染整基础知识
染整基础知识
一、水质
1、染整用水要求，无色、无味、无臭、澄清（即不含混浊物），少含盐类（即少含各种正负离子）如：钙、镁、铁盐及氯。
1.1举例说明：
a、含有铁盐的水会使织物泛黄而产生锈斑，棉纤维脆化。
b、含有过多氯化物的水会影响漂白织物的白度。
c、含有钙、镁离子的水，也能与染料形成沉淀使染色鲜艳度差、牢度降低。
1.2 硬水：含有钙、镁离子的水。
1.3 硬度：钙、镁离子或钙、镁盐含量用“硬度”表示。
1.4碱度：水中也可能含有碳酸钠等碱性物质，它可形成水的“碱度”。
2、测定水质的方法如：
2.1 悬浮物：可用浊度汁测定浊度
2.2 碱度：可用酸度汁测定PH值
2.3 铁含量：可用不同浓度的铬钴混合液
（K2Cr2O7+COSO4）作为标准液进行比色测定，以确定铁含量。
2.4 氯含量：用硝酸银标准溶液滴定水样。
2.5 硬度：钙、镁含量，硬度表示法之一
PPm：其定义为每百万份水中含有一份碳酸钙叫做1个PPm硬度。 O-72PPm为很软水，
72-143PPm为软水
143-215PPm为中等软水
215-322PPm为相当硬的水
322-537PPm都为硬水
大于537PPm为很硬水，针织染整用水要求硬度不能高于100PPm
二、水处理
1、所谓水处量就是去除水中含杂的处理。
2、对混浊的水，应先进行沉淀→过滤→软化
对澄清直接进行软化，对水质要求很高的水→软化处理→排气→碱→去酸→脱盐
第二节表面活性剂
一、表面活性剂
1、定义：表面活性剂就是能显著降低水的表面张力或界面张力的一类物质。表面活性剂溶液具有润湿、渗透、乳化、分散、增溶、发泡和消泡的作用，具体染整加工中分别作为洗涤剂、匀染剂、渗透剂、乳化剂、柔软剂、抗静电剂。
2、分子结构特征：都在水溶解中有正吸附和体相性的特征。
二、表面活性剂的基本性质
1、润湿和渗透
2、乳化分散作用：乳化是将一种液体悬浮于加一种液体中，而形成乳液的过程。例如：分散染料、染浴就属于悬浊液，要制备稳定的悬浊液；必须加入表面活性剂。
3、作用：“泡沫”气体作为的分散内相而形成的分散体系。在液体中小的气泡会上浮合并而形成大的气泡。
4、作用：胶束或胶粒对疏水物质的溶解过程。例如：分散染料的分散剂的增溶作用，对染料的溶解。例2．树脂整理
5、洗涤作用：有效的洗涤剂都是表面活性剂，好的洗涤剂要同时具备较好的润湿性能、乳化分散性能、增溶性能。
三、针织染整常见的表面活性剂
1、分类为：离子型表面活性和非离子型表面活性剂
2、阳离子表面活性剂。
例： a、肥皂
易溶于水，去污及乳化能力很好。
b、太古油
水溶性很好、制法简单，渗透剂、乳化剂
c、洗涤剂601 较好的洗涤功能
3、阳离子表面活性剂，针织染整应用较少
（腈纶染色、缓染剂、柔软剂）
4、非离子表面活性剂
例： a、平平加O 洗涤、乳化、渗透性都很好。
b、匀染剂P2、358 匀染效果。
c、渗透剂JFC
d、OP型洗涤剂
良好匀染、乳化、润湿、扩散，增溶。
第二章染色的基本概念和染色设备
第一节染料和染色
一、染料概述
1、染料：指一类能使纤维材料染色的有机化合物，染料对纤维要有亲和力，并且有一定的染色牢度。
2、颜料或涂料：不溶于水，对纤维没有亲和力，但能靠粘着剂的作用机械地粘着于织物的表面或内部的有色物质。
3、分类、2种
3.1 应用分类：根据染料的性能和应用方法进行分类。
分为：直接染料、活性染料、酸性染料、酸性含媒染料、还原染料、可溶性还原染料、硫化染料、硫化还原染料、不溶性偶氮染料、阳离子染料、分散染料。
3.2化学分类：根据染料化学结构或其特性基因进行分类，分为偶氮染料和蒽醌染料。
4、国产的商品染料、其命名包括三个部份
染料的类别、染料的颜色、染料的色光、性能状态、浓度、纯度的组合。例如酸性绿B
4.1常用的符号及其意义列举如下：
B：表示带蓝光或青光
C：表示适用于染棉
D：表示适用于染色
E：表示适用于浸染
EX：表示高浓
F：表示染色坚牢度好或染料粒子细
G：表示黄光或绿光
H：表示适用于棉毛交织物的染色
J：表示黄光
K：表示适用于冷染（指还原染料），或表示热固型活性染料。 L：表示耐光或耐晒，或可溶性好或匀染性好。
N：表示正常或标准的意思，式是新染料。
O：表示橙光或高浓
P：表示适用于印花或染纸、或表示粉状染料。
R：表示带红光。
S：表示水溶性好或适用于染丝
V：表示紫光
W：表示适用于染毛
X：表示浓度特高
Y：表示带黄光
5、染料的力份：是指染料厂选择某一浓度的染料的标准，而将每批产品与它相比而言。
二、染色牢度
1、染色牢度：指染色的纤维或纺织品，在使用或染色后的加工过程中，染料在各种外界条件影响下，能保持其原来色泽的能力。
2、常见的染色牢度简介
2.1 皂洗牢度：染物耐皂洗的程度，主要跟纤维性质、染整工艺有关系。
2.2日晒牢度：指在日光作用下染物耐晒的程度，分8个级别。 2.3 摩擦牢度：染物耐摩擦的程度，主要取决于浮色多少和染料、纤维的结合情况。
三、拼色
1、拼色：在印染加工中，为了获得一定的色调，往往需要用两种或两种以上的染料进行拼染，通常称为拼色。
1.1 红、黄、蓝三色叫做染料拼色的三原色。拼色的最后效果各个拼染染料的选择吸收的减差的结果。
1.2 等量拼色关系图：
原色
红
黄
蓝
红
黄
二次色
橙
绿
紫
橙
三次色
黄
灰
蓝灰
红灰
1.3 拼色的注意点：
a、拼用染料要属于同一类
b、色性能应相似，否则会因为染色条件的改变而造成染色色光不一致，再现性差。
c、拼用染料相拼的数量应尽量少，以便于控制色光。
d、两个染料相持，其得色效果与其色光有关。
e
第二节染色的基本理论
一、纤维结构与染色的关系1、结晶区与无定形区含量比例，直接影响纤维的染色。
二、染料溶液的物理化学性质
1、除了分散染料外，一般染料或染料在溶液中的染色形式，都是电解质。
2、在一般染色条件下，即染料浓度不高，染色温度较高，盐类及助剂选用适当时，大多的染料在溶液中聚集的较低。
三、上染过程：
所谓上染，就是染料舍溶液（介质）而向纤维转移，并将纤维透染的过程。可分三个阶段。
1、阶段，染料从溶液中向纤维表面扩散并吸附于纤维表面。
1.1 染料的直接性、染料对纤维具有直接性，主要是由于染料和纤维之间具有结合力，即所谓的亲和力。
1.2 染料的吸附是一个可逆过程。染色初期，染料的吸附速率较
快，解吸速率较慢，随着时间的推移，则吸附速率逐渐降低，而解吸速
率逐渐增高，最后相等。达到平衡的达到染色平衡时的染料上染百分率叫做“染料平衡上染百分率”它决定于纤维的结构和性质染料分子的性质以及染色的条件。
1.3 中性盐应用可以促染和缓染的作用，提高温度，可以增加染料分子的动能，有利于克服电荷引力。使染料分子易于到达纤维表面而上染。
2、阶段：染料自纤维表面的纤维内部扩散的阶段。
2.1 一个缓慢的过程，它是决定染色速度的最关键的阶段。主要因素是染料对纤维的亲和力，以及扩散速率。
2.2 提高温度可以减少染料的聚集，并可增加染料分子的动能，有利于提高染料的扩散速率。此外，提高染色温也可以促进纤维膨化，以减少扩散阻力，加速上染过程，达到匀染透染。
3、固着阶段：染料固着在纤维内部，上染进行较快，它对染色的坚牢度有很大影响。
第三节染色设备
一、分类（三类）1、分类按照染色时被染物与染液的相互运动关系，可分为：
1.1 织物运转，染液不动（绳状染色机）
1.2 织物不动而染液循环（经轴染色机）
1.3 织物被染液带动或两者共同运动的（溢流染机、喷射染机、溢喷染机）
2、好的染色设备是印染机械制造者、染料制造者、染色工艺家的联合研究产物。
二、各种染机的优缺点
1、绳状染色机：（常压绳状染色机）主要用于棉针织物染色，也用于尼龙、腈纶色。
1.1 优点：织物手感较好、不受影响、纹路可保持。
1.2 缺点：染色时间长、效率低、化学纤维易产生皱折痕及色斑。
1.3 高温高压绳染机，主要用于纯涤纶织物染色。时间较短、染色均匀、没有擦伤，但不易的操作，控制易产生皱折痕。
2、经轴染色机：针织物平整卷绕在空心卷轴上进行染色。
2.1 优点：不产生绳状染斑。
2.2 缺点：厚重织物易产生内外层色差，手感较硬，而不丰满。
3、高温高压溢流染色机和喷射染色机。
3.1 高温高压溢流染色机
优点：采用溢流原理，使织物在整个染色过程中呈松弛状态，张力很小，有效地防止织物的折痕与皱痕，同时具有容量大，染色均匀，色泽鲜艳和手感丰满，柔软。
缺点：浴比较大
3.2 喷射染色机
优点：织物的受张力较小，染色均匀、手感柔软、且浴比较小、效率较高。
缺点：操作技术要求较高，染色容量还不够大，较易发生堵布现象。
第二章棉针织物的练漂和染色
第一节棉针织物的练漂一、棉纤维的共生物
1、练漂的目的：就是去除坯布上有害的各种杂质，以便于染整加工顺利进行，并提高它的服用性能。
2、共生物：棉纤维中所含少量的杂质。
2.1 果胶质：对纤维的润湿性能有很大影响，拒染性强，做特白布，容易泛黄。（热碱或高温酸洗）
2.2 含氮物质：在实际生产中，有100℃热水处理，可除去含氮物的50%左右，若用稀碱溶液进行汽蒸，则可除去含氮物质的90%
2.3 蜡状物质：蜡状物质留在纤维上，将影响纤维的吸水性，但保留一部份蜡状物质是有好处的，可以使织物有光泽好，手感柔软，特别对针织物缝纫时防止针洞很有好处。
2.4 灰分：一般由不同的无机盐组成
2.5 色素：棉纤维中的有色物质
2.6 木质素：棉籽壳中含有的木质素。
二、棉针织物的精练与漂白
1、精练的设备有两类：一类为常压煮布锅和高压煮布锅；另一类为连续汽蒸精练机。
2、漂白：漂白的目的，就是要去除色素，赋予织物必要的白度，但要避免使纤维遭受显著的损失。
3、次氯酸钠漂白的工艺条件
3.1 漂液的PH值，实际生产中的PH值的9-11
3.2 漂液的温度：35℃以上。
3.3 漂液的浓度：浓度提高，可以提高织物的白度，但与浓度提高到一定程度后，白度一提高不明显，相反对纤维的损伤却加剧了。
三、棉针织物的增白
1、上蓝：织物上施加的蓝色染料物质，正好可吸收织物的黄色而消色，使织物的白度看去白些。
2、荧光增白剂增白：荧光增白剂是一种能吸收紫外光而发射出蓝色荧光的无色染料。VBL
四、棉针织物的上蜡
1、上蜡的目的使织物在缝纫时不致产生“针洞”即进行柔软处理。
2、柔软剂的要求无色、无臭、无毒、无腐蚀性，易溶于水，对处理后的织物无变色现象，同时又不影响纤维的强力，石蜡乳化液。例：柔软剂101。
第二节棉针织物直接染料染色
一、直接染料的特性
1、直接染料是一类能在中性染浴中，直接上染纤维素纤维的水溶性染料。
2、直接染料色谱齐全，应用方便、价格低廉、耐洗牢度不好，日晒牢度
欠佳。常需要采用固色剂处理。
二、直接染料的染色性能和方法
1、染色性能
1.1 直接染料都溶于水,溶解度随温度的升高而显著增大.
1.2 直接染料染色中经常使用的促染剂为食盐和元明粉。选用元明粉作促染剂能得到较鲜艳的色泽。
1.3 直接染料不耐硬水，必须采用软水染色。
2、染色方法
2.1 一般在普通绳状染色机上进行，染色浴比为1:15-30浅色的浴比要比深色的大些。
2.2 染色温度一般采用近沸点染色,以获得良好的移染性，（所谓移染是指染料从纤维上浓度高地方向浓度低的地方扩散）以及良好的色光和牢度。染色一般由常温开始（深色的可由60℃-80℃开始）。
三、直接染料的固色处理1、利用阳离子固色剂，以固色剂Y 和固色剂M处理，来提高其牢度。第三节棉针织物活性染料染色
一、活性染料的特性
1、活性染料能溶于水，分子结构中含有活性基因，在一定条件下，能与纤维素纤维上的羟基，发生共价键结合。
2、活性染料具有色泽鲜艳，湿处理牢度和摩擦牢度较好，匀染性好，色谱较齐，应用方便，耐晒牢度较好。
二、影响活性染料染色的一些主要因素：
1、亲和力的影响
1.1 在使用亲和力很大的染料进行染色时,具有比较高的上染百分率,有利于提高染料的利用率,但必须加强洗涤,否则会影响染色物的水
洗和摩擦牢度.
2、浴比的影响
2.1 活性染料染色时，在不影响匀染的条件下，应尽量减少浴比，这一方面提高了固色率，同时也减少活性染料在染浴中的水解。
3、温度的影响：
3.1 K型活性染料，就有必要在较高温度下染色。
X型活性染料，随着温度的升高，可促进染料的水解，则不能在高温下染色。
3.2 碱剂的影响：在保证固色的情况下，尽可能选用较低的PH，一般PH控制在10-11为宜。
3.3 电解质的影响：活性染料分子较小，扩散性能良好，匀染效果好，因此染色对加入较多量电解质进行促染。
第四节棉针织物硫化染料染色
一、硫化染料的特性
1、硫化染料价格便宜，应用方便，适用于纤维素纤维各种制品的染色。
2、硫化染料色泽不鲜艳，耐氯牢度差，色谱也不全，对纤维有脆损作用，日晒牢度随品种不同有较大的差异，一般黑色为6-7级，蓝色为4-5级，黄橙为3-4级，皂洗牢度，多数可达3-4级。
二、硫化染料染色的后处理
1、皂洗处理：去除附在纤维表面的浮色，提高染色牢度和增进染色物的色泽鲜艳度。
2、太古油处理：染物经太古油处理可改善染色物的色光，特别能增加硫化
乌黑度，并且也有一定的防脆效果。
3、固色处理：常用固色剂M进行固色处理。
4、防脆处理：某些硫化染料的染色物，如放置时间较长会产生脆提现象，使纤维强力严重降低。防脆处理，常以尿素0.8-1%,加太古油5-5.8%.
第三章化学纤维及其混纺织物的染色
合成纤维的染色性能：
1、合成纤维的疏水性强，上染基团少，难以用亲水性染料染色，并且不易染得浓而坚牢的色泽。
2、合成纤维吸湿性能差，在水中膨化小，只有分子量较小的染料易于上染。
3、合成纤维的玻璃化温度较低，当染色温度超过这一温度时，上染量急增，并且受温度的差异影响较大。
4、合成纤维具有热可塑性，温度在玻璃化温度附近容易变形，而冷却时变形又易固定，故容易生成折皱，并且不易纠正。
5、合成纤维烘干时容易带电，给操作带来困难。
第一节涤纶针织物的染色
一、涤纶的染色性能
1、涤纶的结晶度较高约为70%，另无定形区中则排得比较疏松，在一定条件下为染料的可及区。
2、涤纶在水中带负电，使带有负电荷的染料难以接近。二、分散染料的性能与类别
1、分散染料分子量较小，可适应涤纶的紧密结构，色泽鲜艳，遮盖性能较好，不能上染天然纤维，但能沾染，尤其对羊毛纤维最为显著，匀染性较差。
2、根据染料的上染性能及升华牢度不同，国产分为普通型及高温型。国外的厂家分为低能型（匀染型、E型），高能型（高升华牢度型、S型），中间型、SE型。
三、分散染料的高温高压染色
1、高温高压染色：指的是在120℃以上进行染色，要获得高温就必须使染色中密闭系统中进行，比时压力也相应增高，因此也叫做“高温高压染色”。
1.1 高温高压染色的作用是使涤纶纤维在高温条件下膨化，同时分散染料的溶解度增大，自由分子增多，动能提高，有利于染色的加速进
行。
2、影响高温高压染色工艺的因素
2.1 温度：温度的提高有利于染色，过高会使染料分解，并损伤纤维，一般以120-130℃染色为宜，最高不能超过145℃。适度的高温染色，可使染色鲜艳度好，匀染性能好，染色造成的浮色也少。在染色工艺中，可分为三个阶段控制温度。
a) 升温阶段：以缓慢升温为宜。（70℃-110℃）
速度为 1-2℃/m
b) 保温阶段：维持高温并使染料分子向纤维内部扩散染着的阶段。长短由扩散系数和染色浓度决定。一般浅色为30分钟，染深色时需45-60分钟。
c) 降温阶段：染色完毕降温冲洗出机的阶段降温不能过快，否则容易产生折痕或手感粗糙。
2.2 PH值：PH值 5-6为宜，
2.3 浴比：浴比不能太小，太小会使染液对织物接触不良而造成染花，或使用织物运转不畅而能擦伤或生成折痕，鸡爪印。
2.4 助剂：助剂的作用主要是使染料均匀吸附，帮助染料在纤维表面和纤维内部匀化移染，防止染料再度聚集避免齐聚物，粘附在织物一形成焦油斑，例如：扩散剂N、匀染剂358。
第二节合成纤维混纺针织物的染色
一、混纺针织物的染色方法及注意事项
1、混纺针织物：即以两种或两种以上不同纤维混合纺纱，然后编织所得的针织物。
1.1 交织针织物：即两种纱（纤维不同）或两种长丝交互编织而成的针织物。
1.2 多色效应：混纱针织物染色中，要求染得不同色泽。
1.3 留白效应：要求一种纤维染色而另一种纤维避免染色。
2、混纱针织物的染色方法
2.1 同浴一步法：即将一种或两种性质不同的染料同时在同一个染浴中对不同纤维同时染色。
2.2 同浴二步法：即先以一种染料上染好一种纤维，然后即在此浴中加入另一种染料，采用另一工艺套染另一种纤维。在这种染色方法中，要求第一步染色的残液对第二步染色无不利影响。
2.3 二浴二步法：即先以一种染料配制染浴上染一种纤维后，将残浴放空，再配制第二浴进行第二种纤维染色。
2.4 采用何种染色方法，要根据混纱织物中纤维的组成、性质和混纱比、以及可选用的染料、助剂种类和性能，染色深浅及产品品质要求而定。
3、混纺和交织物染色的注意事项
3.1染料的选择，其选择的原则是；
a、一染料在不同纤维中的发色效应，上染速率、上染饱和量，牢度是否接近。
b、如果是两类染料则应注意以下各点：
① 防止产生沉淀，（阳离子和酸性染料，加入防沉剂）
② 防止沾染（例染涤腈交织物，用一浴法染色）
③ 要有相近的牢度
3.2 染色温度：在一浴一步法染色中所选用的染料最好其升温上染速率曲线是相似的。 3.3 染色PH值
3.4 助剂的影响
二、合成纤维混纺或交织针织物的染色工艺
1、涤棉交织针织物的染色
1.1 分散染料与活性染料、直接染料，同浴一步染色，染浴中加入载体，以使分散染料上染涤纶，这种方法牢度较差。
1.2 实际生产多用二浴法染色。二浴法是先用高温高压染涤纶，然后再用活性染料，另一浴中染棉。为了使染色物色泽鲜艳，可在第一浴后进行还原清洗，把棉纤维上沾染的分散染料除去。但是活性染料固色须在碱性浴中进行，往往会影响分散染料的色光或得色深度。
2、涤腈混纱或交织针织物的染色
2.1 不能用分散染料，同浴一步沾染色，原因上染率相差太多，拼色更为困难。
2.2 分散染料和阳离子染料同一浴一步染色，以冬青油作载体。不好之处，腈纶易收缩、阳离子染料易与分散染料中的扩散剂形成沉淀。
2.3 最好采用同浴二步法或二浴法染色。应该用高温高压染涤纶，再在第二浴中用阳离子染料套染腈纶。最后进行柔软处理。涤纶染色后
必须彻底还原清洗，否则阳离子染料沾染会影响摩擦牢度。
2.4 涤尼交织针织物的染色。在染同一色调时，应当注意分散染料，在不同纤维上可能显示不同颜色的问题。
2.5 腈棉混纱或交织针织物的染色大多数产品，只要求染腈纶而不染棉纤维，即留白产品。这时染浅色可用分散染料、染深色则用阳离子染料，染色如棉被沾染则可加强清洗。有时为了提高产品鲜艳度，可先对棉漂白，然后染色。若是双染，应先染棉后染腈纶。
第四章针织物后整理
第一节棉针织物的防缩
针织物整理的目的是发挥针织物或给予针织物以新的性能，以满足人们的需要。根据加工的性质，可将整理工艺分为二大类：一类为物理机械整理、防缩、起绒、热定型。另一类为化学整理如树脂整理，特殊
整理。
一、棉织物的防缩整理
1、棉针织物缩水：在染整加工中，织物受到拉伸积累形变。如果用这种积累形变的针织坯布缝制成衣，则一经水洗，织物积累的形变，就要回
缩，就会发生不合比例的尺寸改变。
1.1 为了避免棉针织物缩水,可设想有两个途径
a、理想流程：理布→缝头→常温溢流机染色→松式烘干机（无张力）→
长规程（十节）开幅定型→无张力打卷机（或落布折叠包装）
b、强迫回缩：润湿的织物受到振荡，施加相反的力，强迫织物回缩，才能使织物线圈恢复到理想的空间结构。达到稳定产状态，然后维持这一状态进行烘干使之固定下来。实验得知：回潮4% 细罗纹针织物在室温振动25分钟。其收缩率仅为可回缩量的8%，而100%浸湿后在热空气中，振动20分钟，再室温振动5分钟，则回缩率可达67%。
2、防缩工艺及设备
2.1 防缩工艺1：热定型防缩法，棉针织物不能采用。
2.2 防缩工艺2：棉纤维浓碱液和张力下可进行重整排列，以稳定其尺
寸即所谓丝光处理。
2.3 机械防缩法：利用专门设备强迫织物预先回缩的方法。
a、机械防缩设备：按纵向强迫回缩的预缩机；按横向伸展预缩机
b、超喂工艺：超喂湿扩幅，超喂烘干超喂预缩，超喂定型
二、棉针织物的缩水率问题
1、缩水率的测定
1.1 掌握织物缩水率的测试方法及了解织物收缩原因。
1.2 仪器：水箱 M988型织物缩机，针织物2±R，量尺、缝线、铅笔。
1.3 实验程序(晾干缩水率)
a、仪器与工具：M988型织物缩水机，转速500±20r/min 容量为40L，量尺。
b、试验条件：试液为清水，温度为45±2℃，浴比1:50。试验时间：棉和合纤织物为30分钟。
幅宽在1米以上的离布边20cm。圆筒织物离边5cm，用划粉或铅笔对正线圈画好十字记号，并用棉线沿标记，精细缝纫并记录缩水前的纵横向尺寸。
d、操作步骤：
①在缩水机内加入45℃热水，搅拌25-30min，脱水3-5分钟，沿布边平幅悬挂，室内同时用手轻轻拍平，消除皱纹。
② 计算术平均值
③ 缩水率= 缩前平均值-缩后平均值
缩前平均值
1.4 缩水率类别：平晾、悬挂滴水及滚筒干燥法。
1.5 经验公式：设定前横向门幅：L
要求缩水率：d%
理论成品门幅：Lˊ=L+L×d%
2、编织设计与染整工艺的配合
2.1 影响下机的坯布或染整加工后光坯布的尺寸的主要因素是纱线原料，线圈长度和织物组织结构。
2.2 编织条件如纤维种类、纱支、机号、送纱比、组织结构、线圈长度。
2.3 针对织物的组成结构，门幅、纱支、物理选用针织机机号，针筒、织针，并合理调整坯布纵横向密度。
总结要点：匀、松、缩、送。
匀：编织密度要匀、卷取张力要匀，布面门幅要匀。每路密度要匀，大片段要匀。
松：染整加工要松，路程要短，摩擦要轻。
缩：注意煮缩、碱缩、停放、超喂。
送：超喂烘干，超喂定型。
第一节针织物的热定型
一、合成纤维的热定型
1、热塑性：当加热受力时，其形状能维持于受力状态而不变。合成纤维热定型就是利用其热塑性，将织物在一定张力下加热处理，使之固定于新状态的工艺过程。
2、热定型的方法：干热定型法，加热形式主要是热风加热，湿热定型法，水是常用的膨化剂。
二、热定型工序安排
1、干坯定型：即热定型在染整工艺的第一道工序进行。这种加工顺序优点：是可以去除生坯布上的皱纹，并可防止以后绳状加工产生卷边或纵向折痕或皱纹的产生。工序道数减少。
缺点：容易使油剂和油污固结在织物上而不易净化。
2、染前定型：水洗→定型→染色→定型优点：可提高染色的上染率和上染速率，对染料的选择升华牢度可较低，防止染色时卷边或造成折痕和染疵。
3、染后定型：
优点：强化定型作用
缺点：对染料选择较高。
三、开幅定型常出现的毛病
1、脱边、脱针
原因：①进布车放置位置不正
②前车进布张力调节不好，超喂量过小。
③进布吸边器调整不适当
④针板脱落
⑤圆毛刷不起作用
⑥车速过快
⑦坯布幅宽过窄
⑧布边光电跟踪器调节不好
⑨上、下风量调节不当
预防措施：
①布车应放在定型前的中心线上
②调节拨布杆，使坯布张力适宜，调大超喂量。
③注意吸边器位置，发现偏移及时调整。
④及时检修更换
⑤压低毛刷、毛刷己坏及时更换。
⑥降低车速
⑦减少成品幅宽
⑧熟练操作调整适当位置
⑨检查并调整
2、宽边
原因：①吸边器调节不适当
②布边光电跟踪器调节不好
③超喂量过大
④坯布幅宽过宽
预防措施：
①注意吸边器的位置及时调整
②调到适当位置
③减少超喂量
④增大成品幅宽
3、撕布
原因：
①坯布有大洞或织物组织易脱圈
②定型拉幅过宽
预防措施：
①定型前将大洞缝合
②调整定型工艺
4、荷叶边
原因：
①脱针板、缺针板。
②进布偏向一边
③超喂量过大或过小
④门幅太宽、上针困难。
⑤探边器失灵
⑥进布时，有双边现象。
预防措施：
①调换针板
②前车进布要居中
③进布张力要适当调整
④调节拉幅幅宽
⑤调好探边器
⑥打吸边器的吹风，使布展开。
5、纬斜
原因：①进布歪斜
②整纬没有调节好
③缝头时，横向纹路不齐直。
④坯布两边松紧不一致
⑤坯布两边上针不一致，坯布缝头纬斜。预防措施：
①进布要正
②调节整纬装置，纠正纬斜偏差。
③缝头时要求平直
④用整纬装置调节
⑤正确掌握操作
6、幅宽不合格
原因：①调幅不准或看错幅宽规格
②温度低、布速快、不符合工艺要求，织物未定住。
③织物本身就存在有门幅或宽或窄的质量原因
④定型效果不好
预防措施：
①调节张力及超喂量大小均匀合适，并要稳定。
②控制加工织物幅宽或调整定型工艺
③重新核定成品克重
7、缩水率不合格
原因：
①超喂量小、张力大、车速快、温度低。
②调幅不准
③织物本身幅宽、克重原因。
预防措施：
①加大超喂量、减小张力、降低车速、提高温
度。
②调整幅宽并经常核对
③重新核定幅宽、克重。
8、窜○色
原因：
①染料升华
②定型温度过高
预防措施：
①染深色选用升华牢度好的染料
②降低定型温度
9、风印
原因：
①染料升华牢度差，又遇上停车。
②停车没用时，停风机
预防措施：
①选用升华牢度好的染料
②把热风电机传动系统串联四、热定型与特殊整理的综合应用
1、涤纶针织物的树脂整理：指是在织物纤维上或纤维中形成高聚物，以改善或赋予织物以更多性能的加工工艺的总称。
2、防水整理：可按加工后织物的适合性，分为不透气和透气。
2.1 不透气叫涂层整理，它是在织物表面涂有不透气，不溶于水的连续薄膜。
2.2 透气的防水整理，称做
整理，它改变纤维表面性能-使纤维到面的亲水性转变为疏水性，而织物中纤维间和纱线间保存着大量孔隙，这样的织物既透气，又不易被水润湿。
3、阻燃整理：加入一定量的阻燃助剂，提高织物的阻燃效果。
4、防静电整理：加入一定量的防静电剂，降低织物的静电作用。
5、吸水整理：加入一定量的亲水性活性剂，改善织物的亲水性。
染整工艺学
染整工艺学 一、名词解释： 1、染色牢度：指染色产品在使用过程中或以后的加工处理过程中，织物上的染料经受各种因素的作用而在不同程度上保持其原来色泽的性能。 2、半染时间：染色达到平衡吸附量一半所需要的时间。 3、平衡吸附量：染色平衡时纤维上的染料浓度。 4、孔道扩散模型：在纤维中存在许多曲折而相互贯通的小孔道，染色时，水分子进入纤维内部而引起纤维溶胀，染料分子通过这些孔道扩散进纤维内部。在扩散过程中，染料分子会不断的发生吸附与解析。 5、扩散活化能：即染料分子克服能阻扩散所必须具有的能量。 6、染色热：是无限小量染料从含有染料呈标准状态的染液中转移到染有染料也呈标准状态的纤维上，每摩尔染料转移所吸收的能量。 7、自由体积扩散模型：指聚酯纤维、聚丙烯腈等合成纤维染色时，染料分子吸附在纤维大分子链上，当温度超过纤维的玻璃化温度以后，大分子的链段发生绕动，原来微小的空穴合并成较大的空穴，染料分子沿着这些不断变化的空穴，逐个跳跃扩散。 8、配伍指数：是反映阳离子染料亲和力大小和扩散速率高低的综合指标。 9、顺法重氮化：（只找到其过程，具体名次解释没有看到）在色基中先加适量的水调合，再加入规定量的盐酸，在低温下不断搅拌，使重氮化反应完成。 10、染料的相容性：指两只或者两只以上的染料拼混后的染色行为。 二、填空 1、染色的步骤： 染料在染浴中的流动；通过扩散边界层；被纤维表面吸收；在纤维内部的扩散。 2、染料与纤维之间的作用力： 范德华力；氢键；库伦力；共价键；配价键；离子键 3、偶合反应： 色酚与重氮盐在适当PH下发生反应，生成有色物质的反应。 4、吸附等温线类型： 能斯特型（分配型）；朗格缪尔型；弗莱因德利胥型。 5、上染率： 表示吸附在纤维上的染料量占投入染料总量的百分率。
印染基础知识
印染染色基础知识 一、颜色以及测色仪基础知识 1、颜色：即人对眼睛视网膜接收到的光作出的反应，在大脑中产生的某种感觉。 1、1颜色的三要素：色调（色相）、纯度、亮度 色调（色相）（Hue）：是指能够比较确切地表示某种颜色、色别的名称，是色与色之间的主要区别。如：红色、黄色、蓝色等。 纯度(Chromacity)：又称饱和度或彩度，用来区别颜色的鲜艳程度。它可以理解为颜色中有色成分和消色成分的比例。有色成分的含量越高则颜色越纯，饱和度越高；消色成分（指和其它成分的颜色互成补色而能混成为白光的颜色）的含量越高则颜色越灰，饱和度越低。光谱色中的单色由于不含消色成分，所以饱和度最高，为100%；而白色、标准灰色和黑色所含的颜色都为消色成分，所以饱和度最低，为0或者说没有饱和度. 亮度(Lightness)：又称明度，它表示有色物体的表面所反射的光的强弱程度，区别颜色的浓和淡。物体对光的反射越强（或吸收越弱），则亮度越高；物体对光的反射越弱或吸收越强），则亮度越低。白色的物体亮度高，是因为它几乎不吸收光而全部把它反射出去；黑色的物体亮度低，是因为它几乎不反射光而全部把它吸收。 说明：一般颜色从黄-橙-红-绿-蓝-靛-紫黑的变化，从深浅来说是变得越来越深，从亮度来说，则显得越来越暗。颜色的三要素是相互联系的。色相决定颜色的质，亮度和纯度都是量的变化。任何颜色只要确定了它的色相、饱和度和亮度，就可以完全精确地确定出它是什么颜色。倘若其中一个要素变化了，那么这个颜色就也变化了，描述或确定一个颜色必须确定它的色调、纯度和亮度。 Datacolor产品介绍: Datacolor 产品的软件是由Datacolor公司自已开发出来的,并由香港DTC 公司担任其代理商，印染现有Spectraflash 600，其中有两种软件：Datacolor TOOLS, Datacolor MATCH,TOOLS基本以测色为主，出具测色报告以及相关数据等；而MATCH软件包括数据库的建立，配色使用，调色使用等； 仪器对室内温湿度和对样品标准板尺寸的要求:
染整基础知识及流程大全
PTL 番禺生控部 培训教材 前言：一个企业之存在，生存与发展，都是以订单为主线条。 作为订单的跟进安排者，跟单员的工作跨越了一个企 业运作体系的每一个环节。 生控其实就是一座桥梁，是各种信息的集合体。通过消化吸收客人的信息，将之转化为具体的生产指令；通过对厂方信息的反馈，来寻求同客人之间的平衡点。 沟通创造价值 学习成就未来 从战争中学习战争 打造超一流生控员 目录 第一章 PTL生产流程图
第二章原料，织，染，整，印花，染纱，QA基础知识 第一节原料基础知识 一纤维的分类 二纱支的定义 三纱牌，纱缸的定义 第二節针织基础知识 一织机的种类及可织的布种 二影响胚布规格的因素 三常见的针织疵点 四布号编排定义 五用纱比例 六布类的成份 第三節染厂基础知识 一染色的基本步骤与作用 二染缸的种类 三原料成份不同，应用相应不同的染料，染色温度及染缸四纱牌纱缸在染厂中的运用 五化室 六 ALLFIT缸 七头缸的定义 八染部产生的常见问题及基本处理方法 九染整生产单在染部基本运作 十衫身与下栏 第四節整理基础知识 一定型的定义 二中央化室布质测试的测试项目，测试标准及测试报告 三码长与磅重的换算公式 四整理机器种类及用处
五需要在定型部做的特殊处理 六常见的整理部产生的疵点名称，产生原因第五節印花基础知识 一印花基本流程 二定义 四印花（浆）种类及其工艺流程与注意事项 五不同印浆的特性比较 六印花疵点的名称，产生工序及回修方法 七特别事项 第六節染纱基础知识 一染纱基本流程 二名词解释 三计算色织布织胚用纱数及染纱落缸数的公式第七節QA基础知识 一 QA运作流程 二 QA查验项目及标准 第一章PTL生产流程图
梭织面料轧染和整理基本知识
轧染和整理基本知识 第一章轧染的基本知识 一、轧染的定义： 轧染是织物经短时间浸轧染料后，使染液渗透到织物内部，然后经过适当的处理，如：汽蒸或焙烘等，让染液进入纤维内部的整个上色过程。染料浓度一般用g/l。（浸染用OWF——染料织物重比） 二、轧染控制流程和工艺 1、接单：根据客户来样布的品种、成份、颜色标准和相关的整理要求，分析定单的加工紧急性和加工难易程度， 进行合理的生产排单。 2、根据轧染设备的性能拟定染色前处理工艺。 1）、织物的前处理的效果直接地影响着轧染的质量，用不同的工艺进行的前处理，纤维所具有的渗透性，上染性也不一样。 轧染用的轧车一般有以下几种：普通轧辊、橄榄形轧辊、液压均匀轧辊等。根据不同轧车类型，所采用的染色方法也有所区别。 2）、染整前处理工艺： 流程：烧毛——退浆——练漂——丝光 工艺条件： 烧毛：纤维在纺纱时，有很多短而松散的纤维露于纱线的表面，再加上织机的磨擦，在织物表面就耸立着一层长短不齐的绒毛。这层绒毛不仅影响织物的光洁度和容易沾染灰尘，而且在印染加工中还会产生各种疵病。如绒毛落入丝光碱液，使碱液含杂增加，影响丝光光泽和造成碱液回收困难，在轧染过程中产生色纤印和严重影响布面效果及上染均匀性等。所以除某些特殊品种外，一般棉布都要进行烧毛。 决定烧毛效果的工艺参数有： 车速，速度越快效果越差；（一般厚布用70-90M/MIN，薄布用90-110M/MIN） 火力，火力越大效果越好； 面次，烧的次数越多，布面越光洁，烧毛效果也就越好。
退浆：布在织造时，为了提高经纱的强力、耐磨性及光滑程度，在经纱一般都要经过上浆处理。经纱上浆所用的浆料主要有天然浆料，如淀粉、PVA和蜡质等。退浆是通过物理的、生物化学的反应，去除坯布上的浆料（主要为PVA和淀粉）,提高织物渗透性和上染性能。 一般来说，退浆效果越好，织物的上染性越优良；影响前处理退浆效果的工艺参数有： 练漂：因棉纱为天然纤维，含有杂质，这些杂质在不同程度上影响了纤维的物理性能，降低了织物的润湿性，手感粗糙，色泽不白，在染色时还会妨碍染料上染。练漂就是利用化学和物理机械作用除去纤维上所附的天然杂质，使纤维充分发挥其优良品质，具有洁白、柔软良好的渗透性能，并且除去织物内的天然色素，赋予棉布以必要的白度，同时可除去棉籽壳；为染色和后处理提供良好的基础。 影响练漂效果的工艺参数：
纺织行业基本知识要点
纺织纤维基础知识 一、纤维 1、棉纤维 棉纤维是一种天然纤维素纤维，内部有中空管，按生长地区的不同分为亚洲棉、非洲棉、陆地棉和海岛棉。其中海岛棉又称长绒棉，品质最佳，国产长绒棉中以新疆长绒棉最著名。是家用纺织品的主要原料 棉纤维的分类： * 细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。 * 长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。埃及长绒棉和普通棉相比，有以下几个特点：比普通棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的支数更高。光泽度 好。 ②、棉纤维特征 棉纤维的色泽通常为白色或乳白色、淡黄色，光泽度差。比较耐碱性，抗无机酸能力较弱，耐热。横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。 ③、棉纤维优点 棉吸湿性和透气性好、隔热性好、穿着舒适、坚实耐用、保暖性好、表面光洁、不起静电、易洗涤、手感柔软 棉纤维优点：
* 吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。* 保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，使用纯棉织品使人感觉到温暖 * 耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下使用、洗涤、印染等对织品都无影响。* 耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于使用后对污染的洗涤，消毒除杂质. * 卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。 ④、棉纤维缺点： 缩水、易皱、湿度过大易发霉、虫蛀、耐碱不耐酸、色牢度低、弹性差 2.麻纤维 ①、优点：吸湿性好、易洗涤、耐磨、强度较大、透气性好、穿着凉爽、不易霉变、无静电、耐水浸浊。 ②、缺点：弹性差,不经过特殊处理,手感硬,无垂感、染色差。 3.蚕丝： 蚕丝为天然蛋白质纤维，其蛋白质和人体皮肤的化学成份组成相近，与皮肤接触时柔软舒适，无异物感。蚕丝光滑柔软，富有光泽，穿着舒适，夏季凉爽，冬季暖和的性能被称为纤维皇后。耐酸性小于羊毛，耐碱性稍强于羊毛，耐光性
纺织基本知识大全
纺织基本知识大全 1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。 结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度 很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。 性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下，棉纤维的湿强 大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温 时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白 粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。 2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。 品种：苎麻和亚麻 结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。 在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。 性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。 3、毛 品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。 结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。 性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其 它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。 4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。 品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。 结构：丝由丝素和丝胶组成。 性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。 双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、
纺织品染整加工工艺学重点整理
第三章纺织品的前处理 1、纺织品前处理的目的 纺织品前处理的目的去除纤维上所含的天然杂质以及在纺织加工过程中所施加的浆料和沾上的油污等，使纤维充分发挥其优良品质，并使织物具有洁白、柔软的性能和良好的渗透性，以满足服用要求，并为染色印花整理提供合格的半成品。 2、前处理除杂工序、及每道工序的评定方法 原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、开福、轧水、烘干、丝光 3、退浆方法 酶退浆 碱退浆 氧化剂退浆 4、煮练助剂的作用 烧碱：不是助剂，是主煮练剂，除去蜡状物质和果胶物质 表面活性剂：降低煮练液的表面张力，起润湿，洗净和乳化的作用，有助于除去杂质，提高煮练效果。 亚硫酸钠：有助于去除棉籽壳，防止棉纤维在高温带碱条件下受到损伤，还能提高棉织物的白度
硅酸钠：防止棉纤维上产生锈斑或杂质分解产物的再沉淀，有助于提高棉织物的吸水性和白度 磷酸钠：软水作用，去除煮练液中的钙、镁离子，提高煮练效果，节省助剂用量。 5、漂白助剂、工序、有效氯 次氯酸钠：酸性和水，HClO和O2；碱性条件，HClO 亚氯酸钠：碱性条件，ClO2 （酸性条件不稳定） 过氧化氢：水溶液，氢过阳离子HO2-和过氧离子O2-；碱性条件，HO2- 工序： 有效氯：次氯酸钠溶液加酸后释放出氯气的量，一般用碘量法测定。 6、丝光棉的性质、表征 光泽：丝光后棉纤维横截面由原来的腰子形变成椭圆形甚至圆形，光泽增强。 定性作用：丝光过程中的内应力减小，从而产生定形作用，尺寸稳定，缩水率降低。 强度和延伸度：取向度提高，纤维表面不均匀的变形消除，断裂强度增加，断裂延伸度下降 化学反应性能：化学性能和对染料的吸附性提高 表征：钡值，衡量棉纤维对化学药品吸附能力的大小，用棉纤维吸附氢氧化钡的能力表示。 钡值=（丝光棉纤维吸附Ba（OH）2的量）/(未被丝光棉纤维吸附的Ba
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑
染整工艺流程
染整工艺流程 绪言 第一章染整用水及表面活性剂 第二章棉及棉型织物的退浆和精练 第三章蚕丝和真丝绸的精练 第四章漂白(Bleaching) 第五章丝光 第六章热定形(Heat Setting) 第七章毛织物的湿整理 第八章一般整理(Finshing) 第九章防缩整理Finishing) 第十章防皱整理(Resin Finishing) 第^一章特种整理 过纺织加工以后的加工工艺。它是织物在一定的工艺条件下，通过染料、药剂和 助剂在专用设备上进行的化学和物理加工过程。 1 ?特点 (1)属加工工业(在纺织工业中担任承上启下的重要角色); (2)一种化妆术； (3)综合的工艺技术，涉及面广； (4)能耗大(水、热、电)，有污染(废水、气、渣)需重视节能和环保。 2. 目的 改善织物的服用性能(舒适、保暖、抗皱等)，赋予功能性(防霉、防蛀、拒水、阻燃、抗菌等)，提高身价。 (1)去除杂质； (2)提高白度； (3)染着颜色； (4)改善风格。 二、染整加工的主要内容 漂、染、印、整。 三、本课程的任务和要求 1. 掌握纺织品的练漂、整理加工的基本原理和方法。 2. 能根据纺织品的特性和练漂、整理加工要求，合理制订加工工艺过程及条件；初步具备解决练漂及整理工艺问题的能力。 3. 了解练漂、整理加工的质量检验方法。 4. 了解练漂及整理加工技术进展和发展前沿。 5. 查阅染整专业的有关文献。 第一章染整用水及表面活性剂 第一章染整用水及表面活性剂 §染整用水及其处理 一、水和水质
1. 自然界中的水源 地面水：流入江、河、湖泊中贮存的雨水，含较多可溶性有机物和少量无机物地下水：深地下水(深井水，不含有机物，有较多矿物质) 浅地下水(深度＜15m 的浅泉水、井水，有可溶性有机物和较多的二氧化碳) 天然水 自来水：加工后的天然水，质量较高。 2 ?水中的杂质 悬浮物(泥沙)、胶体物(较少、硅、铝等化合物)，过滤可除。 可溶性杂质：Ca、Mg、Fe、Mn盐，难处理。 3 ?水的硬度及表示方法 ①硬水：含较多钙镁盐的水。 软水：含较少钙镁盐的水。 ②硬度：用度数表示钙镁盐含量的方法(即水中含杂的多少)。 暂时硬度：水中含Ca、Mg重碳酸盐的量。 永久硬度：水中含Ca、Mg的氯化物、硝酸盐和硫酸盐的量。 ③表示硬度的方法： a) ppm：1升水中所含Ca、Mg盐类相当于1mgCaCO3称1ppm。 b) 德国度：1升水中所含钙镁盐类相当于10mgCaO称1德度。 二、染整用水的要求 1. 要求 (1)无色、透明、无臭； (2)pH=6.5~7.4; (3)铁、锰离子含量＜0.1ppm； (4)硬度＜60ppm。 2. 硬水对染整加工的影响 (1)练漂加工中消耗肥皂，织物上的钙、镁皂影响手感、色泽； (2)漂白时影响白度、光泽； (3)染色时与阴离子染料生成沉淀，消耗染料，造成色斑，降低摩擦牢度，改 变色光； (4)对锅炉的影响：水垢消耗燃料，造成爆炸，恶化水蒸气，引起锅炉腐蚀。 三、硬水的软化 1. 沉淀法：用石灰、纯碱处理，使水中Ca2+、Mg2+生成沉淀析出，过滤后即得软水，其中的锰、铁等离子也可除去。 2. 软水剂 (1) Na3PO4: 3CaSO4+2Na3PO4Ca3(PO)4j +3Na2SO4 (2) 六偏磷酸钠：Na4[Na2(P03)6]+Ca2+— Na4[Ca(P03)6]+2Na+ (3) 胺的醋酸衍生物(EDTA)：与Ca2+、Fe2+、Cu2+等离子生成螯合物 3. 离子交换法 (1)原理：用无机or有机物组成一混合凝胶，形成交换剂核，四周包围两层不同 电荷的双电层，水通过后可发生离子交换。
纺织面料染色工艺流程
纺织面料染色工艺流程 纺织面料染色工艺流程 字体大小:大 | 中 | 小 2009-10-09 13:19 - 阅读:34 - 评论:0 面料染色工艺流程 一胚布缝边松布翻布 1 缝纫机特征:通过电动机带动缝纫机头，能把布边布头缝合起来。可以缝各种布料。 2 操作:先打开电源开关，把针线跟底线穿好，把布边或布头放到压脚下面、再启动踏脚板。 3 缝边工先检查胚布与流程卡上的数量，胚布是否相符，缝边不能过宽，2公分以内，从布头缝至布尾要平直，齐边。保持布面清洁，按数量分清缸数。 4 对缝纫机要定期保养，如加油，清洁等工作。用完后关掉电源以免烧坏电动机。 5 注意安全、调节机速、小心针头扎手指头。 6 松布，翻布，要检查松布机，翻布筒是否正常，特别要留意勾丝。 二拉缸(绳状缸) 拉缸构造:缸体由不锈缸材料制造，主要配件:电动机，棍筒，加热蒸汽管，加料糟，开关可以正转反转。 特征:能染真丝，棉布，人造丝，锦纶网布等，优点就是产量高，速度快，缺点:不能生产拉架布，高档布料等。 常见故障:会在染色过程中出现打结，绞导布轮。 解决方法:先停机，然后手动开机慢慢倒转。 生产工艺 1 先检查机台是否正常，染缸，用具是否清洁，防止搭色，沾污。
2 胚布进缸要平幅进，用缝纫机接头。 3 染色时水位要放大，浴比1:50左右，低水位不能开机运行，防止拉伤，擦伤。 4 拉缸生产的胚布选择每疋布的长度要基本一致，助剂，染料要加均匀(防止有疋差)。 5 拉缸不能生产高档布料，只能染要求低的产品，目前我们只能用来煮练印花胚布，染印花底色。 三高温缸 构造:由不锈钢材料组合而成，主要配件:主泵马达，导布轮，升降温进放水阀，还有排汽阀，副缸，抽料泵，搅拌机，主机前装有出布机，四管配有先进电脑运行操作。 特征:能染多种面料，既能低温染色又能高温染色，操作简单易懂，成品质量好，机器运行时出现结会自动报警。 常见故障:机器运行时出现布拉不动，掉布，布打结，布绞导布纶，机器运行时突然停电等。解决方法: 1、当布出现拉不动时，操作工应马上考虑到主泵的冲力是不是调的太大或太小，调小冲力不够，调大冲力过猛，会把缸内的布冲乱，在后面的布运行就会把前面的布压住，导至布拉不动，冲力应该调到适当为止。如果布还是拉不动，在高温情况下，应该降温至85度，缸内压力全部排完，才可以开盖，用人手进行操作，操作工在滚筒正转突然停下，连续几次，用手推布正转。或把布打出一点，再开动主泵，水冲力调大，直到布进去为止。 2、掉布:布在缸内自动打结，过不了喷嘴，降温85度，压力排完，用手工把结解开。 3、布绞导布轮:操作工千万不要茫然地乱正反转，要看清楚布是怎样绕在导布轮上，再
纺织染整工艺-退浆
退浆 1.退浆的原理 去除织物上浆料的工艺过程。棉、粘胶以及合成纤维等织物的经纱，在织造前大都先经过浆纱。浆料在染整过程中会影响织物的润湿性，并阻碍化学品对纤维接触。因此织物一般都先经退浆。棉织物退浆兼有去除纤维中部分杂质的作用；合成纤维织物有时可在精练过程中同时退浆。 2.退浆方法 各类织物退浆的方法随浆纱所用的浆料而不同，常用的有下列四种方法。 热水退浆法 织物浸轧热水后，在退浆池内保温堆置十多小时，使浆料溶胀而易于用水洗去。这种方法对于用水溶性的海藻酸钠、纤维素衍生物等为浆料的织物，有良好的退浆效果。对于用淀粉上浆的织物，在25～40℃下堆置较长时间，任其自然发酵、降解，也可获得退浆效果。 碱液退浆法 淀粉在氢氧化钠（烧碱）溶液作用下能发生溶胀，聚丙烯酸聚合物在碱液中较易溶解，可利用精练或丝光过程中的废氢氧化钠溶液作退浆剂，浓度通常为10～20克/升。织物浸轧碱液后,在60～80℃堆置6～12小时；棉织物还可应用碱、酸退浆,其方法是先经碱液退浆，水洗后再浸轧浓度为 4～6克/升的稀硫酸堆置数小时，进一步促使淀粉水解，有洗除棉纤维中无机盐类杂质的作用。 酶退浆法 主要用于分解织物上的淀粉浆料，退浆效率较高。淀粉酶是一种生物化学催化剂，常用的有胰淀粉酶和细菌淀粉酶。这两种酶主要组成都是α-淀粉酶，能促使淀粉长链分子的甙键断裂，生成糊精和麦芽糖而极易从织物上洗除。淀粉酶退
浆液以近中性为宜，在使用中常加入氯化钠、氯化钙等作为激活剂以提高酶的活力。织物浸轧淀粉酶液后，在40～50℃堆置1～2小时可使淀粉充分水解。细菌淀粉酶较胰淀粉酶耐热，因此在织物浸轧酶液以后，也可采用汽蒸3～5分钟的快速工艺，为连续退浆工艺创造条件。 氧化剂退浆法 有多种氧化剂可以适用。将织物在浓度为3～5克/升的过氧化氢碱性溶液中浸轧,再经汽蒸2～3分钟，可促使淀粉、聚乙烯醇降解，同时对织物有一定的漂白效果。用亚溴酸钠退浆时,织物以pH为9.5～10.5、有效溴浓度为 0.5～1.5克/升的亚溴酸钠溶液浸轧，在常温下堆置20分钟左右，对羧甲基纤维素、淀粉或聚乙烯醇上浆的织物有良好的退浆效果。过硫酸铵盐或钾盐也有良好的退浆作用，但易使纤维素纤维脆损。 3.浆料的总类 经纱上浆所用桨料有天然浆料如淀粉、野生淀粉，化学浆料如聚乙烯醇（PVA）、聚丙烯酸（PAA），纤维素制剂如羧甲基纤维素（CMC）等。上浆液中还加入其它成分如防腐剂、柔软剂、吸湿剂、减磨剂等。经纱上浆率的高低和纤维的质量、纱支、密度等有关，纱支细、密度大的织物，经纱上浆率高些，一般织物上浆率4%～8%。 淀粉浆多用于纤维素纤维织物，如棉织物、麻织物等，化学浆料多用于合纤织物。 4.织物上浆的原因 织物在织造前都经过上浆处理，以提高经纱的强力、耐磨性及光滑程度，从而减少经纱断头，保证织布顺利进行。 5.退浆剂
荧光染料基础知识大全
荧光染料基础知识大全 益阳纺织染整团队今天 荧光显微镜技术的基本原理是借助荧光剂让细胞成分呈现高度具体的可视化效果，比如在目的蛋白后面连一个通用的荧光蛋白—GFP。在组织样本中，目的基因无法进行克隆，则需要用免疫荧光染色等其他技术手段来观察目的蛋白。为此，就需要利用抗体，这些抗体连接各种不同的荧光染料，直接或间接地与相应的靶结构相结合。此外，借助荧光染料，荧光显微镜技术不只局限于蛋白质，它还可以对核酸、聚糖等其他结构进行染色，即便钙离子等非生物物质也可以检测出来。 1免疫荧光 (IF) 在荧光显微镜技术中，可以通过两种方式观察到你的目的蛋白：利用内源荧光信号，即通过克隆手段，用遗传学方法将荧光蛋白与目的蛋白相连；或利用荧光标记的抗体特异性结合目的蛋白。 有些生物学问题采用第二种方法会更有用或更有必要。比如，组织学样品无法使用荧光蛋白，因为通常来说，标本都是从无法保存荧光蛋白的生物体中获取。此外，当有一个有功能的抗体可用时，免疫荧光法会比荧光蛋白技术快很多，因为后者必须先克隆目的基因再将DNA转染到适当的细胞中。 荧光蛋白的另一项劣势在于其本身属于蛋白质。因此，细胞内的这些荧光蛋白具有特定的蛋白质特性，其会导致附着的目的蛋白质发生功能紊乱或出现误释的情况。然而，荧光蛋白技术仍然是观察活细胞的首选方法。 免疫荧光法利用了抗体可以和相应抗原特异性结合的这个特性，对此它还有两种不同的表现形式。最简单的方式是使用可与目的蛋白相结合的荧光标记抗体。这种方法被称为“直接免疫荧光法”。 在很多情况下，我们可以利用两种不同特性的抗体。第一种抗体可以结合目的蛋白，但其本身并未进行荧光标记（一抗）。第二种抗体本身就携带荧光染料（二抗），并且可以特异性结合一抗。这种方法被称为“间接免疫荧光法”。 这种方法存在诸多优势。一方面，它会产生放大效应，因为不只一个二抗可以与一抗相结合。另一方面，没有必要始终用荧光染料标记目的蛋白的每个抗体，但可以使用市售荧光标记的二抗。免疫荧光中广泛使用的荧光染料包括FITC、TRITC 或一些Alexa Fluor?染料，下文均有提及。 2FITC 和TRITC 异硫氰酸荧光素(FITC) 是一种有机荧光染料，目前，这种荧光染料仍用于免疫荧光和流式细胞术中。在495/517 nm 处，该染料会产生激发/发射峰值，并可借助异硫氰酸盐反应基团与不同抗体结合，该基团可以和蛋白质上的氨基、巯基、咪唑、酪氨酰、羰基等基团相结合。 而它的基本成分——荧光素，其摩尔质量为332 g/mol，常被用作荧光示踪剂。FITC(389 g/mol) 是用于荧光显微镜技术的首批染料，且其被当成Alexa Fluor?488 等后续荧光染料的发端。该染料的荧光活性取决于它的大共轭芳香电子系统，而该系统受蓝色光谱中的光所激发。
纺织染整工艺退浆
纺织染整工艺退浆 The latest revision on November 22, 2020
退浆 1.退浆的原理 去除织物上浆料的工艺过程。棉、粘胶以及合成纤维等织物的经纱，在织造前大都先经过浆纱。浆料在染整过程中会影响织物的润湿性，并阻碍化学品对纤维接触。因此织物一般都先经退浆。棉织物退浆兼有去除纤维中部分杂质的作用；合成纤维织物有时可在精练过程中同时退浆。 2.退浆方法 各类织物退浆的方法随浆纱所用的浆料而不同，常用的有下列四种方法。 热水退浆法 织物浸轧热水后，在退浆池内保温堆置十多小时，使浆料溶胀而易于用水洗去。这种方法对于用水溶性的海藻酸钠、纤维素衍生物等为浆料的织物，有良好的退浆效果。对于用淀粉上浆的织物，在25～40℃下堆置较长时间，任其自然发酵、降解，也可获得退浆效果。 碱液退浆法 淀粉在氢氧化钠（烧碱）溶液作用下能发生溶胀，聚丙烯酸聚合物在碱液中较易溶解，可利用精练或丝光过程中的废氢氧化钠溶液作退浆剂，浓度通常为10～20克/升。织物浸轧碱液后,在60～80℃堆置6～12小时；棉织物还可应用碱、酸退浆,其方法是先经碱液退浆，水洗后再浸轧浓度为 4～6克/升的稀硫酸堆置数小时，进一步促使淀粉水解，有洗除棉纤维中无机盐类杂质的作用。 酶退浆法 主要用于分解织物上的淀粉浆料，退浆效率较高。淀粉酶是一种生物化学催化剂，常用的有胰淀粉酶和细菌淀粉酶。这两种酶主要组成都是α-淀粉酶，能促使淀粉长链分子的甙键断裂，生成糊精和麦芽糖而极易从织物上洗除。淀粉酶退浆液以近中性为宜，在使用中常加入氯化钠、氯化钙等作为激活剂以提高酶的活力。织物浸轧淀粉酶液后，在40～50℃堆置1～2小时可使淀粉充分水解。细菌淀粉酶较胰淀粉酶耐热，因此在织物浸轧酶液以后，也可采用汽蒸3～5分钟的快速工艺，为连续退浆工艺创造条件。 氧化剂退浆法 有多种氧化剂可以适用。将织物在浓度为3～5克/升的过氧化氢碱性溶液中浸轧,再经汽蒸2～3分钟，可促使淀粉、聚乙烯醇降解，同时对织物有一定的漂白效果。用亚溴酸钠退浆时,织物以pH为～、有效溴浓度为～克/升的亚溴酸钠溶液浸轧，在常温下堆置20分钟左右，对羧甲基纤维素、淀粉或聚乙烯醇上浆的织物有良好的退浆效果。过硫酸铵盐或钾盐也有良好的退浆作用，但易使纤维素纤维脆损。 3.浆料的总类
染料基础知识
染料基础知识 染料是指在一定介质中，能使纤维或其他物质牢固着色的化合物。我们介绍的染料和颜料只限于有机化合物。古代染料取自动植物。1856年Perkin发明第一个合成染料——马尾紫，使有机化学分出了一门新学科——染料化学。20世纪50年代。Pattee和Stephen发现含二氯均三嗪基团的染料在碱性条件下与纤维上的羟基发生键合，标志着染料使纤维着色从物理过程发展到化学过程，开创了活性染料的合成应用时期。目前，染料已不只限于纺织物的染色和印花，它在油漆、塑料、纸张、皮革、光电通讯、食品等许多部门得以应用。染料的分类染料的分类方法有三种：按来源划分（天然和合成染料）、按应用性能划分、按化学结构划分。常用后两种分类方法。染料按应用性能分为以下几类： 1.直接染料(direct dyes) 该类染料与纤维分子之间以范德化力和氢键相结合，分子中含有磺酸基、羧基而溶于水，在水中以阴离子形式存在，可使纤维直接染色。 2.酸性染料（acid dyes）在酸性介质中，染料分子内所含的磺酸基、羧基与蛋白纤维分子中的氨基以离子键相合，主要用于蛋白纤维（羊毛、蚕丝、皮革）的染色。 3.分散染料（disperse dyes）该类染料水溶性小，染色时借助分散剂呈分散状态而使疏水性纤维（涤纶、锦纶等）染色。 4.活性染料（reactive dyes）染料分子中存在能与纤维分子的羟基、氨基发生化学反应的基团。通过与纤维成共价键而使纤维着色。又称反应染料。主要用于棉、麻、合成纤维的染色，也可用于蛋白纤维的着色。 5.还原染料（vat dyes）有不溶和可溶于水两种。不溶性染料在碱性溶液中还原成可溶性，染色再经过氧化使其在纤维上恢复其不溶性而使纤维着色。可溶性则省去还原一步。该类染料主要用于纤维素纤维的染色和印花。 6.阳离子染料（cationic dyes）因在水中呈阳离子状态而得名。用于晴纶纤维的染色，常并入碱性染料类。 7.冰染染料（azoic dyes）为不溶性偶氮染料，染色时需在冷冻条件（0-5℃）下进行，由重氮和偶分组分直接在纤维上反应形成沉淀而染色。 8.缩聚染料（polycondesation dyes）该类染料染色时脱去水溶性基团缩合成大分子不溶性染料附着在纤维上，称为缩聚染色。此外还有氧化染料、硫化染料等。 按化学结构分类（主要是根据染料所含共轭体系的结构来分）。可分为：偶氮、酞菁、蒽醌、菁类、靛族、芳甲烷、硝基和亚硝基等染料。在有的大类别中又可分为若干小类。实际上，现在有些染料很难仅以其结构和使用性能来分类，上述两种分类方法均有待于进一步完善。染料命名染料分子结构复杂。厂商为了各自的利益，常使一个染料有多个商品名称。系统命名和商品名对于染料都比较繁杂。各国均对染料有自己的统一的命名办法。我国对染料的命名法，简单地讲，染料命名可由三段组成。第一段为冠称，有31种，表示染色方法和性能。第二段为色称，有30个色泽名称，表示染料的基本颜色。第三段为词尾，以拉丁字母或符号表示染料的色光、形态及特殊性能和用途。例如，活性艳红X-3B染料：“活性”即为冠称，“艳红”即为色称，X-3B是词尾；X表示高浓度，3B为较2B稍深的蓝色。表明该染料为带蓝光的高浓度艳红染料。中国染料命名用词 1 冠称直接，直接耐晒，直接铜
纺织品基础知识
纺织品基础知识 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。 ⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别
1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证 鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 3、纤维计算方法 ①定长制： A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。 公式：TEX= （G/L）X1000 式中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米） B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。 公式：NTEX= （G/L）X9000 式中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米） ②定重制：
(完整版)纺织面料染整工艺流程
纺织面料染整工艺流程 一胚布缝边松布翻布 1 缝纫机特征：通过电动机带动缝纫机头，能把布边布头缝合起来。可以缝各种布料。 2 操作：先打开电源开关，把针线跟底线穿好，把布边或布头放到压脚下面、再启动踏脚板。 3 缝边工先检查胚布与流程卡上的数量，胚布是否相符，缝边不能过宽，2公分以内，从布头缝至布尾要平直，齐边。保持布面清洁，按数量分清缸数。 4 对缝纫机要定期保养，如加油，清洁等工作。用完后关掉电源以免烧坏电动机。 5 注意安全、调节机速、小心针头扎手指头。 6 松布，翻布，要检查松布机，翻布筒是否正常，特别要留意勾丝。 二拉缸（绳状缸） 拉缸构造：缸体由不锈缸材料制造，主要配件：电动机，棍筒，加热蒸汽管，加料糟，开关可以正转反转。 特征：能染真丝，棉布，人造丝，锦纶网布等，优点就是产量高，速度快，缺点：不能生产拉架布，高档布料等。 常见故障：会在染色过程中出现打结，绞导布轮。 解决方法：先停机，然后手动开机慢慢倒转。 生产工艺 1 先检查机台是否正常，染缸，用具是否清洁，防止搭色，沾污。 2 胚布进缸要平幅进，用缝纫机接头。 3 染色时水位要放大，浴比1：50左右，低水位不能开机运行，防止拉伤，擦伤。 4 拉缸生产的胚布选择每疋布的长度要基本一致，助剂，染料要加均匀（防止有疋差）。 5 拉缸不能生产高档布料，只能染要求低的产品，目前我们只能用来煮练印花胚布，染印花底色。 三高温缸 构造：由不锈钢材料组合而成，主要配件：主泵马达，导布轮，升降温进放水阀，还有排汽阀，副缸，抽料泵，搅拌机，主机前装有出布机，四管配有先进电脑运行操作。 特征：能染多种面料，既能低温染色又能高温染色，操作简单易懂，成品质量好，机器运行时出现结会自动报警。 常见故障：机器运行时出现布拉不动，掉布，布打结，布绞导布纶，机器运行时突然停电等。 解决方法： 1、当布出现拉不动时，操作工应马上考虑到主泵的冲力是不是调的太大或太小，调小冲力不够，调大冲力过猛，会把缸内的布冲乱，在后面的布运行就会把前面的布压住，导至布拉不动，冲力应该调到适当为止。如果布还是拉不动，在高温情况下，应该降温至85度，缸内压力全部排完，才可以开盖，用人手进
面料基础知识与工艺流程
面料基础知识 工艺流程：纤维纺纱织布染整验布 (初入纺织业,有一个基本问题,布是什幺来的?概括一句话,纤维纺成纱，纱织成坯布,再经过染整，最后验收合格即为成品布) １、纤维和纺纱 一、纺织纤维种类集锦 D是ＤEＮＩER(旦尼尔)的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法,是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数,也称为旦数。D越大，表示纱线越粗.eg：75Ｄ比50D要粗. S是英支的缩写,用于纯棉纱的细度表达,指一磅重(454克)的棉纱所具有的840码（1码=０.９１44米)长度的个数. 即有几个84０码,就是几支,所以S越大，纱线越细.eg:３２S比21S要细. 纺织纤维（textilｅfｉbre） ★(1)天然纤维(natural ｆibｒｅ) ●植物纤维(ｐlanｔfiber） ○种子毛纤维(seeｄｆiｂrｅ):棉花(cotton):主要有陆地棉和海岛棉，是主要的天然纤维。 木棉(kapｏk) ○韧皮纤维(bast fibeｒ): 亚麻（flａx)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。大麻（Hemp）青麻、洋麻 苎麻(Rａmie)(Cｈｉｎa grass）:苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。 黄麻(Jutｅ):田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。 ○叶纤维（lｅaf fibｒe）：剑麻(sisａl hemp）、蕉麻(Manｉla heｍp) ○果实纤维(fruｉt fｉbre）：椰子纤维(cocｏnut fiｂrｅ) ●动物纤维(aｎimal fiｂre）毛发(haiｒ) : 羊毛(wool)：主要指绵羊毛,属于蛋白质短纤维。 兔毛(rａbｂｉt hair）:主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。 鸵毛(cａmel ｈair)：纤维较粗，主要用于工业纺织品。 分泌物: 柞蚕丝(tuｓｓah silｋ）：野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。 桑蚕丝(ｍulｂerｒy ｓiｌk）：家蚕丝,以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。 ●矿物纤维(ｍineral ｆｉbeｒ）:石棉(aｓbestos fｉｂeｒ) ★(2）人造纤维(man-made fibre） ○无机纤维:金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等 （ｉｎoｒｇanｉc fiber：metａl ｆｉber、sｔone fｉber、glass fiｂeｒ、ｓlａgｆibｅr,Eｔｃ.) ○再生纤维：粘胶纤维：vｉｓcose fｉｂre，viｃose rａyon，粘胶纺丝再生纤维素纤维。 铜氨纤维：cuprammouiｕm rayon，铜氨法再生的纤维素纤维。 醋酯纤维:acetateｆｉbrｅ,纤维素纤维的衍生物,属于半合成纤维 富强纤维:polynosiｃ，又名“虎木棉”，粘胶纤维的一个品种。
染整基础知识
染整基础知识 一、水质 1、染整用水要求，无色、无味、无臭、澄清（即不含混浊物），少含盐类（即少含各种正负离子）如：钙、镁、铁盐及氯。 1.1举例说明： a、含有铁盐的水会使织物泛黄而产生锈斑，棉纤维脆化。 b、含有过多氯化物的水会影响漂白织物的白度。 c、含有钙、镁离子的水，也能与染料形成沉淀使染色鲜艳度差、牢度降低。 1.2 硬水：含有钙、镁离子的水。 1.3 硬度：钙、镁离子或钙、镁盐含量用“硬度”表示。 1.4碱度：水中也可能含有碳酸钠等碱性物质，它可形成水的“碱度”。 2、测定水质的方法如： 2.1 悬浮物：可用浊度汁测定浊度 2.2 碱度：可用酸度汁测定PH值 2.3 铁含量：可用不同浓度的铬钴混合液 （K2Cr2O7+COSO4）作为标准液进行比色测定，以确定铁含量。 2.4 氯含量：用硝酸银标准溶液滴定水样。 2.5 硬度：钙、镁含量，硬度表示法之一 PPm：其定义为每百万份水中含有一份碳酸钙叫做1个PPm硬度。 O-72PPm为很软水， 72-143PPm为软水 143-215PPm为中等软水 215-322PPm为相当硬的水 322-537PPm都为硬水 大于537PPm为很硬水，针织染整用水要求硬度不能高于100PPm 二、水处理 1、所谓水处量就是去除水中含杂的处理。 2、对混浊的水，应先进行沉淀→过滤→软化 对澄清直接进行软化，对水质要求很高的水→软化处理→排气→碱→去酸→脱盐 第二节表面活性剂
一、表面活性剂 1、定义：表面活性剂就是能显著降低水的表面张力或界面张力的一类物质。表面活性剂溶液具有润湿、渗透、乳化、分散、增溶、发泡和消泡的作用，具体染整加工中分别作为洗涤剂、匀染剂、渗透剂、乳化剂、柔软剂、抗静电剂。 2、分子结构特征：都在水溶解中有正吸附和体相性的特征。 二、表面活性剂的基本性质 1、润湿和渗透 2、乳化分散作用：乳化是将一种液体悬浮于加一种液体中，而形成乳液的过程。例如：分散染料、染浴就属于悬浊液，要制备稳定的悬浊液；必须加入表面活性剂。 3、作用：“泡沫”气体作为的分散内相而形成的分散体系。在液体中小的气泡会上浮合并而形成大的气泡。 4、作用：胶束或胶粒对疏水物质的溶解过程。例如：分散染料的分散剂的增溶作用，对染料的溶解。例2．树脂整理 5、洗涤作用：有效的洗涤剂都是表面活性剂，好的洗涤剂要同时具备较好的润湿性能、乳化分散性能、增溶性能。 三、针织染整常见的表面活性剂 1、分类为：离子型表面活性和非离子型表面活性剂 2、阳离子表面活性剂。 例： a、肥皂 易溶于水，去污及乳化能力很好。 b、太古油 水溶性很好、制法简单，渗透剂、乳化剂 c、洗涤剂601 较好的洗涤功能 3、阳离子表面活性剂，针织染整应用较少 （腈纶染色、缓染剂、柔软剂） 4、非离子表面活性剂 例： a、平平加O 洗涤、乳化、渗透性都很好。 b、匀染剂P2、358 匀染效果。