学习服装制版技术,先要从原型学起

——郑州博克 助你成功

学习博克TD 智能制版，先要从原型学起

一、 人体和服装制版的关系

学习服装制版设计要先学习人体的比例和人体的轮廓构造特点。人体

的比例是指人体各部位长度和各部位胖瘦的关系。

附图说明：

人体七头高比例；平臂长等于人体高。 C=Z*0.43

Sc=Z*0.35

J=X*0.3+12 Kc=Z*0.6 SL=X/2 Mg=Z*0.14 W=t*0.6 h=Z*0.24 Kh=t*0.4 Q=Z*0.35 Kk=Kh-10 Sc=Z*0.19

掌握了这些人体美的比例规律，就给我们在制版中找到了设计的体高和

长度关系

人体部位胖瘦关系

依据！

人体体表是十分复杂的，若不借助专业的3维测量，是很难测量准确的；如果不借助专业人员的研究成果，就很难从整体上对人体进行准确的把握。

人体的轮廓构造特点是指人体体表起伏变化的一定结构规律，特别是对人体着装起着很大制约的人体重点部位。如人体的肩膀、颈部、背臂部、胸部等许多重点部位体形特点变化规律。

比如：①在标准体情况下，人体体表变化规律是越收腰胸部越凸出，

如图示版型设计

三维测量

②那么随着年龄增大，人体体表起伏变化规律是，腰部丰满，

胸部增大，背部后仰（最典型的就是挺胸凸肚体）表现在制

版上就是胸腰差小，袖隆位置后移，肩缩小等，如图体现在版型中是这样的：四开身

八片挖胸

所以服装版型不是对人体外形形状的简单复制，而是对复杂的人体轮廓的简化、平整化的打扮、修饰等。所以虽然人体是服装结构之源，但对于我们也没有必要抛弃服装结构图样去单纯做人体研究！

服装制版，要按照人体制作，而又不能完全等同于人体，所以了解这些应该知道了服装既要满足人体的活动要求，又要符合审美需要！

二、电脑设计和“立体裁剪”的认识误区

有的说，甚至在行业中现在还是以：有手工基础，就学不会电脑制版，或立体裁剪高于电脑制版的谬论！到底要偏重于哪一种方法，这主要是一个认识问题！制版的最终目标是获得“平面的纸样”，不管是“立体制版”还是“平面制版”，都是为最终取得“平面纸样”而进行的。

其实用平面方法制版需要一个由平面到立体不断总结经验的过程。平面制版必须“脑子里有立体造型”，能用平面的方法解决立体的问题，这是最便捷的方法。

要得到好的版型，不能片面追求“立体”造型，也不能片面追求“平面”性，要处理好“平面”与“立体”的关系。服装并不是立体感越强越好，事实上过度追求立体效果会损害服装的整体造型。我曾经不只一次地看到一些款式由模特穿上还行，但穿在人体上却显得很松弛，“过度的立体感”导致“结构松弛”。所以，适度的“平面感”有助于整体结构显得紧凑和谐。例如袖子的版型设计，大多是配的袖子能穿，但挂起来平面的卖相不好！

综上所述，服装制板是立体指导下的平面转化过程，“立体”是人体表象，“平面”纸样是最终的目标，“立体”是根据，“平面”是结果。“立体”是初级原始的，需要“平面”能动地体现其规律特点。而能动地体现可以采取“立裁”的方法，也可以采用平面的方法，最终要用平面的纸样来体现。

三、何谓高级制版技术？

必须关注两个属性：①是在结构上必须能千变万化，随心所欲。

②是在细部结构处理上要十分到位，独具匠

心。

总结起来，只有灵活运用，“不死版，善变化”的服装技术才是真正意义上的高级服装技术。

博克服装制版技术就学习2个原型：一个裤子原型，一个上衣原型。所以结构变化款式设计通行无阻！只要我们学习了服装版型变化的规律，掌握了不同要求的变量，让你把设计变成一种享受！所以博克智能原型设计是博克的核心技术，是所有服装结构规律的浓缩！它以不变应万变，只要你掌握了这个感觉，就能变通所有的服装界的困惑和难点，悟到服装设计的真谛！

四、我国服装制版的情况和CAD的发展。

我国在CAD技术方面起步晚，底子薄，在服装科技研究上的力度需要进一步加大，特别是需要在服装技术上去除糟粕、去伪存真、辨明正误。目前我国的手工原型多是用日本原型演变而来！没有自己的原型！

总之，中国服装正处在打破服装制板旧体系，建立和完善新体系的非常阶段，所以当此时，技术混乱是难以避免的。特别是我们已经有了许许多多的教科书涉及结构设计的原理与方法，其中谈到的相近或者相异的结构设计方法各不相同，大部分讲的都是错的，就算行业中的专家对其中细节的差异和变化也有点手足无措，结构设计的初学者更是无从下手。

随着生活水平的提高，人们对衣着品味的追求发生了显著的变

化，促使服装生产向着多品种、小批量、短周期、高品质，特别是定制热掀起了传统服装定制业的新高潮！现在举国上下，在李克强“互联网+”的思想下，开展全民创新、万民创业，而博克CAD定制系统，能帮助摆脱服装设计效率低、重复量大，效果达不到等不足，是服装企业发展的助推器，解决了服装企业在创新产品研发上的瓶颈问题，也是个体创业适应市场变化的唯一选择！所以学习服装CAD设计是必然的！技术的落后将会面临市场的淘汰！

其实大家都会认识到对电脑设计的优越性，但毕竟电脑CAD是一项艺术和技术高度结合的产品！许多客户对它的认识不够全面，却担心一旦购买后，无法充分利用，造成资源浪费。这是目前市场普及率不高的原因所在！

五、那么学习服装制版难吗！

答案是：难，一门实用技术，有它自己的复杂性，也有它自己的规律性，能抓住本质的东西，就能很快抓住关键，就能学得明白，做得顺利。关键在于学到本质、学到规律、学到原理。重要的是从源头学起，那么就能省时省力，不感觉困难。许多初学者从一件一件的服装款式学起，学会一些比较确定的东西，这固然很有必要，而且很传统，但在结构变化上往往不灵活。学会了一件一件服装的款式裁剪，掌握了服装的一些要领，就要开始学习更深层次的结构规律和结构原理，从而学会结构变化，才能最终解决结构方面的疑问，才能渐入技术佳境。

对于有基础者来说，“学制板”是学什么?这必须明确。学习传统

比例裁剪方法是大家常用而且一直在用的东西，不了解就难了解中国服装的全局，就不知道别人在干什么，就没有横向可比性.但对于没有基础的来说，不知道更好！完全可以直接学习电脑制版，免得学多了混乱！

但是，言出各家，我们的时间是有限的，怎么可能一家一家挨个去学习呢？所以我建议学习一定要从源头开始，从还没有混入款式特色，没有被款式掩盖的“基础结构”学起，去寻找服装结构的本质，从根本出发解决各种各样的结构问题。才能减少学习中的盲目性，“以不变应万变”掌握正确的结构。

六、博克TD版型的问世，解决所以的难题！

1.什么是TD原型呢？就是符合人体基本穿衣要求的，没有款式特

点的最基本的服装结构。这个结构还要能解决所有款式的版型变化要求的超智能模版，就是电脑TD服装设计原型。

2.TD原型的设计理念

该智能模块以“服装制版设计的五大规律”和“计算机人工智能方面的两大技术”为支撑，集服装版型设计、服装款式

设计和工艺设计于一体，是一个高智能化、专业化的自动制版

系统，凝聚了几十年的服装制版技术和经验，具有“自动制版、

自动放码、自动加缩水率、自动计算用料和双重加密”等六大

专业功能，是目前唯一具有服装“高科技含量”的版型设计系

统。

博克TD智能服装版型设计，具有独特的输入放码规格，

自动完成个性化放码的功能。自动制版、自动放码系统为服装品牌企业打造。用户通过修改放码挡差，实现规律化放码，修改放码规格，实现差异化放码；自动放码，以男女身高在10CM 范围以内为标准，对正常体到肥胖体过度中的体型变化规律进行分析和调节，实现符合体型变化规律的、个性化放码版型。

博克TD智能服装版型设计独创“量身定制”的功能，结合服装设计师与制版师的思维模式，对服装版型结构和款式效果进行分析、判断和优化，自动完成90%的制版过程，与传统的手工制版相比，自动工作效率有了根本突破。只要输入客户的量体数据，模块就能自动精确绘制出符合顾客体型身材的版型，让每一位客户都能得到个性化的量体设计。市场上只要有新的款式开始流行，制版师就可以利用“智能模块”把服装各部位数据测量输入系统中，系统会自动分析产品的设计风格、版型特征，然后配合系统独特的服装版型智能设计技术，即可轻松快速完成版型的设计和放码工作

3．所以电脑版型和手工制版有着本质的区别，当然最后达到的效果都是一样的，所以颠覆传统或叫一版打定，使设计随心

所欲，就是它的设计思路完全区别于手工！如果说服装制

版的第一次革命是从原始的“手工制版”过渡到“服装

CAD制版的话；那么，从”服装CAD制版“到现在”博

克TD智能服装版型设计“，便可以算得上服装制版技术

的第二次革命。因此，“博克TD智能服装版型设计”势必

掀起服装制版技术新的飞跃。

初学者从门外到入门，除了学习必要的理论以外，还需要通过足够的实践。掌握服装造型的技巧。形象思维的能力不是天生的，如同学绘画一样要靠大量的习作来培养、熟练，因此要学好服装制版，就得在学习过程中制作一定量的习作，以积累初步的实战经验，这些习作包括设计、制版、工艺制作的全过程，通过这些习作，深入理解制版的理论，由量变到质变，熟练自身的设计，制版技能和工艺技能。如果不懂工艺技术，话语权必然大打折扣！

总之，博克TD原型是一个从表象中抽象一般规律的，智能模块是服装技术的结晶，它博大精深，一竿子到底彻底是你对服装技术大彻大悟。

祝你：学业有成，梦想成真！

谢谢大家！

《服装CAD制版》教案

第一章认识服装CAD（2学时） 第一节认识服装CAD软件的发展及简介 教学过程： 引入：我国于本世纪初提出要将我国从“制造大国”转变为“服装强国”的服装产业战略。决定了服装行业必须走新兴工业化道路，积极推进科技进步，促进服装产业升级和结构调整。服装CAD的广泛应用意味着中国服装企业的发展正在实现由传统模式向现代经营模式转变的历史迈进。 教学方法：学生由任务针对性进行操作，教师指导 教学内容：1、计算机基本操作；2、富怡服装CAD的界面熟悉；3、富怡服装CAD 的功能认知。 新课：服装CAD概论 一、服装CAD简介： 服装CAD系统是Computer aided design 的缩写，即服装计算机辅助设计系统，又名电脑服装设计系统。是集服装效果设计、服装结构设计、服装厂工业样板设计和计算机图形学、数据库、网络通讯等知识为一体的现代化高新技术。 服装CAD应用系统的构成：软件，硬件和人三部分 二、服装CAD的软件： 目前国内、国外的服装CAD软件有很多，且应用操作上区分还比较大，基本原理是相同的。一般，国内的服装CAD软件适应性、亲和性较好。硬件的通用性和灵活性较高，国内软件系统的性价比较好。国外服装CAD软件常在可靠性、稳定性上有较大优势，且硬件的先进性和配套性较好。知名的服装CAD软件有如下这些： 【国内】 1、航天Arisa：包括款式设计、纸样设计、放码、排料、电脑试衣、摄像输入系列CAD软件。通用系列数字化仪和绘图机等硬件设备。 2、Bili：包括服装效果设计、数码相机输入、纸样设计、部件结构自动设计、放码、排料、试衣、工艺单设计系列CAD软件。 3、杭州Echo（爱科）：包括款式设计、纸样设计、放码、排料、电脑试衣、工艺单设计、管理系统、电子商务系统系列CAD软件。通用输入、输出设备。 4、富怡服装CAD工艺软件：包括设计、工艺、管理系列软件。服装设备、电脑裁床、服装绘图机、样板切割机。 【国外】 1、日本东丽（ACS—TORAY） 2、德国艾斯特（Assyst—Buller） 3、美国PGM 4、西班牙艾维（Investronica） 5、法国力克（Lectra）

服装制版工艺全套

服装制版工艺全套-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

常州纺织服装职业技术学院服装系 教案 （ 2014--2015 学年二学期） 课程名称成衣纸样与工业样板 授课教师徐君 授课班级安徽皖中第六期 教研室服装工程教研室

常州纺织服装职业技术学院服装系教案（1）

常州纺织服装职业技术学院服装系教案(2) 教学模块（单元）第二单元 课时 4 作业及要求教学内容 学习西装裙的制图，制图尺寸如下 部位裙长腰围臀围下摆腰宽 画出西装裙的基本样片尺寸60 70 94 88 3 1.画矩形框.长度=裙长-腰宽=60-3=57，宽度 1/4H+0.5=24 2.臀围线腰下18CM处画腰线的平行线 3.侧缝起翘 0.7CM 4.前腰围 1/4W+0.5+省=18+3.5=21.5前中为起点 向起翘线画长度线21.5，然后用弧线画顺 5.前腰省位置取前腰弧线的1/3处画腰口的垂 直线,第一条宽2CM长10CM.第二条长9CM.省大1.5CM 6.下摆前臀围-1.5CM=22.5 7.画出前侧缝线 8.延长矩形框，画出后裙片。宽度1/4H-0.5=23 9.后中下落1CM. 10.后腰围 1/4W-0.5+省=17+4.5=21.5后中下落 1CM处向起翘线画长度线21.5 11. 后腰省位置取后腰弧线的1/3处画腰口的 垂直线,第一条宽2.5CM长11CM.第二条省宽2CM长 10CM. 12.后下摆后臀围-1.5CM=21.5 13.画出后侧缝线 知识点及难点 1.基本方法与原型裙相似. 2.注意基本样片的制图裙长的尺寸. 教学方法及手段 1.在黑板上写下制图的公式和步骤. 2.在黑板上画出图纸. 教学小结

服装制版与工艺

1 引言 服装制版是服装设计的一部分。服装设计包括款式设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）；工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。服装结构设计是指将服装款式造型设计提出的要求与人体形态、规格尺寸、缝制工艺等相结合形成可供裁剪的各种样板，也称纸样。服装规格设计的依据是客户的要求、针织面料的特点、服装的款式结构、市场流行趋势以及相关标准。服装规格的相关标准是服装规格设计的重要依据。目前针织服装规格设计的标准主要有客供规格、国家标准和地区或企业标准。对于来样加工、订单生产的产品，由客户提供详细的规格尺寸或主要部位的规格尺寸，组织生产、交货验收均以客户的要求为依据。制版讲三准一全:款式，尺寸，细部计算准；面，里，衬，工艺版全。针织服装结构设计的特点:①结构线表现形式简洁；②围度的放松度较小；③规格尺寸为设计样板的主要依据；④样板设计应考虑：缝纫损耗、缝制工艺回缩性、面料的下垂性、拉伸扩张等因素；⑤采用负样板来简化样板数； ⑥使用较多拼接方法；⑦缝制时采用辅料加固或美化；⑧针织外衣制作处理不能生搬硬套梭织物的处理技巧，应根据面料的弹性、悬垂等性能选用方法处理。 1.1 针织服装设计方法与步骤 ?款式设计：画服装效果图、修改效果图、主辅料选择、画款式图。 ?款式分析与规格尺寸的确定：款式分析、确定测量部位与测量方法、确定主要部位规格尺寸、绘制系列产品规格尺寸表。 ?样板设计:工艺回缩率确定、选用缝迹类型确定缝纫损耗、计算制图尺寸、结构制图、样板制作、小批量试制、样衣修改、排料套料。 ?缝制工艺设计:选择合适的线迹类型和线迹密度；确定使用缝针的号型；确定所用缝线的类型；确定所用的设备型号；根据产品的类型设计产品的工艺流程，排列出生产工艺流程图。

服装制版基础测试题(答案)

服装制版基础测试题 1.服装结构由服装的（ A ）决定。 A.功能和造型 B.造型和面料 C.款式和细节 D.功能和审美 2.袖窿周长的部位代号( B ) A.SP B.AH C.SNP D.CW 3.在结构制图中细实线是用来描绘( B ) A.轮廓线 B.基础线 C.对折线 D.部位轮廓线 4.从腰围线中央垂直量到地面的距离,是人体( A )部位测量依据,它也是裤长设计的依据。 A.腰围高 B.臀围 C.腰围 D.臀高 5.（ B ）是设计与购买服装长短的依据？ A.型 B.身高 C.胸围 D.号 6.英文字母“H”指的是（ B ）的尺寸。 A. 腰围 B.臀围 C. 腰围线 D. 臀围线 7.服装号型160/68A中的“160”是指。（ D ） A. 腰围 B. 臀围 C. 衣长 D.身高 8.为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所的数据的基础上，根据服装品种、样式和穿着用途，加放一定的余量，即（ D ） A.规格 B.尺寸 C.号型 D.放松量 9.与制图有关的服装的组合关系中，不包括( C )。

A.衣缝和附件 B.车缝方法 C.针与线 D.归拨工艺 10.表示服装裁片及零部件外轮廓的制图线条是（ A ） A.轮廓线 B.结构线 C.基础线 D.裁剪线 11.服装裁片的尺寸包括缝份和贴边等的是（ B ） A.净样 B.毛样 C.裁剪图 D.原样 12．某女生身高167CM、胸79CM、腰围64CM，应选购什么号型的上衣和裤子？ ( B )。 A、 162/79A 162/64A B、 160/80A 160/64A C 、160/80A 160/66A D 、160/80B 160/64B 13．符号“? ”表示( D )。 A、倒顺 B、纬向 C、两点间的距离 D、两端箭头对准衣料经向。 14．我国颁布的服装新号型标准是依据人体的( B ) 将体型分为Y、A、B、C四种类型。 A、臀围与腰围的差数 B、胸围与腰围的差数 C、胸围与臀围的差数 D、颈围与胸围的差数 15.男衬衫的前肩斜比值是( C )。 A、15:4.5 B、15:5 C、15:5.5 D、15:6 16.符号“—·—·—”表示( B )。 A、轮廓线 B、对折线 C、部位轮廓线 D、图样结构基础线 17.在制图中( A )是指横裆线至腰围线之间的距离。 A、上裆 B、立裆

《服装制版与工艺》技能大赛理论测试题

《服装制版与工艺》技能大赛理论测试题 一、填空题 1、服装是以人体为基础进行造型的，通常被人们称为是人的第二层皮肤。 2、服装设计要依赖人体穿着和展示才能得到完成，同时设计还要受人体结构的限制。 3、新型服装材料的发展方向包括绿色环保材料、功能性材料、新型风格材料、智能化材料及特种材料。 4、服装制图术语的来源大致是由服装零部件的安放部分命名、零部件本身的形状命名、零部件的作用命名和约定俗成等构成，而“克夫”一词的由来则是由外来语译音而命名的。 5、样衣制作和试产数据的测定是编制产品工艺流程，确定产品加工方法、设备配置、人员编排等工作的重要依据。 6、服装中省道的作用是突显人体的曲线，而褶裥的作用则是为了掩饰人体体型。 7、GB1335-97服装号型标准中，男子A体型其胸腰差为16~12厘米之间，而女子A体型其胸腰差应在18~14 厘米之间。 8、服装制版中必须考虑面料的自然缩率、面料的缩水率、面料的热缩率以及缝缩率等四个重要缩率参数。 9、平面裁剪中的间接法，主要指的是原型法和基型法。 10、贴身低胸式晚礼服在制作时，为避免领口处出现还口的弊病，必须在领口边缘粘烫牵条。 11、服装吊挂流水线的吊挂方式主要由主传输轨道和支传输轨道构成，每个工位均有支传输轨道，且有自己的代码。 12、服装CAD即计算机辅助设计，实现了服装的款式设计、结构设计、推档排料、工艺管理等一系列操作的计算机化。 13、服装设计常用的配色法则有：同类色配色、近似色配色、对比色配色、相对色配色等四种。 14、质量标准技术文件包括国际标准、国家标准、专业标准和企业标准。 15、工艺卡是指导具体工序的生产内容、质量标准、工时产量定额的技术文件。 16、纬编针织面料与机织面料相比具有伸长能力大和易脱散等特点。 17、服装的局部造型设计主要包括：结构线、领型、袖型和零部件的设计。 18、立领的起翘量应该根据立领与脖子的贴合程度决定，立领越贴近脖子，则起翘量越大。 19、熨烫就是利用纺织品在高温加压条件下受外力作用具有一定的可塑性这一特性，对织物或服装进行定型处理的过程。 20、镶边布料的使用纱向有两种，一是与被镶拼部位纱向一直，二是使用斜料。 21、通常借助数字化仪可将传统纸样输入到CAD系统成为数字样板。 22、工序是服装生产过程中的基本环节，是构成作业系列的分工单位，是工艺过程的组成部分，也是产品质量检验、制定工时定额的基本单位。 23、服装的内部结构线主要分为省道线、剪辑线、褶裥线等三种类型。 24、生产技术文件的制订，包括总体设计、商品计划、款式技术说明书、成品规格表、加工工艺流程图、生产流水线工程设置、工艺卡、质量标准、标准系列样板、产品样品等技

服装制版中常见的原型应用方法

服装制版中常见的原型应用方法 领口尺寸问题、肩部造型问题、袖窿与袖山的配合问题、前后衣片的总长度问题、胸围的缩放分配比例问题、调整袖窿弧线的长度问题以及调整侧缝差问题等，都是初学者需要加以掌握的。有不少人感到原型样板的制作很容易，但运用原型完成各类女装的结构图则很难，这是因为对原型法的各种应用规律不够了解所致。只要掌握其规律，就能在应用过程中做到得心应手，运用自如。 一、调整侧缝差问题使用原型法制图，前后衣片的侧缝差往往不等长，常使初学者摸不着头脑。这是运用原型法制图时所需解决的最大问题。 女装原型的前后衣片腰围线平齐以后，前衣片的胸省量以侧缝差的形式出现在原型图上。这种固有形式，使得前后衣片的侧缝必须解决这个差数，才能使侧缝等长。侧缝差越3.4~3.5cm。要消除侧缝差，一般有以下集中解决方法： （一）侧缝差全部转换成省量、褶裥或者转移至分割线中。这种结构的款式将不存在侧缝差问题。当连腰节时，原型倾倒至水平位置；若款式为断腰节，必要时则可倾至腰围水平线以下。图7-1中的侧缝差全部转换成领口省和摆缝省。 （二）当一部分侧缝差转换成省量（包括劈门），尚余一部分侧缝差时，可在前片用加大起翘、加深袖窿等方法调整侧缝差，使前后衣片的侧缝等长。

图7-2中，摆缝省的省量为2.5cm，原型倾倒至水平位置以上1cm处，也就是尚余留1cm侧缝差。这时应加深袖窿0.5cm，同时在后片起翘量的基础上，加大前片起翘0.5cm，以消除余留的1cm侧缝差。如果只设领口省或袖窿省这类省量较小的省道，则余留的侧缝差相应较大，也可采用同样方法，只是前片袖窿的加深程度和底边的起翘量均适当加大。

服装制版操作方案

服装制版操作方案

服装制版方法 服装真比例真比例技术是从美学意义出发,数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干,以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下,既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作,并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前,我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。 一、人体与服装的测量 人体从服装研究的角度来观察,能够称作服装人体。 服装人体是服装造型的依据,服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位,服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系,对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 (一)服装人体主要测量部位介绍(图1-1) 1、胸围 (B0):沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平,紧度要保证人体正常的呼吸量。 2、腰围 (w0):沿腰部最细处围量一周。 3、臀围(H0):沿臀部最丰满处围量一周。 4、肩围(S0):分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的

距离(称为前后肩宽),取二者之和。(一般可视为前肩宽的2倍) 5、颈围(N0):在颈根处围量一周。 6、身高(h0):头顶至脚底的普通距离。 7、上体长:头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是,上体长不一定等于身高的一半。 除此之外,还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等,可是不常见。 (二)服装成品主要部位介绍 1、胸围 (B):人体净胸围(B0)加放松量得到。 2、腰围 (w):人体净腰围(w0)加放松量得到。 3、臀围(H):人体净臀围(H0)加放松量得到。 4、肩围(s):人体肩围(s0)加放松量得到。 5、领围(N):人体颈围(N0)加放松量得到。 6、号(h):号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值, 一般的号采用取整的办法设置,不是直接测量得到的。例如:165号、170号等等。一般情况下,号的个位数值非5即0,号的档差为5。 7、半号:以厘米为单位设置的上体长的数值,等于号的一半。除此之外,还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等,可是不常

2016高职 服装设计制版与工艺试题(赛项赛卷)

2016年全国职业院校技能大赛服装设计与工艺赛项（高职组） 服装制版与工艺技能竞赛模拟题（一） 任务一：服装立裁制版（40分） (1)根据以下服装生产工艺单完成该款服装衣身的立体裁剪。前后衣身必须采用立体裁剪方法制作（在人台上完成立体 裁剪造型后，必须由赛场工作人员拍照并以工位号存档）。 (2)将立裁衣片转化成平面样板，在衣身基础上作领子、袖子纸样（先进行立体裁剪操作，1小时后发放制图纸）。 (3)制作面料的工业样板一套（含裁剪样板和工艺样板）。 任务二：样衣裁剪制作（60分） (1)使用任务一制作的工业样板进行面料、辅料裁剪。 (2)根据款式要求完成样衣工艺制作。

2016年 全国职业院校技能大赛高职组服装设计与工艺赛项 服装立裁制版与样衣制作工艺单 款式图： 165/84A 注：服装松量设计以合体美观为前提，需符合人体运动机能性与舒适度，对未标注尺寸的部位，选手可根据款式图自行设计尺寸。 工艺要求：12匀、手法恰当，缝合线迹的技术处理合理，标记点清楚；3法准确；4567

服装制版与工艺技能竞赛模拟题（二） 任务一：服装立裁制版（40分） (1)根据以下服装生产工艺单完成该款服装衣身的立体裁剪。前后衣身必须采用立体裁剪方法制作（在人台上完成立体 裁剪造型后，必须由赛场工作人员拍照并以工位号存档）。 (2)将立裁衣片转化成平面样板，在衣身基础上作领子、袖子纸样（先进行立体裁剪操作，1小时后发放制图纸）。 (3)制作面料的工业样板一套（含裁剪样板和工艺样板）。 任务二：样衣裁剪制作（60分） (1)使用任务一制作的工业样板进行面料、辅料裁剪。 (2)根据款式要求完成样衣工艺制作。

服装产品制版与工艺教案

服装产品制版与工艺教案 服装产品制版与工艺 教案 单元课教案首页 第 1 次课 课题女裙的变化制版课时数 8节 授课内容牛仔裙的制图方法及原理 连衣裙的制图方法及原理 教学目的与要求必备知识能根据具体的款式灵活设定放松量，把握款式造型。 能理解人体结构特征及制图的原理。 职业能力具备严谨、规范的制图习惯。 培养学生的观察能力和分析能力。 重点牛仔裙的制图 连衣裙的制图 难点理解结构制图的原理 教学设计教学设计： 1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。 2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，讲授直观使学生能很快理解变化女裙的制图原理。 教学流程： 裙款变化原理――牛仔裙的制图――连衣裙的制图 教具模型、玻璃尺、软尺、 授课情况班级授课时间授课地点 A课：服工0911班 4周星期1第1节至4周星期2第2 节艺术工厂308 注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。 2、教学设计含教学方法、教学流程。 第一单元 第一章女裙的变化制版 裙装是围在人本下半身的服饰，无裆缝，裙装的结构设计是将人体的下肢看作一个整体来考虑，裙装的款式丰富多样，造型美观，能充分反应出女性的优美体态。因此，一直深受广大女性的欢迎。第一节裙子的分类 一、长度分类 二、腰部分类 低腰裙把美的部位显示出来了，但体型一定要美。 三、外形轮廓分类 按廓形分类，可分为方形（如直筒裙）、三角形（如A字裙和喇叭裙）、倒三角形（如啐实褶裙）等。除此之外还有以裙片片数分类，裙的褶裥形式分类。穿着用途分类等。 第二节裙款变化原理 一、紧身裙（如西装套裙、一步裙、窄摆裙等等） 方法大致与筒裙相同，不同之处在侧缝裙下摆。 1、当侧下摆劈势取量为2.3cm时，叉上取18cm。（叉位长些） 2、当侧下摆劈势小于2.3cm时，叉上取数小于18cm（叉位短些） 3、开叉的，一般取2.3cm，不开叉的，小于2.3cm，视款式而定，个别款还可以取2.5cm。 二、半紧身裙（A字裙） 裙子的紧身与宽松程度取决于裙摆的阔度。半紧身裙就是在紧身裙的基础上增加其裙摆阔度而完成的。又称A字裙，是在筒裙的基础上把裙摆略向外斜出、放大，臀围至裙摆部位呈斜线，裙片的左、右侧部位的面料呈斜丝绺。A字裙前后臀围线可不加减，按H/4计算。 三、斜裙（四片、二片）45度、90度 斜裙腰小，裙摆宽大呈喇叭形，斜裙的腰部既不收省也不打裥，利用斜丝绺裁制而成的喇叭裙。 设计斜裙和圆裙结构最科学的方法是用求圆弧的半径公式。即确定腰围半径，求裙腰线的弧长和弧度。圆半径=周长/2∏。我们把周长理解为腰围，2∏为定量（2×3.14＝6.28）。 则求圆裙腰弧长的半径为W/6.28。圆裙的直径正好是求半圆裙的半径。则求半圆裙腰弧长的半径为W/∏＝W/3.14 四、裙子基本纸样分割原理及应用 分割造型的原则 1、分割线设计要以结构的基本功能为前提，结构的基本功能是使服装穿着舒适、方便，造型美观。因此，分割线的设计是非随意性的。 2、竖线分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显偏差的基础上，尽量保持平衡。致使余缺处理和造型在分割线中达到结构的统一。 3、横线分割，特别是在臀部、腹部的分割线，要以凸点为确定位置。在其它部位可以依据合体、运动和形式美的综合造型原则去设计 第三节变化女裙制版实例 一、牛仔裙制图 二、连衣裙制图 1、选号型：160/66A

服装制版的基础知识

服装制版的基础知识 服装教育教学研究 2008-06-26 12:56:35 阅读219 评论0 字号：大中小订阅 服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。 一、人体与服装的测量 人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 （一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1） 1、胸围 (B0)：沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。 2、腰围 (w0)：沿腰部最细处围量一周。 3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。 4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。（一般可视为前肩宽的2倍） 5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。 6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。 7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半 除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。 （二）服装成品主要部位介绍 1、胸围 (B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。 2、腰围 (w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。 3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到 4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。 5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到 6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值,一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。例如：165号、170号等等。通常情况下，号的个位数值非5即0，号的档差为5。 7、半号：以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半。 除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，但是不常用。 二、服装围度放松量规[ 我们知道，服装的各个部位与人体相应部位之间不是紧紧符合的关系，而是应该保持一定大小的间隙的。此间隙直接导致服装各个部位的围度尺寸与人体相应部位围度尺寸的超

服装制版基础知识

服装制版基础知识 1：什么是服装制版？ 根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。 2：什么是服装推版？ 推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。推版是量变形不变，推版方法也有多种。 3：什么是基型样版？ 在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。 4：什么是成衣生产？ 按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。 5：什么是现代服装三大分工：A 款式设计B 结构设计C工艺设计。 6：什么是服装流行周期？ 服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。7：什么是服装造型三大要素：即点，线，面。 点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。 线指轮廓线，结构线，装饰线。 面指正面，侧面，后面。面是服装主体。 8：什么是制图的三种比例：A 等比1：1 B 倍比2：1 C 缩比1：5 9：服装造型中三种比例指什么： A 不同线段长度比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比 10：服装学习三大学科是什么？ A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通 指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。 12：什么是中间标准体？ 经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女160/84A, 男170/88A。 艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。 14：什么是传统服装？ 经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。 15：什么是时装？ 时新，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为三类：流行，尝试，定式。 16：什么是四功？

2019年全国职业院校技能大赛高职“服装设计与工艺”赛项赛卷服装制版与工艺试题

2019年全国职业院校技能大赛高职组服装设计与工艺赛项实操题 模块二：服装制版与工艺 任务一：服装立体制板与工业样板（40 分） 1. 根据服装生产工艺单完成该款式衣身的立体造型，前后衣身必须用立体裁剪法制作（在人台上完成立体造型后，由现场工作人员拍照并以工位号存档）。 2. 将立裁衣身裁片转化为平面样板，在衣身基础上制作衣领、衣袖纸样（先进行立体裁剪操作，一小时后发制图纸）；衣领、衣袖也可以立裁。 3. 制作面料的工业样板一套。 任务二：服装裁剪制作（60 分） 1. 使用任务一制作的工业样板进行面料、辅料裁剪。 2. 根据款式要求完成服装工艺制作。

2019年全国职业院校技能大赛高职组服装设计与工艺赛项实操题 （模块二：服装制版与工艺） 工艺单 品牌 高职技能大赛 季节 2019秋 工位号 样衣参考规格 单位：cm 部位 规格 后衣长 胸围 腰围 肩宽 袖长 袖肥 袖口 165/84A 58 92 74 50 52 32 24 注：对未标注尺寸的部位，可根据款式图自行设计尺寸 工艺要求： 1. 立体造型大头针排列有序，针尖方向一致，间距均匀。 2. 布料纱向正确，经纬纱垂平，达到丝绺平衡。 3. 缝份倒向合理，衣缝平整；毛边处理光净整洁，方法得当。 4. 针距为 3cm14-15 针。缉线要求宽窄一致，各类缝型正确，无断线、脱线、毛漏等不良现象。 5. 工艺细节处理得当，衣面与衣里缝线松紧适宜，层次关系清晰。 6. 具体缝型与主要部位尺寸，选手根据款式图进行设计。 技术要求： 1. 结构制图：廓型与结构线设计准确，衣身结构平衡，比例协调；胸围松量设计既考虑美观性又要考虑舒适性；纸样规格尺寸符合命题所提供的规格尺寸与款式图的造型要求；衣领和领口、袖山 与袖窿达到结构吻合；胸腰臀关系合理；腰位，扣位表示准确。 2. 裁剪样板：缝份与贴边宽度设计合理，领面与领底、挂面与衣身 结构关系正确。 3. 样板标注：标注符合企业生产标准与要求，标明各部位样板名称、片数、丝绺符号、对位记号等，样板无遗漏。 4. 衣领纸样与衣袖纸样采用平面或立体裁剪方法均可。 提交要求： 选手完成比赛时，提供立体造型布样、样衣面料的裁剪纸样、样衣成品。 款号 2019GZ-01 款式名称 女士时尚上衣 完成时间 10小时 款式图 款式特征： 1. 前衣身：落肩结构，双排扣，侧片与腰带相连，部分侧片包裹前片，腰部以下设置一个 活褶。 2. 后衣身：弯形公主线，双开衩。 3. 衣领：不对称领结构，左边领设置两个波浪。 4. 衣袖：落肩两片袖，袖口无开衩。 外观造型要求： 1. 整体：规格设计合理，辅料配置合理， 造型符合要求，结构平衡，服装里外整洁。 2. 衣身：胸腰松量适中；肩部服帖，有活动量，无不良折痕；门襟不搅不豁；底摆不起吊，不外翻。 3. 衣领：松紧适中，左右领自然过渡。 4. 衣袖：袖山与袖窿衔接平顺，袖体圆顺，袖弯适中，分割合理，无不良皱褶。

(精品文档推荐)服装制版方法

服装制版方法 服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。 一、人体与服装的测量 人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。 服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 （一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1） 1、胸围(B0)：沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。 2、腰围(w0)：沿腰部最细处围量一周。 3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。 4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。（一般可视为前肩宽的2倍） 5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。

6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。 7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半。 除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。 （二）服装成品主要部位介绍 1、胸围(B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。 2、腰围(w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。 3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到。 4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。 5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到。 6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值，一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。例如：165号、170号等等。通常情况下，号的个位数值非5即0，号的档差为5。 7、半号：以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半。 除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，但是不常用。 二、服装围度放松量规律

服装制版的基础知识

服装制版的基础知识 1：什么是服装制版 根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按比例画等比例服装整体与局部的部件图就是服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。2：什么是服装推板？ 推板是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首件产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样板，经扎坯，做样衣，定版后，在进行系列样板制做。推板是量变形不变，推板方法也有多种。 3：什么是基型样板？ 再试衣样板完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中实用的样板，最大变化是款式千变万化，风格永存。 4：什么是成衣生产？ 按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商城的服装这种过程，是成衣生产。 5：什么是现代服装三大分工？ A:款式设计B：结构设计C:工艺设计 6：什么是服装流行周期？ 服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段—形成阶段—发展阶段—周期变化阶段—终结阶段 7：什么是服装造型？ 三大要素：点，面，线。（点事构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。线指轮廓线，结构线，装饰线。面指正面，侧面，后面。面是服装主体。） 8：什么是制图的三种比例 A：等比1：1 B：倍比2：1 C缩比1：5 9：服装造型三种比例指什么？ A不同线段长度比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比 10：服装学习三大学科是什么？

A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通 11：什么是正常体？ 人体全身或局部宽符合正常比例，生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。12：什么是中间标准体？ 在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体女为：160/84A，男为：170/88A。 13：什么是理想人体？ 艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。 14：什么是传统服装？ 经过流行被人们保留下来的服装较传统服装。 15：什么是时装？ 时薪，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为：流行，尝试，定式。16：什么是四功？ 刀功，车功，手工，熨烫功。 17：什么是八势道？ 名家做功讲十六字令：胖势，圆势，窝势，肋势，弯势，翘势，扣势，帖势。 18：什么是服装结构？ 服装整体与局部，各外形轮廓线之间的关系，各局部内部之间的关系，各层之间的关系，各组合材料之间的关系，与人体舒适活动之间关系形成的平面展开。服装结构由功能造型所决定。 19：服装结构制图的要求？ 辅助线0.2—0.4厘米，轮廓线0.7—0.9厘米，字体7—9#，长宽2:3，图纸标准，公司标准，产品代号，产品名称，部位名称，号型，数量，纱向，系列号标都要准确。样板刀眼宽0.2，长0.3厘米。锥眼距省0.5厘米，距袋位0.5厘米。做缝1—1.5厘米。弯弧处0.8—1厘米。折边3—5厘米。

(完整版)服装制版工艺全套

常州纺织服装职业技术学院服装系 教案 （2014--2015 学年二学期） 课程名称成衣纸样与工业样板 授课教师徐君 授课班级安徽皖中第六期 教研室服装工程教研室

常州纺织服装职业技术学院服装系教案（1）

常州纺织服装职业技术学院服装系教案(2) 教学模块（单元）第二单元 课时 4 作业及要求教学内容 学习西装裙的制图，制图尺寸如下 部位裙长腰围臀围下摆腰宽 画出西装裙的基本样片尺寸60 70 94 88 3 1.画矩形框.长度=裙长-腰宽=60-3=57，宽度 1/4H+0.5=24 2.臀围线腰下18CM处画腰线的平行线 3.侧缝起翘 0.7CM 4.前腰围 1/4W+0.5+省=18+3.5=21.5前中为起点 向起翘线画长度线21.5，然后用弧线画顺 5.前腰省位置取前腰弧线的1/3处画腰口的垂直 线,第一条宽2CM长10CM.第二条长9CM.省大1.5CM 6.下摆前臀围-1.5CM=22.5 7.画出前侧缝线 8.延长矩形框，画出后裙片。宽度1/4H-0.5=23 9.后中下落1CM. 10.后腰围 1/4W-0.5+省=17+4.5=21.5后中下落 1CM处向起翘线画长度线21.5 11. 后腰省位置取后腰弧线的1/3处画腰口的垂 直线,第一条宽2.5CM长11CM.第二条省宽2CM长10CM. 12.后下摆后臀围-1.5CM=21.5 13.画出后侧缝线 知识点及难点 1.基本方法与原型裙相似. 2.注意基本样片的制图裙长的尺寸. 教学方法及手段 1.在黑板上写下制图的公式和步骤. 2.在黑板上画出图纸. 教学小结 同学们听课都很认真，有问题也积极主动的来问。

服装制版的流程图

服装制版的流程图 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

姓 名： 班 级: 学 号： 授课老师： 服装制作工艺与实验（二）

目录 一、款式说明 1、款式说明-----------1 2、款式图------------1 3、面料小样-----------1 二、纸样设计 1、净样设计-----------2 2、毛样设计-----------3 三、裁剪工艺 1、排料---------------4 四、缝制工艺 1、工艺流程-----------5 2、工艺说明-----------6 3、图示说明-----------6

五、成本核算--------------8 六、成品展示--------------9 一、款式说明 1、款式说明： 衬衫：本款衬衫为棉绸面料企领长袖衬衫，采用片状式的层状碎褶设计，衬衫颜色为紫灰格子，使这款衬衫充休闲风格，年轻潮流. 西裤：本款西裤为棉麻混纺布料西裤，简约直挺，为西裤经典款式，正装多搭配衬衫西服。 2、款式图： 3、面料小样： 二、纸样设计 1、净样设计： 尺寸规格表：单位:CM 2、毛样设计： 三、裁剪工艺

1、排料：比例 1:5 四、缝制工艺 1、工艺流程： 确定款式 ↓ 制作纸样 ↓ 排料、裁剪 ↓ 锁边 ↓ 烫褶裥 ↓ 褶裥上端固定 ↓ 缝合褶裥 ↓ 缝合侧缝

↓ 烫腰头 ↓ 上松紧带 ↓ 缝底摆 ↓ 整烫 2、工艺说明： 1）由于布料的特性，缝制之前要进行锁边。 2）缝制衣片时，先用针线把第一层的下摆和第二层上摆的褶裥固定好，然后再用缝纫机缝制。 3）缝合侧缝时，先缝标记，然后对准标记缝合。 4）装拉链走线时，线要靠近拉链边缘缝制。 五、成本核算

服装制版过程中常见问题与处理方法作者

服装制版过程中常见问题与处理方法作者：服装制版视频打版 裤子总结 一、H的放松量 男西裤：10—18cm 牛仔裤：3—12cm 女西裤：6—10cm 欧板裤：4—8cm 牛仔裤：-4—4cm 老年人：10—16cm 二、立裆深（公式H/4仅供参考）深与浅显示人体个身高美感。 立裆浅：显示人的腿特别长（一般应该用在女裤之中） 立裆深：显示人特别墩厚（一般应该用在男裤之中） 男西裤：25—28cm 牛仔裤22—26cm身高每增加5cm立裆深增加0.8—1cm 老年人略深一些。 女西裤：24—27cm 牛仔裤20—24cm 包括低腰 160/100A立裆深在26cm 160/60A立裆深在23cm 立裆深跟身高有关，与围度略有关，不能按H/4来计算，主要考虑身高。 三、小裆、大裆 西裤小裆H/20 大裆H/10 牛仔裤小裆0.4H/10 大裆0.9H/10 裆总厚度：1.4H/10—1.6H/10 大裆、小裆的取值决定于臀部侧面厚度。 小裆的数值，因为是H/20所以值的变化范围很小，所以可以直接取值 男西裤5cm左右牛仔裤4—4.5cm 女西裤4—4.5cm 牛仔裤3.2—4cm 四、裤口大小定裤型 椎型裤15—20cm 筒型裤20—22—24cm 喇叭裤24—28cm（微喇牛仔裤中裆与脚口差5cm 左右） 男西裤22—24cm 女西裤20—22cm 五后起翘（和要与困势有关，决定于人体的站立蹲起） 年轻人略小，2—2.5cm 老年人略大, 2.5—3cm 六、后困势8度—15度 大小取决于！

1后腰凹进程度 2根据裤子的放松量 3根据裤型 女性13度男性12度11度也可以采用13度。 七、撇势 男用1.5或略小 女用1.5—1.8cm 腹撇最大可以2—4cm 人体侧缝净的8度角 牛仔裤侧缝撇势最大在1.8-2cm以下，低腰低到什么程度适当取值。 1、制作唐装时领和肩缝处为什么会打褶？ 答：肩缝打褶问题的出现不是因为做唐装的关系，而是肩缝没做好。前后肩缝缝合时后片里肩1/3处应该放松量0.3CM，中间一段放0.2CM。缝合时前肩缝放在上面，后肩缝放在下面，将松量向里推进。因为有领子的衣服出现打褶现象，被翻下的领子盖上，问题暴露不明显，而唐装是立领问题就完全被暴露了。只要将肩缝缝合正确，问题就解决了，同时还要注意装领时领圈不要拉松。 2、制作袖窿省的诱服时，套头的领口为什么会出现松荡？ 答：原因有两个方面：1前横开领比后横开领大。2前肩太斜。套头的领圈前横开领应该比后横开领小。人体从颈侧到肩峰位后面的弧长比前面长，因此前横开领一般小0.5CM左右。顺肩线下落前3CM，后3.5CM。前肩斜确定22度、后肩斜确定18度。若肩较平或要上垫肩就现将肩斜抬高。 3、女装后片为什么比前片高出0.7至1CM有时为什么前片高？ 答：前腰长为颈侧点到WL，后腰长为后颈侧点到WL。胸省量是由于女性胸高背平的体型特征而形成。 挺胸体FWL大于BWL为0.7CM，而平胸体小于0.7CM。如挺胸体高前后腰长差为1CM时，胸省量就是3.2CM。前后颈侧点的差为1CM。如果小于这些量，叠门两纽扣之间就会豁开。如平胸体高前后腰长差为0.3CM时，胸省量就是2.5CM，前后颈侧点差为0.3CM。 因此胸省量大小是根据体型胸高变化而变化，不可以用定数来确定。图中后片BL，袖窿深线是一条线，而前片袖窿深线与BL是两条线，两线之间就是胸省量。因为裁剪图是一个平

《服装制版与工艺》竞赛大纲

《服装制版与工艺》竞赛大纲 一、指导思想 加快培养选拔服装高技能人才，提高行业技术水平，积极贯彻国家教育部、财政部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》、《关于进一步加强高技能人才工作的意见》的文件精神，满足现代服装行业对高素质、高技能人才的需求，通过大赛尽情展现了当代大学生的职业水平，真实反映参赛学生的实力。 二、命题标准 本次大赛根据现行的《国家职业标准—服装设计定制工》（高级）标准命题。内容包括理论知识和技能操作两部分，其中理论知识占总成绩的20%，操作技能占总成绩的80%。 操作题库： 1.合体时尚女西装 2.时尚小礼服 三、考核内容 (一) 理论知识考试 建立以服装设计概论、服装色彩设计知识、服装材料设计知识、服装造型设计原理、服装结构设计、服装工艺学等专业理论知识为内容的试题库，包括：名词解释题（10%）、填空题（30%）、选择题（30%）、问答与计算题（30%），考试时间为1小时。 （二）操作技能考试 操作技能测试包含服装立体裁剪与平面样板转化、样衣裁剪制作两个模块。

模块一：服装立体裁剪与平面样板转化 1、操作条件 （1）每人一张样板桌。 （2）良好的照明条件。 （3）竞赛场地准备：白坯布、白卡纸、样板纸、人台等。 （4）参赛者自备立裁工具及制板用具，如铅笔、橡皮、剪刀、描线器、直线尺、曲线尺、软尺、记号笔、大头针、珠针、标示带等。 2、操作内容 （1）根据款式图进行衣身立体裁剪 ①分析款式造型与风格，制定各部位尺寸。 ②根据款式造型进行立体裁剪，前后衣身必须采用立体裁剪方法制作，其他部位不做规定。 （2）将立裁衣片转化成平面样板，在衣身基础上裁配领、袖样板；并制做作1∶1面料工业样板一套（含裁剪样板和工艺样板）。 （3）操作时间：4小时30分钟。先进行立体裁剪操作，1小时后发放制图纸。模块一上交内容：面料工业样板一套，立体裁剪获取的裁片一套。 模块二：样衣裁剪制作 1、操作条件 （1）每人一台工业缝纫机、一个160/84A女子人台。 （2）操作工位面积不小于4m2，且有良好的照明条件。 （3）竞赛场地准备：缝纫设备、面辅料、裁剪台、烫台、熨斗、划粉、缝纫线等。

作为服装人必须知道有九种制版的方法

[转]朋友--- ---作为服装人必须知道有九种制版的方法2013-11-21 09:25 九种服装制板方法 服装制造业使用的服装制板方法，大体可划分为加减、比例分配、立体、胸度短寸、原型、基础样板、Ｄ式、框架试穿、电脑等九多种方法。下面分别地简述其由来、现状与发展。

第一加减法：加减法在二十世纪５０年代以前大多数裁缝都在使用它，加减法是受中式服装裁剪方法的影响而形成的。加减法是对各种服装的中心号型的各部位都有个固定的尺寸，然后胸围加一寸或减一寸时，各各部位再加、减一个数值。这种方法目前在另活加工门市部好多人都在使用它。这种方法大都是师傅代徒弟教出来的，简单、快速、易学。它对以后的比例分配法起着很大的影响。 第二比例分配法：比例分配法是目前我国服装制造业制板与裁剪时，使用最多的一种方法，它是在二十世纪５０年代初期形成的，５０年代以

前老百姓穿的都是中式服装，西装和军装制板和裁剪时使用的大都是加减法，５０年代以后老百姓脱下了长袍、短褂大都换上了制服为了推广和普及裁剪的技艺，和出版资料，老一辈的服装技术人员便凑在一起，研究服装裁剪时各部位的比例关系，当时参加的人大都是男装师傅，有的师傅当时使用的是日本的胸度法，大家感到很适用，但是它是以人体的实际胸围为基数的，这和我国服装业使用的加减法以成衣胸围为基数的习惯又不相吻合，最后便参考了日本的胸度法，并以加减法的成衣实际胸围为基数而创造了我国的服装裁剪方法，大家都称它为“服装裁剪法”，１９８２年本书著者在４期〈现代服装>?杂志上撰写的“浅谈五种裁剪法”时称它为“比例分配法”这个称叫以后便传流开来。五十多年来出版的服装裁剪、制板书籍、刊物以及教学时使用这种方法的占多数，?开始时为了区分于胸度法，采用的是半胸围的１/３称它为三分法，后来出书的人多了，为了自己与别人不同，而出现了六分法、八分法、百分法和十分法等等，不论那种方法都需在后面复加一个数值，所以有人称它为凑数法。由于十分法好计算，如１００cm的１/１０是１０cm，２/１０是２０cm，所以使用十分法的人逐渐多了起来。