半精纺

半精纺

一、什么叫半精纺工艺？

半精纺顾名思义它的产品介于精纺和粗纺之间，这是由它的设备配置和使用原料的特殊性决定的。

在设备配置上，将棉纺技术与毛纺技术融为一体，形成了一种新型纺纱工艺。它前道为粗纺的和毛设备加上棉纺的梳棉、并条、粗纱、细纱机等，后道为精纺的络筒、并线，倍捻设备，装备与工艺的改变，解决了原来毛纺设备不能解决的问题。

在原料应用上，半精纺可实现棉、毛、丝、麻等天然纤维与其它新型的人造纤维、化学纤维等各种短纤维混纺，其生产纱线无论是应用在精（粗）纺面料或针织毛衣上，产品风格独树一帜，面料手感、垂性、身骨很有新意，给人的感觉耳目一新，有别于传统的毛精纺，粗纺产品风格，故称为“半精纺”。

半精纺是一种新的纺纱工艺，它与粗毛纺不同的是不用双联或多联梳毛机，而用棉纺梳棉机，与精毛纺不同的是不经过精（针）梳机，半精纺工艺与精毛纺工艺相比具有生产流程短，生产的纱线比精毛纺蓬松、柔软，与粗毛纺工艺比具有纱支细，条干均匀、表现光洁等特点。

二、半精纺快速发展的原因何在？

半精纺近几年来得到快速发展，不但在众多毛纺厂增添了半精纺设备，在许多棉纺厂中也通过针对性技术改造开发与生产半精纺纱线，据会上提供信息：目前全国生产半精纺纱线的生产能力已超过50万锭，山东是半精纺纱线最早开发基地，目前生产能力已超过20万锭，浙江半精纺纱线生产是在加兴卜院、洪合二个毛衫市场发展而带动起来的，目前生产能力也接近20万锭，此外，江苏也是半精纺纱线生产重要基地。半精纺为什么能快速发展，这是由其工艺特点与市场需求决定的。

1、半精纺能纺高支纱。随着我国畜牧业发展和人民生活水平的提高，尤其是山羊绒，兔毛等特种动纤维产量逐年增长，对特种动物纤维的深加工生产轻薄高档的毛织品已刻不容缓，而传统的粗毛纺工艺纺纱支数受到限制（走锭纺只能生产20Nm，环锭纺最高支数为32Nm）已不能适应轻薄毛织物用纱支数的要求。而精毛纺工艺又因特种动物纤维长度较短而无法加工的缺陷。而半精纺工艺可以纺制16-60Ne（即27-102Nm）范围的纱支，可适应针织与机织物生产高档轻薄面料的要求。

2、半精纺工艺对原料适应性较强。在诸多的纺纱工艺路线中，半精纺工艺最大特点是对加工原料的适应性较强，它可以把棉、毛、丝、蔴及各种化纤以任何方式进行混纺，只要25m /m以上长度的纺织纤维均可作为半精纺原料，并可根据产品的风格和支数要求进行原料的合理选配。

3、半精纺工艺技术，适合我国国情。由于半精纺工艺由毛纺与棉纺两种纺纱机械有机组合，其工艺具有产量高，流程短，用工省，成本低等优势。用半精纺工艺纺制出纱线具有色泽亮丽、纤维混和均匀、纱线手感蓬松柔软、表面光洁等优良性能。它还适应小批量，多品种、多色号的生产方式，符合前市场要求产品多变，交货快的要求。随着半精纺工艺的日益完善，产品质量与档次的不断提高，其优势将会越来越明显。

三、半精纺纱线的应用领域及市场前景

随着社会的发展人们对自然环保愈来愈重视，穿着健康、舒适，休闲已成为人们的一个时尚的话题。由于半精纺产品是一种多成份的混纺技术，通过与棉、毛、丝、麻等天然纤维的混纺，克服了单一原料纺纱服用性能缺陷，既能符合环保要求，又能提高穿着的舒适度与服用性能。用半精纺纺纱线制成的针织与机织面料可以根据不同年龄，不同层次进行配色和设计，其应用领域愈来越广，目前已广泛应用于粗纺、精纺及针织面料三大领域，但所用纤维组合与纱支结构是不同的。

1、半精纺纱线在精纺面料上的应用。

据会议上许多企业介绍，应用于精纺面料的半精纺纱线，采用的纱线主要是棉/麻、毛/棉、毛/棉/绢、绢丝/粘胶/羊绒等，织物组织以双经双纬为主，开发的面料中采用天然纤维居多，它既能满足国内外市场对面料环保性要求，也能适应国内外市场对休闲西服的面料需求。据会上得到信息，用半精纺纱线制成的精纺面料已出口到日本、欧美市场，产品具有较高附加值，它与精纺同质面料相比可降低制造成本30%，为企业创造较好的经济效益。

2、半精纺纱线在粗纺面料上的应用

应用于粗纺风格面料的半精纺纱线，其原料多数采用棉羊绒、绢丝、羊绒，粘胶、尼龙、棉花等混纺纱线，织物经向采用精纺纱，纬向用半精纺纱交织而成，产品风格以短顺毛为主。由于采用了绢丝、棉、绵羊绒等细度较细的原料，故制成的面料表面光泽好，手感柔软顺滑、富有弹性、深受国内外客户青睐。目前江苏已有数万锭半精纺纱锭，用来生产粗纺风格面料的纱线，畅销日本欧美市场。以400克/米左右的半精纺顺毛面料为例，其平均售价比一般粗纺面料高出20～30%，而生产成本与粗纺面料差异不大，经济效益也十分可观。

3、半精纺纱线在针织面料上应用。主要有毛衣服装和T恤二大类

①秋冬季毛针织服装：使用的半精纺纱线主要采用70%澳毛与30%尼龙短纤混纺纱为主，纺纱支数26Nm/3，由于纺纱支数较粗，使制成的针织毛衣纹路清晰，手感丰满，富有弹性，衣片平整度好，其毛衣风格介于精纺毛衣和粗纺毛衣之间，在我省桐乡羊毛衫市场试销得到消费者一致认可。目前约有30%针织毛衣采用半精纺纱线织造，据专家预测2007年毛衣市场将有50%品种采半精纺纱线，将对半精纺纱线发展带来更大的空间。当然使用原料不局限羊毛与尼龙短纤，也可选用多种原料进行混纺。

②T恤上衣：也是使用半精纺纱线较多的领域，但需根据季节变化使用组合不同的半精纺纱线。如作春夏季T恤、用纱要多用棉、绢丝、麻、粘胶、天丝及蛋白纤维为原料的混纺纺纱线。纱支宜细，以提高织物的亲肤、透气、滑爽性。用作秋冬季T恤，主要采用棉、羊毛、羊绒、绢丝天然纤维为原料的混纺纱线，纱支可粗些，以增加织物的弹性和保暖性。同时也可以最终产品档次来选定合适的原料来纺纱。

目前日本欧美采购商来中国采购的半精纺纱线，主要应用在针织毛衣和T恤衫上，根据纱线原料组分分为高低档两类，高档品种主要采用绢丝/羊绒、羊绒/棉，绢丝/棉、羊毛/绢丝/羊绒、羊绒/棉/绢丝为原料，而低档品种原料为粘胶，棉、天丝、莫代尔，竹纤维等。

总之，半精纺纱线由于原料组合多，产品风格独特，无论应用于机织面料还是针织面料，都具有很好的创意，取得了良好的市场效果，可以预测“十一五”期间半精纺纱线的市场份额将越来越大。

四、如何纺好半精纺纱线

上面分析了半精纺纱线的市场前景，如何在扩大产能同时，把好纱线的质量关，使半精纺纱线的质量品种能满足用户对纱线质量不断提高的要求，这也是这次研讨会讨论交流的一个重点，根据与会企业的经验介绍重点应做好以下几项工作：

1、原料应用广泛但要注意合理搭配。半精纺的工艺决定使用原料的纤维长度为短纤维，所以大多数动物毛发纤维的自然长度均在此范围。对于较长纤维如毛条、绢丝条、蔴条等使用前需将其切断，切断长度要掌握二个原则：一是不增加短绒，二是将超长纤维切断，不然会影响成纱条干与抗起球指标，并会产生细纱皮纱等现象。对于化纤只要是短纤和中长纤维均可作为半精纺的原料。

2、要重视原料的染色与和毛工艺。

①染色：半精纺纱线通常使用二种以上的不同原料进行混纺。如果采用纱线染色与坯布染色，由于不同纤维的同色性不易控制，很难保证染色质量，故一般均采用散纤维染色，即将不同性能纤维分别染色、冲洗，烘干后再和毛。为保证和毛均匀，染色后的处理过程十分重要，要洗尽表面浮色和染色的助剂，烘干后使纤维保持蓬松不粘并。

②和毛：和毛时要加入适量的油水和抗静电剂，使纤维表面平滑减少梳理时的摩擦损伤，油水的加量要根据纤维的不同而做相应调整。为了使各种不同比例的原料能够混合均匀，和毛一般需二遍甚致更多。和好的原料要在毛仓内储存24小时，让和毛油水和抗静电剂充分渗透吸收，达到均衡的所需回潮率，为下道梳理成条创造条件。要严格按照和毛要求如“横铺直取”方法去操作，减少和毛不匀造成混合不匀等纱线疵点。和毛是很重要环节，和毛后原料要有较好开松状态，故和毛前原料预开松很重要。

3、要优化前纺工艺，为半精纺纺纱提供优良半制品

①重视梳理工艺：经过和毛的原料储存一定时间后就可上梳棉（毛）机统理成条，这道工序是半精纺纺纱的关键工序，其出条质量为坏直接影响到成纱质量，为减少出条重差异，对梳棉机加装的毛斗进行改造，扩大振烫箱容积，提高振烫频率，加大振烫幅度，使喂入给棉罗拉的棉筵厚薄均匀，重量不匀率控制在3%以内。

对梳棉机工艺设定，应根据不同原料或相同原料不同混比采取不同工艺，调整喂入量，隔距和分梳元件速度，以达到最佳梳理效果。要降低刺辊速度，加长给棉板有效梳理长度，同时要适当放大锡林～盖板隔距，加快盖板速度，加大锡林与刺辊速度等工艺措施减少纤维损伤，此外要增大针布角度，以利纤维好转移，减少棉结产生。

②优化并粗工艺，半精纺采用棉纺并粗设备时要采取轻定量，小并合，低速度的工艺原则。采用三并艺有利于颜色的混和均匀，每道并条采用6根条子并合以减少牵伸倍数有利于条干均匀。同时为减少毛、丝纤维缠绕皮辊罗拉，要适当降低并粗机械速度，增加皮辊硬度，表面采取涂料处理，提高光洁度，增强抗绕性。粗纱工艺除了控制好纺纱张力外；对不同的原料性能粗纱捻度也应有所不同，如羊毛、羊绒，兔毛比例高时要适当加大捻度，绢丝、化纤比例高时则捻度可适当减少，一般控制在30-45个/米范围内。这样一方面使粗纱有足够强力，另一方面使纤维能在细纱机上得好充分牵伸。

4、细纱工艺要按“半精纺”纱线质量要求配置

“半精纺”纺纱所用原料纤维长度决定了采用棉纺细纱机最适宜，但“半精纺”纱线捻度不能照搬棉纺工艺，而应根据所用原料及最终产品风格来确定，一般控制在700-1100捻/米范围内。同时因为使用原料长度差异过大牵伸困难，细纱易出硬头，故要适当放大后区隔距，并使用中长型的上下销，加强中区牵伸对纤维运动的控制，改善成纱条干减少纱疵产生。有的企业生产半精纺纱时将中罗拉上下皮圈型式移植到后罗拉上形成“四皮圈”牵伸装置，这种牵伸型式据试验Uster条干CV值可降低二个百分点，更重要的是显著减少了3毫米毛羽数为原来的1/3。

5、要采用倍捻工艺提高半精纺纱线的抗起球性能

半精梳纱线一般是以股线作为最后成品，其捻度分布的均匀性对成纱质量与外均有一定影响，故要采取络纱—并纱—倍捻的制线工艺，对单纱捻度及合股捻度的合量分配十分重要，为了改善半精纺纱线的抗起球性能和手感，制订单纱与股线的工艺原则是单纱捻度略小，在不增纬斜情况下可适当提高股线捻度。同时要尽量减少并纱张力差异和倍捻机的锭速差异，提高股线捻度分布的均匀性。

6、要严格做好半精纺生产区的分区管理

半精纺因原料应用广泛，而各种原料的纺纱又对环境的要求各异，故要严格进行分区域，分台套，分品种进行管理如纺绢丝，毛类产品相对湿度要求70%以上，而纺棉产品时相对湿度高于70%纺纱就有困难，同时半精纺品种多，批量少，色泽不相同，如不采取严格的固定隔段和活动吊帘等措施，将各品种进行有效隔离，是很难做到不相互干扰与生产的稳定。

五、进一步提高半精纺纱线质量的措施

1、要制订半精纺纱线与产品标准入手来促进半精纺系列产品质量与档次的提高。半精纺是90年代才逐步发展起来的，所以，目前尚没有一个完整的质量标准，目前在生产控制上采

取分段参照不同的标准。半制品及部分物理指标采用棉纺标准，成品的外观疵点及色宾度等采用毛纺标准，但最终还是以客户的要求为标准。随着半精纺产业已形成一定规模，为了使半精纺纱线能满足不同需求，制订一套完整的标准势态必行。

2、要从工艺与设备上来解决半精纺纱易掉毛和色毛粒的二个技术难题。由于半精纺工艺流程中没有精梳，且混纺纤维中长度离散要大，短纤维含量较高，在棉纺工艺处理不当时易造成纤维损伤，在然后的牵伸过程，对短纤维失去应有控制易造成棉结与毛粒，制成布面后不仅影响外观且易掉毛，因此要解决这二个技术难题，必须从原料互配开始控制短纤维含量，在纺纱工艺上要通过柔性梳理减少纤维损伤并要在牵伸过程中，控制好纤维的运动减少游离纤维的比例，在细纱与捻线过程中在不影响布面歪斜情况下适当增加捻度数等措施来改善掉毛与起球。

3、要充分采用现代纺纱技术，提升“半精纺”产品品级与档次。随着纺纱技术进步在线控制技术已广泛应用，如在半精纺纱工艺中梳棉机与末道并条机上采用自调匀整技术，在细纱机上采用紧密纺或赛络纺纱等新技术，将会有效提高“半精纺”纱条干均匀度与成纱强力，减少毛羽提高纱线表面光洁度，到时“半精纺”纱线的质量会以新的面貌占领市场扩大使用面。

攻克半精纺产品的技术难点

半精纺是介于精梳毛纺和粗梳毛纺之间的一项创新技术，半精纺毛针织品既有粗梳毛纺产品的柔软丰满，用料范围广的优点，又有精纺产品纱支高、面料平整、细腻的品味档次。这一技术的出现打破了传统的精梳毛纺、粗梳毛纺，甚至棉纺原料的使用及设备使用的界限，极大的拓宽了毛纺产品的开发空间，其市场空间及其广阔，经济效益非常明显。但生产中的技术难点尚需继续探索，不断突破。

绢丝/羊绒混纺产品的开发

丝/绒混纺产品是半精纺首先突破的标志性产品。过去，除走绽纺能做28公支以下产品外，32公支以上产品基本无法大批量生产。半精纺第一个突破的产品就是丝/绒高支纱产品，最高可以做到120公支，常规的68支/3、48支/2、28支/2技术都比较成熟。还有丝/棉/绒、丝/羊毛等产品，量也比较大。

半精纺做丝/绒产品有三大技术难题：一是毛粒(丝粒)。解决毛粒应从针布、隔距、速比三方面来综合考虑，要求小隔距、强梳理；二是制作过程静电严重。解决的方式与走绽纺纱的工艺要求相一致，即重视合毛工艺与生产过程中的湿度控制；三是产品的掉绒。丝绒加工过程中，丝的强力大，易结成丝粒，需强梳理，绒的强力小，易断成超短纤维而掉绒。丝绒一起梳理时，需掌握一个平衡点，即在不出毛粒前提下不要过分强梳理。另外，有些产品(如55/45绢丝/羊绒)不好掌握时，将绢丝与山羊绒分别梳理，在并条工序上进行混合，即可极大改善掉绒问题。其次，捻度对掉绒改善也起很大作用，一般捻系数掌握在115左右。最后，在染色方面对绢丝脱胶的掌握，是丝/绒产品手感的关键，脱胶不足易染花、染不匀，脱胶过头则手感太差。染色丝在合毛梳理之前，应注意开松，这样能改善梳理状态。

羊绒及超细柔软毛的开发

超细柔软毛(高支羊仔毛)是绒毛纺另一代表产品。走锭纺纱做的羊仔毛，最高做到18公支，过去这是走锭纺的大类产品。绒毛纺常做的为24支/2、36支/3、42支/3，产品蓬松、柔软、织物平整、纹路清晰，且不起球、不掉绒，经后处理加工，滑爽细腻，瞟光足，档次高。做羊绒纱和超细柔软毛纱的难点在掉绒、起毛起球，其解决要点主要有以下五点：

1.原料中的超短纤维(20毫米)以下不应超过15%。棉纺设备对纤维长度要求不严格,但超短纤维不能多,否则,就会在加工过程和服用时脱落掉毛。

2.纤维的质变。原料的霉变及原料的染色加工过程中染料及助剂的腐蚀，烘干过焦或温度过高、羊绒复染等造成纤维强度下降,在纺纱过程中极易形成大量超短纤维,造成成品严重掉绒。

3.加工过程中的拉断。超细羊毛及羊绒纤维强力小,脆弱易断,梳理及牵伸都应注意力度,不应过大。

4.纱线的捻度与织物的紧度配合,即纱线捻度应据织厂的要求作调整，捻系数一般掌握在12 5左右。

5.织物后加工的缩绒掌握。绒毛纺的加工过程中,多次牵伸,羊毛在梳理和牵伸中呈顺直状,不象粗梳的铺层,纤维呈钩状,相互牵连。所以,缩绒应采用轻缩,介于光面和绒面之间,形成自己的风格。

另外,土种羊的底绒(清河人称为绵羊绒)28支/2的工艺加工难点与上述大致相同,也是绒毛纺的大类产品。

纯兔绒因光滑顺直,其纺纱过程中与上述原料相比难点还有梳理难成条,可以在混毛中加少量硅胶,增加其在加工过程中的抱合力。

棉及纤维素纤维与羊毛、特种动物纤维混纺

棉/羊绒产品在九十年代就有人研究过,难点在纺纱后染色,即棉在染色前需用烧碱脱去表层蜡脂,否则染不匀,漂不白,染出颜色不鲜艳,而羊绒、羊毛是怕碱的。纤维素纤维与羊毛等混纺后,用前面所述工艺加工没有多少障碍。近年来,产品打破棉纺、毛纺、绢纺界限互为融通,形成大纺织产品,所以多种纤维的三合一、四合一、五合一纱线在国际市场非常流行。绒毛纺很适用做这类产品,是出口的一个大类产品。

精纺面料生产企业实习总结

精纺面料生产企业实习总结 XX精纺是我国最大的精纺面料生产企业之一，位于渤海之滨的XX工业园内，在 国内外精纺界有着崇高的声誉。企业秉承高起点，高标准，高要求的理念，在通往国 际一流企业的道路上大步前进。XX精纺现有精纺一期二期两个分厂，职工共4000人，拥有13000吨制条生产线，800吨arcano生产线，200万米丝光呢绒生产线，1500吨 丝光呢绒防缩生产线，年产精纺呢绒xx万米。获中国名牌、国家质量免检等荣誉，取得国际羊毛局纯毛认证等，被列为国家高支纯毛产品开发基地。现三期工厂正在进行 最后阶段的设备机器安装与调试工作，五月即可投入生产，三厂使用国内一流的机器 设备，采用国际领先的管理模式，必将成为中国精纺生产的典范，使得XX的生产效率与产品品质达到全新的高度。 XX非常重视科学技术在生产中的应用，不断的购入先进的生产设备，采用精细华 的管理方法，并且大量引入高学历﹑高素质的人才来为企业注入活力，提高企业竞争力。非常荣幸，我能有机会在XX精纺实习，这一段学习让我受益良多。 但很遗憾的是由于教学安排的问题，我在XX精纺实习的时间非常有限，无法系统的学习各方面的知识，而只能够在车间里熟悉生产流程﹑工艺状况。但即使是如此有 限的时间里我依然学到了大量的知识，极大地提高了我的认知水平，开阔了眼界，同 时也弥补了以往理论学习的不足之处。 我的实习主要在精纺二厂进行，条染﹑前纺﹑后纺﹑织造﹑整理五个车间逐一实习，我在车间的主要任务是熟悉工艺流程与生产设备，观察生产过程中容易出现的问 题与解决办法，学习工艺单的识别与制作等。 精纺二厂的第一个车间是条染车间，条染车间共有打团、挤压、染色、复洗四道 工序。XX精纺在工业园内没有羊毛的前加工，而是直接从澳大利亚进口成品毛条，到 精纺进行条染，所以在XX，废料的回收再利用是很受重视的。来厂的毛条为了便于运输，都打成了比较紧的团，不利于直接染色，所以在条染车间第一道工序就是松团。 车间使用国产b412来把毛团重新卷绕成较松的团，根据上染工艺的需要来确定毛团的重量，一般在2.5到4公斤之间。第二道工序是挤压，就是把毛团放入纱布袋子里再 装入染笼里纵向压紧，一个染笼一般放入4个毛团。然后用起重机把染笼吊入染缸内 进行染色。染色都使用高温高压染色机，以提高上染的速度与品质，操作工根据上机 工艺曲线把工艺参数输入计算机，计算机便可以自动进行升降温、给排水、加料等操

纺织纱线基础知识

纺织纱线基础知识

纱线基础知识 默认分类2009-12-11 18:38:30 阅读109 评论0 字号：大中小订阅 一、纱线纱支计算方法 1.单位 ⑴、定长制： A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的质量克数称为特数。 公式：Ntex =（G/L）×1000 式中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米） B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的质量克数称为旦数。 公式：Nden=（G/L）×9000 式中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米） ⑵、定重制： A. 公支数（公支）：1克纱（丝）所具有的长度米数。 公式：Nm=L/G 式中：1为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克） B. 英支数（英支）：1磅纱线所具有的840码长度的个数。 公式：Ne=（L/G）×840 式中：L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。 2、单位换算 A．特数Ntex与英制支数Ne Ne=C/ Ntex（C为常数，化纤为590.5、棉纤为583，如果为混纺纱可根据混比进行计算，如：T/JC（65/35）45S纱线C=590.5*65%+583*35%=588，然后按公式计算便可） B．英制支数Ne与公制支数Nm 纯化纤：Ne=0.5905Nm 纯棉：Ne=0.583Nm 混纺纱线：如T/JC（65/35）45S Ne=（0.5905*65%+0.583*35%）Nm 3、特数Ntex 与公制Nm Ntex ×Nm=1000 4、特数Ntex 与旦数Nden Nden=9*Ntex

二、捻度与捻系数 1．捻度：纱线单位长度内的捻回数。棉纱线及棉型化纤纱线的特克斯（号数）制捻度Ttex，是以纱线10cm长度内的捻回数表示；英制支数制捻度Te，是以1英寸的捻回数表示。精纺毛纱线及化纤长丝的捻度Tm，是以每米的捻回数表示，以上表示方法的的关系为： Ttex=3.937Te= Nm/10 Te=0.254 Ttex=0.0254Tm 捻回分Z捻和S捻两种。单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后，捻回的方向由下而上、自右至左的叫S捻；自下而上，自左至右的叫Z捻。 股线捻回的表示方法，第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示股线的捻向。经过两次加捻的股线，第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示初捻捻向，第三个字母表示复捻捻向，例如，单纱为Z捻、初捻为S捻，复捻为Z捻的股线，捻向以ZSZ表示。 2．捻系数 特数制捻系数αtex=Ttex* Ntex1/2 英制捻系数αe= Te/ Ne1/2 公制捻系数αm= Tm/ Nm1/2 特数制捻系数αtex与英制捻系数αe间的关系为： αtex=Ttex* Ntex1/2= Te/2.54*10*5831/2 *Ne1/2（583为纯棉品种的系数，若为混纺、化纤纱线请参考特数与英制换算常数C的变化） 三、纱线的强度与单纱断裂强度 单纱强度：拉断单根纱线所需要的力，叫单纱强度或单纱强力，单位是牛（N），厘牛（CN）。 单纱断裂强度：单纱强度P与纱线特数Ntex之比单位是Km或cN/tex 四、标准重量 纺织材料在公定回潮率或公定含水率时的重量叫“标准重量” 纺织材料的标准重量与实际回潮率下的称见重量之间的关系为： 标准重量=称见重量*（100+公定回潮率）/（100+实际回潮率） 在生产上对于标准重量的计算。往往先将材料烘干，在根据干燥重量进行计算，算式如下： 标准重量=材料干重*（100+公定回潮率）/100 纱线基本知识 纱线基本知识（-） 纱线是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体，它细而柔软，并具有适应纺织加工和最终产品使用所需要的基本性能。纱线主要用于织造梭织物、

面料整理工艺

（一）基本整理工艺 1.拉幅(stentering) 拉幅整理是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性，将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干，使织物形态得以稳定的工艺过程，故也称定整理。织物在整理前的一些加工如练漂、印染等过程中，经常受到经向张力，迫使织物的经向伸长，纬向收缩，并产生其他一些缺点，如幅宽不匀、布边不齐、手感粗糙、平带有极光等。为了使织物具有整齐划一的稳定门幅，同时又能改善上述缺点并减少织物在服用过程中的变形，一般织物在染整加工基本完成后，都需经拉幅整理。 2．预缩(pre—Shrinking) 预缩是用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。织物在织造、染整过程中，经向受到张力，经向的屈曲波高减小，因而会出现伸长现象。而亲水性纤维织物浸水湿透时，纤维发生溶胀，经纬纱线的直径增加，从而使经纱屈曲波高增大，织物长度缩短，形成缩水。当织物干燥后，溶胀消失，但纱线之间的摩擦牵制仍使织物保持收缩状态。机械预缩是将织物先经喷蒸汽或喷雾给湿，再施以经向机械挤压，使屈曲波高增大，然后经松式干燥。预缩后的棉布缩水率可降低到1％以下，并由于纤维、纱线之间的相互挤压和搓动，织物手感的柔软性也会得到改善。毛织物可采用松弛预缩处理，织物经温水浸轧或喷蒸汽后，在松弛状态下缓缓烘干，使织物经、纬向都发生收缩。织物缩水还与其组织有关。织物的缩水程度常用缩水率来考核。 3．防皱(CreaSe—reSiSting) 改变纤维原有的成分和结构，提高其回弹性，使织物在服用中不易折皱的工艺过程称为防皱整理。主要用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物，也可用于蚕丝织物。 防皱整理的发展大致分为三个阶段：1)20世纪50年代中期以前，脲醛初缩体的防皱整理主要用于粘胶纤维织物，使其尺寸稳定，缩水率降低。2)20世纪50年代中期到60年代中期，美国开始生产免烫棉织物，该织物在干、湿状态下都有良好的防皱性。在此期间还出现了不少新的整理剂。3)20世纪60年代中期以后，出现了耐久压烫整理。整理的产品多为涤纶与棉的混纺织物，经成衣压烫以后，对合成纤维起热定形作用，因此在服用中能保持平挺和褶裥。 织物防皱整理后，回复性能增加，一些强度性能和服用性能等得以改善。如棉织物的抗皱性能和尺寸稳定性有明显的提高，易洗快干性能也可获得改善，虽然强度和耐磨性能会有不同程度的下降，但在正常的工艺条件控制下，不会影响其穿着性能。粘胶织物除抗皱性能有明显提高之外，其断裂强度也稍有提高，湿断裂强度增加尤为明显。但防皱整理对其他相关的性能有一定的影响，如织物断裂伸长有不同程度的下降，耐洗涤性随整理剂而不同，染色产品的水洗牢度有所提高，但有些整理剂会降低某些染料的日晒牢度。

各种服装面料的风格和特性

服装以面料制作而成，面料就是用来制作服装地材料.作为服装三要素之一，面料不仅可以诠释服装地风格和特性，而且直接左右着服装地色彩、造型地表现效果. 在服装大世界里，服装地面料五花八门，日新月异.但是从总体上来讲，优质、高档地面料，大都具有穿著舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、触觉柔美等几个方面地特点. 制作在正式地社交场合所穿著地服装，宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品.以这四种纯天然质地面料制作地服装，大都档次较高.有时，穿著纯皮革制作地服装，也是允许地. 下面，对常见地服装面料地特性分别作一些简单地介绍. 、棉布 棉布，是各类棉纺织品地总称.它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫.它地优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳.它地缺点则是易缩、易皱，外观上不太美观，在穿著时必须时常熨烫. 、麻布 麻布，是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成地一种布料.一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通地夏装.它地优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳.它地缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬. 、丝绸 丝绸，是以蚕丝为原料纺织而成地各种丝织物地统称.与棉布一样，它地品种很多，个性各异.它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装.它地长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适.它地不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快. 、呢绒 呢绒，又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成地织物地泛称.它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档地服装.它地优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强.它地缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装. 、皮革 皮革，是经过鞣制而成地动物毛皮面料.它多用以制作时装、冬装.又可以分为 1 / 6

纺织纺纱分类

纱线分类的方法： 按纱线原料分 1．纯纺纱纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。 2．混纺纱混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。 按纱线粗细分 1．粗特纱: 粗特纱指32特及其以上（英制18英支及以下）的纱线。此类纱线适于粗厚织物，如粗花呢、粗平布等。 2．中特纱: 中特纱指21~32特（英制19~28英支）的纱线。此类纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、卡其等。 3．细特纱: 细特纱指11~20特（英制29~54英支）的纱线。此类纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。 4．特细特纱: 特细特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。此类纱适于高档精细面料，如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。 按纺纱系统分 1．精纺纱精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。 2．粗纺纱粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，

结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。 3．废纺纱废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。 按纺纱方法分 1．【环锭纱】环锭纱是指在【环锭细纱机】上，用传统的纺纱方法【加捻】制成的纱线。纱中纤维【内外缠绕联结，纱线结构紧密，强力高，但由于同时靠一套机构来完成加捻和卷绕工作，因而生产效率受到限制】。此类纱线用途广泛，可用于各类织物、编结物、绳带中。 2．【自由端纱】自由端纱是指在【高速回转的纺杯流场内或在静电场内】使纤维凝聚并加捻成纱，其纱线的【加捻与卷绕作用分别由不同的部件完成】，因而效率高，成本较低。 ⑴【气流】纱: 气流纱也称【转杯】纺纱，是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。纱线结构【比环锭纱蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳】，【但强力较低】。此类纱线主要用于机织物中【膨松厚实的平布】、手感良好的绒布及针织品类。 ⑵【静电纱】: 静电纱是利用静电场对纤维进行凝聚并加捻制得的纱。纱线【结构同气流纱，用途也与气流纱相似】。 ⑶涡流纱: 涡流纱是用【固定不动的涡流纺纱管】，代替【高速回转的纺纱

棉针织物的防缩

针织物整理的目的是发挥针织物或给予针织物以新的性能，以满足人们的需要。根据加工的性质，可将整理工艺分为二大类：一类为物理机械整理、防缩、起绒、热定型。另一类为化学整理如树脂整理，特殊整理。 一、棉织物的防缩整理 1、棉针织物缩水：在染整加工中，织物受到拉伸积累形变。如果用这种积累形变的针织坯布缝制成衣，则一经水洗，织物积累的形变，就要回缩，就会发生不合比例的尺寸改变。 1.1 为了避免棉针织物缩水,可设想有两个途径 a、理想流程：理布→缝头→常温溢流机染色→松式烘干机（无张力）→长规程（十节）开幅定型→无张力打卷机（或落布折叠包装） b、强迫回缩：润湿的织物受到振荡，施加相反的力，强迫织物回缩，才能使织物线圈恢复到理想的空间结构。达到稳定产状态，然后维持这一状态进行烘干使之固定下来。实验得知：回潮4% 细罗纹针织物在室温振动25分钟。其收缩率仅为可回缩量的8%，而100%浸湿后在热空气中，振动20分钟，再室温振动5分钟，则回缩率可达67%。 2、防缩工艺及设备 2.1 防缩工艺1：热定型防缩法，棉针织物不能采用。 2.2 防缩工艺2：棉纤维浓碱液和张力下可进行重整排列，以稳定其尺寸即所谓丝光处理。 2.3 机械防缩法：利用专门设备强迫织物预先回缩的方法。 a、机械防缩设备：按纵向强迫回缩的预缩机； 按横向伸展预缩机 b、超喂工艺：超喂湿扩幅，超喂烘干 超喂预缩，超喂定型

二、棉针织物的缩水率问题 1、缩水率的测定 1.1 掌握织物缩水率的测试方法及了解织物收缩原因。 1.2 仪器：水箱 M988型织物缩机，针织物2±R，量尺、缝线、铅笔。 1.3 实验程序(晾干缩水率) a、仪器与工具：M988型织物缩水机，转速500±20r/min 容量为40L，量尺。 b、试验条件：试液为清水，温度为45±2℃，浴比1:50。试验时间：棉和合纤织物为30分钟。 + + + + + + + + + c、试样准备：取样，需经热定型后24h，距布端2-5米处，数量不得少于2块。每块试样的尺寸为70cm×幅宽的 1/2试样标记：试样沿纵向或横向各量取之处，纵向量50cm，横向量全幅（开幅织物离边10cm，幅宽在1米以上的离布边20cm。圆筒织物离边5cm，用划粉或铅笔对正线圈画好十字记号，并用棉线沿标记，精细缝纫并记录缩水前的纵横向尺寸。 d、操作步骤：① 在缩水机内加入45℃热水，搅拌25-30min，脱水3-5分钟，沿布边平幅悬挂，室内同时用手轻轻拍平，消除皱纹。 ② 计算术平均值 ③ 缩水率= 缩前平均值-缩后平均值 缩前平均值 1.4 缩水率类别：平晾、悬挂滴水及滚筒干燥法。 1.5 经验公式：设定前横向门幅：L 要求缩水率：d%

关于针织纱线-必须知道的知识

关于针织纱线－－必须知道的知识 公支和英支 1。英制支数（Ne） 在公定回潮率下，1磅重（454克）纱线长度的840码（1码=0.9144米）的倍数，也就是1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1磅重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s 。支数越大纱线越细。 2。公制支数（Nm） 在公定回潮率下，1克重纱线长度的米倍数，也就是说1克重纱线正好1米长，为1（公）支纱，1克重纱线长度为200米长，纱线的细度为200支。支数越大纱线越细。 3。公制支数是我国当今法定的纱线细度指标，而英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在实际中仍然被广泛使用，尤其是棉型纺织行业。 4。我们公司目前用的纱线中：棉纱和人棉（粘胶）纱是用英支表示的，如32'S全棉纱，30'S 人棉（粘胶)纱；其他纱线，如羊毛，绢丝，绢棉，绢粘等，用公支表示的，如60'Nm 绢丝。这纯粹是行业习惯，约定俗成。但大家要注意：在书写时，全棉纱，人棉（粘胶)纱的支数要写成"S",羊毛，绢丝，绢棉，绢粘要写成"Nm”。 5.如何换算 1英支=1.691 公支。即：36英支的纱，换算为公支是60.84支（60公支）。也就是说：36's 的棉纱，是和60’Nm的绢丝的粗细是一样的。 旦尼尔(D) 1。D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)。D数越大，纱线越粗。 2。旦尼尔(D)通常用在合成纤维和化学纤维的粗细计量。如：尼龙（我们公司常用的是70D，50D,40D),氨纶（我们公司常用的20D，30D）。 60支双股（60/2S)是什么意思？ 我们常用的纱线股数是2股纱，60/2是两股60支的纱线并捻成一股。两股纱并捻前是各60支，并捻后的成品是30支。（即60/2纱的粗细相当于30支的单纱） 捻度 1。定义：对于英支纱（如棉纱，粘胶纱),指的是每英寸(2.54CM)内的旋转度，对于公支纱（羊毛，绢丝，绢粘),指的是每米(100CM)内的旋转度。

影响针织面料的各类因素

影响针织面料各类因素 针对我司针织类汗布，网眼类POLO衫，T恤水洗后，易变形等问题，先分析如下，大家共同分享探讨： 一、纺织纤维——各种纺织纤维对针织物服用性能的影响，其中有些起着决定性的作用，有些起着重要作用，包括物理、机械、生物和化学的，还有挺括性、尺寸稳定性、抗皱性。针对我司情况建议使用精梳棉----精梳棉纺出的纱较细而且品质较好。精梳棉纱制成的布料在质感、耐洗与耐用度都有较高的品质水准。 精梳棉是指在纺纱的过程中，增加了精致梳理的程序，做法是梳去较短的纤维，并剔除棉花中的杂质，以制造出平滑的纱线，让棉花更有韧性，不易起毛球，棉花的品质也就更加稳定。吸湿性好，滑爽，穿着舒适，易洗易干 二、纱线结构——纱线是由纤维纺制而成，从纤维到织物(面料、坯布)一般需要先形成纱线(但不含非织造物)。纱线规格(线密度、成分)可以影响针织面料的质感与风格。 1.针织物对纱线的要求，具有一定的强度和延伸性，以便能弯纱成圈； 2.捻度均匀且偏低，捻度大纱线扭结，不易成圈，纱线硬成圈易歪斜,针织/绒布面料纱线的捻度一般在300/M； 3.线密度均匀，纱疵少，否则易断纱，布面不均匀；抗弯刚度低，柔软度好，否则不易成圈，线圈易变形； 4.表面光滑摩擦系数少，否则纱线张力大，机件易磨损，易断头。 三、针织物组织结构——纺织纤维的种类、纱线的结构及规格可以影响面料质感和风格，而组织结构的变化能影响织物的性能特征的变化。纬编针织物的基本组织是平针组织、罗纹组织、双反面组织，经编针织物的基本组织有编链组织、经平组织和经缎组织等，单面针织物是用单针机床，织物一面为正面线圈，一面为反面线圈，两面有显著不同的外观，易卷边，需要定型整理予以改善；双棉针织物是双针床织制而成，双面真正厚实，弹性和尺寸稳定性较好，卷边性小。 四、后整理工艺——。针织物整理目的是发挥针织物或给予针织物以新的性能，以满足人们的需要。根据加工的性质，可将整理分为两类，一类为物理机械整理，如防缩、起绒、热定型等；另一类为化学整理如树脂整理、特殊整理等。不仅可以使针织物面目改观，焕然一新，最重要的是赋予各种功能性和特殊功能和提高附加值，所以针织面

服装面料的种类和特点

服装面料的种类和特点 [日期：2009-10-23] 来源：作者：kmnice [字体：大中小] 常见服装面料的分类及特性: 1、服装面料分为： A.棉织 B.麻织物 C.毛织物 D.丝绸织物 E.化学纤维面料 F.针织品类面料 G.裘皮及皮革面料 2、服装面料的特性 ①棉织物特性: 具有良好的吸湿性、透气性，穿着柔软舒适，保暖性好，服用性能良好，染色性能好，色泽鲜艳，色谱齐全，耐碱性强，耐热光， 缺点：耐酸能力差弹性差，缩水率大，易折皱，易生霉，如长时间与日光接触，强力降低，纤维会变硬变脆，但抗虫蛀，是理想的内衣料，也是物美价廉的大众外衣。 ②麻织物特性： 强度、导热、吸湿比棉织物大，对酸碱反应不敏感，抗霉菌，不易受潮发霉，色泽鲜艳，不易褪色，熨烫温度高，喷水落石出后直接在反面熨烫。 ③毛织物特性： 坚牢耐磨、质、保暖、有弹性、抗皱、不易褪色。 缺点：毡化反应(易缩水)；羊毛容易被虫蛀，经常磨擦会起球；长期置于强光下会令其组织受损，耐热性差 ④丝绸织物特性： 柔软滑爽、高雅华丽、色泽鲜艳、光彩夺目，吸湿、耐热，不耐光、耐水、耐碱。 ⑤化学纤维面料特性： 化学纤维分为：1.再生纤维素纤维2.涤纶 3.绵纶4.晴纶 5.维纶 6.丙纶7.氨纶 1．再生纤维素纤维特性: 吸湿、透气、手感柔软，穿着舒适，有丝绸的效应，颜色鲜艳，色谱全，光泽好易起皱，不挺括，易缩水。 2．涤纶特性： 面料挺括，抗皱，强力好，耐磨，吸湿差，易洗快干，不虫蛀,不霉烂，易保管，透气差,穿着不舒适,易吸灰尘,易起毛起球,为改良,加入天然纤维,再生纤维素,纤维混纺。 3．锦纶特性: 弹性和蓬松类似羊毛，强度高，保形，外观挺括，保暖耐光，吸湿性较差，舒适性较差，混纺后有所改善。 4．维纶特性： 强度好，吸湿，不怕霉蛀，不耐热，易收缩，易起皱，质地结实耐穿。5．※丙纶特性：强度、弹性好，耐磨，不吸湿，不耐热，外观挺阔，尺寸稳定。 6 氨纶特性： 弹性好，伸阔性大，穿着舒适，耐酸、耐碱、耐磨、强力低、不吸湿。 ⑥针织品类面料特性： 针织内衣特性： 伸缩性好、柔软、吸湿、透气、防皱。 针织外衣特性： 坚牢耐磨，花型美观，色泽鲜艳，挺括抗皱，缩水率小，易洗快干，但吸湿性，透气性差。

精纺纺纱工序简介

纺纱车间是纺纱工程的一个系统工程，它的工序多，工艺流程长，结构复杂，要求产品的质量较严，所以工艺、操作、设备就成为纺纱的三项基本管理。工艺是关键，设备是基础，操作是保证，三者相辅相承，缺一不可。 纺纱车间一般分为条染复精梳工序、前纺工序、后纺工序。而在我厂则为条染工序、前纺工序（包括复精梳和前纺）、后纺工序。具体工艺流程为：条染（进厂毛条→梳理→染色→复洗→成球）前纺（B412混条→三道GC15针梳机→PB33精梳机→两道GC15针梳机（成球）→混条→三道GC15针梳机→GV20高速立式针梳机 →FMV41粗纱机）→后纺（清泽450细纱机（国产505细纱机）→德国赐莱福AC338电容式络筒→机瑞士SSM并线机→德国福克曼VTS-08（09）倍捻机）→成纱。 一、各工序的任务及作用 （一）、条染工序：主要是对原毛条进行染色、复洗。Ccc （二）、前纺工序（设备为法国NSC） 对纤维的作用主要是牵伸、梳理、并和、加捻卷绕，在整个加工过程中以牵伸为主。在前纺工序还有些辅助环节，如在生产中加入和毛油、抗静电剂等以及在一定环境中的储存，恢复纤维疲劳，减少内应力。 其任务就是将毛条抽长拉细到一定克重的粗纱条子，以供细纱生产。 （三）、后纺工序

1、细纱工序：将前纺生产加工制造的粗纱进一步抽长拉细到需要的支数，并加以一定的捻度，使其具有一定的强力和弹性，最后卷绕到一定尺寸的纱管上。我厂采用的为环锭细纱机。 2、络筒工序：把细纱纱穗的小卷装制成容量较大的筒子，有利于提 高 下道工序的效率，减少回丝，并清除有害纱疵，提高纱线质量。 3、并线工序：将两根或两根以上的纱线在同一张力下并和，卷绕 一定形状的筒子上，以利于下道工序生产。 4、倍捻工序：给于纱线一定的捻度，生产出条干均匀，强力增加 光泽柔和，并具有一定耐磨性的纱线。 5、蒸纱工序：它是纺纱车间的最后一道工序，凡是所有的纱批在织 造使用前，都必须经过蒸纱定性后，才可以使用。 其作用就是为了消除纱线内部纤维的静电和应力， 使在不平衡紧张状态下的纤维应力趋向于平衡，稳定 捻度，防止捻度不匀和在织造过程中因纱线回捻而 生小辫扭结，利于制造工序的使用。 二、在成品呢面能表现出的纺部疵点：条干不匀、粗纱、毛粒、异色 毛、松紧捻、异色纱等。如何杜绝或减少这些疵点，一般从以下几个方面考虑： 1、原料（条染转料）：长度、细度是否合适，原料搭配是否合适， 染色过程中原料有无损伤，复洗质量如何，浮色是否严重， 草杂、短毛是否多。

针织纱线国内供应商以及下游情况

针织纱线网络资料汇总 一、针织纱线种类及技术要求 1. 针织纱线的种类和用途 针织物的用途不同，选用的原料也不同。目前内衣用针织物大多采用棉纱；袜类产品的原料有棉纱、羊毛和化纤；羊毛衫主要采用羊毛、腈纶、腈纶混纺纱等；针织外衣的主要原料是涤纶、锦纶、腈纶以及混纺纱和新型纺织材料（如tencel纤维、差别化纤维等）；特种产业用原料主要是玻璃纤维、金属丝、芳纶丝等。原料的组分可以是仅含一种纤维的纯纺纱或两种纤维以上的混纺纱；（如花色纱线、竹节纱、结子纱、包芯纱等）。此外，化纤异型纤维、复合纤维特别是超细旦纤维等新型原料的出现，为针织用纱开辟了新途径。 2. 针织纱线的技术要求 在针织机上形成针织物的过程中，纱线要受到复杂的机械作用，如拉伸、弯曲、扭转、摩擦等。为保证生产的正常进行以及产品的质量，针织用纱应满足以下要求： ①纱线应具有一定的强度和延伸性 纱线的强度是针织用纱的重要品质指标。由于纱线在准备和织造过程中经受一定的张力和反复的载荷作用，因此，针织用纱必须具有一定的强度。此外，纱线在编织成圈过程中，还要受到弯曲和扭转变形，因此还要求针织用纱具有一定的延伸性，以便于编织过程中弯曲成圈，并减少纱线断头。 ②纱线应具有良好的柔软性 针织用纱的柔软性比机织用纱要求高。因为柔软的纱线易于弯曲和扭转，并使针织物中的线圈结构均匀、外观清晰美观，同时还可减少织造过程中纱线的断头以及对成圈机件的损伤。 ③线应具有一定的捻度 一般来说，针织用纱的捻度比机织用纱要低。若捻度过大，纱线的柔软性就差，织造时不易被弯曲、扭转，还容易产生扭结，造成织疵，使织针受到损伤；此外，捻度过大的纱线会影响针织物的弹性，并使线圈产生歪斜。但针织用纱的捻度也不能过低，否则会影响其强度，增加织造时的断头，且纱线膨松，使织物容易起毛起球，降低针织物的服用性能。因此，正确地选择捻度是合理选用纱线的一项重要途径。针织物的用途不同，捻度要求也有所区别。

精纺面料分类

1、按织物的原料分 ①全（纯）毛织物：经纬纱均由羊毛纤维构成的织物。国标中在纯毛产品中， 为改善纺纱性能，提高耐用程度，成品允许含有5%的锦纶、涤纶，含有装饰纤维的成品（装饰纤维必须是可见的，有装饰作用的），非毛纤维含量不超过7%；但改善性能和装饰纤维二者之和也不能超过7%。 ②混纺毛织物：经纬纱内含有羊毛和一种或一种以上其他纤维的织物。如毛 涤哔叽，毛、涤、腈三合一花呢等。 ③纯化纤织物：经纬纱均由化学纤维构成，但在毛纺织染设备上加工而成的 织物。如涤粘凡立丁（快巴）、粘锦（卡粘）华达呢等。 ④交织毛织物：由含有一种非毛纤维的经（或纬）纱与含有毛纤维的纬（或 经）纱交织而成的织物。如毛丝交织、毛粘交织、毛棉交织、毛麻交织等。 2、按染整工程分 ①匹染产品：由呢坯直接染色而成的产品。 ②条染产品：织前就已完成染色工程的毛织物。织前染色主要分毛染与纱染 两种。毛染一般为毛条染色、毛条印花。纱染则有筒子纱染色、经轴染色等。 ③匹套染产品：纺纱前先对一种或几种纤维进行染色，织成坯布后再对另一 种纤维进行染色的产品，用于混纺或纯化纤织物。 3、按加工色泽分 ①素色织物：呢面颜色单一的毛织物，多由呢坯染色加工而成，也可由条染 色纱织成。如素色女衣呢、华达呢哔叽等。 ②混色织物：呢面呈现两种或两种以上颜色的毛织物，多由不同颜色的纤维 混纺的纱线或各种花色毛纱（合股的或单股的）制织而成。如花呢、派力司、混色哔叽等。 ③印花毛织物：用印花设备在坯布上印花的毛织物。 4、按织物风格及组织分，精纺产品可分四大类。 大路产品类：素混色织物，如哔叽、啥味呢、华达呢、凡立丁、派力司、贡呢等。花呢类：花色织物，如薄型花呢、中厚花呢、厚花呢、马裤呢、巧克丁等。 女衣呢类。 其他类：不属于以上三类的织物，如旗纱，服装衬里（黑炭衬）、家具布、窗纱等。 现将精纺呢绒主要类别品种的风格特征介绍如下。 ①哔叽：光面斜纹织物，有素色、有混色，常用2/2、2/1斜纹组织，经 密稍大于纬密，右斜纹，自织物左下角斜向右上角，角度约45度。哔叽呢面光洁平整，光泽柔和，纹路清晰，紧密适中，悬垂性好。适用男女套装。 ②啥味呢：（我们也叫绒面哔叽）。绒面斜纹织物，常用2/2、2/1斜纹组 织，织物紧密适中，与哔叽相似。需经缩绒整理，呢面有短而均匀的绒毛，织纹隐约可见，色泽以混色灰为主，也有黑、兰、素色。适用于裤料、男女春秋季套装。 ③华达呢：该织物为有一定防水性地紧密斜纹织物，也称“轧别丁”。织物 表面呈现陡急的斜纹条，角度约63度，属右斜纹，常用2/2 2/1斜纹组织。 2/2为双面华达呢，2/1为单面华达呢。纬面加强缎纹的缎背华达呢。华达呢呢面平整光洁，织纹纹路清晰，细致饱满，手感挺括结实。经密为纬密2倍，经向强力高，但长期受摩擦部位容易产生极光。适用于风雨衣、制服、便装等。

TR及布料知识

<<纺织类知识>> （一）关于TR面料的相关知识: 1.什么是TR 2TR的定义． 涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称，它是以精对苯二甲酸（PTA）或对甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物----聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。涤纶面料是日常生活中用得非常多的一种化纤服装面料。其最大的优点是抗皱性和保形性很好，因此，适合做外套服装。 3.TR的性能

（1）强度高，短纤维强度为2.6~5.7Cn/dtex,高强力纤维为 5.6~8.0Cn/dtex.由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度基 本相同，耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。（2）弹性好，弹性接近羊毛，当伸长5%~6%时，几乎可以完全恢复，耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好，弹 性模数为22~141cN/dtex,比锦纶高2~3倍。 （3）吸水性好. （4）耐磨性好，耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。 （5）耐光性好，耐光性仅次于腈纶。 （6）耐腐蚀，可耐漂白剂，氧化剂，泾类，酮类，石油产品及无机酸，耐稀碱不怕霉，但热碱可使其分解。 （7）耐色性较差。涤纶织物吸湿性较差，穿着有闷热感，同时易带静电，沾污灰尘，影响美观和舒适性。不过洗后极易干燥，且 湿强度几乎不下降，不变形，有良好的洗可穿性能。 （8）涤纶是合纤织物中耐热性最好的面料，熔点在260摄氏度，熨烫温度可在180摄氏度。具有热塑性，可作百褶裙，褶裥持久。 同时，涤纶织物的抗熔性较差，遇着烟灰，火星等易成孔洞。 因此，穿着时尽量避免烟头，火花等的接触。 4.TR的名称及用途

针织纱线性质和常识

针织纱线性质及常识 （一）、棉 1、吸湿性强、穿着舒适，容易染色，较易缩水。 2、耐碱耐酸，丝光棉就是经过烧碱处理过的棉织物。 3、棉纤维比较耐热，但不宜于在100度以上长时间处理，如熨烫温度在190 度左右，棉织物熨烫时最好喷湿，利于烫平。 4、棉纤维柔软，弱性差，棉织物手感好，穿着舒适，耐洗，但易起皱，适宜作四季各类服装及床上用品等。 (二)、麻 麻的品种很多，有苎麻、亚麻、黄麻、大麻等，当前在面料中用秘较多的是前两种。麻与棉有些相同的性质。 1、吸湿性强，耐碱不耐酸。 2、耐热度也较好，熨烫温度可达190度——210度，容易燃烧。 3、强度高于棉，麻纤维较硬，弱性差，织物易起皱，比棉织物硬，挺、爽。所谓夏布，即是南方人爱穿的苎麻面料，出汗后不贴身。 苎麻是麻纤维中品质最好的纤维，具有凉爽，吸湿，透气等特性，而且刚度较高、硬、挺、不贴身，适宜制作夏季衣料。苎麻与涤纶混纺加工制得“麻的确良”，具有挺爽的风格。 （三）、毛 纺织用毛类纤维用量最大的上羊毛，通常称为羊毛。 毛纤维比棉纤维粗长，有一定卷曲，其表面有一层鳞片覆盖。由于鳞片的存在，给羊毛带来一个特殊的性质，即缩绒性。缩绒性是指羊毛在温水与洗涤液中加以揉搓，互相咬合毡缩的性质。在生活中引起毛制品洗后收缩，密度变大，缩绒是

原因之一，如果将鳞片破坏，使其表现光滑平整后，毛制品就不发生缩绒。因此，市场上出售的机洗羊毛衫，就经过这种表面处理。 （四）、丝 天然丝分为家蚕丝和野蚕丝，家蚕丝即桑蚕丝；野蚕丝中主要品种子柞蚕丝。蚕丝强度大，纤维细长，柔软平滑，弱性比纤维素纤维好，具独特的光泽。蚕丝面料即有累薄似纱者，又可使其丰满进取实如昵，是高纫的服装材料，与羊毛一样属于蛋白质纤维。 (五)晴纶、（奥纶，开司米纶，爱克斯纶） 具有蓬松、柔软、保暖等特性，如质轻，价贱，色泽鲜艳，台度高，不霉不蛀，洗后不用烫等。适宜做秋、冬季服装面料，如晴纶针织衫、纺裘皮大衣，以及毛毯等等。 (五)、粘胶 其原料是天然的物质，如木材、竹子、棉短绒、甘蔗渣等，纺出的纤维也叫人造丝，其面料有：美丽绸、富春纺、人造软缎、人造棉、人造毛等。其特性如下： 1、吸湿性大，易燃。 2、表面光滑、手感柔软。粘胶织物悬垂性比棉麻大，适宜做裙装及各种服装面料、里料。 纱线细度 用于表示纱线细度的指标主要有：英制支数、公制支数、特数、旦数 1、英制支数（Ne）——在公定回潮率下，1磅重纱线长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1磅重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s 。英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业。

纺织纱分类

1．纯纺纱纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。 2．混纺纱混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。 按纱线粗细分 1．粗特纱: 粗特纱指32特及其以上（英制18英支及以下）的纱线。此类纱线适于粗厚织物，如粗花呢、粗平布等。 2．中特纱: 中特纱指21~32特（英制19~28英支）的纱线。此类纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、卡其等。 3．细特纱: 细特纱指11~20特（英制29~54英支）的纱线。此类纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。 4．特细特纱: 特细特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。此类纱适于高档精细面料，如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。 按纺纱系统分 1．精纺纱精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。 2．粗纺纱粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。 3．废纺纱废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。

1．环锭纱环锭纱是指在环锭细纱机上，用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。纱中纤维内外缠绕联结，纱线结构紧密，强力高，但由于同时靠一套机构来完成加捻和卷绕工作，因而生产效率受到限制。此类纱线用途广泛，可用于各类织物、编结物、绳带中。 2．自由端纱自由端纱是指在高速回转的纺杯流场内或在静电场内使纤维凝聚并加捻成纱，其纱线的加捻与卷绕作用分别由不同的部件完成，因而效率高，成本较低。 ⑴气流纱: 气流纱也称转杯纺纱，是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。纱线结构比环锭纱蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳，但强力较低。此类纱线主要用于机织物中膨松厚实的平布、手感良好的绒布及针织品类。 ⑵静电纱: 静电纱是利用静电场对纤维进行凝聚并加捻制得的纱。纱线结构同气流纱，用途也与气流纱相似。 ⑶涡流纱: 涡流纱是用固定不动的涡流纺纱管，代替高速回转的纺纱杯所纺制的纱。纱上弯曲纤维较多、强力低、条干均匀度较差，但染色、耐磨性能较好。此类纱多用于起绒织物，如绒衣、运动衣等。 ⑷尘笼纱: 尘笼纱也称摩擦纺纱，是利用一对尘笼对纤维进行凝聚和加捻纺制的纱。纱线呈分层结构，纱芯捻度大、手感硬，外层捻度小、手感较柔软。此类纱主要用于工业纺织品、装饰织物，也可用在外衣（如工作服、防护服）上。 3．非自由端纱: 非自由端纱是又一种与自由端纱不同的新型纺纱方法纺制的纱，即在对纤维进行加捻过程中，纤维条两端是受握持状态，不是自由端。这种新型纱线包括自捻纱、喷气纱和包芯纱等。 ⑴自捻纱: 自捻纱属非自由端新型纱的一种，是通过往复运动的罗拉给两根纱条施以假捻，当纱条平行贴紧时，靠其退捻回转的力，互相扭缠成纱。这种纱线捻度不匀，在一根纱线上有无捻区段存在，因而纱强较低。适于生产羊毛纱和化纤纱，用在花色织物和绒面织物上较合适。

针织物概述

针织物是织针等成圈机件使纱线形成线圈，并将线圈依次串套而成的织物。线圈是针织物的基本构成单元，也是有别于其他织物的标志。针织物与梭织物比较，具有手感柔软、延伸性好、弹性好及吸湿透气性好、抗皱性好等特点，但纬平针织物易脱散、勾丝、尺寸较难控制、有卷边性等缺点。 一、纬编针织物 （一）结构特征 纬编针织物是由一根（或几根）纱线沿针织物的纬向顺序地弯曲成圈，并由线圈依次串套而成的针织物。纬编针织物质地柔软，具有较大的延伸性、弹性以及良好的透气性。纬编针织物有单面和双面之分。单面织物的一面显露的是圈柱覆盖圈弧的为织物正面，反之，圈弧覆盖圈柱的一面为织物反面；双面针织物则两面均有正面线圈分布。 1、纬平组织 纬平组织简称平针组织，是针织物中最简单、最基本的单面组织。平针织物广泛用于内衣如汗衫、三角裤、外衣、毛衣、运动衣裤、袜子及手套等。平针组织由连续的线圈相互穿套而成。纬平针的组织在针织物的两面具有不同的外观，正面外观显露出纵行条纹的圈柱，反面外观显露出横向圈弧。由于圈弧比圈柱条干对光线有较大的漫射作用，因而针织物的反面比正面显得阴暗。一般将横向圈弧显露的一面作为反面，而将圈柱纵行显露的一面作为正面。纬平针组织的特点是它有卷边性、脱散性，生产时用纱量较少，简单方便，效率高。 2、罗纹组织 罗纹组织是由正面线圈纵行和反面线圈纵行相互配置而组成的。它的最大特点是具有较大的横向延伸性和弹性，密度越大则弹性越大，具有逆编织方向脱散性，不卷边。常用于制织棉毛衫裤、羊毛衫以及服装的袖口、领口、袜口和下摆等。 3、双罗纹组织 也称棉毛组织或双正面组织。它是由两个罗纹组织复合而成的。在双罗纹组织的反面线圈纵行被另一个罗纹组织的正面线圈纵行所掩盖，因此在织物的两面都只能看到正面线圈纵行。双罗纹组织被大量用于针织内外衣的生产中。制作各种棉毛衫裤与时装，它没有卷边性和脱散性，柔软保暖，布面光洁平整，弹性和延伸性较好。 4、毛圈组织 用一种纱线编织地组织线圈，另一种纱线编织毛圈线圈的组织。该组织有单面毛圈和双面毛圈之分。毛圈组织织物柔软、厚实、有良好的保暖性和舒适性。经剪毛等后整理可制得绒类织物。 5、长毛绒组织

XX年精纺面料生产企业实习总结

XX年精纺面料生产企业实习总结 山东南山精纺是我国最大的精纺面料生产企业之一，位于渤海之滨的南山工业园内，在国内外精纺界有着崇高的声誉。企业秉承“高起点，高标准，高要求”的理念，在通往国际一流企业的道路上大步前进。南山精纺现有精纺一期二期两个分厂，职工共4000人，拥有13000吨制条生产线，800吨arcano生产线，200万米丝光呢绒生产线，1500吨丝光呢绒防缩生产线，年产精纺呢绒XX万米。获“中国名牌”、“国家质量免检”等荣誉，取得“国际羊毛局纯毛认证”等，被列为国家高支纯毛产品开发基地。现三期工厂正在进行最后阶段的设备机器安装与调试工作，五月即可投入生产，三厂使用国内一流的机器设备，采用国际领先的管理模式，必将成为中国精纺生产的典范，使得南山的生产效率与产品品质达到全新的高度。 南山非常重视科学技术在生产中的应用，不断的购入先进的生产设备，采用精细华的管理方法，并且大量引入高学历﹑高素质的人才来为企业注入活力，提高企业竞争力。非常荣幸，我能有机会在南山精纺实习，这一段学习让我受益良多。 但很遗憾的是由于教学安排的问题，我在南山精纺实习的时间非常有限，无法系统的学习各方面的知识，而只能够

在车间里熟悉生产流程﹑工艺状况。但即使是如此有限的时间里我依然学到了大量的知识，极大地提高了我的认知水平，开阔了眼界，同时也弥补了以往理论学习的不足之处。 我的实习主要在精纺二厂进行，条染﹑前纺﹑后纺﹑织造﹑整理五个车间逐一实习，我在车间的主要任务是熟悉工艺流程与生产设备，观察生产过程中容易出现的问题与解决办法，学习工艺单的识别与制作等。 精纺二厂的第一个车间是条染车间，条染车间共有打团、挤压、染色、复洗四道工序。南山精纺在工业园内没有羊毛的前加工，而是直接从澳大利亚进口成品毛条，到精纺进行条染，所以在南山，废料的回收再利用是很受重视的。来厂的毛条为了便于运输，都打成了比较紧的团，不利于直接染色，所以在条染车间第一道工序就是松团。车间使用国产 b412来把毛团重新卷绕成较松的团，根据上染工艺的需要来确定毛团的重量，一般在到4公斤之间。第二道工序是挤压，就是把毛团放入纱布袋子里再装入染笼里纵向压紧，一个染笼一般放入4个毛团。然后用起重机把染笼吊入染缸内进行染色。染色都使用高温高压染色机，以提高上染的速度与品质，操作工根据上机工艺曲线把工艺参数输入计算机，计算机便可以自动进行升降温、给排水、加料等操作控制，自动化程度很高。根据工艺的不同，染色的温度、压力、时间各

第23类 纺织用丝纱线

第二十三类 纺织用纱和线。 2301 纺织用纱、丝 纱*230001，棉线和棉纱230002，绣花用线和纱230003，毛线和粗纺毛纱230004，麻线和纱230005，椰纤维线和纱230006，丝线和纱230007，精纺棉230008，缝纫线和纱230009，细线和细纱230010，黄麻线和纱230011，精纺羊毛230012，亚麻线和纱230013，人造线和纱230014，纺织线和纱230015，绢丝230016，纺织用弹性线和纱230019 ※落丝C230001，棕丝C230002，弹力丝（纺织用）C230003，聚乙烯单丝（纺织用）C230004，长丝C230005，厂丝C230006，人造丝C230007 注：跨类似群保护商品：棉线和棉纱（2301，2302），绣花用线和纱（2301，2302），麻线和纱（2301，2302），椰纤维线和纱（2301，2302），丝线和纱（2301，2302），缝纫线和纱（2301，2302），细线和细纱（2301，2302），黄麻线和纱（2301，2302），亚麻线和纱（2301，2302），人造线和纱（2301，2302），纺织线和纱（2301，2302），纺织用弹性线和纱（2301，2302），毛线和粗纺毛纱（2301，2303）。 新增非规范：加捻羊毛线和纱2301，手工绢丝纱2301，手织纱2301，以羊毛为主的混纺线和纱2301 2302 线 线*230001，棉线和棉纱230002，绣花用线和纱230003，麻线和纱230005，椰纤维线和纱230006，丝线和纱230007，缝纫线和纱230009，细线和细纱230010，黄麻线和纱230011，亚麻线和纱230013，人造线和纱230014，纺织线和纱230015，纺织用玻璃纤维线230017，纺织用橡皮线230018，纺织用弹性线和纱230019，纺织用塑料线230020，刺绣用金属线230032 ※宝塔线C230008，蜡线C230009，尼龙线C230010 注：1.棉线和棉纱（2301，2302），绣花用线和纱（2301，2302），麻线和纱（2301，2302），椰纤维线和纱（2301，2302），丝线和纱（2301，2302），缝纫线和纱（2301，2302），细线和细纱（2301，2302），黄麻线和纱（2301，2302），亚麻线和纱（2301，2302），人造线和纱（2301，2302），纺织线和纱（2301，2302），纺织用弹性线和纱（2301，2302）； 2.刺绣用金属线与第九版及以前版本2601绣花用金属线，刺绣用金属线交叉检索。 新增非规范：纺织用镀金线2302 2303 毛线 毛线和粗纺毛纱230004，毛线230012，绳绒线230031 ※绒线C230011，人造毛线C230012，膨体线C230013，开司米C230014 注：跨类似群保护商品：毛线和粗纺毛纱（2301，2303）。 新增非规范：加捻羊毛线和纱2303，以羊毛为主的混纺线和纱2303