可在松紧上变化。底边线：可在宽窄、高低、形状上大幅度变化。二．轮廓的基本类型：

H型（方型）：直线形、矩形线形、桶线形。 2．服装轮廓的基本类型A型（正△型）：帐篷线形。 V型（倒△型）：倒三角形 X型（组合型）：苗条线形、上贴下散线形、公主线形、喇叭线形、钟线形、沙漏线形、X线形。三．轮廓线设计的变化要点：（1）注意领线的宽窄变化。（2）注意领线的高低变化。（3）注意领线的形状变化。（4）注意肩线的宽窄变化。（5）注意肩点的高低变化。（6）注意袖笼的高低变化。（7）注意袖笼的形状变化。（8）注意胸围的宽窄变化。（9）注意侧缝的形状变化。（10）注意侧缝的长短变化。（11）注意腰围的高低变化。（12）注意腰围的宽窄变化。（13）注意腰围的形状变化。（14）注意臀围的宽窄变化。（15）注意衣摆的高低变化。（16）注意衣摆的宽窄变化。（17）注意衣摆的形状变化。作业：（1）设计A型服装12款式。（2）设计V型服装12款式。（3）设计H型服装12款式。（4）设计X型服装12款式。要求：八开纸，黑白稿。第二节：服装结构线的构成与变化一．服装结构线的特征： 1．概念：服装的结构线是指存在于服装各部位的剪辑线与省褶线。 2．作用：是体现服装整体形态和立体效果的核心因素。省道线：胸省、腰省、臀位省、后背省、腹省、肘省…… 褶裥：顺褶（顺褶）、工字褶（对褶）、辑线褶3．服装结构线的种类褶线细皱褶：碎褶、抽线褶、橡筋褶…… 自然褶：波浪褶、瀑布褶、布皱褶…… 剪辑线：垂直分割、水平分割、斜线分割、曲线分割、交错分割…… 二．结构线设计的变化要点：（1）注意结构线的部位安排。（2）注意结构线的方向变化。（3）注意结构线的长短变化。（4）注意结构线的形状变化。（5）注意结构线的聚散变化。（6）注意结构线的边缘变化。（7）注意分割线与省褶线的连贯结合。（8）注意分割后各部分块面的材质变化。作业：（1）设计有省道线变化的款式图12个。（2）设计有褶线变化的款式图12个。（3）设计有直线分割变化的款式图12个。（4）设计有曲线分割变化的款式图12个。（5）设计有曲直综合分割变化的款式图12个。要求：八开纸，黑白稿。第三节：服装配饰的构成与变化一．服装款式变化的总原则：将人体的颈部、躯干、四肢在设计观念中均可视为圆柱体或圆锥体，然后将这个圆柱体或圆锥体的某一横切面或斜切面作为构思的基面，而在其周围任何空间范围内可进行多角度（0~360~n度）、多层次（相离、相切、交叉、重叠……）、多对比（方圆、曲直、长短、大小、对称与非对称……）等各种形式的变化，且这个变化形式可安排在人体的任何部位。

服装立体裁剪教案设计

服装立体裁剪教案设计吴丽萍教学目的：学会立体裁剪的的基本方法，区别平面裁剪的不同。教学重点；确定比例，放置裁剪线，坯布在人台上的贴身处理。教学材料：白坯布，白色织带，线，针教学步骤：第一章概述服装立体裁剪是相对于平面裁剪而言的服装造型分析的方法，也是纸样设计的一种直观形式。一、概念平面裁剪：通过测量人体采取尺寸，然后使用原形、比例等方法的操作来完成纸样设计。立体裁剪：在人台上或人体模型上直接进行造型分析，确定服装衣片的结构形状，完成服装款式的纸样设计二、立体裁剪的起源与发展立体裁剪技术并不是一种新的裁剪方法，她有着悠久的发展史。起源：原始社会，人类将兽皮、树皮、树叶等材料简单的加以整理，在人体上比划求得大致得合体效果，加以切割，并用兽骨、皮条、树藤等材料进行固定，形成最古老得服装，这便产生了原始的裁剪技术。随着科学技术的发展，人类逐渐学会了简单的数据运算和绘制几何图形，于是又产生了平面裁剪技术。由于平面裁剪方便快捷，人们渐渐淡化了立体裁剪。发展：十三世纪，欧洲服装开始注意和谐的整体效果，在服装上表现为三维造型意识。十五世纪，歌特时期，耸胸、卡腰、蓬松裙身，立体造型兴起。十八世纪，洛可可服装风格确立，强调三围差别，注重立体效果的服装造型。文艺复兴后，立体裁剪技术有了很大的发展。真正运用立体裁剪作为生产设计灵感手段的是二十世纪二十年代的设计大师玛德琳?维奥尼（Madeleine Vionnet），她认为“利用人体模型进行立体裁剪造型是设计服装德唯一途径”，并在设计的基础上首创了斜裁法（bias cut）,使服装进入了一个新的领域，打破了平面裁剪上用于直纱、横纱的风格。国内情况：我国一直以平面裁剪为主，并逐渐形成了一系列较为完整的平面裁剪理论。随着现代服饰文化与服装工业的飞速发展，我国的服装产品进入了个性化品牌时代，人们对服装款式、档次、品位的要求在不断提高，对服装设计与裁剪技术也提出了更高的要求。服装裁剪技术已成为品牌竞争的核心技术和新元素。虽然平面裁剪快捷、方便，但在个性化服装的造型上却有其局限性，在一定程度上影响了品牌的发展，而立体裁剪有平面裁剪所没有的优越性及互补性。三、立体裁剪与平面裁剪的比较（一）立体裁剪的优势与不足。优势 1. 可边摸索边改进，及时观察效果并纠正 2. 在进行立体裁剪时，可以发现新的轮廓线条，为创作新设计提供新的思路（引发设计灵感）3. 对服装的垂直与平衡——稳定感、对特体或贴体服装、对服装的病历分析和纠正都很有效4. 可帮助理解服装各部位的省、褶、裥以及归、拔、推等工艺的处理立体裁剪可以解决平面裁剪中难以解决的问题（如不料厚薄的估算、悬垂程度、皱褶量的大小等）、可以帮助对平面裁剪的理解，是确定各种平面裁剪方法的依据(这几款均通过立体裁剪方法完成的) 不足：1. 需用特定的人台（衣架）2. 用料大3. 费时一般意义的立体裁剪是依据人台进行的，如果能在人体上进行立裁更为理想，因为，人台是静体。所以，在活动量方面应参照实际人体状态加以充分考虑。（二）平面裁剪的优势

《服装设计基础》教学大纲

《服装设计基础》教学大纲一、指导思想贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，以就业为导向,以中级技能人才为培养目标，以学生必需的文化知识与专业知识为基础，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，遵循教育规律，突出职业教育特色，体现现代科学技术的发展，与行业、企业生产实际的需求紧密结合，突出教学的科学性和先进性，使学校教育更好地适应经济建设、社会发展和劳动就业的需要。二、专业及招生对象 1、服装设计与工艺专业 2、初中毕业生或具有同等学历者三、基本学制三年四、培养目标与业务范围（一）、培养目标坚持教育为社会主义现代化建设服务,为人民服务,与生产劳动和社会实践相结合,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人;全面实施素质教育,加强“爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会”的职业道德教育，

加强文化基础教育、职业能力教育和身心健康教育，注重培养受教育者的专业技能、钻研精神、务实精神、创新精神和创业能力。掌握本专业必备的科学文化知识及服装应用技术的基本理论和专门知识，具有从事本专业实际工作的综合职业能力和全面素质，面向现代服装生产企业，从服装生产和服装保养及服装干洗工作的中等应用型技术人才。（二）、业务范围本专业主要培养面向服装生产企业、服装设计与服装营销业，能够从事服装生产、销售、维修等工作的各类职业人员。五、说明 1、课程的性质和内容本课程是服装设计与制作专业的专业基础课程，是启发、提高学生造型、色彩能力和服装审美意识、思维方法，以及设计能力的必修课程。主要内容有：服装款式图及服装画的绘制方法、色彩及图案在服装上的应用、服装设计的概念、服装设计原理、服装设计程序、服装款式设计方法及典型服装的设计。 2、课程的任务和要求通过教学，使学生达到下列基本要求： (1)、初步掌握绘画的基础知识、基本技法，掌握透视的基础知识和透视原则。掌握写生的原则和步骤，学会简单物体的写生。 (2)、初步掌握人体比例、结构及人体动态变化的规律，掌握服装款式图及服装画的绘画技法。 (3)、了解色彩、图案的基本知识，掌握服装色彩搭配的原理与方法，掌握服装色彩、图案在服装设计中的基本运用。

服装设计优秀教案

服装设计优秀教案【篇一：我设计的服装教案】第五课我设计的服装一、设计思路：（一）、指导思想：《美术课程标准》当中指出，学生要以个人或集体合作的方式参与各种美术活动，尝试各种工具、材料和制作过程，学习美术欣赏和评述的方法，丰富视觉、触觉和审美经验，体验美术活动的乐趣，获得对美术学习的持久兴趣；了解基本美术语言的表达方式和方法，表达自己的情感和思想，美化环境与生活。在美术学习过程中，激发创造精神，发展美术实践能力，形成基本的美术素养，陶冶高尚的审美情操，完善人格。 (二)、教材分析：本课是设计运用课,是一门综合性很强的学科。内容也较多，包括服饰的基本知识、古代服饰的发展，中国少数民族服饰的了解，现代服饰的欣赏。通过欣赏古今服饰，培养学生的审美情趣；通过设计制作，锻炼学生表现美、创造美的能力。而学生设计服装的方法不是由教师直接灌入，而是由学生在教师指导下通过多种有趣的方式进行探索，让学生认为设计服装是一件有趣的事情，能在自己的探索中把知识转变成技能，会把一些基本形状组合、装饰、美化，在设计中实现整体与局部的协调、色彩的搭配，从而创造出不同款式的服装，使他们的一种成功感更适应未来的需要。（三）、学情分析：

六年级学生已经很熟悉美术工具和材料，对不同的材料和工具的使用已很熟练，对线条和色块的运用掌握得较好。现在的孩子以独生子女居多，他们接受信息的途径很广，思维活跃、想象丰富、联想奇特，他们以自我为中心，喜欢按照自己的想法自由的表现画面；好奇心重，爱表现自己，动手能力也较强，不过缺乏细致认真的态度，手工作品较为粗糙，因此在《我设计的服装》这节课中，我在安排合作小组的成员时就将手工技术较好及认真的同学进行适当的分配，从而让每个小组的水平相当，平衡发展。同时在课程的安排上，尽力让他们在轻松愉悦的氛围中无拘无束地表现自己的想法，从而符合学生发展的特点。（四）、设计理念：（五）、教学方法：互动法、探究法、启发式、合作分工法二、教学目标： 1、认知目标： 1）、让学生初步了解我国历代服装的发展，培养学生对服装设计的兴趣及对“美”的感悟。 2）、了解服装设计的基本方法，并学会设计制作。 3）、通过对本组模特进行服装设计，加强学生对服饰进行有针对性地设计。 2、情感目标： 1）、通过对中国历代服饰的了解，培养学生民族自豪感和热爱生活的思想情感。 2）、通过与同学分工合作，提高集体合作的能力。 3、技能目标：

服装立体裁剪教案第四章《领的立体裁剪》

服装立体裁剪教案第四章《领的立体裁剪》一颈的构造由于人体颈部构造与胸腔呈一个较大的角度，从功能性角度出发，决定了领的造型原则上应与衣身分开。仔细观察颈部形状近似圆柱形，略向前倾斜，有自上而下渐粗的特征。进一步观察会发现后颈根中心点比前颈根中心点高，将两点连接起来便形成后高前低的斜线，这就不难理解为何前开领要大于后开领了。二立领的立体裁剪立领是立体裁剪中最基本的一种领型，实际上是颈部结构的平面展开形式。操作步骤如下： 1 取长=1/2颈围+5厘米、宽=设计宽度+6厘米的经向布料，使用前将布料用熨斗熨烫拉伸成稍弯曲形，将布料的中心线与衣身后领窝的中心线复合一致。 2 将其余面料顺着领围线继续安装，边安装边观察造型边调整。 3 在做好的领型上做上标记，修剪多余的布料。三翻领的立体裁剪翻领不同于立领只局限于颈部，与肩胸部分不发生联系，因此结构相应要简单，翻领不仅有立领部分同时还有翻领部分，即还需考虑领与肩的关系。操作步骤如下： 1 取长=N/2+10厘米、宽=设计量+5-8厘米的斜纱面料一块，划出中心线。 2 将中心线与后领窝的中心线复合，再依据领窝来确定翻领形状。 3 调整好翻领形态后用笔在领窝处做上记号，并用标识带作出翻领的造型。 4 从人台上取下之后置于平面上进行修正。四波浪领的立体裁剪波浪领的制作有两种方法：一种是量取法，即当衣身完成后量出领窝大小，再在平面上剪出领窝大小的圆弧形样片，将领面内弧线的两端拉开，与衣身领窝复合，遂形成波浪领;另一种方法为直裁法是典型的立体裁剪方法，操作方法如下： 1 取出长=宽=(N/2+5)/2的正方形45度正斜布料，在布料的正中剪开，剪切长度为后领宽，作出基础领样，将基础领样的后领部位固定于衣身后领窝处，并根据领窝形状在基础领样上做剪切口。 2 在基础领样的外侧做波浪，做波浪时，一手按住领样的装领处，另一只手捏住布料做波浪，边做边在领窝处开剪口以消除牵扯力。 3 做到一半时将波浪翻到正面，观察波浪量是否合理，以进一步修改。 4 继续波浪领的制作，注意各部位的协调保持波浪的均匀。 5 当波浪完成后用标识带定出波浪领的外形。五驳领的立体裁剪驳领与翻领的不同在于肩领与驳领连接在一起，形成独特的翻驳领结构，其横开领与直开领都应做相应的调整。操作步骤如下： 1 取长=N/2+8厘米、宽=设计宽+5厘米的斜纱布样，在后领处剪去深5厘米、宽8厘米作成基础领样，将其安装在衣身领窝上。 2 将后领翻折线翻折，并观察其是否平整。 3 用标志线作出衣身的驳头造型，将基础领样的前端与驳头复合一致。 4 在基础领样上作标志线，并按标志线作出外轮廓造型。 5 剪去对于的布料，作成最后完成的领样。六变化领型

服装设计基础教案

重庆市渝北职业教育中心备课教案专业：服装设计与工艺班级：2013级（秋）服装学科：服装设计基础周课时： 2课时教师：何晓梅 2013年至2014年第一学期教学内容：开学第一课教学目的： 1.了解服装专业课程设置安排 2.激发学生的学习兴趣教学重点：课程安排、成果展示教学难点：无教学方法：讲授、案例分析教学准备：PPT 课型：理论教学时间：1课时（第1课时）教学过程：一、导入提问：请问同学们，为什么要选择服装专业呢？

二、新课（一）课程与时间安排时间：2年在校1年在企业时间课程：设计制图工艺立裁实训 1.设计：设计基础（色彩、款式图、图案、毕业）素描（基础） 2.结构：女装为主（裙子、裤子、衬衣、西装、外套） 3.立体裁剪：（基础、礼服、毕业设计） 4.实训：电脑（CAD、款式图设计）专业实训（流水线做衣服）（二）历年学生作品欣赏（三）课堂小结本节课我们对本专业的大概情况作了一个了解，希望同学们通过这堂课能给自己高中三年做一个规划，希望你们能长江前浪推后浪，学有所获，学有所成。三、作业安排无四、教学后记学生的积极性很高，上课认真听讲，积极主动回答问题，很活跃。教学内容：服装设计入门教学目的： 1.了解课程性质、目的和要求

2.了解课程内容和结构 3.掌握服装的概念及功能 4.了解服装品牌教学重点：课程内容和结构教学难点：无教学方法：讲授、案例分析教学准备：PPT 课型：理论教学时间：3+1课时（第2—5课时）教学过程：一、导入提问：请问同学们，知道什么是服装设计吗？想成为一名服装设计师吗？相信自己能成为一名服装设计师吗？二、新课（一）课程性质、目的和要求性质：《服装设计基础》是服装设计与工艺专业学生必修课程，主要包括服装设计入门、服装款式图设计、服装色彩和服饰图案和系列服装设计五部分构成。目的：培养学生掌握服装设计的基本方法和流程，提高学生的审美能力。要求：学生勤动脑、勤动手。（二）课程内容和结构《服装设计基础》课程包含两个个主要部分

服装设计教案

《服装设计》授课教案第一章服装的概述（4课时）一部漫长的人类社会发展史,就是一部丰富的艺术设计史。服装设计同样是在服装出现的同时出现的。同设计发展史一样，在人类服装发展的历史进程中，服装设计的意识在相当漫长的时间里仍然不明确。现代意义上的服装设计是随着服装设计师这一职业的出现而逐渐明朗的。服装是指人与衣服的总和，是人在着衣后形成的一种状态。衣服是指遮盖人体的染织物，是一种纯物质的存在，不涉及我人因素。衣服的美是一种物质的美，而服装的美则是一种状态的美。通俗的说，染织物穿在人的身上后它就叫服装，而只是挂在衣架上或是放在衣橱里那么它就叫做衣服。服装还有两个相近的名词，即时装和成衣。时装是指最富于时代感的、时兴的、时尚的服装，时装的“时”含有时空背景的界定范围，时装并非特指现代的服装，因为每一个历史时期内所产生的最新的服装相对于那个历史时期来讲都可以称为时装。比如说70年代流行的绿军装，在那个时代大家可以看出周围的人都喜好穿，而绿军装在那个时代它也可以说是时装，因为它在那个时代是流行的；再比如说在80年代末90年代中期流行的健美裤与蝙蝠衫它们是那个时期的时装；但到现在来说它们也是过时的衣服。

所以说时装一定是一个时期所流行的。成衣：成衣是指按一定规格和标准号型批量生产的衣服，它区别于在缝纫机店里定做的衣服和自己裁制的衣服。什么叫服装设计？服装设计是运用一定的思维形式,美学规律和设计程序,将其设计构思以绘画的手段表现出来,并选择适当的材料,通过相应的剪裁方法和缝制工艺，使其设想进一步实物化的过程。简单的说法服装设计是指：为了某一种用途提出的独特创意，进而把脑中的构想具体表现出来，具体来说，就是以面料做素材，以人体为对象，塑造出美的作品。 1.1 服装设计的类别划分：服装设计因划分角度不同而种类各异，如概念服装设计、内衣设计、礼服设计、成衣设计等。服装设计可以分为两大类别：实用性服装设计与创意性服装设计。实用性服装设计指具有一定实用功能的服装的设计，它以服装的消费为设计对象，以满足消费者的着装要求与审美需求，并通过服装的销售赢得经济利益为主要目的。创意性服装设计是以展露设计师的才华、突出设计师的设计创意理念为中心，所以也称为概念性服装设计。 1.1.1 按着装者的性别划分：