纹织物概述
第一章纹织物概述
第一节认识纹织物
一、织物的分类：（按纹样循环及织物表面纹样分）
（一）素织物：应用基原组织构成表面素洁的织物。
（二）花织物：
1、小花纹织物：用变化组织及联合组织所构成的织物，在多臂机上制织。
2、大花纹织物：简称纹织物，一个花纹循环的经纬丝线数很多，必须在提花机
上制织。
二、纹织物与其它织物的区别
1、纹织物与小提花织物
小提花织物一般在踏盘织机或者多臂织机上形成花纹图案，由于这两种织机所控制的综框数比较有限（一般最多在16-32页），所以小提花织物组织循环或者花纹循环不是很大，花纹变化不多，花纹整体比较简单；而纹织物在提花机上生产，提花机上的龙头通过综丝可以控制上千根甚至上万根的综丝，从而可以控制一个花纹循环的几千根甚至几万根经纱，这样在提花机上织出的织物的花纹图案可以达到循环比较大，花纹图案整体复杂，变化比较多。
2、纹织物与印花织物
印花织物是用染料或涂料以印刷方法在织物表面形成图案的织物，通过印花方式，可使织物的表面图案有各种形式的变化，；而纹织物表面的图案是通过织物的经纱和纬纱以一定的排列形式（如色经色纬排列）和一定的结构相互交织形成。
三、纹织物类别介绍
纹织物按组织结构分类有简单纹织物、复杂纹织物。
简单纹织物：由一个系统（组）纬纱和一个系统（组）经纱交织而成的大提花织物。
复杂纹织物：由复杂组织作为基础组织而构成的纹织物，如经二重、纬二重等重组织结构，双层、三层等多层组织结构，还有毛巾、起绒、纱罗等纹织物。
第二节纹织物设计内容
一、纹织设计和工作步骤：
要经过品种设计、纹样设计、意匠、轧纹板、装造、试织等工序。
第二章提花装造工艺
第一节认识提花机
一、提花机分类：
（一）按纹织信息输入方式可分为：机械式与电子式
（二）按开口类型分：上开口、中开口、下开口、半开口、全开口。
（三）按刀箱的运动情况：单动式与复动式。
二、提花机工作原理：
（一）单动式上开口提花机
1、提花机各构件名称：（见书第7页）花筒、纹板、横针、竖针、托针板、首线及钩子、通丝、目板、中柱线、综丝、综锤。
2、工作原理
纹板有孔，经丝提升，形成上层梭口；
纹板无孔，经丝不提升，形成下层梭口。
（三）电子提花机
1、提花机各构件名称：无外在的纹板与花筒
2、工作原理：（复动式全开口）
博纳斯提花机：电磁阀通电→电子纹针提升→得到经组织点；反之为纬组织点。史陶尔比提花机：电磁阀通电→电子纹针不提升→得到纬组织点；反之为经组织点。
总结：本次课主要掌握提花机的工作原理。
作业：机械式提花机与电子提花机在机构与工作原理上有什么不同?
现场教学——认识提花机
一、机械提花机各部位的名称
1、提花龙头的位置和各构件名称
左手机、右手机的区别
花筒、纹板、纹针的位置与作用
2、纹线的结构
3、通丝及目板的作用
4、棒刀的位置及作用
二、电子提花机各部位的名称
1、电子提花机与机械机的结构上的区别
2、电子提花机的先进性。
第二节装造工艺1---提花机各构件编号
在提花机上，为使装造工作中的穿挂吊接不搞错，必须将横针、直针、通丝等各构件编号，编号顺序根据意匠图来定。
意匠图→纹板→横针→竖针→通丝→综丝→经丝（织物）
一、意匠图顺序：
意匠图中：一个纵格代表一根纹针（经丝），纵格的次序从右到左，即意匠图右侧第一纵格代表第一根纹针，管理每花左侧的第一根经丝。一个横格代表一块纹板（纬丝），横格的次序从下到上，意工兵图最下面第一横格代表第一块纹板，织造中的第一根纬线。
二、纹板顺序：
左右手提花机的区别：
右手机—手柄在右，花筒在左，花筒顺时针转动。
左手机—手柄在左，花筒在右，花筒逆时针转动。
三、提花机纹针顺序号
（一）机械式提花机纹针顺序号
首端向上时，纹针顺序从右到左，从上到下
（二）电子提花机纹针顺序号
从后到前，从左到右，有的电子提花机32列纹针排序是间隔的。由于电子提花机可以通过控制器重新设定纹针排序，故32列电子纹针也可以一顺排，所以在捺绞穿经前先要了解“设置”。
四、纹织各构件排序配合
（一）机械式提花机
1、右手织机提花机各构件编号：
从机前看，花筒在左侧，纹板首端在机前。
纹板孔次序为自右而左，自上而下。（上即首端）
横针与纹板孔相对应，机前最上一针为第一针，自上而下，自前向后。
竖针与横针相对应，机前最左侧为第一针，自左向右，自前向后。
目板孔次序为自机前向机后，自左向右。
经丝次序为自左向右。
纹板编连次序为1号→N号。
注：织物图案若要与意匠图一致，织物应反织，织机上织物正面纹样与意匠图相反，下机后两者纹样一致。但若织物图案左右对称，则可正织。
2、左手织机提花机各构件编号：
A、纹板与右手机同，首端在机后：
横针次序：从上向下，从后向前。
竖针次序：从右向左，从后向前。
将目板上左前方的通丝挂在龙头右后方第一竖针下，其他同右手机，绸面花纹同右手机。
B、纹板与右手机同，首端向机后
横针、竖针的次序同A
挂通丝时将目板机后右侧的第一根通丝挂在龙头后方第一竖针上。
目板孔次序：从后向前，从右向左。
经丝次序：从右到左。
绸面花纹与右手机的花纹方向左右相反。
C、纹板与右手机同，首端向机前：
竖针、目板孔、经丝次序同右手机，横针从下到上，从前向后。
纹板次序：从N号→1号。
绸面花纹与右手机的花纹方向上下相反。
D、纹板首端在机前，挂通丝时与右手机同，将纹板重新编排：
纹板次序：从1号→N号。
其余均与C同，绸面花纹与右手机完全一样。
（二）电子提花机各构件顺序
电子提花机没有外在纹板，大多数电子提花机的第一经都位于整个花幅的最左侧，织物机上图案将和意匠图左右相反。电子提花机一般情况下都正面上机，所以在纹织CAD编辑时应选左边第一纵格为第1针。如果该CAD是以右侧为第1针的，应把纹样图左右反转后再编辑，不能用改变装造的方法处理。
总结：本次课主要掌握右手提花机各构件的编号次序。
作业：机械式右手提花机与电子提花机的各构件是如何编号的？分别用图示与文字说明。
第三节装造工艺2---纹针数的选用
装造：使经丝受提花机控制并按照纹样与组织设计的要求作开口运动的工作称为装造。它包括：一、综锤、综丝及通丝的准备；二、穿目板，挂通丝，吊柱及穿经、穿筘，吊棒刀，加装伏综、半综、前综等辅助装置。
一、基本装造类型：
目板上横向划分的区域称花区，纵向划分称造。一个花纹循环中一根纹针控制的经丝数称把吊。
（一）单造单把吊：
单造是指纹针和目板在纵向只有一区。单把吊表示一根纹针在一个花区中只管理一根经丝。（见第5页图10-2）适用于经密小、花纹循环小的织物。（二）单造多把吊：
一根纹针在一个花纹循环中管理两根或两根以上的经丝。又分为双把吊、三把吊、四把吊。双把吊最为常用。适用于经密较大或花纹循环较大的织物。（三）双造
用于重经、双层、多层织物，几组经丝必须由不同的纹针管理。在纹针和目板的纵向分成相应区域称为分造。当甲乙两组经丝的比例为1：1时，目板前后分成两个相等的区域，称双造。双造一般为单把吊，用于经密小、花纹循环小的纹织物。
（四）大小造
甲乙两组经丝的排列比不等时，纹针和目板纵向也要分成两个对应比例的区域，此时两造纹针数不等，称大小造。大造在前，单双把吊均可；小造在后，一般为单把吊。
二、纹针数的计算：
纹针数和多少主要与花纹幅度、经密大小及把吊数有关。
（一）单造单把吊：
纹针数=一个花纹循环经丝数=内经丝数/花数=花幅×经密
（二）单造多把吊：
纹针数=一花经丝数/把吊数=内经丝数/（花数×把吊数）=花幅×（经密/把吊数）（三）双造：（或多造）
纹针数=一造纹针数×造数
一造纹针数=一花经丝数/造数=内经丝数/（花数×造数）
（四）大小造：
大造可用单把吊，也可用双把吊。
大造纹针数=大造内经丝数/（花数×把吊数）
小造一般用单把吊。
小造纹针数=大造纹针数×大造把吊数/大造比数
注意：纹针数要进行修正
1、选用的纹针数应是地组织经丝循环数的倍数；
2、纹针数最好是8或16的倍数。
三、提花机规格：
以号数（口数）来表示提花机规格大小，号数越大，纹针数越多。
花筒横向排列的孔眼称列，大多为16列。花筒纵向排列的孔眼称行。号数不同，行数有所不同。
为使纹板靠贴花筒时孔眼一一对准，在花筒每一小段上有两个铜栓，纹板对应位置有大孔，起到固定作用。因此，出现了整行（纹针数为16）与零针行（纹针数为14）
实有纹针数=整行数×16+零针行数×14>名义号数。如1400号提花机，实有纹针数为1480针。
第四节装造工艺3---辅助针的选用和纹板卡设计
一、辅助针的选用
纹织物生产中，需要边组织和配备一些辅助装置，控制边纱和这些辅助装置的纹针，称为辅助针。辅助针主要有以下几种。
1、边针
纹织物的边一般有内边和外边，外边也称小边或把门边。内边组织与纹织物地组织有关，把门边一般为平纹，由2～4根纹针控制；大边的纹针数与大边组织密切相关，针数为大边组织循环的倍数。
2、棒刀针
棒刀片数与目板列数相等。棒刀针的多少取决于棒刀组织循环。棒刀负荷较大，为保证起综安全，一般用2～3根纹针控制一片棒刀。棒刀针在辅助针中用量较多。常用的有32针、48针、64针、96针等。
3、梭箱针
控制梭箱升降的纹针，一般是单侧多梭箱用1～2枚针，双侧多梭箱用2～4枚针控制梭箱升降。
4、投梭针
主要用于采用任意投梭机构的纹织物。为保证运转正常，一般每侧各用两枚针控制投梭机构。
5、停撬针（停卷停送针）：用于抛梭织物上。特抛的纬纱间隔织入织物，在特抛花纹上形成纬二重结构，而在其他部分仍为单层结构。当特纬投入时，用纹针控制送经卷取机构，使其不产生送经和卷取运动（此纹针轧在特抛纬纱的纹板上）。
6、换道针
重纬纹织物的某些纬纱在织入一定距离后需要换色，俗称为换道。用一枚针控制，在需要换色的前一纬纹板上轧孔
7、色纬指示针
纬四重以上的纹织物，为了在处理停台时容易识别纬丝的颜色，每一色纬需用1枚针指示色别。
8、起毛针、落毛针
毛巾织物在起毛圈之前及织平布之前各需要三枚针分别控制起毛圈和织平布。
9、其他辅助针
控制不常用的特殊机构的针，如像景织物中控制前综管理接结经的纹针。
二、纹针样卡：
不同的织物，实际使用的纹针数及辅助纹针各不相同，因此必须对全部纹针进行合理安排，确定纹针、边针及其他辅助针的位置，称为纹针样卡，简称样卡。
当织造某个纹织物的品种所需的纹针数、和辅助针全部确定好以后，根据提花机各构件编号的要求和整机装造的需要，还要在提花龙头上对这些针进行合理的安排，确定纹针和辅助针的位置。
1、纹板样卡的定义
1、样卡上的纹针数应等于实用纹针数。分造装造时样卡上须划出分造界线并指
明造数。
2、样卡上应标明各辅助针的位置。
3、样卡正面首端一般用“号”表示，以免首尾、正反搞错。
4、样卡设计应便于轧花操作和保护纹板，应注意以下几点：
（1）纹针有多余时，首先空出零针行，其次空出零针行周围的整行。
（2）纹针尽量安排在中段，前后段安排得较少，且前后段应尽量安排得相同。（3）应用零针行时，一般最多用12针或8针，以保护大孔周围的牢度。（4）边针最好安排在纹板首端，不要夹在中间，以利于挂边时在机前可分左右。
（5）棒刀针的安排应使提花机负荷均匀，通常位于机前机后，不能夹在中间，以免棒刀麻线夹起通丝。生产中常用2针或3针控制一片棒刀，以保证
安全和减少单根纹针的负荷。
（6）其他辅助针应安排在机后零针行。
总结：本次课主要掌握纹针数的计算和纹针样卡的编排。
作业：花累缎成品内幅77cm，经密125根/ cm，4花，正反八枚缎组织，分别在1440号提花机和2688针电子提花机上织制，要求选择装造类型、计算纹针数、内经丝数。
提问：
1、提花机的基本装造类型有哪些？
2、样卡的设计要求。
第五节装造工艺4---通丝计算与通丝穿目板
定义：提花机上直针带动经丝作单独升降运动的系统称为纹线。
一、通丝把制作：
通丝上端套于首线钩，下端穿过目板，与综丝上的中（小）柱线连接。
（一）选用通丝需注意：1、一台织机中，棉麻通丝不能混用。
2、一台织机中，通丝的捻向要一致。
（四）通丝计算：
1、通丝长度计算：取决于提花机高度和所制织物的宽度。
2、一台织机通丝总根数计算：
（1）单把吊时，通丝把数=纹针数
每把通丝根数=花数
一台织机通丝总根数=通丝把数×每把通丝数
（2）多把吊时，偶数，每把通丝根数=花数×（把吊数/2）
奇数，每把通丝根数=花数×[1+（把吊数-1）/2]
一台织机通丝总根数=纹针数×每把通丝根数
二、目板设计：
（一）目板的作用：
1、供穿通丝用。将每根通丝穿入一个目孔内，正确地隔离通丝，使其不紊乱。
2、使经丝通按钢筘的幅度和密度均匀排列，以利于织造。
（二）目板规格：
1、与经丝平行的目孔称行；与纬丝平行的目孔称列。（与纹板的行列相对应）
2、每10厘米内有33行目孔，列数为55列。
3、使用时需将多块目板根据品种镶拼起来。
4、目板的拼接宽度：为钢筘内幅+3厘米×2或比织机内墙板小20—30厘米。（三）目板的计算：
1、目板穿幅：
目板穿幅=筘内幅或筘内幅+1—2厘米。
且目板穿幅应安排在居中位置，然后根据花数画出每花宽度，各花交界处应空出两行目孔。若要采用棒刀，目板上要留出7行目孔的位置，供穿棒刀麻线用。
2、确定目板所穿行列数：
总原则：因目板穿幅与钢筘内幅相等，所以每厘米目板下的经丝数等于钢筘中每厘米的经丝数。
每厘米目板下的经丝数=目板每厘米行数×目板列数。应先确定列数，再计算行数。
（1）列数计算：
因为每厘米目板下的经丝数=每厘米钢筘内经丝数
=目板行密×目板列数
所以初定列数（最小列数）=钢筘每厘米经丝数/目板行密
=内经丝数/（筘内幅×目板行密）
=筘号×筘入数/目板行密
目板规格为10厘米33行，计算时取目板行密为3.2行/ cm
选取目板列数时，还应考虑以下因素：
A、选定列数应为棒刀组织的倍数，当目板为分段飞穿时，各段列数应为飞穿数或筘入数的倍数；且列数应为把吊数的倍数，保证一综一孔的经丝密度。
B、选定列数应大于初定列数。
C、列数在可能的情况下，以少为好，以利于织造。常用20、24、32、40、48列，最多不超过50列，且尽量采用机前列数。列数还应避免采用不着16列，以免通丝磨擦厉害。
（2）行数计算：
每花目板实穿行数=每花经丝数/选定列数
=内经丝数/（花数×列数）
=纹针数×把吊数/列数
每花实有行数=花幅×行密=花幅×3.2行/ cm
因为选定列数＞初定列数，所以实有行数＞实穿行数，余行应均匀空出。
例1：钢筘内幅75 cm ，4花，单造单吊，筘入数为3，地组织为三枚斜纹，内经丝数5760根，规划目板及计算行列数。
解：目板穿幅=钢筘内幅=75，每花穿幅=75/4=18.75 cm
初定列数=5760/（75×3.2）=24列，取30列。
每花实穿行数=5760/（4×30）=48行。
每花实有行数=花幅×行密=18.75×3.2=60行。
多余行数=60-48=12行（花界处空2行）
例2：一品种，内经丝数8640根，筘内幅74.5cm，筘号29，筘入数4根，花数4花，单造双把吊，规划目板及计算行列数。
解：初定列数=筘号×筘入数/目板行密=29×4/3.2=36.2列，取40列
纹针数=内经丝数/（花数×把吊数）=8640/（4×2）=1080针。
每花实穿行数=纹针数×把吊数/列数=1080×2/40=54行
每花实有行数=每花穿幅×行密=（74.5/4）×3.2=60行
余行数=60-54=6行
总结：本次课主要掌握目板行列数的计算。
作业：可将例题2作为作业布置。
先回顾一下目板的规格、行列数的计算及基本穿向。
第五节装造工艺4---通丝计算与通丝穿目板
三、目板基本穿法：
各根通丝穿入目板上各个目孔的工作称为穿目板。穿目板是装造工作的重要环节。常用的穿法有一顺穿、飞穿。根据花纹形态和装造类型又有对称穿、混合穿及分造穿。
我国习惯上采用目孔排列顺序为：左面第一根经丝的目孔位置在目板第一列的左侧，经丝自左至右排列，目孔自前向后排列。
（一）目板穿向：是指起穿目孔的位置和进行方向。
1、顺穿向：通丝的起穿目孔为每花右后第一孔，从后到前，从右到左。最先穿
目板的第一个通丝把挂于提花机右后侧最末一根纹针上，而最后穿的一个通丝把挂在机前第一纹针上，即挂勾时，后穿先挂。
2、倒穿向：通丝的起穿日孔为每花左前第一孔，从前向后，从左向右。最先穿
的第一个通丝把挂于提花机右后侧的纹针上。
（二）目板的基本穿法：（可画图说明）
1、一顺穿：通丝按照目孔次序穿满一行后再穿第二行。是最简单的一种穿法。
优点—通丝磨擦小，操作简便。缺点—断经后找头不易。适用于经密较小的织物及在双造或多造的每一造的目板上应用。
2、飞穿法：将目板在一造内分成两段或多段，参照筘入数将通丝轮流穿入各段，
穿满一行再换一行。对单把吊而言，飞穿数即为筘入数。
例如：单把吊二段二飞穿，将目板纵向分成二段，通丝在段内连续穿二根后，跳至另一段再穿二根，依次前二后二跳穿。筘入数为飞穿数等于2。
对多把吊而言，为保持目板下“一孔一综”的密度，双把吊通丝应穿一空一，而三把吊通丝为穿一空一穿一。此时筘入数为经丝飞数而不是通丝飞数。优点
—相邻两筘齿间经丝分离，断经过筘不会搞错；适用于经密较大的单造及大小造织物。
3、分造穿：根据各组经丝比例，将目板纵向分成对应比例的区域，称为分造。
目板都是先穿满一造后再穿另一造，先穿后造，再穿前造。在双造及多造中，各造比例相等，均采用一顺穿；若为大小造，则大造采用飞穿，小造采用一顺穿或二段一飞穿。穿筘时一组比例的经线穿入一个筘齿内。适用于重经、双层及多层织物。
总结：本次课主要掌握目板的基本穿向及穿法。
作业：用文字及图来表示目板的一顺穿及飞穿。
首先简单回顾一下目板的顺穿、飞穿、分造穿。
第五节装造设计与准备
三、目板的基本穿法：
4、对称穿：当织物花纹为左右对称时，如被面、台毯等，为简化意匠，减少纹
针，对称花纹的意匠只需画出一半，另一半由目板穿出。以对角线穿法为多。又可分为花边起穿：目板从两侧穿向中心。
花芯起穿：目板从中心穿向两侧。
穿法的选择应根据意匠图画法来定：（以右手机为例）
（1）若意匠图为花纹的左半花，则目板采用花边起穿。
（2）若意匠图为花纹的右半花，则目板采用花芯起穿。
原因：
（1）若意匠图为左半花，则意匠图右面第一纵格为花芯，按右手机纹板号在机前，第一纹针所管理的经丝应按花芯要求运动，对右手机来讲，最末
一把通丝挂于第一纹针上，且该经丝应排列于花纹中心，则目板穿法应
采用花边起穿，先穿的通丝把挂于最末一根纹针上，最末一把通丝挂于第一纹针上。
（2）若意匠图为右半花，第一纵格为花边，第一纹针下的经丝应按花边的要求运动，且该根经丝排列于花纹两边，挂于第一纹针下的为最末一把通
丝，则最先穿的第一把通丝应从花芯开始，即花芯起穿。
注意：花纹中心中一根纹针所管理的两根经丝相邻且运动也一样，这种双经运动会使花纹中心变粗并破坏此处的地组织，称为并经现象。
为在花纹中心处仍保持单经运动，避免出现并经现象，在穿目板时应改进穿法。如图所示，当为花边起穿时，剪去第N把通丝中左半区（倒穿区）的一根，顺穿区从1到N把，倒穿区从1到N-1把，从第2目孔穿起，使空出的目孔剩在花边而有能在花芯处；当为花芯起穿时，剪去第1把通丝中右半区（倒穿区）的一根，顺穿区从1到N把，倒穿区从2到N把，空目孔空在花边处。
对于边上所剩的目孔，可由相邻第二个通丝把上添一根通丝补入，称为补单（双）。是单是双看补通丝的那个通丝把所挂的纹针是单数还是双数。
5、混合穿：在各种不同的花形处采用不同的穿法称混合穿。中间自由花芯顺穿，
两旁对称花采用对称穿，在两花形连接处，处理方法同“并经”。
（三）零花穿法：为满足需要，达到一定的幅宽，可增加0.1—0.9花。
当零花安排在机上右侧，则零花花形为左半花。
当零花安排在机上左侧，则零花花形为右半花。
由于零花位置不同，零花通丝穿目板时的方法也不同，需要特别注意。
例：制织花富纺，单造单把吊，纹针800针，全幅四花半，钢筘内幅87.75cm，每筘齿穿入两根。
1、目板计算：目板总穿幅=87.75cm
每花目板穿幅=87.75/4.5=19.5cm
零花幅面=19.5×0.5=9.75cm，零花安排在目板右面
2、通丝把计算：通丝把数=纹针数=800把
零花纹针数=0.5×800=400针
即在800个通丝把中，有400个为5根通丝，另外400个为4根通丝。
3、目板穿法：以右手机为例，其目板一般为顺穿向，每个花纹先穿右半花，后
穿左半花。先穿的1—400个通丝把穿右半花，拇把通丝4根，从401—800个通丝把穿入左半花，每把通丝数为5根。如图所示。
总结：本次课主要掌握目板的基本穿法。
作业：如上题中将零花安排在目板左面，以图示及文字来表示目板的穿法。
首先简单回顾一下传统目板穿法中的的顺穿、飞穿、分造穿、对称穿及混合穿。
第五节装造工艺4---通丝计算与通丝穿目板
四、电子提花机的目板设计与装造
（一）电子提花机的目板规格
电子提花机都属于高速提花机，故它的目板大都用聚塑板制作，极其耐磨。目板列数一般取机上纹针列数，故目板常用列数有14、16、24、32列。目板行密不设统一的规格，根据织物的机上经密而定制没有多余的行数可供空余。电子提花机的目板纵深远小于传统机的目不暇接板纵深，这有利于梭口的清晰和织机的高速运转。（见P34 2-11）。
电子提花机设计好目板规格应发送目板制作部门切割钻孔，每一台装造的目板都是定制的。电子提花机的目板应有正反面之分，正面的孔沿将和通丝有剧烈的摩擦，，故口沿倒角有一定的数据要求。
制好目板后即可用色笔在上面画出穿幅、花区，如有零行应做好标记。
（二）电子提花机的目板穿向
电子提花机目板大都为横向穿，从后列起穿依次逐列（沿纬向）向前，分为左起穿和右起穿，左起穿的次序为从左到右，从后到前；右起穿的次序为从右到左，从后到前。如图P.38图2-13所示。
（三）电子提花机的目板穿法
电子提花机的纹针数较大，一般采用普通装造，即单造单把吊，没有多把吊和棒刀，所以目穿穿法简单，大都采用横向一顺穿。如图P.38图2-13所示。但电子提花机有通孔板，要注通孔板和目板的穿法。
1、通孔板作用：通孔板所处的位置和传统提花机的托针板相同，但其功能是不一样的。通孔板的作用有二：一是使通丝相对于纹针只有上下作用力，使纹针挂钩在运动中不致晃动；二是开口时保持梭口清晰，这在阔幅织物中尤其必要。
2、普通装造的通孔板、目板穿法：有通孔板的持花机，装造时应把穿通孔板的孔洞和穿目板孔同时进行，新型提花机通丝挂钩都采用弹性夹头，穿孔时
把一排夹头从下向上压入通孔板孔洞后暂搁置在板上，然后把夹头下的通丝对应穿入各花的目板孔洞，从机后向机前逐排进行，如图2-21所示。
通孔板的孔洞和电子纹针上下对应，一般情况下，选目板列数和纹针列数相同，即目板列数和通孔板列数相同。目板的孔洞由于是梅花状排列，每一列可看做两排，而通孔板由于孔洞直径较大，每一排又不得不分成两排，所以通孔板上的一列有四排，对应于目板的一列两排。
通孔板有两种穿法，一排顺穿和两排联合穿。如图2-22所示。
目板也有两种穿法，顺穿法和跳穿法。如图2-23所示。
通孔板的目板的穿法是互相关联的。当织高经密织物时如果目板为32列而纹针是16列时，通孔板采用一排顺穿，目板也顺穿；当目板的列数选择和纹针列数相等都为16或32列时，通孔板一排顺穿，目板采用跳穿，或者通孔板二排联合穿，目板顺穿；当目板取13列可纹针为32列时，通孔板应二排穿而目板为跳穿，通常为织宽幅但经密不高的棉织物时使用。
3、特种装造穿法：
（1）前后分造穿：电子提花机在织物毛巾、丝绒等纹织物时也采用前后分区装造。通孔板、目板虽分前后装造，但穿法同普通装造，只不过在目板两造间相隔一段距离。
（2）对称穿：必须采用山形对称穿，消除并经的方法是在中心空出一孔，通丝不能像传统装造那样依次前移。三是穿经次序应左右相反，穿经时左侧从后向前穿，到右侧应从前向后穿。
4、电子提花机目板穿孔须和样卡对应
在传统装造中，目板穿孔时不看样卡，各花的第一行都从行头穿起，但电子提花机的目板孔和纹针是上下对应的，所以要根据样卡操作。
总结：重点讲解了电子提花机的目板设计与装造，与传统提花机的不同之处。
牛仔布织物生产概述图文稿
牛仔布织物生产概述文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
纺织概论作业 姓名林心流 班级轻化****班 学号1********* **大学纺织服装学院轻化工程系 牛仔布织物生产概述 林心流 (**大学，轻化1***班, 无锡214122) 摘要：牛仔布(Denim)，是一种较粗厚的色织经面斜纹棉布，经纱颜色深，一般为靛蓝色，纬纱颜色浅，一般为浅灰或煮练后的本白纱。又称靛蓝劳动布。始于美国西部，放牧人员用以制作衣裤而得名。经纱采用浆染联合一步法染色工艺，特数有 80tex(7英支)，58tex(10英支)，36tex(16英支)等，纬纱特数有96tex(6英支)，58tex(10英支)，48tex(12英支)等，采用3/1组织，也有采用变化斜纹，平纹或绉组织牛仔，坯布经防缩整理，缩水率比一般织物小，质地紧密，厚实，色泽鲜艳，织纹清晰。适用于男女式牛仔裤，牛仔上装，牛仔背心，牛仔裙等。 关键词: 牛仔布色织经面斜纹棉布历史与现状结构参数纺纱工艺织造工艺 Denim fabric production Overview LIN Xingliu (******University,Qinghua Class1***,WUXi 214122) Abstract: denim (Denim), it is a coarse thick cotton yarn-dyed warp-faced twill, warp dark in color, usually indigo, weft light color, usually gray
第七章 纹织设计项目3—重经纹织物设计
第七章纹织设计项目3—重经纹织物设计项目介绍：重经纹织物由两组及以上的经纱与一组纬纱交织而成，织物以经花来表现织纹效果，通过变化经纱的方式使织物表面的色彩和层次发生变化，广泛用在具有双面装饰效果的织物中。本项目以传统的丝绸产品——采芝绫的设计为驱动，并通过经二重提花窗帘织物的设计，使学生能够认识重经纹织物特点和设计特点，熟悉重经纹织物的设计过程，并能够进行重经纹织物的纹样设计、组织设计、意匠设计和装造工艺设计。 项目任务：完成重经纹织物的设计。 知识目标：熟练掌握重经纹织物生产特点和设计过程。 能力目标：能够把所所学的有关纹织的知识运用到重经纹织物的设计中，会对各种重经纹织物进行分析与设计。 素质目标：模仿和创新。 一、项目实施流程 1、品种规格设计：通过市场调研和重经纹织物的布样分析，形成产品规格表。 2、纹样设计：形成纹样设计任务，确定纹样的大小、全幅花数和纹样的结构。 3、组织设计：根据纹样的要求设计织物的花组织（包括次花组织）和地组织。 4、装造工艺设计，形成装造工艺单，并对装造工艺进行计算。 5、意匠设计：形成意匠图和纹板文件。 二、项目实施的知识要点 1、重经纹织物的特点 重经纹织物是经向由两组及以上的经纱与一组纬纱交织而成，织物以经
花来表现织纹效果，纬纱只起到固结经纱的作用。通过变化经纱在织物的浮长和经纱组合应用方式，形成各种经纱混色的织纹效果。常用的设计方式是用两组经、三组经来构成经二重、经三重的组织结构，由于新型生产设备对生产过程中经纱张力的均匀度要求较高，所以高档提花装饰织物中的重经结构产品又以经二重结构为主，这种结构有利于开发具有双面装饰效果的装饰织物产品。 重经纹织物的纬密一般比经密要小，因此生产效率比重纬纹织物要高。但重经纹织物改换花色品种首先要更换经轴、装造，成本较大，所以它不像重纬纹织物那样品种繁多、花色变换迅速。 2、重经纹织物的设计要点 重经纹织物的纹样设计以简单的平面装饰图案为主，常用的题材有花草变形图案和几何纹理图案。在用色上，以各组经色的混合色为基准，纬纱色可以先不考虑，配合组织结构的变化，确定所需使用的套色数，如经二重提花装饰绸，基准色为经三色、(甲经色、乙经色、甲乙经混合色)，若所配的基本组织是三种，则所需的套色数为9色，也就是该品种的纹样设计要用九套色来设计。在纹样的排列布局上以清地、混满地花样为主，纹样效果较单一，色彩偏重和谐的搭配。 重经纹织物的的组织设计表现为地、花组织合一，地组织、花组织以各种形式的经面组织进行配置，少用纬面组织。经组数越多，组织变化数越多，织物表面的织纹效果也更丰富。另外，在组织配置前，应根据提花装饰织物的产品特点设定组织的最大经浮长。如两组经纱二重组织结构的双面提花装饰织物设计，根据产品特点，设定最大经浮长为8枚组织，当织物表组织是8枚经面组织时，对应的里组织应配置为8枚纬面组织，表里组织符合重经组织的配合要求。 3、重经纹织物装造与意匠特点 重经纹织物有两组或两组以上的经纱重叠在织物内，它们的组织和原料性质不同，因此在传统装造时，常采用前后分区（造）装造。 重经纹织物的前后分区形式，与纹、地经纱的排列比有关。当两组经纱的排列比为1︰1时，采用纹针数相等的双造；当排列比为 2︰1时，则采用大小造装造。
牛仔面料的分类与特点
牛仔面料的分类与特点 牛仔布从原料、纺纱方法、织造工艺、后整理工艺、外观风格等方面的分类情况，并阐述了牛仔面料的性能特征以及牛仔产品的市场特点。 牛仔服源于j9世纪50年代美国西部淘金热时期年轻牧人穿的服装式样，包括牛仔帽、牛仔衬衫、牛仔夹克、牛仔裤、牛仔靴等。衣袋以贴袋为主，袋gl钉有金属铆钉加固，明显的标识部位钉有金属铜牌。选用砖红色的粗缝纫线，车以双明线、裸露针脚。上衣多以过肩结构、门襟绱有金属拉链或兼有金属四件铆扣，表现出沙野粗狂、桀骜不驯、为我自尊的风格。 第二次世界大战后，牛仔服开始在美国城市年轻人中流行。有别于礼服、高级时装等，它是一种自下而上流行的模式，面料与款式都具有自由、豪放、实用、时尚的风格。最早的牛仔服装是意大利热纳亚港水手穿的一种棕色粗帆布裤装。1858年，巴伐利亚商人李维·斯特劳斯(LeviStrauss)开始从法国南部一个城镇进口一种面料，并称之为denim。这是一种经线染成深蓝色、纬线不染色的斜纹布。 此后，深蓝色成为一种流行色。150多年后又以蓝色牛仔服的形式回到欧洲，成为当时年轻人必不可少的时尚装束。以至于美国总统在竞选时，为了讨好年轻人，在特定的场合要穿牛仔服，以迎合年轻人的青睐与认同。牛仔服已逐渐发展成为全球化的服装，20世纪80年代初开始引入中国并迅速流行，许多人特别是年轻人都对牛仔服情有独钟。 1牛仔面料分类 牛仔面料分类方法很多，主要可以从制成的原料、纱线、织布、整理、外观等不同来分类。 1.1以原料成分不同分类 牛仔面料原料成分可分为纯纺与混纺两类。最初是以纯棉为主，后来为了改善纯棉牛仔服的服用特性，加入_些其他化学纤维如涤纶、腈纶、维纶、粘胶纤维等，特别是为了提高牛仔服的弹力而加入了氨纶，制成弹力牛仔布，曾风靡一时。近年来，为了拓展牛仔服面料的品类及特殊需求，还选用羊毛、羊绒、蚕丝、麻等纤维，开发出具有牛仔风格的特殊非棉为主的牛仔面料。 1．2以纺纱方法不同分类 最初的牛仔面料所用的都是环锭纺的棉线，随着纺纱技术的不断改进，各类新型纺纱方法的出现，使得牛仔面料所用纱线花样见多，可以是单纱、股线、长丝，甚至是复股线。还有选择各类花式线用于牛仔面料的装饰和点缀，丰富了牛仔面料的品类。 1．3以织造方法不同分类
纺织概论
机织物生产概述 160cm，40×40，133×72，全棉弹力府绸 轻化1002 韩雪梅 0902100214 摘要：府绸是由棉、涤、毛、或混纺纱织成的一种质地细密、平滑而有光泽的平纹棉织品。本文讲的 是全棉弹力府绸，规格为160cm，40×40,133×72，其生产工艺流程如下：织前准备→络筒→整经→浆纱→穿综→织造→后整理，所需设备主要有络筒机、分条整经机、浆纱机，喷气织机。 一、织物风格与用途 府绸是由棉、涤、毛、或混纺纱织成的一种质地细密、平滑而有光泽的平纹棉织品。其经密与纬密之比一般为1.8～2.2：1，由于经密明显大于纬密，织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形粒纹。织制府绸织物，常用纯棉或涤棉细特纱。根据所用纱线的不同，分为纱府绸，半线府绸（经向用股线）、线府绸（经纬向均用股线）。根据纺纱工程的不同，分为普梳府绸和精梳府绸。以织造花色分，有隐条隐格府绸、缎条缎格府绸，提花府绸，彩条彩格府绸、闪色府绸等。以本色府绸坯布印染加工情况分，又有漂白府绸、杂色府绸和印花府绸等。 各种府绸织物均有布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑糯等特征。但府绸面料有一大缺点，即用其缝制的服装易出现纵向裂纹，这是因为府绸经、纬密相差很大，经、纬纱间强度不平衡，造成经向强度大于纬向强度近一倍的结果。平纹棉织物,具有结构紧密,布面匀净,织纹清晰,滑爽柔软，有丝绸感等特性。织物表面有明显、匀称、由经纱凸起部分构成的菱形颗粒。府绸与细布相比，经向较紧密,经纬密度的比例为2:1左右。府绸采用条干均匀的经纬纱线,织成结构紧密的坯布,再经烧毛、精练、丝光、漂白和印花、染色、整理而成。 全棉弹力府绸精梳平纹全棉染色府绸 府绸是棉布中的一个主要品种，主要用作衬衫、夏令衣衫及日常衣裤，还可用作绣花底布。 二、织物组织图
管状织物设计方法
管状织物设计 3. 1实例一 某一管状织物的设计意图为: 表组织采用2上1下右斜纹, 要求总经根数为10 左右。即R j= 3, Sw = + 1。 方案一: 第一纬自左向右投, 则取组织循环个数为4,M j= 3×4- 1= 11。 图1以2上1下右斜纹为基础组织的管状组织(自左向右投第一纬) 如图1 所示, (a) 为表组织, (b) 为采用“底片反转法”得到的里组织, 根据投纬方向、表组织和总经根数, 可作出相应的截面图(c) (图中, 截面图的细实线
表示第一纬; 虚线表示第二纬; 单点划线表示第三纬) , 再根据截面图可得到合理配置的里组织(d) , 将表、里组织按1∶1 配置, 可作出管状组织的组织图(e)。 分析: 根据上面所作的几个图, 我们可以看到,要作出管状组织的组织图, 关键问题是确定表里组织的相互配合。从图中可以得出结果, 合理配置的里组织实际上是将图1—b 中的第二纬作为第一纬而得到的。 方案二: 第一纬自右向左投, 则取组织循环个数为3,M j= 3×3+ 1= 10。如图2 所示, (a) 为根据投纬方向、表组织和总经根数作出的截面图, 由该图可确定合理配置的组织图为(b) , 该组织的配置与图1 中经过底片翻转法而得到的里组织完全相同。 图2 以2上1下右斜纹为基础组织的管状组织(自右向左投第一纬 3. 2 实例二某管状织物的设计意图为: 表组织为5枚3飞纬面缎纹, 要求总经根数为18 左右。即R j= 5, Sw = 3 (或- 2)。 方案一: 第一纬自左向右投, 则取组织循环个数为4,M j= 5×4- 3= 17。若Sw 取- 2, 则组织循环个数取3,M j= 5×3- (- 2) = 17, 结果完全相同。
牛仔布织物生产概述
纺织概论作业 林心流 班级轻化****班 学号1********* **大学纺织服装学院轻化工程系
牛仔布织物生产概述 林心流 (**大学，轻化1***班, 214122) 摘要：牛仔布(Denim)，是一种较粗厚的色织经面斜纹棉布，经纱颜色深，一般为靛蓝色，纬纱颜色浅，一般为浅灰或煮练后的本白纱。又称靛蓝劳动布。始于美国西部，放牧人员用以制作衣裤而得名。经纱采用浆染联合一步法染色工艺，特数有80tex(7英支)，58tex(10英支)，36tex(16英支)等，纬纱特数有96tex(6英支)，58tex(10英支)，48tex(12英支)等，采用3/1组织，也有采用变化斜纹，平纹或绉组织牛仔，坯布经防缩整理，缩水率比一般织物小，质地紧密，厚实，色泽鲜艳，织纹清晰。适用于男女式牛仔裤，牛仔上装，牛仔背心，牛仔裙等。 关键词:牛仔布色织经面斜纹棉布历史与现状结构参数纺纱工艺织造工艺 Denim fabric production Overview LIN Xingliu (******University,Qinghua Class1***,WUXi 214122) Abstract: denim (Denim), it is a coarse thick cotton yarn-dyed warp-faced twill, warp dark in color, usually indigo, weft light color, usually gray or broiled after practicing this white gauze. Also known as indigo denim. It began in the western United States, grazing personnel for the production of underwear named. Warp using the pulp Dyeing process, special number has 80tex (7 English branch), 58tex (10 English teams), 36tex (16 English teams), etc., weft special number has 96tex (6 English teams), 58tex (10 English branch), 48tex (12 English teams), etc., using 3/1 the organization, there is also change in twill, plain or crepe tissue jeans, fabric finishing by the shrink-proof, shrinkage than the general fabric of small, close texture, thick, bright color, texture clear pattern. Suitable for men and women jeans, denim jacket, denim vest, denim skirt. Key words: Denim Dyed Denim by Surface Structure Parameters History and the Present Spinning Weaving Technology 1.牛仔布的简介 1.1产生背景 在五百多年前，意大利的航海家哥伦布发现了新大陆。当时航海的船只用的帆，是由一种非常坚韧而实用的粗糙布料做成。这种粗糙布料原产于法国一个小镇NIMES，所以就以法文取名“Serge De Nimes”，而后被人们简称为DENIM。 而在三百六十年后，一位在美国的犹太商人Levi Strausss把一种织料粗糙的帆布引入美国，因而缔造了牛仔裤历史性的一页，同时也建立了一个牛仔文化的神话王国。 Levi’s牛仔的神话王国由美国的三藩市开始，把原本用来制帐篷的粗糙帆布，为当时的矿工制造了第一条 LeviS 牛仔裤，一种质地坚韧耐用的工作服，因十分切合工人的需要而迅速受到欢迎，由此引发了一连串的演变。牛仔裤最初是以咖啡色为主，后来改成深蓝色的斜纹布料丹宁布（Denim）。 1.2全球生产历史与现状 在20世纪80年代，美国牛仔布产量是全球产量的50%，但在最近的十年之中，中国、印度、巴基斯坦、
织物组织与结构教学大纲
《织物组织与结构》教学大纲 1、课程代码：01100420 2、课程中文名称：织物组织与结构 3、课程英文名称：fabric weaves and structures 4、课程适用层次：本科 5、总学时：52学时 6、理论学时：44学时 7、实验学时：8学时 第二章织物基本组织及织物 本章主要介绍三原组织及其织物方面的知识。包括三原组织的定义、作图方法、上机要点、组织应用等。同时还介绍平均浮长的概念。最后介绍织物分析的方法及步骤。 第一节平纹组织及其织物 第二节斜纹组织及其织物 第三节缎纹组织及其织物 第四节平均浮长
第五节织物分析 第三章变化组织及其织物 主要介绍平纹、斜纹及缎纹组织的变化组织的定义、特点、组织作图法和上机要点；组织的应用范围即对应织物品种。另外介绍简单组织织物小样的设计与试织的方法及其要点。 第一节平纹变化组织 包括经重平、纬重平和方平组织及其织物。 第二节斜纹变化组织 第一节织物几何结构概述 第二节织物紧度与织物几何结构相的关系 第六章复杂组织及其织物 主要介绍复杂组织的定义、分类和部分有特色的复杂组织的构图、设计要点。第一节复杂组织的概念及分类 第二节二重组织 第三节双层组织及多层组织
第四节毛巾组织 第五节起毛组织 13、执行大纲的几点说明： （1）先修课程：不要求 （2）选修教材：顾平.《织物结构与设计学》.东华大学出版社.2004年9月.
（3）主要参考书目： [1]蔡陛霞.《织物结构与设计》（第三版）.中国纺织出版社.2004年9月. [2]沈兰萍.《织物组织与纺织品的快速设计》.西北工业大学出版社.2004年8月. [3]区秋明.《小花纹织物设计》.纺织工业出版社.1998年11月. [4]陈秋水.《织物结构与设计》.中国纺织大学出版社.1998年9月. [5]苏州大学.《织物组织与纹织学》.纺织工业出版社.1984年5月. [6]蒋高明编.《现代经编产品设计与工艺》.中国纺织出版社.2002.12.
纹织物设计
《纹织物设计实习》报告纹织物设计（纹织CAD）作品 学院：纺织服装学院专业： 姓名：班级： 支持软硬件：时间：＿＿＿＿＿＿ 指导教师：
单层纹织物规格参数（1） 表1-1 高支高密提花台布主要规格 纬二重纹织物规格参数（2）
纹织物设计指导书 一、织物分析 1.分析确定织物正反面： 根据纹样图案清晰度、织物光泽度、色彩搭配、色彩鲜艳度等确定织物正反面 图为织物正面↓经向 2.确定织物经纬向： 根据织物经纬向密度大小、线密度大小、纱线原料等确定织物的经纬向。 经密98根/1厘米，纬密36根/1厘米。 3.分析织物纹样，确定纹样循环（花回）大小： 扫描范围：宽度16.4286厘米，高度21.1667厘米。 4.做出一个循环的大小，用色笔描出。（如果循环过大，用色笔将其分成若干部 分） 二、来样扫描： 1.按照已标出的区域分块进行扫描 2.扫描仪可扫范围为21cm*27cm 3.扫描时参数选择： 1）分辨率取150-300（由织物经纬密度决定）：本次扫描选分辨率为150。
2）扫描图片格式为BMP格式，保存在bmp文件夹中 3）分色号尽量选在靠后一点的数字区域如30号以后，因为分色号以外的色不能用来修改意匠图。本次分色号选32. 4）调整明暗度、对比度使图案清晰度到最佳位置 4. 扫描后单击“取消”键：因为此时没有最后确定织物参数，只有在“重设意 匠”参数时才点击“确定”键 三、意匠图设计 1.打开文件。从bmp文件夹中找到你的图片 2.图片进行裁剪、拼接、修整、接回头 3.对照织物原样，检查纹样循环的完整性 4.描绘纹样轮廓： 1）注意连线的连续和封闭 2）注意曲线的自然弯曲 3）注意检查纹样中每一个需要描线的地方 5.分析纹织物中的组织构成。注意对复杂组织的分析：如二重、双层、多经多 纬和抛花组织的分析 所分析织物：地为双层组织，表组织为五枚三飞纬面缎，里组织为五枚三飞经面缎； 6.对照织物纹样，在不同组织的地方填不同的色彩（织物中的组织数与意匠图 中的色彩数相同）
牛仔布织物生产概述
牛仔布织物生产概述文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
纺织概论作业 姓名林心流 班级轻化****班 学号1********* **大学纺织服装学院轻化工程系 牛仔布织物生产概述 林心流 (**大学，轻化1***班, 无锡214122) 摘要：牛仔布(Denim)，是一种较粗厚的色织经面斜纹棉布，经纱颜色深，一般为靛蓝色，纬纱颜色浅，一般为浅灰或煮练后的本白纱。又称靛蓝劳动布。始于美国西部，放牧人员用以制作衣裤而得名。经纱采用浆染联合一步法染色工艺，特数有 80tex(7英支)，58tex(10英支)，36tex(16英支)等，纬纱特数有96tex(6英支)，58tex(10英支)，48tex(12英支)等，采用3/1组织，也有采用变化斜纹，平纹或绉组织牛仔，坯布经防缩整理，缩水率比一般织物小，质地紧密，厚实，色泽鲜艳，织纹清晰。适用于男女式牛仔裤，牛仔上装，牛仔背心，牛仔裙等。 关键词: 牛仔布色织经面斜纹棉布历史与现状结构参数纺纱工艺织造工艺 Denim fabric production Overview LIN Xingliu (******University,Qinghua Class1***,WUXi 214122) Abstract: denim (Denim), it is a coarse thick cotton yarn-dyed warp-faced twill, warp dark in color, usually indigo, weft light color, usually gray
织物组织与结构教学大纲
织物组织与结构教学大 纲 集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
《织物组织与结构》教学大纲 1、课程代码：01100420 2、课程中文名称：织物组织与结构 3、课程英文名称：fabric weaves and structures 4、课程适用层次：本科 5、总学时：52学时 6、理论学时：44学时 7、实验学时：8学时 8、学分：3学分 9、教学目的与要求 本课程是纺织工程专业及相关方向的专业基础课程。通过本课程的学习，使学生能全面掌握织物组织结构方面的知识，了解织物外观与织物有关性能的关系，具有一定的识别、分析织物样品的能力，同时具有设计与制织机织物织物小样的能力。 10、课程简介 本课程主要介绍了机织物上机图、各类织物组织与结构的特征及其在常见织物中的应用，同时对织物分析的方法及内容作了简单的介绍。 11、教学大纲 第一章织物的基本知识及上机图 本章有两个要点，即织物的基本知识和上机图。 第一节织物的基本知识 主要介绍织物及织物结构的概念、织物的分类、织物的量度及织物的发展动向。 第二节上机图 本节内容主要有上机图及其相关概念。包括组织图、穿综图、穿筘图、纹板图等。 第二章织物基本组织及织物 本章主要介绍三原组织及其织物方面的知识。包括三原组织的定义、作图方法、上机要点、组织应用等。同时还介绍平均浮长的概念。最后介绍织物分析的方法及步骤。 第一节平纹组织及其织物 第二节斜纹组织及其织物 第三节缎纹组织及其织物 第四节平均浮长
第五节织物分析 第三章变化组织及其织物 主要介绍平纹、斜纹及缎纹组织的变化组织的定义、特点、组织作图法和上机要点；组织的应用范围即对应织物品种。另外介绍简单组织织物小样的设计与试织的方法及其要点。 第一节平纹变化组织 包括经重平、纬重平和方平组织及其织物。 第二节斜纹变化组织 包括加强斜纹、复合斜纹、角度斜纹、曲线斜纹、山形斜纹、破斜纹、菱形斜纹、锯齿形斜纹、芦席斜纹。 第三节缎纹变化组织 包括加强缎纹斜纹、变则缎纹和重缎纹。 第四节简单组织织物小样的设计与试织 第四章联合组织及其织物 本节主要介绍几类具有一定外观特征的联合组织的特征、作图方法、上机要点及其应用。 第一节条格组织 第二节绉组织 第三节透空组织 第四节蜂巢组织 第五节凸条组织 第六节网目组织 第七节平纹地小提花组织 第八节色纱与组织的配合 第五章织物几何结构的概念 主要介绍织物几何结构相、织物紧度的概念以及织物紧度与织物几何结构相的关系。 第一节织物几何结构概述 第二节织物紧度与织物几何结构相的关系 第六章复杂组织及其织物 主要介绍复杂组织的定义、分类和部分有特色的复杂组织的构图、设计要点。 第一节复杂组织的概念及分类 第二节二重组织
纹织设计项目3—重经纹织物设计
第七章纹织设计项目3—重经纹织物设计 项目介绍：重经纹织物由两组及以上的经纱与一组纬纱交织而成，织物以经花来表现织纹效果，通过变化经纱的方式使织物表面的色彩和层次发生变化，广泛用在具有双面装饰效果的织物中。本项目以传统的丝绸产品——采芝绫的设计为驱动，并通过经二重提花窗帘织物的设计，使学生能够认识重经纹织物特点和设计特点，熟悉重经纹织物的设计过程，并能够进行重经纹织物的纹样设计、组织设计、意匠设计和装造工艺设计。 项目任务：完成重经纹织物的设计。 知识目标：熟练掌握重经纹织物生产特点和设计过程。 能力目标：能够把所所学的有关纹织的知识运用到重经纹织物的设计中，会对各种重经纹织物进行分析与设计。 素质目标：模仿和创新。 一、项目实施流程 1、品种规格设计：通过市场调研和重经纹织物的布样分析，形成产品规格表。 2、纹样设计：形成纹样设计任务，确定纹样的大小、全幅花数和纹样的结构。 3、组织设计：根据纹样的要求设计织物的花组织（包括次花组织）和地组织。 4、装造工艺设计，形成装造工艺单，并对装造工艺进行计算。 5、意匠设计：形成意匠图和纹板文件。 二、项目实施的知识要点 1、重经纹织物的特点 重经纹织物是经向由两组及以上的经纱与一组纬纱交织而成，织物以经花来表现织纹效果，纬纱只起到固结经纱的作用。通过变化经纱在织物的浮长和经纱组合应用方式，形成各种经纱混色的织纹效果。常用的设计方式是用两组经、三组经来构成经二重、经三重的组织结构，由于新型生产设备对生产过程中经纱张力的均匀度要求较高，所以高档提花装饰织物中的重经结构产品又以经二重结构为主，这种结构有利于开发具有双面装饰效果的装饰织物产品。 重经纹织物的纬密一般比经密要小，因此生产效率比重纬纹织物要高。但重
中国牛仔服装行业调查研究资料讲解
中国牛仔服装行业调 查研究
中国牛仔服装行业调查研究 服饰事业部 二0一三年十月
目录 第一章牛仔服产业相关概述 -------------------------------------------------------- 0第一节牛仔服装简介------------------------------------------------------------- 0第二节牛仔服装生产工序及洗水工艺 -------------------------------------------- 1第二章以牛仔裤为例的牛仔服装行业分析---------------------------------- 4第一节国内牛仔裤市场规模及消费群体分析------------------------------- 4第二节国内市场牛仔裤品牌分析---------------------------------------------- 5第三节国内主要牛仔生产基地分析------------------------------------------- 7第三章中国牛仔裤名镇新塘镇发展模式分析 ----------------------------------- 8第一节新塘镇牛仔服饰产业基本概况---------------------------------------- 8第二节新塘镇发展服饰产业举措---------------------------------------------- 9第四章中国牛仔产业的发展现状及走势----------------------------------------- 10第一节中国牛仔服装产业发展现状------------------------------------------ 10第二节中国牛仔服装产业今后的走势--------------------------------------- 12第三节展望中国牛仔服产业未来发展 -------------------------------------- 12
织物的组成分类与结构
第十四章纺织品的服用性能 教学目标： 1、使学生了解纺织品的基本服用性能。 2、使学生掌握纺织品各种服用性能的涵义、内容、评价测量指标。 3、使学生了解纺织品各种服用性能的影响因素。 教学重点与难点： 1、教学重点：纺织品各种服用性能的内容及其评价测量指标 2、教学难点：纺织品服用性能评价指标的具体测量方法 教学与学习建议： 1、教学建议 授课形式：讲解与讨论，实验 通过实例讲解让学生了解纺织品各种服用性能的内容涵义及其评价指标； 充分做好实验准备。 2、学习建议 通过讲解了解纺织品各种服用性能的具体内容； 通过记忆和理解，掌握纺织品各种服用性能的评价指标及其测量方法； 通过实验掌握主要性能的测试方法，熟悉有关国家标准，熟练掌握测试仪器的正确使用方法。
第十四章纺织品的服用性能 第一节纺织品服用的外观性能 一、光泽 1．织物的光泽 织物的光泽是正反射光、表面散射反射光和来自内部的散射反射光的共同贡献。 2．织物光泽的评价与测量 图14-1 二维对比光泽度测量方法示意图 3．二维漫射光泽度 图14-2 二维漫反射曲线的测量方法示意图 4．影响织物光泽的因素 二、白度、色度、色牢度 三、抗褶皱性能及褶裥保持性能 1．抗褶皱性能 （1）折皱与抗皱性
织物被搓揉挤压时发生塑性弯曲变形而形成折皱的性能，称为折皱性。抗皱性为在力作用下产生折痕后的回复程度，即织物抵抗此类折皱的能力称为抗皱性。其影响织物的外观和平整。 （2）抗皱性的测量及指标 ①折叠法 图14—3 垂直法 1 80 17 01 60 15 0140130120110100 90 80 70 60 5040302010（b ) ) 弹簧夹 试样夹 1 试样刻度盘 图14—4 水平法 ②揉搓拧绞法 （3）影响织物抗皱性的原因及主要因素 ①纤维性状 ②纱线结构 ③织物几何结构 ④环境条件 （4）改善抗皱性的方法 2.织物的褶裥保持性 （1）织物褶裥保持性的一般概念 织物经熨烫形成的褶裥（含轧纹、折痕），在洗涤后经久保形的程度称为褶裥保持性。 （2）褶裥保持性的测量及指标 通常采用目光评定法测试织物褶裥保持性。 基本程序是：织物→折叠→熨烫→洗涤→对比样照→褶裥保持性评价。 （3）影响褶裥保持性的主要因素 （4）改善织物褶裥保持性的方法 (
面料概述
面料知识 面料的定义：是统指服装表面或主要使用的材料，它是一种俗称，正确的名称叫纺织品。 一、面料的分类： 按成份可分为：棉料、麻料、毛料、丝绸、化纤材料以及两种以 上成份交织混纺等（样板）， 按照织机可分为：针织类、梭织类和无纺类（样板）。 按照组织结构分类，梭织可分为：平纹、斜纹、缎纹 针织可分为：平纹、珠地、罗纹按照后整工艺分类，可分为：染色布、印花布、洗水布、磨毛布、 涂层布、复合布、烧花布、压花布（样板）按照织造工艺分类：色织布、提花布、植绒（样板） 按照纱线工艺分类：精梳、普梳（样板） 按照纤维生成途径可分：植物纤维、动物纤维、化学纤维（样板） 二、各种纤维成份鉴别： 1、棉织物：纤维截面形状天然扭曲；燃烧状态：迅速燃烧； 味道：烧纸味。 2、麻织物：有横节、竖纹；燃烧状态：迅速燃烧；味道：烧 纸味。 3、毛织物：表面有麟片；燃烧状态：卷曲燃烧；毛发。 4、丝织物：不规则三角形；燃烧状态：卷曲燃烧；毛发。 5、化纤织物：接近圆形，燃烧状态：硬块；异味。 三、纺织纤维可分为：天然纤维和化学纤维
1、天然纤维可分类为：植物、动物、矿物（石棉） 2、化学纤维可分类为：再生纤维、醋酯纤维、合成纤维、无 机纤维（金属纤维、玻璃纤维） 四、纤维特性： 1、棉纤维 特点：纤维细而短，手感柔软，弹性较差，光泽暗淡。 性能：有一定的吸湿性和良好的保湿性，耐热，长期受热和光照会变脆，抗碱性强，抗酸性弱，易受微生物侵蚀， 易生霉变质。 产地：湖北、山东、黑龙江等 2、羊毛 特点：呈卷曲状，纤维较棉，纤维长 性能：弹性好，吸湿性强，保暖性好，不易沾污，光泽柔和，手感温暖，不易折皱，滑爽挺括，风格各异，质地细腻，丰满，柔软。 产地：新疆、内蒙古自治区 3、麻 麻纤维是麻类植物茎与叶上的纤维，麻纤维和亚麻纤维良好的 纺织厚料。分为亚麻和苎麻 4、涤纶：以短纤维为主 特点：抗皱性好，保持性良好，耐磨性好，不易变形，弹性好。 所以涤纶织物刚挺，易洗，易干，免烫，吸湿性和透气
纺织生产工艺流程
我国纺织工业发展简介 “衣、食、住、行”是人类永久的需求。“衣”不单纯指衣服，它几乎可以涵盖所有纺织产品。“衣”人类永久的需要，具有广阔的市场。 从世界范围来看，纺织服装业销售额仅次于旅游业和信息产业，名列第三。它在世界经济中承担着极为重要的作用。它不仅满足人们生活的基本需要，而且是社会文化的时尚代言者和经济兴衰的晴雨表，它既是最传统的也是最时尚的产业，受到各国政府的重视。 纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，对扩大就业、积累资金、出口创汇、带动相关产业和促进区域经济发展发挥了重要作用，所以纺织工业健康平稳发展，事关国计民生和社会稳定大局。 我国是世界上最大的纺织品生产及出口国。纺织工业曾经提出建设纺织大国的奋斗目标，如今我国的纺织业正在全面实现产业升级，逐步开始向纺织强国转变。 我国纺织品服装出口额： 2000年 --- 520.8亿美元 2004年 --- 931.0亿美元 2009年 --- 1713.32亿美元 2010年 --- 2065.30亿美元 织物的形成 织物的分类 织物 (Fabric) ——由纺织纤维和纱线制成的柔软而具有一定力学性质和厚度的制品。 包括：机织物、针织物、非织造布、编织物等 一、织物的分类： 1．机织物：由相互垂直排列的二个系统的纱线，在织机上按一定规律交织成的制品。 2．针织物：是由纱线串套而成，线圈则是针织物的最小基本单元。 3．非织造织物：是一种由纤维层构成的纺织品。经机械或化学加工而成的制品。 4. 编织物：由纱线通过用结节互相连接或钩连而成的制品，如网、花边等。 二、机织物的分类 1、按原料分类： (1)纯纺织物：经纬纱为同一种纤维的纱织布。 (2)混纺织物：二种或二种以上纤维混纺纱织布。 (3)交织织物：经纱与纬纱为不同类型纱线。 ２、按织物用途分类 (1)服装用织物：外衣、内衣 (2)卫生用织物：毛巾、浴巾、枕巾…… (3)装饰用织物：窗帘、床罩、沙发罩…… (4)工业用织物：帆布、水龙带、帘子布…… 3、按织物组织分类： (1)基本组织织物：三原组织 (2)复杂组织织物：毛巾、灯芯绒、水龙带等 (3)小花纹组织织物：在基本组织基础上变化 (4)大花纹组织织物：装饰类家用纺织品
织物几何结构的概念
织物几何结构的概念I 第一节织物几何结构概述 在织物内，经纱和纬纱的空间关系称为织物的几何结构。 纱线为塑性材料，而且织物的经纬纱线密度、密度、织物组织以及上机张力等各种因素，可以有各种不同的配合。因此，织物的经纬纱线的相互关系是比较复杂的。 一、织物内纱线的几何形态 1.织物内纱线的截面形态 织物内纱线的截面形态，数十年来有多种论述，F.T.皮尔斯、H.T.诺维柯夫等学者主张以圆形或椭圆形进行描述，A.肯泼主张以跑道形进行描述，也有的学者以凸透镜形态进行描述。各种纱线的截面形态如图4-1所示。 圆形椭圆形凸透镜形跑道形 图4-1 纱线截面形态 因纱线在织物内的截面形态受到纤维原料、织物组织、织物密度等因素的影响，因此在讨论织物几何结构概念时，建议采用圆形截面作为各项概算的依据，但应充分考虑纱线在织物内被压扁的实际情况。因此其压扁系数计算如下： η=纱线在织物切面图上垂直布面方向的直径利用公式计算的纱线直径 η的大小，与织物组织、密度、纱线原料、成纱结构、织造参数等有关，一般为0.8左右。 2.织物内经纬纱的屈曲形态 织物内纱线的屈曲形态，随织物组织、经纬密度，纱线线密度、纤维原料以及上机张力等不同，所表现的形态也各异。但无论何种织物组织每根纱线在织物内的屈曲形态，可以看作由经纬交叉区域与非交叉区域两个部位的屈曲形态所构成，如图4-2所示。 图4-2 纱线屈曲形态 图4-2中部位a，表示经纬纱交叉区域。在这个区域内，纱线A的屈曲形态，在织物紧密的
条件下，可以假定呈正弦曲线状。在织物稀疏的条件下，可以假定呈正弦曲线与直线段相互衔接的形态。部位b ，表示经纬纱非交叉区域。在这个区域内，纱线A 的屈曲形态，不论织物紧密与否，均可以假定呈直线段形态。因此，每根纱线在织物内的屈曲形态，均可以根据织物的组织、密度等具体条件，概括为正弦曲线形态与直线段形态的组合与衔接。 3.织物内纱线的直径系数（d k ） 纱线在受到压缩后的直径大小 ，显然与自由状态下的直径是不同的，应该加以区别。而织物内纱线直径的大小，是影响织物结构，决定织物的经纬向紧度和进行织物结构设计的依据。 纱线在织物内的直径，可以按下式计算： d d k = 式中：d ——织物内纱线的计算直径，mm; d k ——织物内纱线的直径系数； Tt ——纱线的线密度，tex 。 直径系数d k 的大小，受纺纱方法、纤维品种、纤维表面形态等因素的影响，在采用特克斯制时，棉纱、棉线的d k 值可以近似的取0.037。 d k 值是重要的织物结构参数，在纤维品种、纱线结构日益丰富的条件下，能否及时地提供各类 纱线在织物内的直径系数，对于合理地进行织物结构设计是很重要的。 采用特克斯制时，d k 的计算可按下式进行： d k = 上式中：δ为纱线的体积质量（g/cm 3 ），其值随组成纱线的纤维种类、性质及纱线的捻系数而不同，几种纱线的δ值可参考表4-1。 表4—1 几种纱线的δ值 不同线密度纱线之间的直径换算，可按下式进行： 12d d =式中：1δ、2δ——纱线的体积质量（g/cm 3 ）。
牛仔布织物生产概述 (1)
纺织概论作业 姓名林心流 班级轻化****班 学号1********* **大学纺织服装学院轻化工程系 牛仔布织物生产概述 林心流 (**大学，轻化1***班, 无锡214122) 摘要：牛仔布(Denim)，是一种较粗厚的色织经面斜纹棉布，经纱颜色深，一般为靛蓝色，纬纱颜色浅，一般为浅灰或煮练后的本白纱。又称靛蓝劳动布。始于美国西部，放牧人员用以制作衣裤而得名。经纱采用浆染联合一步法染色工艺，特数有80tex(7英支)，58tex(10英支)，36tex(16英支)等，纬纱特数有96tex(6英支)，58tex(10英支)，48tex(12英支)等，采用3/1组织，也有采用变化斜纹，平纹或绉组织牛仔，坯布经防缩整理，缩水率比一般织物小，质地紧密，厚实，色泽鲜艳，织纹清晰。适用于男女式牛仔裤，牛仔上装，牛仔背心，牛仔裙等。 关键词: 牛仔布色织经面斜纹棉布历史与现状结构参数纺纱工艺织造工艺 Denim fabric production Overview LIN Xingliu
(******University,Qinghua Class1***,WUXi 214122) Abstract: denim (Denim), it is a coarse thick cotton yarn-dyed warp-faced twill, warp dark in color, usually indigo, weft light color, usually gray or broiled after practicing this white gauze. Also known as indigo denim. It began in the western United States, grazing personnel for the production of underwear named. Warp using the pulp Dyeing process, special number has 80tex (7 English branch), 58tex (10 English teams), 36tex (16 English teams), etc., weft special number has 96tex (6 English teams), 58tex (10 English branch), 48tex (12 English teams), etc., using 3/1 the organization, there is also change in twill, plain or crepe tissue jeans, fabric finishing by the shrink-proof, shrinkage than the general fabric of small, close texture, thick, bright color, texture clear pattern. Suitable for men and women jeans, denim jacket, denim vest, denim skirt. Key words: Denim Dyed Denim by Surface Structure Parameters History and the Present Spinning Weaving Technology 1.牛仔布的简介 产生背景 在五百多年前，意大利的航海家哥伦布发现了新大陆。当时航海的船只用的帆，是由一种非常坚韧而实用的粗糙布料做成。这种粗糙布料原产于法国一个小镇NIMES，所以就以法文取名“Serge De Nimes”，而后被人们简称为DENIM。 而在三百六十年后，一位在美国的犹太商人Levi Strausss把一种织料粗糙的帆布引入美国，因而缔造了牛仔裤历史性的一页，同时也建立了一个牛仔文化的神话王国。
第七章纹织设计项目3—重经纹织物设计知识讲解
第七章纹织设计项 目 3—重经纹织物设计
第七章纹织设计项目3—重经纹织物设计 项目介绍：重经纹织物由两组及以上的经纱与一组纬纱交织而成，织物以经花来表现织纹效果，通过变化经纱的方式使织物表面的色彩和层次发生变化，广泛用在具有双面装饰效果的织物中。本项目以传统的丝绸产品一一芝绫的设计为驱动，并通过经二重提花窗帘织物的设计，使学生能够认识重经纹织物特点和设计特点，熟悉重经纹织物的设计过程，并能够进行重经纹织物的纹样设计、组织设计、意匠设计和装造工艺设计。 一、项目实施流程 1、品种规格设计：通过市场调研和重经纹织物的布样分析，形成产品规格表。 2、纹样设计：形成纹样设计任务，确定纹样的大小、全幅花数和纹样的结构。 3、组织设计：根据纹样的要求设计织物的花组织（包括次花组织）和地组织。 4、装造工艺设计，形成装造工艺单，并对装造工艺进行计算。 5、意匠设计：形成意匠图和纹板文件。 二、项目实施的知识要点 1、重经纹织物的特点 重经纹织物是经向由两组及以上的经纱与一组纬纱交织而成，织物以经花来表现织纹效果，纬纱只起到固结经纱的作用。通过变化经纱在织物的浮长和经纱组合应用方式，形成各
种经纱混色的织纹效果。常用的设计方式是用两组经、三组经来构成经二重、经三重的组织结构，由于新型生产设备对生产过程中经纱张力的均匀度要求较高，所以高档提花装饰织物中的重经结构产品又以经二重结构为主，这种结构有利于开发具有双面装饰效果的装饰织物产品。 重经纹织物的纬密一般比经密要小，因此生产效率比重纬纹织物要高。但重经纹织物改换花色品种首先要更换经轴、装造，成本较大，所以它不像重纬纹织物那样品种繁多、花色变换迅速。 2、重经纹织物的设计要点 重经纹织物的纹样设计以简单的平面装饰图案为主，常用的题材有花草变形图案和几何纹理图案。在用色上，以各组经色的混合色为基准，纬纱色可以先不考虑，配合组织结构的变化，确定所需使用的套色数，如经二重提花装饰绸，基准色为经三色、（甲经色、乙经色、甲乙经混合色），若所配的 基本组织是三种，则所需的套色数为9色，也就是该品种的纹样设计要用九套色来设计。在纹样的排列布局上以清地、混满地花样为主，纹样效果较单一，色彩偏重和谐的搭配。 重经纹织物的的组织设计表现为地、花组织合一，地组织、花组织以各种形式的经面组织进行配置，少用纬面组织。经组数越多，组织变化数越多，织物表面的织纹效果也更丰富。另外，在组织配置前，应根据提花装饰织物的产品特点设定组织的最大经浮长。如两组经纱二重组织结构的双面提花装饰织物设计，根据产品特点，设定最大经浮长为8枚组织，当织物表组 织是8枚经面组织时，对应的里组织应配置为8枚纬面组织，表里组织符合重 经组织的配合要求。 3、重经纹织物装造与意匠特点 重经纹织物有两组或两组以上的经纱重叠在织物内，它们的组织和原料性 质不同，因此在传统装造时，常采用前后分区（造）装造。 重经纹织物的前后分区形式，与纹、地经纱的排列比有关。当两组经纱的 排列比为1 : 1时，采用纹针数相等的双造；当排列比为2 : 1时，则采用大小造装造。