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毛衫跟单基础知识

毛衫跟单基础知识（2007-8-21 12:56:03）添加到收藏

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毛衫跟单教程

Merchandiser

ANDY.NIE跟单参考数据

2005年7月13日制订

l 跟单指引----------------------------------------------------------- ( 2—5 )

l 跟单客户跟进一览表-------------------------------------------- ( 6 )

l 跟单流程表---------------------------------------------------------- ( 7 )

l 毛织英文简介------------------------------------------------------ ( 8-19 )

l 毛衫的流程-------------------------------------------------------- ( 20 )

l 毛料----------------------------------------------------------------- ( 21-23 )

l 常用毛料与机种容量参考指引---------------------------------- ( 24 )

l 辅料简介----------------------------------------------------------- ( 25-26 )

l 颜色----------------------------------------------------------------- ( 27 )

l 毛料基本成份代码表-------------------------------------------- ( 28 )

l 一般缝毛提议----------------------------------------------------- ( 29 )

l 织工时间分析----------------------------------------------------- ( 30 )

l 组织及重量分析-------------------------------------------------- ( 31 )

l 查办----------------------------------------------------------------------

一) 毛织跟单指引

从事跟单首先要明确跟单的职责,跟单在工作中主要作为客人或香港营业部,供货商,生产厂或工厂部门之间的沟通桥梁,跟单时会与许多部门联系;例如经常性的有香港营业部,办房,生产控制部,毛仓,辅料部,织机部,缝盘部,挑撞部,洗水部,烫部,裁剪,打钮,车唛,初查,复查,包装,QC部,船务部,报关部,部分情况还会与毛厂,线厂,膊棉厂,拉縺厂,染厂等供货商以及毛织厂,钉珠厂,绣花厂等加工厂及客人QC等联系,由于作为沟通部门,因此跟单部职员必需有很高明的沟通技巧,为人处世必须面面俱到,凡事要有一个周祥的计划以及要有不断上进,不断学习新知识的思想及行动方为上策. 总之,做为跟单可以讲先做人后做事,现在就每个程序中所应留意的问题作简单介绍。

首先是要熟悉整个公司及工厂的运作程序,通常是公司营业员接见客人---客提供初办数据(原件)---营业员转交跟单---由跟单翻译办单(翻译过程如有不明白可通过营业员与客商讨)---

交办单营业员审阅---收集做办所需资料,例如办毛,辅料等---办单及其它物料交办房---办房做办---跟单收办查办

---办及吓数成本资料送营业员---营业员打价连同办交客---客接受后做复办---做大办或直接做批办---客批后供大货尺码及细数---计货毛订毛---收毛后做出缸片给客批---做批办客确认OK后同时生产部开机---生产完成后通知客人QC或公正行验货---交资料到船务部做单---报关员报关及出货---出货后凭单收款

在跟单过程中由于要兼顾的方面非常多,而且很多数据要经常更改及重复,因此为安全起见应特别注意记录及表格的应用,凡有更改数据一定要有相关人员的书面通知必要时加上收发文件人员的亲笔签名,表格的应用可以避免很多混淆情况及可以随时掌握生产及样办进度。现在就每个程序中应留意的问题作简单介绍:

1/ 开单方面

翻译办单时除了准确译出客人的原意之外还应留意以下方面:

- 首先留意此办是用什么机织,什么织法并注意办单中所用的毛料支数是否与针数及条数相适应,例如1/1.5的毛料就不可用9针织

- 翻译办单时还要留意各个尺寸是否合理

- 遇到任何不清之处必须积极与人客沟通,切忌自以为是,乱作主张

2/ 做办及与办房沟通方面

- 送办单前跟单本人必须对办单的一切内容非常清楚

- 同时要清楚毛料及辅料的来源及大致时间。例如毛料是由

客供或厂部存毛中抽取,颜色方面有否特别要求等,特别要留意做办的原身毛是否能做缝毛,假如由于毛料本身的特性如茄士米或其它易断毛料,又或者是1/1.5及部分珠冷等由于本身太粗的毛料都应该配缝毛,配缝毛时应综合考虑缝毛的成分,支数,洗水性能等因素

- 要了解办房的运作,例如办房师傅收毛后会按办单组织先试片,试片后做吓数,接着发织,洗烫及其它钉珠,绣花等,跟单在送单前要大致估计样办的工序及时间,一定要以客人的交办期为标准,在做办过程中如有问题及延误应预先告知客人原由,切忌先斩后奏

- 对不同的办要有不同的处理方法,例如有的初办对办毛的要求不甚严格而只要求款式,因此办期急时可与客人商讨是否可以用其它毛及辅料代替.对于办件数多的情况,一方面要核实来毛数,另一方面要计算是否够毛.对于须钉珠绣花之类的办在送加工前一定要拆夹,绣花的还需送上绣花毛及线,颜色太多的办单为保证清晰应尽量贴上色卡

- 跟单收办后要对照办单及客来资料如原办,布片等查验样办的织法,尺寸及手感等,还应注意衫身有无变形,衫形是否对称,缝毛是否配色,有无裁极(特别是对于美国及欧洲单),钉珠绣花是否对色,尺吋,线路,位置是否OK,线头是否

外露及钉线有否松紧等

- 查验完毕后要准备办卡,牌仔等相关资料并留意打好包装以免变形

3/ 毛料方面

- 首先要对各种毛料种类,支数要有足够的认识,同时要注意毛料的颜色,漂染性能等,大货毛回来后做出缸办布片给客批色,通常一批货有几个甚至十几个缸,缸与缸之间会有缸差,在配套衫时特别留意每个缸要配套发织,否则会导致缸差不配套,严重的会导致客人不收货

- 留意须配缝毛的毛料应预先做好准备工作

- 在计算大货毛料时要因单量的大小去决定其士啤数

- 假如毛料颜色比较敏感时应通知毛仓打毛时要分色分区打色,尽量做到同一时间打同一色毛

- 在织货时要特别留意毛料的缸差,粗幼毛等可能导致次货的问题

4/ 织机方面

- 织机方面最值得跟单注意的是开机大货时的重量,假如大货重了则会导致不够毛而缩数,货毛太重而客人不接受,公司为此增加成本等一连串问题,重量轻了也会导致客人不接受,余毛太多等问题,引起此问题的原因是多方面的,例如毛料粗幼,字码的疏结等原因

- 同时要注意织机中出现的问题如粗幼毛,走字码,针路,污渍,

单毛,漏针,烂孔,扭骨等问题

5/ 缝盘方面

要留意缝毛颜色,膊带的配色,配色例如什么样的毛衣配什么样的膊带(膊带分棉,尼龙,透明膊带)

6/ 挑撞方面要留意尽量与要求一致以及避免挑得太死

7/ 洗水方面

- 首先要注意跟足客人洗水要求例如手感方面的爽,滑,软,挺,硬,绒等

- 留意洗水后是否干凈,衫身及膊带颜色有无改变,变色是否在可接受的范围内

- 烘干后手感,色差能否接受

- 对动物毛类的洗水后是否有异味

8/ 烫衣/打扭/车唛等

- 烫衣后注意毛衣是否烫得太死,出现极光,特别是坑条织物应尽量避免烫得太开,对光丝物同时注意扭骨,烫后是否对称

- 打钮工序中应注意打钮线及钮门线的配色,通常打钮线多配钮色,钮门线配以衫身色,钮扣多以配衫身色为多,打钮位置及松紧要平均,适当为主,注意错钮款,钮门披口,钮门线松散等

- 对照客户要求车唛,注意面线不可底露

9/ 查补包装方面

- 要注意工序的安排及顺序,对不同的衫可根据不同的情况采用不同的顺序通常是烫好再查,但有时因货期紧迫或货品容易皱折的话可以先查后烫

- 查补中注意油渍,污渍,枪水渍,杂毛,飞毛,毛头,补衣痕,车唛松脱不配色错位,膊棉色及位置等

- 包装时注意牌子,挂卡,胶钉或胶索的内容及位置,做法是否正确,所订的纸箱及胶袋合不合适,包装部有无按客人数据装箱

10/ 客人查货方面

- 通常客人查货会分中期和尾期

,中期查货一般在生产过程中有成衣出来的时候进行,大致3—4成主要查验织法,字码,尺吋等,而尾期必须80%甚至部分要求严格的客户要100%装箱后同客人进行抽箱开箱拆袋查验,主要针对尺吋,重量,颜色,洗烫,查补,辅料,包装等综合性查验

- 尾期的查验是在厂家的货房内进行,跟单员必须要了解货品的生产进度,预先与客人沟通好看货日期,中期时要注意及早从工场

准备好齐色齐码洗烫好,查看完后要将客人的更正要求及时知会生产部QC部尽快改正前期生产中的不足之处

- 对尾期查货要特别注意成衣包装的正确与否,包装进度;因部分客人在包装不足的情况拒绝查货,一方面推迟货期,另一方面客人会罚厂家数千元,通常是1000-5000不等以作为补偿该公司QC及其它损失

- 尾期查验完之后需要返工的尽快返工,需抽船头办(船头办的抽取方面不同客有不同的规定,部分客会在中期查货后抽取,部分客会在尾期后抽取)要抽出质量好的作为船头办,客人在船头办上的挂卡绝对不能丢失及损坏

- 查验OK后要通知工厂尽快埋尾,装箱完毕后知会船务部做证及报关部报关同时知会有关部门将相关文件传真至香港分司

11/ 工作部结

出货后应清算余下毛料,辅料,次货,好货,对次货应做一个分析报告,查实欠货的种类及原因,对于加工厂造成的次货损失应由相关的加工厂负责

对跟单来说最主要的是细心,跟单工作本身是一个跟进全生产过程,因此必须要耐心,做事有周详的计划,对每一款货都要清晰其生产流程,同时要注意经常更新所有数据,对出货后的数据要存盘好以备查验

二) 跟单客户跟进一览表

三) 东莞跟单流程简表

香港跟单东莞跟单其它部门

开办单经香港跟单确认后一式三份发放办房,同时确查配料/毛料状况配料房: 确查配料状况

接客人办单

数据沟通数据沟通

毛料组: 查毛料状况

办房

办单

寄办给客人

东莞跟单

跟单查办跟办员查办

接客人订单: 打色办, 查东莞跟单计毛表,交毛料组订毛.

毛料组:打色办,向染纺厂订毛

接客人订单制作计毛单

查毛料进度

打色办,交计毛单订毛

发织

各生产单位收单复办后开织

收集数据开生产单交香港批复

收客人评语及大货尺寸

经文员分发

各生产单位据单车唛包装

制作配料包装指示,经批复后分发订配料,批复配料指示

跟单跟进生

交Qc部作查货凭证

产进度

收集查货资料给予QC部

通知客人/船务走货时间.

制作配料包装指示,经批复后分发

各生产单位依货期走货

跟单查大货进度

通知走货时间

一)织法

单边Plain 或Jersey 坑条Rib

四平Full needle 扭绳Cable

珠地Half cardigan 柳条Full cardigan

手钩边Crochet stitch 搬针Walk stitch

挂毛Intarsia 拔花(双) Double Jacquard

元筒Tubular 挑吼Pointelle或Eyelet

1X1令士Seeds stitch 元筒拔花Tub Jacquard

有底毛拔花(单) Float Jacquard反底单边Reverse Jersey

谷波Ruffle 或Ripple 或Ottoman 坎毛Plaiting

三平Half Milano 或Semi Double Knit 打花Tuck stitch或Fancy stitch 令士Links 或Lynx stitch 或Purl 曼花珠地Racked half cardigan

打鸡Full Milano 或Double Knit 1X1单/双1x1 Rib single/double

曼波Rack 或Zigzag stitch

二)缝盘( Linking )

漏眼Drop Stitch 笠错横行Incorrect Course

错缝毛Incorrect Yarn 烂边Broken Selvage

黏边Selvage not straight 缝线散口Run off

对位不符Wrong position to linking 骨位起蛇Puckering

领贴子口不均Uneven seam 跳线Skip stitch

领贴扭纹Twist collar 缝线紧或松Uneven yarn tension

锄歪眼Wrong position of needle and point 锄高Stitch on the Higher position

起耳仔Unwanted loops on stitch

三)挑撞

错针数Incorrect hand stitch count

不对支Rib collar of v-point not match

抽筋Poor stitch

线头Absence trimming

没有拉眼Loops on collar stitch out of trimming

四)补衣( Mending )

错毛料Wrong material

补衣不良Poor done of mending, objectionable mending

错色纱Wrong color to mending

五)其它

钉珠Beading 绣花Embroidery

印胶浆Laster cut w/rubber coating 原身出较结Self tight 字码Tension 缝盘机Looper

配色Match 钑骨车overlocking

埋夹车Linking Machine 搨脚车Hemming machine

打

羊毛衫工艺的计算公式教学内容

羊毛衫工艺的计算公式

羊毛衫工艺的计算公式（2013-4-19 8:24:22）添加到收藏系统分类：工艺吓数博主分类：默认分类博文标签：羊毛衫工艺公式第一节：旧平膊吓数纸的计算公式一:后幅计算法(后膊不收花) (1)胸活×组织支数+缝口=后幅胸活支数 (2)身长领边度(膊度)-衫脚高×组织转数+缝口=身长总转数 (3)袖夹-1.5CM缝耗×组织转数+缝口=袖夹转数(上身位转数) (4)领活-1.5CM缝耗×组织支数=领活支数,(后领收花,12G, 9G,7G,一般用,1-2-3,5G,3G一般用1-2-2或1-1-2.最主要是看后领深尺寸大小来确定怎样收花.) (5)膊活(肩活)×组织支数-领活总支数÷2=后幅一边剩针. (6)后幅胸活支数-膊活总支数÷2=后幅一边收夹支数,(收夹一般用5--7CM转数收). (7)身长总转数-上身位转数=下身位转数,若有膊斜则用身长总转数-膊斜转数(膊斜尺寸若没规定,一般用3CM计算)-上身位转数(袖夹转数)=下身位转数. (8)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用1级花收完

二:前幅计算公式 (1)前幅开针比后幅多2CM支数,多出的支数由收夹时收完. (2)前幅剩针和后幅一样,全长转数一样,下身位转数与后幅一样. (3)前幅收领圆领一般用收完领直位要剩多些, 最少要有2--3CM,收花个数视乎领位转数而定,圆领要尽量收圆. 领则最好一个转数收完要够V. (4)圆领用后领总支数-前领两边收领支数=前领落领支数.V 领则用后领总支数÷2=前领每边收领支数. (5)袖夹(上身位转数,若有落膊,要加膊斜转数)-收夹转数(收夹转数与后幅一样)-收领转数=收完夹至收领直位转数. (6)前幅开针支数-膊活(肩活)总支数÷2=前幅每边收夹支数 (7)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用1级花收完三:袖计算方法 (1)袖夹总转数-收夹转数(若有落膊则要减膊斜转数)×2-2 ÷组织转数×组织支数×1.05+缝耗=袖尾剩针. (2)袖长膊度-袖咀长×组织转数×0.95=袖全长转数. 若袖长是后中度则要减膊活一半 = 袖长膊度

毛衣基本知识(跟单必备)

透过张力定型幅度大,在高温下有过缩现象.羊毛可用的染料有酸性含媒染料,酸性染料,酸性媒染染料． 2, 化学纤维:化学纤维又分为人造纤维和合成纤维. A.人造纤维是用天然纤维素或蛋白质为原料,经过化学加工制成再生纤维素纤维或蛋白质纤维,如粘胶纤维,铜氨纤维和再生蛋白质纤维. 人造丝(Rayon)是世界上最早的人造纤维素纤维,是以木材或棉绒(不能用来纺纱的细短棉纤维)为原料加工成粘胶,再用缫模缫成细丝.人造丝具有极佳的强度与较小的伸缩性.化学性能与其它植物纤维基本相似.缫出的原丝是光滑的,但也可再加工成不同光泽和手感的人造丝,如:亚丝(Dull Rayon,光泽低,手感软),Modal等.为此,有人又把光泽高的人造丝叫Bright Rayon(光丝),以便区别于亚丝(Dull Rayon). B.合成纤维是以简单有机化合物为原料,合成制得高分子化合物,然后透过缫模加工成纤维,我们常用的有如下几种: a. 尼龙(Nylon).尼龙是用化学方法合成的第一种非纤维质人纤,从化学立场上说,尼龙只是一类以酰胺为出发点合成的多元物(Polymer s)总称,对漂白剂有良好的抗力,日光下长时间暴露,强度稍减;耐磨性好;不缩小;不拉长,有弹性,有光泽;布散染料,酸性染料均合用,染色范围广. b. 人造毛(Acrylic)即聚丙烯睛(又名压克力),易积静电,对弱酸弱碱稳定,漂性好.

羊毛衫工艺的计算公式

毛衫工艺计算基础1

毛衫工艺计算基础篇十.羊毛衫产品的附件工艺羊毛衫产品附件工艺包括:组织结构,机型号,原料含量,用毛条数,字码疏结,排针方法,开针.转数.上空转织法.收夹留边数,间色方法等.后领记号眼,膊斜记号眼等.这一章我们暂学习到这,里以后我们将继续学习. 十一.全长拉力尺寸的计算公式单边全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.108 四平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0576 2x1坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.0623 3x2坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.041 三平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0641 柳条全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.1 各位接贴: 各类领,胸贴的比较: 1. 普通元领开20~22寸的针数,(领为1×1 四平后领阔约20cm,前8cm,后2cm,线至线). 2. 1×1的胸贴,够针开时,胸贴织一长一短,长的连后领算,短的净为贴算. 不够针开时,做2条长,一条短,长的净贴算,短的后领阔算.再不够针开时只能做勾针. 3. 勾针领的做法跟1×1相同,(注意针数为1×1的2倍). 4. 2×1,4×3,5×4等的坑条领要考虑上盘的针数,(如2×1开针时每坑为3支,实际上缝盘是故支/针, 所以计算时要以1支为准). 5. 四平包元同,要以做好的元同勿针来计算上盘的针数,(如7针1×1,80支单上面包元同,即是上盘为20寸). 6. 单边领,元同领,开口元同领,在第2面已有比较,但要注意此类领字码要较结些(这样又好看又好缝). 7. 1×1,2×1等四平胸贴,照数计要加上6寸针来开针.四平包元同照数计加约4寸来开针. 单边领则与元同领相同,照数加3寸针计足够.领,胸贴等下栏最为难配,经常要看其毛料粗幼而定, 毛粗做短毛幼做长,最好是先过汽后,度尺看其效果而定. 8. 元领与V领的计法参考.(不适用)

毛衣基本知识(有专业英语术语)

第一章毛料第一节纺织纤维织毛衣用的毛纱是纺织纤维经过一定的加工纺成的,纺织纤维可分为天然纤维和化学纤维,一般其长度都是1CM以上,它们都属于高分子化合物. 1.天然纤维. 天然纤维又分为以下两大类: A.植物纤维(即纤维素纤维),如棉(COTTON),宁麻(LINEN),亚麻(RAMIE)等等.棉是世界上产量最大的天然纺织纤维,棉对碱稳定,一般用碱对棉进行有关处理,如退浆,煮练,丝光等等.漂白棉时用氧化剂处理,如NaCLO,H2O2,NaCLO2,染色可用直接染料,活性染料,还原染料,硫化染料,不溶性偶氧染料等染色. B.动物纤维(即蛋白质纤维).如羊毛(Wool),兔毛(Angora),骆驼毛(Camelhair),马海呢(Mohair又叫么唏),蚕丝(SILK)等,羊毛和丝等动物纤维是线型蛋白质组成;羊毛蛋白质为角质,蚕丝蛋白质则包括丝胶,丝素. 羊毛的架构和性能:羊毛由外至内分别是鳞片,皮质层,毛髓；但幼羊毛没有毛髓；羊毛在水中搓揉会发生很大的毯缩,这是由于鳞片受到机械力反复作用相互间穿插缠结引起的.羊毛在水中长时间沸煮会引起羊毛的部分水解,比在蒸汽中更易发生主链水解,二硫键断裂,羊毛不耐碱,也不耐氧化剂.含氯氧化物可部分破坏鳞片层,故用氯氧化物处理可防止羊毛发生毯缩,也可提升染色性.在蒸汽中或在热水中羊毛透过张力定型幅度大,在高温下有过缩现象.羊毛可用的染料有酸性含媒染料,酸性染料,酸性媒染染料． 2, 化学纤维:化学纤维又分为人造纤维和合成纤维. A.人造纤维是用天然纤维素或蛋白质为原料,经过化学加工制成再生纤维素纤维或蛋白质纤维,如粘胶纤维,铜氨纤维和再生蛋白质纤维. 人造丝(Rayon)是世界上最早的人造纤维素纤维,是以木材或棉绒(不能用来纺纱的细短棉纤维)为原料加工成粘胶,再用缫模缫成细丝.人造丝具有极佳的强度与较小的伸缩性.化学性能与其它植物纤维基本相似.缫出的原丝是光滑的,但也可再加工成不同光泽和手感的人造丝,如:亚丝(Dull Ra yon,光泽低,手感软),Modal等.为此,有人又把光泽高的人造丝叫Bright Rayon(光丝),以便区别于亚丝(Dull Rayon). B.合成纤维是以简单有机化合物为原料,合成制得高分子化合物,然后透过缫模加工成纤维,我们常用的有如下几种:

毛衫工艺设计演示教学

毛衫产品设计第一章.绪论 1.谈谈现代毛衫与传统毛衫的不同点。一．传统意义上的毛衫指的是用毛纱或毛型化纤纱经针织工艺而编制成的服装。二．现代毛衫的特点主要为：（1）原料种类多样化。（2）原料的搭配更加科学与合理（3）花色品种更加丰富。（4）款式上更加时尚个性与艺术。 2.毛衫分类方法一般有哪几种？（1）按原料分类（2）按编织方式分类（3）按织物组织分类（4）按成型方式分类（5）按织物设备分类（6）按装饰手法分类 3毛衫设计程序一般包括那几个步骤？（1）做好资讯收集，明确设计风格。（2）明确设计任务，做好企划工作。（3）绘制设计平面结构图（4）制作初板生产规格单（5）设计编织工艺（6）设计师跟踪编织（7）确定后整理工艺（8）对成衣进行装饰 4毛衫生产工艺流程主要包括哪几个工序它与棉针织服装生产工艺流程有何区别？一．毛衫生产工艺流程：毛纱进厂入库——原料检验——准备——编织工序——半成品检验——缝合成衣——成衣检验——熨烫定型——成衣装饰——成品检验——包装——入库第三章．毛衫面料设计 1.毛衫面料设计可分为哪几类？各有何特点？毛衫面料设计可分为一次设计和再次设计两类。（1）一次设计特点一次设计属于直接是设计方法，特点是：在设计过程中要根据设计意图综合考虑原料成分纱支纱线结构机号设备特点各种组织的特点织纹特点风格特征等各要素进行综合设计。（2）再次设计特点：再次设计属于间接式设计方法，具有破坏性的特点，既然是面料再造，就一定要在保留原有面料中符合设计意图的特质和元素的基础上，先将其进行一定的打散重组，然后再进行进一步的加工和再设计，所以，创意设计一般要以破坏为前提，先“破”而后“立”。 2.毛衫面料设计在毛衫设计中有何作用与意义？更多趋向于通过外观风貌表达自身的审美取向和一定的艺术品位。别具特色，风貌各异的花式纱线，精美的组织纹样和图案，越来越接近纤维艺术夸

如何做好跟单员

一、跟单员的定义：（什么是跟单员？）Documentary Handler 跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。（不能兼职，替代）。所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人，都是跟单员。二、跟单员的工作界定：跟单员广泛存在于订单型生产企业和进出口外贸企业中，跟单员的工作性质与特点随企业的规模与性质而有所区别，但跟单员总的来说是作为业务跟单与生产跟单而存在的。 1．业务跟单：对客户进行跟进。尤其是已对本公司的产品已有了兴趣，有购买意向的人进行跟进。以缔结业务，签定合同为目标的一系列活动。对外叫业务员或业务助理。 2．生产跟单：对已接来的订单进行生产按排。对生产进度进行跟踪，按期将货物送到客户手中。对内叫：业务经理、生产主管或总经理助理。不管是外贸公司的跟单员，还是工厂企业里的跟单员，他们基本职责都是由“业务跟单”和“生产跟单”两部分构成。三、跟单员的工作定位：(工作性质) 跟单员是业务员。他的工作不仅仅是被动的接受订单，而是要主动的进行业务开拓，对准客户实施推销跟进，以达成订单为目标，既进行业务跟单。因此，跟单员要：（1）寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。（2）设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。（3）传播信息：将企业产品的信息传播出去。（4）推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。（5）提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。（6）收集信息：收集市场信息，进行市场考察。（7）分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。跟单员是业务助理；跟单员在许多时候扮演业务经理助理的角色，他们协助业务经理接待，管理，跟进客户，因此跟单员要：（1）函电的回复：（2）计算报价单（3）验签订单（4）填对帐表（5）目录，样品的寄送与登记（6）客户档案的管理（7）客户来访接待（8）主管交办事项的处理（9）与相关部门的业务联系跟单员是协调员：跟单员对客户所订产品的交货进行跟踪，即进行生产跟踪。跟踪的要点是生产进度，货物报关，装运等。因此，在小企业中，跟单员身兼数职，既是内勤员，又是生产计划员，物控员，还可能是采购员。在大企业，则代表企业的业务部门向生产制造部门催单要货，跟踪出货。四、跟单员的工作特点：跟单员的工作几乎涉及的企业的每一个环节，从销售，生产，物料，财务，人事到总务都会有跟单员的身影出现。特点是：复杂的，全方位的。

毛衫工艺计算基础篇

毛衫工艺计算基础篇发布时间：2007-10-21 23:38:53 阅览：3155 次来源：转载文字〖大中小〗十.羊毛衫产品的附件工艺羊毛衫产品附件工艺包括:组织结构,机型号,原料含量,用毛条数,字码疏结,排针方法,开针.转数.上空转织法.收夹留边数,间色方法等.后领记号眼,膊斜记号眼等.这一章我们暂学习到这,里以后我们将继续学习. 十一.全长拉力尺寸的计算公式单边全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.108 四平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0576 2x1坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.0623 3x2坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.041 三平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0641 柳条全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.1 各位接贴: 各类领,胸贴的比较: 1. 普通元领开20~22寸的针数,(领为1×1 四平后领阔约20cm,前8cm,后2cm,线至线). 2. 1×1的胸贴,够针开时,胸贴织一长一短,长的连后领算,短的净为贴算. 不够针开时,做2条长,一条短,长的净贴算,短的后领阔算.再不够针开时只能做勾针. 3. 勾针领的做法跟1×1相同,(注意针数为1×1的2倍). 4. 2×1,4×3,5×4等的坑条领要考虑上盘的针数,(如2×1开针时每坑为3支,实际上缝盘是故支/针, 所以计算时要以1支为准).

5. 四平包元同,要以做好的元同勿针来计算上盘的针数,(如7针1×1,80支单上面包元同,即是上盘为20寸). 6. 单边领,元同领,开口元同领,在第2面已有比较,但要注意此类领字码要较结些(这样又好看又好缝). 7. 1×1,2×1等四平胸贴,照数计要加上6寸针来开针.四平包元同照数计加约4寸来开针. 单边领则与元同领相同,照数加3寸针计足够.领,胸贴等下栏最为难配,经常要看其毛料粗幼而定, 毛粗做短毛幼做长,最好是先过汽后,度尺看其效果而定. 8. 元领与V领的计法参考.(不适用) 元领: (1).领阔×2+领深的三分=寸数=领长(寸) (2).领深+2×2+直位寸数+后领阔=领长(寸) V领: (1).量出的斜位边长×2+后领阔=领长(寸) (办单的图形比例要对才适用) (2).(后领阔步÷ 2)2+领深2 开方后=斜位寸数斜位寸数×2+后领阔长(寸) 做1×1的领要再×1.1,即用领长寸数×1.1=开针针数. 做元同的领要再×0.9,即用领长寸数×0.9=开针寸数. 第一节半开胸衫的工艺要求 1.如图所示.称之为半开胸衫型.亦称为T恤衫类.一般在设计上有男女之分.其特点如下男装衫右手边钉钮扣.左手边开钮门. 女装衫左手边针钮扣.右手边开钮门这里的左.右都是穿起来而确定的.其吓数工艺有: a.连门襟半胸.衫胸贴位置可确定在前幅中位上,看办单要求来确定落纱或套针.还是中留多少支两边抽空1支直上的做法来完成胸位置工艺.其中落纱.套针.中留多少支是由胸贴阔尺寸决定的. b.装门襟做底托半胸,衫胸贴位置要看男.女装来决定. 男装胸贴位直针数计算公式: 机尾边(即右手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)+1/2胸贴阔所占针数机头边(即左手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)-1/2胸贴阔所占针数女装胸贴位置什数计算公式:

羊毛衫加工基础知识

羊毛衫加工基础知识中国丝绸网https://www.wendangku.net/doc/8a4148698.html,分享！毛针织服装是羊毛为原料的针织衫，其主要特点是延伸性强，弹性好。因此能紧贴人体，又不妨碍人体运动，且具有良好的柔软性和保暖性，因而穿着舒适，服用性能优良。（一）毛针织生产工艺流程毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。（二）原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。（三）准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此，准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。（四）羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两种。由于横机相对具有较多优点，如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多，翻改品种方便等，因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越受到一些厂家的重视。按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸，编织后不需要进行裁剪就可成衣，多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方式，局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针（去针括针）工艺，然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸，裁剪的损耗量小，而产量可以提高，这种方法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后，完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸，采用这种方式，裁剪损耗大，一般在低档原料中应用。

做毛衫工艺单需要注意几点

做毛衫工艺单需要注意几点： 1、掌握正确密度。正确的密度非常主要，包括下机密度、成品密度和拉密。如果是加氨纶等弹性结构的产品，还需要一个烫片密度（也就是半成品密度）。密度掌握错误的话，那后面做的一系列工作都是白做！！费时费力，还给工厂造成大量的浪费。切记~~~ 2、采集合理的密度。合理的密度就是根据不同的产品要求和生产需要来决定密度的松紧。密度太紧的话，容易造成收针困难，做针法时候也容易破洞，即使能够做出成衣，成本也被提高了。密度太松的话，成品外观就松松垮垮，没有相应的骨架。不同的原料也要有所区别对待。例如：山羊绒产品可适当放松些，这样能够体现出山羊绒的柔软、蓬松、滑爽的特点；真丝原料，尤其在细针上做就要适当紧一些，以达到平整挺括的外观。 3、密度采集完成之后，开始计算工艺前，就要考虑好产品的结构和版型要求。比如用什么肩型、什么袖型？ 4、计算工艺的时候，还要考虑到本厂的机器设备是否能够满足生产要求？一般情况下以本厂的生产能力为主，外加工为辅。后续的套口和手缝的要求是什么？在这里不要求工艺员什么工序都会，但是必须要懂，怎么套怎么缝都要有明确的要求和指示！！

5、我给工艺师傅三个字的要求：“快”“准”“精”！！ “快”就是要最短的时间里，完成样衣的制作。在最短的时间里掌握衣服的原始数据，最快的速度到达客户的手里。如果慢了，在一些竞标的地方或外贸报价就没有主动权了，往往会导致订单的流失。 “准”就是要正确，把差错减少到最低，即使有问题也在自己的可控制范围内。现在许多的工艺师傅，没有受到正规的培训，都是靠前辈师傅经验传授下来的，水平参差不齐。我见过一些做内销的工艺师傅，工艺单不是计算出来的，而是凑出来的。怎么说呢？他们的方法是大概先做第一件样衣，等衣服出来量一下，大了减少点，小了就增加点。这样的工艺师傅显然是不合格的！！ “精”是工艺师傅的最高境界。做到样衣快速正确只是初级阶段，是一个工艺师傅的基本要求。一个好的工艺师傅还要根据产品风格配上相应的版型，通俗地说是要做出衣服的内在“味道”。另外还要能够合理控制生产成本，在不影响产品前提下，怎么合理、怎么简单就怎么做.

毛衫公司跟单教程

毛衫跟单教程Merchandiser

ANDY.NIE跟单参考数据 2005年7月13日制订目录跟单指引 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 2—5 )

●跟单客户跟进一览表 -------------------------------------------------------------------------------------- ( 6 ) ●跟单流程表 --------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 7 ) ●毛织英文简介 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ( 8-19 ) ●毛衫的流程 -------------------------------------------------------------------------------------------------- ( 20 ) ●毛料 ------------------------------------------------------------------------

(完整word版)羊毛衫生产的工艺流程

羊毛衫生产的工艺流程原料入厂检验→络纱（上油或过腊）→横机收发室→横机编织→半成品检验→套口收发→套口缝合→套口检验→手缝→手缝检验→照灯初验→洗水→（小烫－打眼－订扣）→拔毛→照灯二次检验→蒸烫、整型→量尺、外观→定标→成验→终验→挂吊牌、包装→装箱、箱麦→入库（在成产中要不定期的验货） 1．原料检验：原料入库后由化验部门及时抽样，纱线支数、条干均匀度、色差、色花、色牢度等检验，要求仓库要称重、查色号、缸号分开放好，检测回潮以及纱线的损耗。2．络纱：纱线确认后要及时的为后道工序做好纱线处理，要求纱线过油或打腊，倒纱时要分颜色、缸号分开倒纱、放置以免混缸以及混色，如需要接头必需接彩头纱。3．横机收发室：（1）横机收发把纱线领到手后要核实纱线的重量、支数、批号、色号。（2）确认后纱线要按工艺的报重发给操作工并详细记录操作工的领纱、衣片、退纱重量，以免纱线的流失和浪费。（3）要按生产计划均衡合理的发给每个操作工并记录发、收回时间，认真填写日、月报表。 4．横机编织：（1）编织前应由保全工进行机器的调试，符合工艺密度的要求，在进行编织。（2）操作工要按工艺或磁盘、质量要求编织出符合要求的衣片并使之成形。 5．半成品检验：（1）成形的衣片下机后要及时的进行密度的检验、尺寸、花型的符合。（2）要求检验员要逐件检验工艺规定的收、放针、转数、衣片长短不一、罗纹的长度、密度均匀度、漏针、吊边、单丝、色差、搓板纱、脏活等疵点的检验（对能做处理的疵点进行修补）（3）要记录单片的重量。（如有2种以上的配色要进行各色的详细记录）（4）在进行检验前因编织时衣片受到到不同方向的牵拉，应由量尺工人为的回缩。6．套口收发：合格的半成品衣片由横机收发转倒套口收发室，在由收发员按生产计划均衡合理的发给每个操作工并记录发、收回时间，认真填写日、月报表。 7．套口缝合：套口工要按工艺要求进行缝合。 8．套口检验：检验员要按工艺要求检查套口工是否按工艺要求进行缝合的，并检验是否有掉套、松紧线道不均、吃辨、缝合挂肩、领型不圆顺、罗纹不齐、领拉伸过松或过紧(一般领拉伸在30—35CM)、缝合线松紧不合适（常规门襟带等拉伸较小外，一般拉伸率在130％，）、脏活等疵点。 9．手缝：手缝工要按工艺要求进行手工缝合。 10．手缝检验:并检验是否有线迹拉伸不均，漏针、断线、缝合不齐（如鸡心尖不尖、左右不对称）脏活等疵点。 11．照灯初检：这道工序是综合前几道工序的疵点检验。（1）横机编织所出现的问题如：罗纹的长度、密度均匀度、漏针、吃针、吊边、单丝、色差、搓板纱、等疵点。（2）套口缝合问题的现象：掉套、松紧线道不均、吃辨、缝合挂肩、领型不圆顺、罗纹不齐、领拉伸过松或过紧、缝合线松紧不适中。

毛衫工艺

毛衫生产工序简介 ? ? ?织物种类很多，按制造方法不同，可分为机织物，针织物等。机织物是在织机上由两组相互垂直的经（沿织物纵向排列即平行于布边）纬（垂直于布边）纱或线按一定的规律交织而成的，通常简称为织物。针织是由纱线弯曲成的线圈相互有规律的穿套成的。针织物分经编针织物和纬编织物两大类。在纬编针织物中，线圈是沿水平方向运动的，而经编针织物中纱线是在垂直方向中转换成线圈。我们所见到的毛衫绝大多数是纬编针织物。` 第一节织片（Knitting）针织物的形成，主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈，线圈互相串套而成为织物，所以线圈就是所有针织物的基本元素。线圈大致可分为织圈（KNIT LOOP）,浮圈（FLOAT LOOP）,挂圈（TUCK LOOP）,延圈（HELD LOOP）等，针织物是由一连串纵横交错的线圈组成，直排的线圈称为经圈（WALES）,横排的线圈称为纬线圈（COURSES）.由於线圈的形成方向不同，线圈呈现不同的形态，线圈正面（TECHNICAL FRONT）呈现V形的圈柱（V-SHAPED）,线圈反面（TECHNICAL BACK）呈现半圆形的圈弧（SEMI-CIRCULAR SHAPED）. 1.织片类型：织片是利用线圈把毛料（如羊毛，人造毛，棉纱等）编织成布片，布料主要分为下列三大类：A: 手机织片（Knitted panel）手机织片是由手摇机编织而成，织片过程中利用加针和减针（收针）而造成各种不同款式及不同尺码，手机一般长为36英寸，加长机有42寸，44寸两种。手机有3,5,7,9,10,12,14,16针，用途方面，手机通常织净色及间色织片，可织单边（Plain,jersey）,柳条（Full cardigan）,珠地（Half cardigan）,打花（Tuck stitch）,三平（Half milano）,打鸡（Full milano）,坑条（又叫罗纹Rib）,谷波（Ottoman/Ripple）,孟花（Racking stitch）等基本结出构。拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机（单机板）,拨花机一般长为36英寸，加长机有42寸，44寸两种。挂毛机用途主要是织无底毛拨花（Intersia）,这种拨花是由单边织成，在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线，所以称为挂毛。可织非常多的颜色，及图案的大小没有规限，但挂毛机只有单机板（一边机板）,所以不能织双面或罗纹，也不能织原身出袖嘴及原身脚。针数方面只有3-1/2,5-1/2和7针三种。手摇拨花机方面也只能织单边，需要用手机先织罗纹脚或袖嘴，再笠上拨花机的针上，拨花机织成的布片称为有底毛拨花（FLOAT JACQUARD）,规限方面也比挂毛大，只能在一行（Horizontal）中织两种不同颜色，图案也有限制。 B: 电机织片（Knitted fabric）电机织片是由电动织机织成。电机主要分为普通电机，动作电机，电脑机，普通圆筒电机及圆筒花机。普通电机只能织净色及间色布片及一些非常简单的花款，织片是一幅幅的（piece）,而通常只有36寸及48寸机（指机板长度） ,针数由3针至14针。动作电机除了可以织到净色，间色及简单花款外，更可以织些难度更高的花款。例如两个色三平拨花（细花）（Double jacquard）,简单令士（LINKS）,扭绳（CABLE）,打花（TUCKING ）等等，针数有3针至14针，而通常只有72寸机。电脑机可以织任何花款及织法，但现下多数用来织多色或大图案的三平拨花及令士，颜色一行上可多至六个。织片制成品亦是一幅幅的。而普通圆筒机织成的都是布疋（ROLL）,因为不能原身织脚，而亦只能织净色及间色织片。针由7至36针。圆筒花机用途比普通圆筒机为大，可以原身织脚，更可以织双面拨花，劲十足令士，打花及谷波等等，但图案不能太大，针数由7到28针。

毛衫管理的简单流程图

毛衫简单管理流程简单管理在模式上是简约和集约的集成，除了毛衫技术因素，生产流程也一样要改造。流程是企业管理机制的基础。我所提倡的简单管理也要求我们为企业做一个框架时，不要忘记改造已有的复杂的流程，包括组织流程、业务流程、生产流程、质量控制流程等等。自然秩序的形成和运转必须有一定的环境，需要一定的游戏规则。有一个简洁的流程图，员工们明确自己在流程中的定位，能履行流程中明确的指引职责，“简单管理”的核心工作；有如一座航标，也有如高速公路上指示灯。做好一个流程表，等于点亮一盏明灯，也记录下企业运作的过程，不是摸黑在行走。所谓流程，有“流”行的行业标准做法，也要有规范化的“程”式操作，它必须适合本身公司的运作模式，不能强求得来的。作业实现流程化，并用文字形式固定下来，并培训工人使用标准的操作方法，是一个企业或公司迈向成功管理之路的第一步。在工作中要更加注重短期性的或更有针对性的流程作业，比如说针对某个款式的特别做法或特殊工艺要求来做出一套流程图。流程的制作是在生产实践经验中得来的，不能凭空捏造。虽然说毛衫企业或公司的生产流程大同小异，但由于每一个企业或公司的技术能力或工艺标准不同，进而流程也是不同的。有高技术能力〈工艺水平或各工序专业员工比较好的企业或公司〉的当然会减少许多环节需加派监督员的工作；相反技术能力比较差的企业或公司更应该在监督方面加强些项目。制作方法也因不同企业或公司的人力资源的不同而没有必要统一。下面是我在这三个月工作获得一些经验中整合了一个简单的流程图表：生产质量控制操作流程图生产单通知大货毛纱实际到位、生产数量、批版和货期予以确认。业务部提供 ↓ 生产方试大货齐码齐色样大货毛纱到3-5天内完成。（技术部工艺/制版简单1天，复杂2天内完成。生产方试样1-2天内完成。原工艺吓数师跟进 ↓ 技术部确认开机样衣提前做好生产质量预防，重点在于大货生产操作难点。技术部长确认由技术部长确认。 ↓ 各班组首件齐色齐码样对应开机样衣，清楚生产难题和质量控制的关键点。由横机组长批版〈封样〉由横机组长负责。 ↓ 上横机生产前期跟单检验操作薄弱环节、上机情况和重点改善部分。横机跟单员填写报表报表由技术部长审阅和提出更改办法。 ↓ 上套口生产前期跟单检验操作薄弱环节、上机情况和重点改善部分，由套口组长、品管员负责。套口跟单员填写报表报表由技术部长审阅和提出更改办法。 ↓ 前道工序后期跟单检查重点部分和原控制薄弱环节，及生产方改善情况。跟单员填写报表由跟单员负责抽查，报与品质部长处理。 ↓ 后道初检工作大小次点细-致检查，及时汇报质量问题和合格率。细致检查缺陷点（包括灯照工作）由后道车间主管督促。 ↓ 确认缩绒各项要求各组色的缩绒要求和确认手感、长短度及起毛情况。缩绒间大货试首缸由技术部长确认后方可生产，其后由后道车间主管跟进。 ↓ 确认平车各项要求主唛和侧唛位置及辅料情况，平车关键点试首件大货样衣业务部担当确认首样，后道车间主管跟进。

常用毛衫工艺介绍

常用毛衫整理工艺介绍一、基本整理工艺(stenteriiig) 1.拉幅拉幅整理是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性，将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干，使织物形态得以稳定的工艺过程，故也称定整理。织物在整理前的一些加工如练漂、印染等过程中，经常受到经向张力，迫使织物的经向伸长，纬向收缩，并产生其他一些缺点，如幅宽不匀、布边不齐、手感粗糙、平带有极光等。为了使织物具有整齐划一的稳定门幅，同时又能改善上述缺点并减少织物在服用过程中的变形, -般织物在染整加工基本完成后，都需经拉幅整理。 2.预缩(pie—Sluiiiking) 预缩是用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。织物在织造、染整过程中，经向受到张力，经向的屈曲波高减小，因而会出现伸长现象。而亲水性纤维织物浸水湿透时，纤维发生溶胀，经纬纱线的直径增加，从而使经纱屈曲波高增大，织物长度缩短，形成缩水。当织物干燥后，溶胀消失，但纱线Z间的摩擦牵制仍使织物保持收缩状态。机械预缩是将织物先经喷蒸汽或喷雾给湿，再施以经向机械挤压，使屈曲波高增大，然后经松式干燥。

预缩后的棉布缩水率可降低到1%以下，并由于纤维、纱线Z间的相互挤压和搓动，织物手感的柔软性也会得到改善。毛织物可采用松弛预缩处理，织物经温水浸轧或喷蒸汽后，在松弛状态下缓缓烘干，使织物经、纬向都发生收缩。织物缩水还与其组织有关。织物的缩水程度常用缩水率来考核。 3 ?防皱(CreaSe—resisting) 改变纤维原有的成分和结构，提高其回弹性，使织物在服用中不易折皱的工艺过程称为防皱整理。主要用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物，也可用于蚕丝织物。防皱整理的发展大致分为三个阶段:1)20世纪50年代屮期以前，豚醛初缩体的防皱整理主要用于粘胶纤维织物，使其尺寸稳定，缩水率降低。2)20世纪50年代屮期到60年代屮期，美国开始生产免烫棉织物，该织物在干、湿状态下都有良好的防皱性。在此期间还出现了不少新的整理剂。3)20世纪60年代屮期以后, 出现了耐久压烫整理。整理的产品多为涤纶与棉的混纺织物，经成衣压烫以后，对合成纤维起热定形作用，因此在服用屮能保持平挺和褶袖。织物防皱整理后，回复性能增加，一些强度性能和服用性能等得以改善。如棉织物的抗皱性能和尺寸稳定性有明显的提高，易洗快干性能也可获得改善，虽然强度和耐磨性能会有不同程度的下降，但在正常的工艺条件控制下，不会影响其穿着性能。粘胶织物除抗皱性能有

毛衫检验标准.doc

毛衫检验标准一、外观检验： 1、粗细纱、色差、污渍、走纱、破损、起蛇仔、暗横、起毛头、手感; 2、领圈夹圈要平服、圆顺。二、布质检验：缩水、色差、扁机领、罗纹拉架对色程度和质地。三：尺寸检验：严格按照尺寸表。四：对称检验：衫：1、领尖大小，领骨是否相对; 2、两肩、两夹圈的阔度; 3、两袖长短、袖口宽窄; 4、两侧长短，脚叉长短。裤：1、裤腿长短，宽窄，裤脚宽窄 2、左右插袋高低、袋口大小，后袋左右边长短。五、做工检验： 1、各部位线路顺直，整齐牢固，松紧适宜，不准有浮线、断线、跳线现象，驳线不可太多且不能出现在显眼的位置，针距不能过疏或过密; 2、上领、埋夹手势要均匀，避免领窝、夹圈容位过多 3、翻领款常见疵点：领筒歪斜，底筒外露，领边走纱，筒面不平服，领嘴高低，领尖大小; 4、圆领常见疵点：领位歪斜大小边，领口起波浪，领驳骨外露; 5、夹顶要顺直不起角; 6、袋口要平直，袋口止口要清剪; 7、冚脚多余止口要清剪; 8、衫脚两侧不可起喇叭，侧下开叉款不可高低脚; 9、冚条不可粗细不匀，不可太多太紧导致束起衫身布; 10、哈梭线不可太多驳口，留意线头清剪 11、底面线要松紧适宜，全部骨位不可起皱(特别是领圈、夹圈、脚围); 12、钮门定位准确，开刀利落无线毛，钮门线平整无散口，钮线不可过松过长。裤：1、后袋留意做工不可歪斜，袋口要平直 2、裤头冚线要平行，不得弯曲，不得宽窄不均; 3、打枣粗细长短及位置要合乎要求。六、整烫检验： 1、部位整烫平服，无烫黄、极光、水渍、脏污等; 2、线头要彻底清剪。七、物料检验 1、唛头位置及车缝效果，挂牌是否正确，有无遗漏，胶袋质地; 2、棉绳对色度，丈根厚薄及松紧度，落朴效果; 3、全部按照物料单指示。八、包装检验：折叠端正平服，严格按照包装指示单毛衫流程基本流程: 订毛---织片—查片--缝盘—挑撞—照灯--查补—洗水—烫衣—车唛—初查—补衣—复查—总查—烫衣—挂牌—包装

外贸跟单员手册

外贸跟单员手册这是一个通商汇做出口外贸的快速简易入门课程,学习对象是完全没有做过外贸的新手。当然，如果具备了一点外贸常识，或从事过相关工作，阅读本教程会更轻松。全部课程分为10节，大约需要10个小时的时间。学完以后，就可以冒充熟手去应聘外贸业务员了...态度冷静的话就不会露馅。准备工作：俺也能做外贸【什么是外贸】外贸就是跟外国人做生意。【做外贸业务需要什么条件】懂一点英文。不一定非得要四级那么厉害...看得懂数字、年月日、长短好坏以及“你好谢谢再见”等的三五百个单词，加上跟你做的产品相关的一些名词，再买本汉英字典和一个叫做《金山词霸》的电脑字典软件来帮忙（不知道这个软件的，跟贴提问）,就可以开始做外贸了。当然，英文越好，做生意越方便,所以要注意积累,平时没事的时候,也该抽空学点儿文化。有一台能上网的电脑。做外贸没有电脑，会被同行小看的。再说，用电脑在网上收集信息，收发邮件，比打电话发传真写信什么的可省钱多了。【出口外贸的整个过程是怎样的】谈生意--交货--拿钱---向有关部门报告交易情况【为什么要报告交易情况呢】因为国际上对外贸管理都比较严格，货物出国前通商汇常常要检验，取得批文；拿到的钱款要申报等等。此外，国家鼓励出口，报告交易情况就可以享受优惠政策。

报告交易状况不是最后进行的，而是贯穿于整个外贸过程中。主要跟四个部门打交道：进出口商品检验检疫局：交货前请他们验货，并出具品质证书以及外商要求的其它证书。这个过程叫“商检”。海关：商检以后，向海关申报出口，然后运出去。这个过程叫“报关”。外汇管理局：收到钱以后向外汇管理局报告。这个过程叫“核销”。国税局：收到钱以后申报，取得退返税款等优惠。这个过程叫“退税”。外贸和国内做生意在本质上并没有太多的差异，只是需要在外贸操作中跟几个政府部门打个交道而已。【小结】通过本节的学习准备，我们已经了解了常见的出口外贸全过程：谈生意---备货---请商检局检验货物---向海关申报出口----把货物运输出国交给客户---从客户那里取得货款----向外汇管理局申报---向国税局申报----数数挣了多少钱，攒起来回村盖房娶媳妇。实际上，并不是每个环节都要你自己去做。市面上有很多专业公司，他们可以帮助你做其中的一项或几项工作。比如，货物运输代理公司可以帮你“报关”和“运输”，银行可以帮你取得货款，出口代理公司可以帮你“商检”以及向外汇局和国税局申报等等---实际上，出口代理公司能做的事情如此之多，以至于通商汇你甚至只需要谈生意，然后把所有的事情都交给他们帮忙打理，你把货物交给他们，他们收到国外的货款以后，兑换成人民币给你。不过，他们会收取整个货值的1%"3%作为手续费。此外,盖房娶媳妇则一定要自己做,包工头和媒婆一般都靠不住..看女孩照片要看身份证照不要看艺术照...身份证照漂亮那才是实打实地漂亮...血泪教训。当然，和国内一样，外贸生意场上也有各种骗子和陷阱，所以，光知道流程还不够，有必要了解具体的做法，掌握清晰的操作思路，这样就不会出太大的问题。接下来，我们就对每一个步骤详细学习一下，并了解在这个过程中如何与政府部门和各类专业公司打交道。