内裤工业纸样生产实例③：男式平脚裤纸样

一、分析样衣，整理制单资料

1.样衣（图5-28）

2.物料单（如图表5-7）

3.样衣结构与工艺流程分析（图5-29）

根据样衣的实际情况将样衣的款式结构、尺寸表、面辅料、制作工艺等基本的资料整理出来，便于后面的纸样制作以及排料算料。

从图中可以得出这一款式总有纸样数3片，其各自用料见表5-7。根据样衣展示，此款式工艺情况如下（表5-8）：

二、纸样制作

1.纸样设计思路

这一款式的纸样制作就是一基本的男式平脚裤。

（1）经过测量，腰围与脚口绱橡筋时的工艺回缩率，按照每11cm缩1cm的比例制作。即纸样的大小是在测量尺寸的基础上增加其1/10。

（2）前侧缝与前中缝的长度是调整前中象鼻弯度的参考标准。

（3）脚口、臀围以及侧缝的尺寸调和是这一纸样制作的关键。

2.净样制作（图5-31~图5-32）

（1）在净样的制作过程中，为了提高工作效率，将前后片以侧缝为中线一起制图，完成后再将后片参照后中作对称。在这款纸样的净样制作中，除了注意腰头工艺回缩率之外，还要注意脚口大小以及臀围大小的调整，这是根据腰头起翘和腰围的工艺回缩量以及前裆弯的调整来实现。

（2）臀围线的确定。按照臀下长B=立裆长/3+1=（身高/5+1~2）/3+2计算，即B=（170/5+2）/3+2=14cm，得出臀腰高为11cm。

（3）象鼻弯处的制图。象鼻弯度 5.5cm，连接参考线。将象鼻弯参考线三等分，靠近臀围线的一等分点出1.3cm，在此基础上参考图5-31将前中象鼻弯完成。注意符合前侧缝线的长度，有误差时通过调整象鼻弯度的大小来实现。

（4）前片裆弯的制图。象鼻弯参考线两等分处向上1cm取一点，作象鼻弯的垂线。自臀围处作线段交于垂线上，线段长为a。在此基础上参考图示将前裆弯完成，并截取前侧缝

长。

（5）将后片与前片于侧缝处拼合，并按照花边的宽度，参考脚口直线作分割。

3.毛样制作（图5-33）

毛样的制作就是在净样的基础上增加缝份和加注纸样详细信息的过程。前面的纸样分析中，注明了各条拼合缝的工艺处理以及缝份大小。需要对位的地方是要作剪口标记。

4.齐码纸样（图5-34）

（1）纸样放缩时要根据实际情况选择放缩方式。本着简洁快速的原则灵活的选择坐标原点。这一款式的档差见表5-9。

（2）成品腰围的档差为4cm，综合工艺回缩率，纸样腰围的档差为4.4cm。前片腰头分割处按照比例分配的原则进行档差的分配，图中分配比例为3：7。

（3）在放缩过程中除了前中片以外都简单的采用点放缩的方式。需要注意的是，前片的放缩以臀围为放缩原点——按照臀下裆长占整体立裆的比例来分配档差，以确定长度放缩量。

（4）前中片的下端象鼻弯处放缩可以按照順线放缩的方式，将其简洁快速的进行放缩。

三、排料、算料

1.后片的排料（图5-35）

从图中可以看出，由于受面料实用幅宽的限制，每列只能排3片，剩余的面料为了避免浪费可以将前中片排进来。

在217cm长的面料中总共排了21片后片，32片前片，即每片后片平均用料为217cm÷21片=10.33cm/片，每打12件的用料为124cm。

2.前侧片的排料（图5-36）

从图中可以看出，由于受面料实用幅宽的限制，每列只能排7片，剩余的面料为了避免浪费可以将前中片排进来。

在155cm长的面料中总共排了42片前侧片、10片前中片，即每片前片平均用料为155cm ÷42片=3.69cm/片，每打12件，共24片的用料为88.75cm。

3.前中片的排料

从上面两图中可以直接看到，在总共21件的单独排料过程中，前中片完全插到两图中，因此前中片的用料不再单独计算。

4.单耗用量计算

上面的用料计算中并没有加损耗量，工厂中的损耗包括了残片、次品、裁耗等，一般损耗是在原来的基础上总加3%～6%。即这一款式的用料单耗如下：莫代尔面料每打的用料为：[124（后）+88.75（前）]×（100+3）%≈219.13cm。

5.莫代尔料的排料（图5-37）

本款裁床莫代尔料的混合排料，一共2打用料425.7cm。如果加上3%的损耗为438.47cm，即每打用料为219.24cm与上面分开计算的单耗219.13cm/打基本接近。

四、纸样弊端修正

1.腰头尺寸调整[图5-38（1）]

图5-38（1）

图5-38（2）

图5-38（3）

腰围的调整主要是对于工艺回缩量的调整。上面的制图中采用的工艺回缩率1.1倍，当臀围达不到要求的尺寸时，可以总加腰围工艺回缩量来补足臀围的尺寸。图中虚线为修改前纸样，实线为修改后纸样。

2.脚口尺寸调整[图5-38（2）~（3）]

当纸样的脚口尺寸小于样衣的脚口尺寸时，可以通过加大腰围起翘的方式来加大脚口尺寸。这种方法会引起臀围的变化。如果仅仅是调整脚口尺寸，其他的尺寸不变，可以通过改变裆弯来实现。图中虚线为修改前纸样，实线为修改后纸样。

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内衣基本纸样(六)

内衣基本纸样(六)：连身衣的基本纸样 发布时间：2011-07-18 编辑：VeeVee 来源：国际内衣网 ( 国际内衣网综合报道) 连身衣多以运动衣、健身服和泳衣的形式出现，面料的性能直接影响着连身衣的使用性能，一件性能优良的骨衣，除了要求合理的结构设计外，还要有性能优越的面、辅料。因而，在纸样设计时要根据面料弹力相应减小纸样围度尺寸。 一、连身衣原型的套取（图4-41）

图4-41 连身衣的基本纸样也可以从标准女装基本纸样中变化过来，下面是连身衣原型的套取方法。 1.摆正标准女装基本纸样 （1）标准女装基本纸样的前后片，腰围线对齐，摆放于同一水平线上。将胸省转移到腋下； （2）腰围线向下20cm画出臀围线，胸围线向上6cm画出上胸围参考线，胸围线向下10cm画出上胸阔线参考线； （3）将标准女装基本纸样的松量在侧缝处减掉，并按照臀围净尺寸画出新的侧缝线，并修正前片腋下省。 2.制作连身衣前片 （1）前领口的制作 将前领口开深至上胸围线，领宽加宽3.5cm。以圆顺的曲线完成前领口，胸阔线处领宽7cm； （2）前袖窿的制作 在前肩线上取6cm为连身衣肩宽，胸阔线上内进2.5cm，以圆顺曲线连接肩点、胸宽点、腋下点完成前袖窿曲线； （3）前片底裆的制作 臀围线向下12cm作底裆线，底裆宽3cm； （4）前片下摆围的制作 将侧缝线臀围处向上3cm取侧缝底点，取臀围线到底裆线的中线为前下阔线，前下阔为5.5cm取前阔外点。以圆顺的曲线连接侧缝底点、前阔外点、底裆外点，完成前片下摆围曲线； （5）前片腰省的制作 将前片胸点下作腰省，省宽2.5cm，下省尖点位于臀围线上8cm处。 3.制作连身后片 （1）后领口的制作

裤装纸样设计

裤装纸样设计 学习目标： 了解人体结构与裤子结构的关系； 掌握裤装基本知识和规格设置； 熟练地掌握裤装基本纸样设计的原理和方法； 能理解裙装和裤装结构的差异； 能掌握裤装纸样的变化。 裤装基本知识 一、裤装结构概述 裤子是包覆人体臀、腹并区分两腿的基本着装形式；它与裙子最大的区别在于裤子有裤长、上裆、下裆，从围度上讲有腰围、臀围、横裆、中裆、裤口等。 1、裤子围度构成的基本因素

腰围与臀围、臀围与横裆围中裆围（膝围）与裤口（踝围）2、裤子长度构成的基本因素 裤长、上裆长与下裆长、前裆缝与后裆缝 （注：上裆长即直裆，WL至横裆线距离） 二、裤装种类 1、按臀围宽松量分 贴体类裤:裤臀围(H)的松量为0～6cm 较贴体类裤;裤臀围的松量为6～12cm 较宽松类裤：裤臀围的松量为12～8cm 宽松类裤：裤臀围的松量为18cm以上 2、按裤长分:短裤、中裤、长裤。

3、按裤腰高低分类 低腰裤：腰口线低于标准腰口线以下，腹围线以上。 中腰裤：日常裤装所表现的一种形式，其腰宽在3~4cm. 高腰裤：腰口线落在标准腰口线处，是腰头宽设计较高的。 4、按脚口造型分 锥形裤：脚口<中裆宽 喇叭裤：脚口>中裆宽 直筒裤：脚口=中裆宽 裤装式样 三、裤装结构线名称

备注：人体腰臀部体型特征 人体后中心腰臀的倾斜度约10~13°，是裤子后上裆斜度（也称困势)的依据。裤装原型纸样设计 一、男裤原型纸样设计 1、规格设计 裤长：一般用号+2cm,也可以参照GB中控制部位数值表的腰围高。 腰围：一般用型+2cm 臀围：一般净H*+8~12cm 选用号型:170/74A 单位：cm 裤长L:100 腰围W:76 臀围H:100 中裆宽（膝围）:24 脚口宽：23 腰头宽:4 2、裤装原型制图

服装纸样尺寸字母的解释

服装纸样尺寸字母的解释 号-代表总体高。 型-代表紧胸围或紧腰围 B-代表胸围的成品尺寸，即根据“型”已放出松度的尺寸。 W-代表腰围的成品尺寸，即根据下体“型”已放出松度的尺寸。 H-代表臀围的成品尺寸。 S-代表肩宽的成品尺寸。 AH-代表前后袖窿各自的弧长。 T-代表大腿围的尺寸。 K-代表膝围的尺寸。 CW-代表袖口的尺寸。 SW-代表袖肥的尺寸。 N-代表领围的尺寸。 SB-代表脚口的尺寸。 L-代表衫长的尺寸。 BL-代表后中长的尺寸。 SL-代表袖长或裙长的尺寸。 TL-代表裤长的尺寸。 FR-代表前浪的尺寸。 BR-代表后浪的尺寸。 IL-代表内长的尺寸。 OL-代表外长的尺寸。 肩缝shoulder seam：在肩膀处，前后衣片相连接的部位。 领嘴notch：领底口末端到门里襟止口的部位。 门襟front fly，top fly：在人体中线锁扣眼的部位。 里襟under fly：指钉扣的衣片。 止口front edge：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。 搭门overlap：指门襟与里襟叠在一起的部位。 扣眼button-hole：纽扣的眼孔。 眼距button-hole space：指扣眼之间的距离。 袖窿armhole：也叫袖孔、夹圈，是大身装袖的部位。 驳头川lapel：里襟上部向外翻折的部位。 平驳头notch lapel：与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。 戗驳头peak lapel：驳角向上形成尖角的驳头。 胸部bust：指前衣片前胸最丰满处。 腰节waist：指衣服腰部最细处。 摆缝side seam：指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。 底边hem：也叫下摆，指衣服下部的边沿部位。 串口gorge line：指领面与驳头面的缝合线，也叫串口线。 驳口fold line for lapel：驳头翻折的部位，驳口线也叫翻折线。 下翻折点：指驳领下面在止口上的翻折位置，通常与第一粒纽扣位置对齐。

文胸纸样尺寸及制作步骤

文胸纸样尺寸及制作步骤 在文胸纸样设计中，为达到文胸的合体度，应考虑多种因素，例如，钢圈的长度以及内径大小、钢圈的形态，鸡心的形状、大小，罩杯的高度、深度，侧比的宽窄等。因此，需要对文胸的结构制图作进一步的修改，使其成为更加规范化、更加简洁、易于操作、便于理解的文胸基本纸样。 （一）文胸基本纸样结构尺寸 1. 杯宽尺寸 根据人体测量的尺寸而来，一般以75B为基码，杯宽为19.5~20.5cm（包括基本呼吸量和捆条宽度）。 2. 前后杯宽尺寸 为了达到集中胸部的功能，前杯宽尺寸小于实际人体乳房尺寸，同样后杯宽尺寸大于实际人体乳房尺寸。 前杯宽=杯宽/2—（0.75~1）cm 后杯宽=杯宽/2+（0.75~1）cm 3. 杯高尺寸 下杯高=8.5~9.5cm（包括捆条宽度） 4. 罩杯省尺寸

罩杯省=杯宽/2±0.5cm （二）制作步骤 1. 确定BP点O 做一条水平线BL为胸围线，在线上取一点O作为乳点（BP）。 2. 确定心鸡位点A 在胸围线左上方2cm处出作平行线，在这一平行线上取点A，距胸点O距离9cm，为前杯宽尺寸，这一点就是罩杯的鸡心位端点。 3. 确定侧位点B 在胸围线右上方3.5cm处出作平行线，在这一平行线上取点B，距胸点O距离11cm，为后杯宽尺寸，这一点就是罩杯的侧位端点。 4. 作杯高线OC 连接心位点A与侧位点B，通过胸点O做AB的垂线OC，即为杯高线（4cm）。 5. 作罩杯省DOD’ 以罩杯省/2为间距在下杯高线两侧作平行线，胸高点O为圆心下杯高8.5cm 为半径，在两平行线上取两点D、D’，即为罩杯的下缘点。分别将两胸省线（OD、OD’）平均分为三等份，在靠近胸点（O）的等分点垂直斜线向外凸出0.6cm，以平滑的曲线连接OD、OD’，完成下杯省弧线。

第二章__裤子结构设计

第二章裤子结构设计 现代服装中裤子的造型、款式有很多变化，但是万变不离其宗。一条裁剪出色的裤子，往往能体现出漂亮的体形来。 第一节裤子各部位名称及加放松度 一、裤子各部位名称 在学习裤子结构前，应对裤子各部位的名称有所了解。见图2——1——1。 （2——1——1） 二、裤子原型的加放松度 画裤子原型所需要的必要尺寸包括：裤长、上裆长（或股上长）、腰围、臀围、脚口大。 裤长是从腰部最细处向上3～4cm，然后垂直向下量至所需的长

度为止，上裆长是从腰部最细处向上3～4cm，再向下最至坐骨弯。腰围大是水平测量一周的尺寸，再加放0～2cm，臀围大是水平测量一周的尺寸，再加放6cm左右，脚口大尺寸为20cm(半圈尺寸)。 第二节裤子原型的制图方法 通过测量得出绘制裤子原型的必要尺寸。 裤长：100 上裆长：24 腰围：66 臀围：94 脚口大：20 一、裤子前片的制图步骤 （一）画基础线 1、①②平方线（纬纱和经纱） 2、③脚边线或底边线（裤边宽） 3、④上平线或裤腰线（裤长—腰宽） 4、⑤横裆线或上裆线（上裆长—腰宽或股上长） 5、⑥臀围线（股上长/3） 6、⑦中腿线（脚边线至横裆线的1/2，再向上5cm） 如下图：2——2——1。 （2——2——1） （二）找围度大点 1、臀围大（H/4） 2、前裆空大（H/16 – 1） 3、中迹线（前横裆大/2） 4、脚口大（脚口—1），却以中迹线两边平分 5、中腿口（脚口大+2），却以中迹线两边平分 6、前腰围大（中缝处先进1，再量W/4+4）

如下图：2——2——2。 （2——2——2） （三）画轮廓线 1、画侧缝线(在辅助线上内进0.8) 2、画下裆缝线(在辅助线上内进0.8) 3、画上裆缝线(在垂线/3处画弧线) 4、画腰弧线（在侧缝边上翘0.7） 如下图：2——2——3。 （2——2——3） （四）画褶和袋位 1、画中间褶（褶大2） 2、画边褶（中间褶至侧缝线/2） 3、画袋位（上袋位距顶点4，袋大15） 如下图：2——2——4。

内衣纸样教程

女仕内衣结构的基本理论与原理 掌握构成胸围结构的基本理论和原理是通向女仕内衣结构设计科学化，标准化，规范化和实施最终造型的必要条件和必经之路．它的基本内容是由人体测量．女仕内衣规格和基本纸样的女仕人体结构设计的基本原理组成．它对胸围、内衣、内裤物料的选择，制造和基本结构的形成，发展，变化和各类款式给予指导． 一.测量 这里所采用的量体方法不同于服装成衣传统的量体裁衣．它是以测量人体的基本尺寸作参数，而不是为设计某种服装所测量的尺寸．即为任何服装内衣的设 计确定的内限尺寸．(凈尺寸):标准尺寸是在此基础上根据不同的布料、弹力、 辅料、综合优化人体．穿用者爱好、流行等因素加以修正完善的．旨达到理想化、标准化和可塑性的目的．有些方法并不注重人体各尺寸的实录，而是在可能的范围里优化以达到弥补人体自然缺陷的目的．因此，具有理想化和广泛的实用价值． 测量方法: (一)．内衣测量比成衣更准确、严谨．所以在量体时一定要得到准确数据．为 了保证各部位测量尺寸的准确性，以避免凭借经验的猜测．例如:围度测量 要先确定测位的凸凹点．测量胸围以胸上围的凸点为测点．测量腰应以腰的凹部为测点，然后作水平测量长度． (二)．要采用客人规定或公司规定的计量单位测量，测量时所采用软尺的单 位，一般都以厘米计，以求得标准单位的规范统一．

(三)．在测量围时，手持软呎O的一端紧贴测点，水平绕测一周并记下读数， 软呎贴紧测位一周时，其状态应以软尺既不能脱落，被测者又没有明显的勒紧感为最佳，长度测量一般随人体起伏，并通过中间定位的测点进行测量． 1.胸围，以胸部最丰满的胸凸点为测点，将软呎水平绕胸部一周，记下 读数即为胸围的呎寸． 2.下胸围，以杯下处为测点，水平绕一周为下胸围尺寸． 3.腰围，以腰部最凹处，即上肢自然下垂时关节与腰部的对应点为测点， 水平一周为腰围呎寸． 4.臀围，以臀部最丰满处．水平绕臀部一周为臀围尺寸． 5.杯点距，人自然站直，持软呎水平线，记下读数即为两乳点呎寸． 6.肩高，人自然站立，持软呎O的一端贴紧乳点，至肩顶，为肩高尺寸． 二.胸围内裤规格和参考呎寸 内衣标准化的特点，随着合隆公司飞速发展，各种技术资料在公司范围内(甚至外发厂)传递沟通日趋扩大．这就要求产品规格具有适应面广．科学 性强，标准化高和易记的特点，为了适应管理，主要表现在规格呎吋划分非常详细号型清楚，让不同层次级别的管理人员，技术人员了解相关的业务知识，便于跟进自己的工作，推进公司的效率 欧洲人体(女仕)呎寸

男装纸样设计原理与技巧

《男装纸样设计原理与技巧（第二版）》一书中指出：从男装设计的功利性特点和要求出发，其造型的表现，自然不能追求女装那种炫耀和暴露的风格，而注重技术的设计和工艺的手段。 影响服装设计中尺度的因素，并不是简单的加和减，而是取决于设计者的“用功”的角度和作用点的不同。男装设计师的“功”如何表现的呢？它是采用某种独特的技术工艺手段创造出一种微妙而别致的的造型趣味和风格，它反对以形式的外观化取悦人，追求技术的韵律之美。总之“功”不是形式在造型上的外化，而是构成造型的技术本身。还是以西装为例，从西装成为男士日常和社交最广泛的装束至今，在外观上似乎没什么变化，但是，如果我们细心观察，就不难发现，今天和以往的西装在趣味和风格上有一种强烈的时代差别。从结构上分析，20世纪60~70年代，流行“X”造型。为了强调腰线以下的衣摆，将衣长略增加，腰线比实际腰位提高并收紧，侧缝翘度加大，后开杈较长，整体结构处理成腰线以上合体。在工艺技术上，使肩端微微翘起，并将肩宽略收紧，袖型较瘦。表现出一种干练、潇洒而又典雅的风度。这种造型可以看出一种“怀旧”的韵味。 今天的西装造型恰恰相反。肩部加宽而平，胸部宽松，腰线降低，衣摆收紧到最大限度，后开杈适中，并设在两侧，或没有开衩，袖肥适中。整体”V”字造型，形成一种成熟、宽厚的男子风度，表现出很强的时代感。 领型：认识服装的轮廓使把握流行主题的关键，那么领型则是认识流行细节和总体的纽带，因为，领子的位置是整个服装的视觉中心，也是流行的感觉中心。 就套装的流行的流行而言，有领角、位置、宽窄等变化，并对衬衫、外套等其他类型的服装产生影响。套装领型在流行中是按照一定的程式变化的，领角变化以90度坝子领作为基础，有小八字领、圆角八字领、半戗驳领和戗驳领。领位的流行是在一般一般领口形成的翻领和驳领的比例关系基础上的，有扛领（驳领比例增大）和下垂领（翻领的比例增大）的变化。领型在流行趣味上是有所选择的，一般领角造型远离它所具有的程式范围，说明其流行依据多来源于便装，领位越低说明套装越趋于便装化。领位越扛预示着一种怀旧的流行，同时，它与具有宽松的V轮廓和保守的X轮廓配合。 衬衫领和外套领是受套装领变化的牵制。例如，西装领为窄形直领角，衬衫和外套就采用与此相似的直线方领，而不会流行大尖领。再如，八字领角为圆型，衬衫和外套的领角也都流行相同趣味的形式。这就是在流行中表现出来的一种时代语言。 《新编服装结构设计》一书中指出：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。结构设计作为服装工程的重要组成，即是款式造型设计的延伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。其一方面将造型设计所确定的立体形态的服装廓体造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形状、数量、吻合关系，整体与细部的组合关系，修正造型设计图中不可分解部分，改正费工费料的不合理的结构关系，从而使服装造型臻于合理完美；另一方面，结构设计又为缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样板，为部件的吻合和各层材料的形态配伍提供了必要的参考，有利于制作出能充分体现设计风格的服装，因此服装结构设计在整个服装制作中起着承上启下的作用。 服装结构是指服装各部件和各层材料的几何形状以及相互组合的关系。包括服装各部件外部轮廓之间的组合关系，部位内部的结构线以及各层服装材料之间的组合关系。服装结构由服装的造型和功能决定。 学习结构设计要系统地掌握服装结构的内涵：包括整体与部分结构的解析方法，相关结构线的吻合，整体结构的平衡，平面与立体构成的各种设计方法，工业用系列样板的制定等基本方法，以此培养出从款式造型到纸样的结构设计能力。此外，还要熟知人体体表特征，掌握人体与服装点、线、面的关系，性别、年龄、体型差异和服装结构的关系，成衣规格的指定方法和表达形式，号型的指定和表达形式

服装纸样 3

二. 纸样设计的方法 1. 服装基本模型： 方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。 特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。 2. 纸样基本型： 将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。 特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。 3. 纸样设计的方法： 在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。 三. 服装构成的人体工学 定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。 服装设计特点： 男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。 女装：主要运用褶和省道的变化技术。 四．服装尺寸的设定 1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”） 围度尺寸≥净围度+ 基本松度+运动度 净围度：以穿紧身内衣的测量值为准； 基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量； 运动度：有利于人体正常活动。 ①胸围 = 净胸围 + 基本松度（不涉及运动度）； ②腰围：上衣腰围 = 净腰围+基本松度+运动度 上衣的腰围松度≥胸围松度 裤子、裙子腰围 = 净腰围+基本松度 ③臀围= 净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现） ④掌围= 净掌围 + 基本松度（设定袖口和袋口） 六.人体测量 1.要求: （1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。 2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量； 3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周 腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周 臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周 总结： 人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。 它们的连线构成了服装的基本结构线。 第三章女装基本纸样

文胸制图

文胸类工业纸样生产实例①：普通文胸纸样 一、分析样衣，整理制单资料 1.款式图（图6-1） 3.样衣结构与工艺流程分析（图6-2）

根据制单的实际情况将款式结构、制作工艺分析等基本的资料整理出来，便于后面的纸样制作以及排料算料。 从图中可以得出这一款式总有纸样数11片，其各自用料见表6-1。根据样衣展示，此款式工艺感慨如下（表6-2）：

4.尺寸测量（表6-3） 二、纸样制作 1.纸样设计思路 （1）罩杯。首先根据钢圈配图的基本原理，进行净样的结构制图。然后再根据客供尺寸进行相应的调整。最后再根据基本净样将面杯、里垫、袋布等纸样作出。 （2）下扒与后片。根据钢圈的形状，将下扒作出，最应该注意的就是对于下扒纸样的处理，以及上下围的缩缝量的处理（按照每10cm含0.5cm的缩率设置）。 在这一款式纸样的制作中较难处理的就是对于尺寸和罩杯造型的综合把握。 2.净样制作 （1）对于钢圈配图的具体的操作步骤，可以参照《内衣纸样设计原理与实例》。在这里注意杯底长与钢圈长的关系，杯底在钢圈长的基础上总加钢圈空位1.5cm。另外，a与b处的拼接要圆顺，整个杯底弧线要与钢圈的形状相匹配（图6-3）

（2）下杯的破缝处理。注意要调整杯骨弧线以及杯底弧线的圆顺，罩杯省不要作的太大，一般为1.5~2.5cm的大小（图6-4）。

（3）面杯杯边是花边，需要直线，首先如图所示将上杯与下杯以BP点为中心，将杯骨对齐，并将形成的罩杯省平分；其次将对齐后的这样沿罩杯省的角平分线展开，使杯边成为一条直线；最后将面杯纸样按照图示完成（上图6-5）。 （4）棉垫与袋布的制作。袋布要注意袋口的取舍，确保袋口大小为4.5cm 左右。棉垫在袋布的基础上，将杯骨平行下降1.5~2cm截取（图6-6）。

H型裤子纸样设计说明

H型裤子纸样设计说明 基本尺寸：臀围H=90cm 臀围松度=10cm 腰围=74cm 股上长=24cm 股下长=75.5cm 前片画法： （1）画一个矩形框，长=H/4+2.5=25cm ,宽=股上长-3=21cm （2）臀围线：在横档线上方H/12=7.5处确定臀围线 （3）前裤线：在横档线5/12等分点处，长度=股上长-3+股下长=96.5cm （4）小裆宽=H/18=5 ，连结横裆线与臀围线，得到一个直角三角形，作斜边的高线，取高线上距离斜边三等分点确定裆弯线 （5）腰线：前中辅助线收腰0.7cm，起翘0.4cm ；前侧辅助线收腰1.5cm ，起翘0.7cm，顺序连结前中辅助线起翘点、前裤线、前侧辅助线起翘点得到腰线 （6）1/2裤口宽=H/8-0.25=11cm （7）中裆线：作直线垂直横裆线和裤口线，取其中点儿向上5cm处即为中裆线，1/2中裆线=1/2裤口宽+1=12cm （8）以平滑粗实线顺序连结各点，既得到H型裤前片纸样 后片画法： （1）画一个矩形框，长=25cm,宽=21cm （2）臀围线、后裤线：位置计算法同前片 （3）大裆追加量=H/24=3.75cm，横裆线下降1.5cm，连结横裆线上距离后中辅助线1cm处的点和后中辅助线与后裤线的中点，取高线上距离顶点三等分的点确定后裆弯线 （4）1/2 后裤口宽=1/2前裤口宽+1=12cm （5）后片横裆线位置同前片，1/2后横裆线=1/2后裤口宽+1=13cm （6）腰线：将后裆弯线延长H/24=3.75cm，连结横裆线与臀围线并延长与腰线辅助线的延长线相交，在交点处收腰1cm，起翘0.7cm （7）以平滑粗实线顺序连结各点既得到H型裤后片纸样

服装纸样尺寸字母的解释

服装纸样尺寸字母的解释-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

服装纸样尺寸字母的解释 号-代表总体高。 型-代表紧胸围或紧腰围 B-代表胸围的成品尺寸，即根据“型”已放出松度的尺寸。 W-代表腰围的成品尺寸，即根据下体“型”已放出松度的尺寸。 H-代表臀围的成品尺寸。 S-代表肩宽的成品尺寸。 AH-代表前后袖窿各自的弧长。 T-代表大腿围的尺寸。 K-代表膝围的尺寸。 CW-代表袖口的尺寸。 SW-代表袖肥的尺寸。 N-代表领围的尺寸。 SB-代表脚口的尺寸。 L-代表衫长的尺寸。 BL-代表后中长的尺寸。 SL-代表袖长或裙长的尺寸。 TL-代表裤长的尺寸。 FR-代表前浪的尺寸。 BR-代表后浪的尺寸。 IL-代表内长的尺寸。 OL-代表外长的尺寸。 肩缝 shoulder seam：在肩膀处，前后衣片相连接的部位。 领嘴 notch：领底口末端到门里襟止口的部位。 门襟 front fly，top fly：在人体中线锁扣眼的部位。 里襟 under fly：指钉扣的衣片。 止口 front edge：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。 搭门 overlap：指门襟与里襟叠在一起的部位。 扣眼 button-hole：纽扣的眼孔。 眼距 button-hole space：指扣眼之间的距离。 袖窿 armhole：也叫袖孔、夹圈，是大身装袖的部位。 驳头川 lapel：里襟上部向外翻折的部位。 平驳头 notch lapel：与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。 戗驳头 peak lapel：驳角向上形成尖角的驳头。 胸部 bust：指前衣片前胸最丰满处。 腰节 waist：指衣服腰部最细处。 摆缝 side seam：指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。 底边 hem：也叫下摆，指衣服下部的边沿部位。 串口 gorge line：指领面与驳头面的缝合线，也叫串口线。 驳口 fold line for lapel：驳头翻折的部位，驳口线也叫翻折线。 下翻折点：指驳领下面在止口上的翻折位置，通常与第一粒纽扣位置对齐。

内衣的生产流程

款式设计在工业生产流程中处于最前端，是工业生产过程中最先要解决的问题。 款式设计是内衣款式产生之前，其设计构思仅仅是设计师脑中的一个朦胧的印象，这一印象要通过对内衣材料的选择和工艺的设定来实现。这是一项不断创新的挑战性工作。 款式图和关键工艺的表达则是向纸样师传达款式的机构组成以及工艺处理相应的注意问题。款式图是生产加工过程的示意图，也是对效果图在细节方面的补充。它承载了结构组成、工艺处理以及整体造型的相关信息。 二、工艺设计 内衣的缝制工序繁多，工艺复杂，运用的缝制机器比较多。因此，工艺师的工作就是在保证质量的同时，又要保证生产流程的顺畅，合理安排生产流程以及工艺制作方法。工艺的合理与否直接影响着内衣生产的速度与质量。工艺师必须了解各类机械的特点、性能以及线迹特点，结合面料的特性做出最佳工艺设计方案： 使用何种缝纫设备，选用何种线迹类型、线迹规格，面底线如何搭配，缝制工艺有何要求，缝制流程怎样安排等等。 例如内裤腰围绱橡筋： 线迹用哪一类的曲折缝线迹，密度是每厘米 3 步还是 4 步，针距是多少，面线与底线怎样搭配、起针与收针的要求、整体效果的要求等等。另外，还要安排工序的流程，先做哪些工序，后做哪些工序，每道工序需要几人同时做，才能保证工艺的顺畅。 三、纸样设计 纸样是确保内衣质量、款式造型的关键环节。纸样包括净样设计、毛样设计、齐码纸样、工艺纸样等等。净样设计一般是指最先设计的纸样，其关键部位的尺寸与成品的尺寸是一样的，这类纸样不能用于面料裁剪，其主要功能在于简洁、直观地表达了款式结构组成，纸样修改时用净样来修改更加便捷、准 确。毛样设计是在净样的基础上，根据缝制工艺增加各拼合处缝制所需要的缝份量、增加缝制工艺以及后整理处理所引起的尺寸变化量所得到的纸样。这类纸样可

文胸纸样尺寸及制作步骤讲解学习

文胸纸样尺寸及制作 步骤

文胸纸样尺寸及制作步骤 在文胸纸样设计中，为达到文胸的合体度，应考虑多种因素，例如，钢圈的长度以及内径大小、钢圈的形态，鸡心的形状、大小，罩杯的高度、深度，侧比的宽窄等。因此，需要对文胸的结构制图作进一步的修改，使其成为更加规范化、更加简洁、易于操作、便于理解的文胸基本纸样。 （一）文胸基本纸样结构尺寸 1. 杯宽尺寸 根据人体测量的尺寸而来，一般以75B为基码，杯宽为19.5~20.5cm（包括基本呼吸量和捆条宽度）。 2. 前后杯宽尺寸 为了达到集中胸部的功能，前杯宽尺寸小于实际人体乳房尺寸，同样后杯宽尺寸大于实际人体乳房尺寸。 前杯宽=杯宽/2—（0.75~1）cm 后杯宽=杯宽/2+（0.75~1）cm 3. 杯高尺寸 下杯高=8.5~9.5cm（包括捆条宽度） 4. 罩杯省尺寸

罩杯省=杯宽/2±0.5cm （二）制作步骤 1. 确定BP点O 做一条水平线BL为胸围线，在线上取一点O作为乳点（BP）。 2. 确定心鸡位点A 在胸围线左上方2cm处出作平行线，在这一平行线上取点A，距胸点O距离9cm，为前杯宽尺寸，这一点就是罩杯的鸡心位端点。 3. 确定侧位点B 在胸围线右上方3.5cm处出作平行线，在这一平行线上取点B，距胸点O 距离11cm，为后杯宽尺寸，这一点就是罩杯的侧位端点。 4. 作杯高线OC 连接心位点A与侧位点B，通过胸点O做AB的垂线OC，即为杯高线 （4cm）。 5. 作罩杯省DOD’ 以罩杯省/2为间距在下杯高线两侧作平行线，胸高点O为圆心下杯高 8.5cm为半径，在两平行线上取两点D、D’，即为罩杯的下缘点。分别将两胸

《男装结构设计》考试卷及答案

《男装结构设计》考试卷及答案 一、考试形式与方法 《男装结构设计》课程考试方法分理论、实践两部分进行。 1、理论部分的考试采取闭卷答题形式。 2、实践部分的考试采取实际操作动手的形式进行。 3、考试成绩按各占50%计算。 二、考试试卷实例 《男装结构学》考试试卷理论部分闭卷 一．服装结构设计的方法有哪些？各有什么特点？ 二．我国成年男子和女子的体型是如何划分的？主要依据是什么？试举例说明 三．什么是原型？原型有哪些特点？ 四．日本文化式女装原型中的“B”指的是什么？为什么用B/6来进行结构制图？ 五．日本文化式男装原型有哪些特点？ 六．日本文化式童装原型有哪些特点？各时期袖型有哪些差异？ 七．什么是童装，儿童服装分哪几个阶段时期？各有什么特点？ 八．通过结构课的学习，你有哪些体会？ 《男装结构学》考试试卷实践部分开卷 请设计一件年龄定位在25-35岁之间穿用的上衣，男女款式不限，然后再用1：5的比例和1：1的比例将结构图绘制出来。 三、考试试卷分析 1、命题及阅卷 《服装结构设计》男装结构设计课程考试方法分理论、实践两部分进行。理论部

分的考试采取闭卷答题形式。实践部分的考试采取实际操作动手的形式进行。组卷方式：题库或由任课老师单独命题、单独阅卷。 2、试卷质量评估 试题覆盖面为教学大纲的全部内容；基本知识占60%，较难题占30%，难题占10%。与大纲要求相比，试题难度适中。 3、考试成绩 《服装结构设计》男装结构设计考试成绩按理论部分和实践部分各占50%计算。 四、考试试卷标准答案 《男装结构学》考试试卷理论部分闭卷 一、服装结构设计的方法有哪些？各有什么特点？（原型方法除外至少还要 答5项以上）20分 1、立体裁剪法 立体裁剪法是一种靠视觉与感觉造出形状的裁剪方法，最适合表现设计师的感性技术。立体裁剪法是日本特有的取名，它是为了区别平面结构设计方法而设立的，在英国和美国称为“覆盖裁剪”，在法国，称为“抄近裁剪”。欧美服装强调立体性，多以这种方法为主。这种方法是在人模上直接用白坯布披挂好后，依设计者的设计构思，应用捏、别、画、剪等手法，得到一款所需的立体的服装初样，然后作出相应的标记，最后展开调整得到平面结构裁剪图，经过试制、调整、认可后，再用所选面料正式制作。 2、短寸法 短寸法是我国服装业的前辈们在60、70年代使用的一种方法，即：先测量人体各个部位尺寸如衣长、胸围、肩宽、袖长、领大，然后加量胸宽、背宽、背长、乳宽、乳间距、腹围、肚围等多种尺寸，并依据这些所测尺寸逐一绘制出衣片相应的各个部位。由于短寸法测量的部位尺寸很多，非常适合做门市加工，特殊体形量身定做，绘出的纸样经过各个部位的平衡以后，做成的衣服显得更为合体。 3、定寸法 由于以前服装业的老师傅们大多数没有文化，他们经过短寸法长期的工作实

一、文胸纸样放缩

内衣纸样放缩：(一)文胸纸样放缩 发布时间：2011-08-05 编辑：VeeVee 来源：国际内衣网 ( 国际内衣网综合报道) 内衣的工业化生产要求一个款式有多个号型，这样才能满足不同形体的人的需求。但是，我们不可能将每一个号型的纸样都做好做全，这样太繁复，既浪费时间又浪费劳动力。通常我们采用放缩的方法的方法来处理这一问题，即选择一个号型的纸样（一般为中间码）为基样，在按一定的档差和规律来推出其他号型的纸样。由于内衣面料的特殊性和内衣的贴体性、适体性，内衣在制作时并没有像成衣一样加了放松量，相反尺寸还减小了。为了保持胸、腹部造型，塑造人体优美曲线，内衣的前片通常用定型纱等不易变形的材料固定，防止弹性面料变形；而后片为了保持内衣的紧身适体，通常用弹力拉架布制作。因此，内衣的纸样放缩有着自己的特殊性，在纸样放缩时应注意尺寸的精确性。 一、放缩依据 1.下胸围 文胸放缩是以下胸围线为基础的，下胸围的尺寸按其号型规格来看，多以 5cm为一个档差。但在实际放缩中，考虑到面料的特殊性，多以4cm为一个档差。随着面料弹力的增减，下胸围的档差相应增减。 2.杯阔 参照人体尺寸的增减，杯阔的档差为1.2cm。 3.杯骨 杯骨尺寸的放缩时参照杯阔的尺寸取得。一般来说综合杯阔和下胸围的档差，杯骨的档差取1cm。 4.杯高 参照人体的尺寸，下杯高的档差为0.5cm。一般情况下，上杯高的档差参照下杯高的档差取0.5cm。因此，杯高的档差一般取1cm。 5.下杯缘 下杯缘的尺寸，就是钢圈外围的尺寸，其档差一般为1.3cm。 6.侧高 参照钢圈的外长档差，侧高的档差一般为0.5cm。 注：当选择不同钢圈时，罩杯尺寸的档差要有所变化。

文胸纸样缩放

一、文胸类工业纸样放缩的依据——档差的制定 1.围度档差（图4-14） 文胸成品围度尺寸是以下胸围为基础进行尺寸设定的。根据文胸号型规格的制定规律，是按照人体下胸围尺寸以5cm为一个档差。由于文胸面料的高弹性，其实际档差取图4cm；罩杯宽度的档差可以参照胸围的差值来计算。图中表明了文胸围度的档差分布。 图中a指的是胸围，其档差根据成品规格有所差别，75B与80B的胸围档差为5cm；75B 与75C的胸围档差为2.5cm。 75B与80B，胸围增加5cm，由于下胸围也增加了5cm，实际前胸围增加2.5cm。75B与75C，胸围增加2.5cm，由于下胸围没有变，那么后胸围也没有变，因此前胸围增加2.5cm。这样，75C与80B的罩杯可以看作相同。那么胸宽的档差位2.5cm的一半为1.25cm，考虑面料、工艺等因素，实际取值在1~1.2cm。 2.长度档差（图4-15） 根据人体围度以及罩杯大小的变化，确定文胸局部的尺寸规格。 图中a是指人体胸围与下胸围的垂直差。当罩杯变大时，下胸围下降，档差为0.3cm。这也就引出了钢圈半径的档差，脊心高的档差均为0.3cm。 图b则是指罩杯下杯高的档差。当罩杯变大时，下胸围下降，胸围线扩张，下杯高自然增大，一般来说档差0.5cm。 对于文胸的上杯高以及杯边的档差，是随着款式的变化而变化的，属于设计范畴。而肩带由于存在6cm的回扣调节量，因此不考虑其档差的变化。 二、普通文胸罩杯与钢圈 1.钢圈的放缩规则（表4-5）

2.钢圈放缩示意图（图4-16） 3.图中罩杯脊心顶、侧顶的Y轴放缩量与钢圈的一致，只是X轴的放缩量受杯宽的限制，数值增大。另外A段、B段的档差分别为0.55cm、0.75cm。杯高线按照顺延弧线的方式放缩，当B段达不到档差0.75cm时可以适当调整。肩夹位的放缩顺延杯边操作，档差可参照上杯高以及后杯骨来确定（图4-17）。

[转载]男女内衣裤裁剪图

[转载]男女内衣裤裁剪图 【格子整理】内裤全家集结号，省钱有道～_亲亲_新浪博客 https://www.wendangku.net/doc/9510407376.html,/s/blog_a7bea62d01017wns.html 内裤_雪儿_新浪博客 https://www.wendangku.net/doc/9510407376.html,/s/blog_67b48fc7010167c5.html 120版男娃内裤图纸_沸点猪猪_新浪博客 https://www.wendangku.net/doc/9510407376.html,/s/blog_49d6c86701015mvh.html 【原创教程】男式平角内裤的剪裁与缝制_三哥_新浪博客 https://www.wendangku.net/doc/9510407376.html,/s/blog_6f0595570100qcjq.html 男式平脚内裤出纸样方法。（有小裆片）_之之_新浪博客 https://www.wendangku.net/doc/9510407376.html,/s/blog_9df7b8b301014diu.html 儿子的小内内。。。。批量。。。【上裁剪图了】_冰冰妈_新浪博客

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正装裤纸样设计

第二节正装裤纸样设计 一、填空 1、女西裤腰型腰，个串带袢。前裤片左右各两个褶裥，也可以是两个，后裤片左右各两个，侧缝设袋。前中开门襟装拉链。裤管略呈形，前后裤片从上至下均有线，修长挺拔， 2、刀眼也可用于表示、位与线位置（以指示褶裥的）。 3、后片表示省尖的钻眼比实际的省长要短。 4、男西裤外翻贴边裤脚口的制图，当裤脚口做成外翻贴边造型时，放缝时应按要求、 方法确定放缝量。 5、前后片烫迹线 前烫迹线的设置与特点 西裤能否挺拔对称，具有平衡感，关键在于线。本款男西裤的前片烫迹线位于前裤管的位置，也就是将、、进行二等分处理，因此烫迹线呈线。由于人体腰部、腹部突出，必须将前片褶裥做成上下型，以满足腰部与腹部的差量，因此烫迹线上部必须有 cm的偏进量 6、后烫迹线的设置与特点 后片烫迹线位于后、后的正中位置，至后横裆处向下裆缝偏移约 cm 。将侧缝与缝对齐，后裤片与后烫迹线呈上下的合体造型，凸状对应人体臀部的突出，归拔后的后裤片造型，侧缝呈线，烫迹线曲线明显。偏移量越，后烫迹线凹凸趋势越大，贴体程度越。当然对面料的性也有要求，硬挺而紧密的面料很难做出好的效果。 7、裤子制图中裥与省的存在是为了解决与的差量 8、根据正常的人体体型特点，西裤的前中劈势约为 cm/处，前片褶裥约为 cm/个，侧缝劈势为cm/处，后片省道约为cm/个，后劈势可用( )的比值作为参考。省宽太，将导致省尖处形成明显点，穿在人体上不平服。省宽太，不足以处理差。同样道理，太大也会导致穿着时的不平服。不同的臀腰差，裥省数量也是的。 9、裥的数量与位置 一般适体型与宽松型的裤装，每个前裤片有个褶裥，但在臀腰差较小的西裤中，褶裥可。裤装的第一个裥须设置在上，其他褶裥分布在第一个裥与斜（直）插袋之间。第一个褶裥控制在 cm，其他褶裥控制在 cm。由于宽松裤的加放部位主要是，不能加放过多，因此必须增加的数量以处理较大的臀腰差，而且以使用为多 10、后裆缝困势的确定方法较多，本书介绍的是法 11、正常体女裤的后裆缝困势斜度为，平臀体为，凸臀体为，而正常 体男裤一般为，平臀体为，凸臀体为。 12、裤子的后翘是指后裤片的上平线在处的 13、后翘的大小主要与人体特点及结构特点有关。 14、人体活动时是伸展变化幅度最大的部位，特别是动作，如果后裆缝因长度不够而过于绷紧，将会拉扯腰头，人会感觉非常不舒服，因此腰缝线在后裆缝处适度是必要的。

服装纸样尺寸字母的解释

[资源共享] 服装纸样尺寸字母的解释 号-代表总体高。 型-代表紧胸围或紧腰围 B-代表胸围的成品尺寸，即根据“型”已放出松度的尺寸。 W-代表腰围的成品尺寸，即根据下体“型”已放出松度的尺寸。 H-代表臀围的成品尺寸。 S-代表肩宽的成品尺寸。 AH-代表前后袖窿各自的弧长。 T-代表大腿围的尺寸。 K-代表膝围的尺寸。 CW-代表袖口的尺寸。 SW-代表袖肥的尺寸。 N-代表领围的尺寸。 SB-代表脚口的尺寸。 L-代表衫长的尺寸。 BL-代表后中长的尺寸。 SL-代表袖长或裙长的尺寸。 TL-代表裤长的尺寸。 FR-代表前浪的尺寸。 BR-代表后浪的尺寸。 IL-代表内长的尺寸。 OL-代表外长的尺寸。 肩缝shoulder seam：在肩膀处，前后衣片相连接的部位。 领嘴notch：领底口末端到门里襟止口的部位。 门襟front fly，top fly：在人体中线锁扣眼的部位。 里襟under fly：指钉扣的衣片。 止口front edge：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。 搭门overlap：指门襟与里襟叠在一起的部位。 扣眼button-hole：纽扣的眼孔。 眼距button-hole space：指扣眼之间的距离。 袖窿armhole：也叫袖孔、夹圈，是大身装袖的部位。 驳头川lapel：里襟上部向外翻折的部位。 平驳头notch lapel：与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。 戗驳头peak lapel：驳角向上形成尖角的驳头。 胸部bust：指前衣片前胸最丰满处。 腰节waist：指衣服腰部最细处。 摆缝side seam：指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。 底边hem：也叫下摆，指衣服下部的边沿部位。 串口gorge line：指领面与驳头面的缝合线，也叫串口线。 驳口fold line for lapel：驳头翻折的部位，驳口线也叫翻折线。 下翻折点：指驳领下面在止口上的翻折位置，通常与第一粒纽扣位置对齐。单排扣：里襟上下方向钉一排纽扣。

内衣纸样基础培训

内衣纸样基础培训课程讲义 一、内衣分类 文胸的分类 文胸是内衣的一种，也叫胸罩、胸围和小内衣。其功能主要是保护女性胸部，以及克服人体因运动造成的乳房拌动，防止双乳外扩、下垂等功能。还可以通过穿着文胸维持胸部理想的形态，对乳房的形态进行理想化的调整，达到美化形体的作用。女性在产同的场合，例如日常工作、运动、旅行以及出席晚会活动、亮相舞台的时候，需要穿着不同类型的文胸产品。这些不同类型的文胸产品有很多不同的款式和功能，种类繁多。内衣产品虽然名目繁多，但也有一定的共性，首先要满足穿着者的舒适要求，其次是对胸部形成支撑力，对乳房具有一定的固定作用，再则是能够塑造胸部曲线和造型。 1、按照有没有钢圈区分 1）有钢圈 2）没钢圈 2、按照罩杯覆盖乳房表面积比例划分 1）全罩杯文胸：几乎能够履盖乳房整个表面积的文胸可称作全罩杯文胸。整体呈球状，可将乳房全部包容于罩杯内，适合丰满及胸部下坠外阔的女性穿戴，具有很强的支撑和提升效果。一般全罩杯文胸设计都有C-E或更大的尺码，适合搭配运动装、休闲装等。穿着这种文胸，人体运动时乳房不易移动，更加稳定。 2）3/4杯文胸：能够覆盖乳房表面积约3/4的文胸称作3/4文胸。特点是乳房有1/4外露，能将乳房由肋侧向双乳前中心推拢，呈现乳沟，通过罡杯整体版型设计，创造适当的罩杯容量，有效承托上提乳房，使胸部更加挺拔和丰满，一般罡杯内插棉，倒立或是斜放，受力点在肩带上，是文胸收胸效果设计中最理想的款型，适用于任何体型，并适合搭配套装、西服等。 3）1/2罩杯文胸：罩杯仅能覆盖乳房表面积的1/2，上罩杯刚好覆盖乳头的文胸称作1/2罩杯文胸或者是关杯文胸。特点是罡杯的上碗线与下碗线趋于平行，在设计制作中95%以上的肩带可以拆卸，提程式效果不强，但利于搭配外衣穿着，适合胸乳较细小的人，与露背装、吊带衫等搭配效果最佳。 在以上的几大罩杯分累中，还可以再细分出5/8杯、三角罩杯等。但因为一般点的比例较少，在此不一一详述分析。 3、按照罩杯的裁片分割区分----从罩杯的表面（文胸的外观面）观察，大致可以分为以下几种类型： 1）T字分割 2）左右分割 3）上下分割 4）斜分割 4、按其使用的材料划分 1）模杯文胸：也称为模杯围，是由海棉复合后经过胚胎热压而制成，立体感较强，造型具有光滑、圆润的特点。 2）夹棉文胸（棉围）：由针织棉贴合针织布后，经裁剪缝合而制成，杯型灵活多样。 3）单层文胸（软围）：罩杯无夹棉，用单片或双层面料制成，具有欧州风格，适合胸型浑圆饱满者穿着。 5、按照肩带的设计区分 肩带是多数文胸不可缺少的物件，它的作用是上提乳房，在人体运动过程中控制乳房位移幅度。随着外衣的流行趋势变化，以及人们在不同场合的着装需求，肩带的缝制工艺也出现了适应性的变化。有些文胸的肩带通过打结缝的制作工艺与罩杯缝合在一起，不能随意拆卸；而另一些的肩带采用了特殊的勾环，使得肩带可以自由拆卸和更换。在夏天，很多女性拆下文胸的原配肩带，胸上各式各样的透明肩带，在聚会上穿着露背装和露肩装，为回避肩带暴露的问题，可以拆卸和改变肩带的交叉方式。 6、其它特殊功能类 1）哺乳文胸：罩杯可以从胸前开合，打开表层可以露出乳头，哺乳期的女性穿着这类文胸，便于对婴儿进行哺乳。 2）运动文胸：一般不使用钢圈，罩杯里面采用热定型海棉垫，以维护和固定胸部造型。背部没有勾圈，多是以套头方式穿着。不采用金属部件的目的是防止大幅度、高强度运动过程中金属部件可能会造成对人体的伤害。