13届 纺织品染色与印花
13届纺织品染色与印花复习题
一．名词解释。（共5题，10分）
1.染色饱和值：在一定条件下，染色达到平衡后，纤维上的染料浓度不再随染液中的染料浓度增加而增加，此时纤维上的染料浓度称为染色饱和值。
2.染色亲和力：纤维上染料标准化学位和染液中染料标准化学位差值的负值。
3.平衡上染百分率：染色达到平衡时，纤维上的染料量占投入染浴中染料总量的百分数。
4.上染量（dye uptake）：每一克的纤维含有多少毫克的染料。
5.等电点：当溶液的PH值达到某一值时，羊毛纤维中电离的氨基和羧基数量相等，此时纤维大分子上的正负离子数目相等，处于等电状态，纤维呈电性中和，这时的PH值称为该纤维的等电点。
6.得色量（color yield）：单位重量染料在织物上的染色程度。
7.染料加入量（owf）：染料的质量跟布重的百分比。
8.配伍性：同颜色染料配色时能否得到稳定颜色的性质、配伍性用数值来表示称为配伍值。
9.隐色体电位：指在一定条件下，用氧化剂（如赤血盐）滴定已还原溶解的还原染料隐色体，使其开始氧化析出时所测得的电位。用来表示还原的难易程度。
二．单选题。（共10题，20分）
11.下列纤维中吸湿性最好的是（ A ）
A.棉
B.锦纶
C.腈纶
D.涤纶
12.下列纤维中吸湿性最差的是（ D ）
A.棉
B.锦纶
C.腈纶
D.涤纶
13.上染过程的几个阶段中，速控步是（ B ）
A.吸附
B.扩散
C.固着
D.溶解
14.分散染料染锦纶的吸附等温线符合（ A ）
A.能斯特（Nernst）型
B.弗莱因德利胥（Freundlich）型
C.郎格谬尔（Langmuir）型
15.还原染料隐色体上染棉纤维的吸附等温线符合（ B ）
A.能斯特（Nernst）型
B.弗莱因德利胥（Freundlich）型
C.郎格谬尔（Langmuir）型
16.强酸性染料染羊毛的吸附等温线符合（ C ）
A.能斯特（Nernst）型
B.弗莱因德利胥（Freundlich）型
C.郎格谬尔（Langmuir）型
17.阳离子染料染腈纶的吸附等温线符合（ C ）
A.能斯特（Nernst）型
B.弗莱因德利胥（Freundlich）型
C.郎格谬尔（Langmuir）型
18.活性染料主要是通过（ B ）固着在纤维素纤维上。
A.离子键
B.共价键
C.氢键
D.范德华力
19.阳离子染料主要是通过（ A ）固着在腈纶纤维上。
A.离子键
B.共价键
C.氢键
D.范德华力
20.活性染料轧染烘干过程中，烘干方式排列的先后顺序是（ D ）
A.烘筒、热风、红外
B.热风、烘筒、红外
C.红外、烘筒、热风
D.红外、热风、烘筒
21.强酸性浴染色的酸性染料主要是通过（A）固着在羊毛纤维上。
A.离子键
B.共价键
C.氢键
D.范德华力
22.分散染料主要通过哪种形式上染到涤纶织物上？（C ）
A.染料颗粒
B.染料聚集体
C.单分子染料
D.胶束中的染料
23.下列还原染料中，最容易被还原的染料是（ A ）
（绝对值越小，表示染料越容易被还原）
A.黄G（隐色体电位为-640mV）
B.蓝2B（隐色体电位为-690mV）
C.桃红R（隐色体电位为-730mV）
D.灰M（隐色体电位为-760mV）
24.耐日晒牢度的等级共分（ C ）级。
A.5
B.6
C.8
D.9
25.耐水洗牢度的等级共分（ A ）级。
A.5
B.6
C.8
D.9
26.国产二氯均三嗪型活性染料的型号为（ A ）
A.X型
B.K型
C.M型
D.KN型
27.下来染料中反应性最强的染料是（ A ）
A.X型
B.K型
C.M型
D.KN型
28.X型活性染料与纤维素纤维键合的机理是（ A ）
A.亲核取代反应
B.亲核加成反应
C.亲电取代反应
D.亲电加成反应
29.KN型活性染料与纤维素纤维键合的机理是（ B ）
A.亲核取代反应
B.亲核加成反应
C.亲电取代反应
D.亲电加成反应
30.丙纶纤维染色常用染料是（ C ）
A.活性染料
B.酸性染料
C.阳离子染料
D.分散染料
31.活性染料印花常用的糊料是( C )
A.淀粉
B.乳化糊
C.海藻酸钠D黄糊精
32.涂料印花常用的糊料为（ B ）
A.淀粉
B.乳化糊
C.海藻酸钠 D黄糊精
33.根据印花工艺的分类，扎染属于（ A ）
A.直接印花
B.防染印花
C.拔染印花
D.防印印花
34.根据印花工艺的分类，蜡染属于（ B ）
A.直接印花
B.防染印花
C.拔染印花
D.防印印花
三．多选题。（共6题18分）
35.M型活性染料的两个活性基是指（BD ）
A.二氯均三嗪型活
B.一氯均三嗪型活
C.一氟均三嗪型活
D.β—乙烯砜硫酸脂
36.染料在染液中的存在形式包括（ABCD ）
A.溶解
B.聚集
C.分散
D.电离
37.还原染料隐色体主要是通过（ C D ）固着在纤维素纤维上。
A.离子键
B.共价键
C.氢键
D.范德华力
38.中性浴染色的酸性染料主要是通过（ CD）固着在羊毛纤维上。
A.离子键
B.共价键
C.氢键
D.范德华力
39.分散染料主要是通过（ CD ）固着在涤纶纤维上
A.离子键
B.共价键
C.氢键
D.范德华力
40.酸性染料主要是通过（ ACD ）固着在羊毛纤维上
A.离子键
B.共价键
C.氢键
D.范德华力
41.还原染料按还原条件及操作方法的不同分为（ A B ）
A.全溶还原法
B.干缸还原法
C.甲法
D.乙法
42.还原染料隐色体的染色方法包括（ A B C ）
A.甲法
B.乙法
C.丙法
D.丁法
43.还原染料不正常的还原现象包括（ ABCD）
A.过度还原
B.脱卤
C.分子重排
D.水解
44.天丝、莫代尔纤维染色常用染料包括（ A C ）
A.活性染料
B.还原染料
C.直接染料
D.分散染料
45.锦纶纤维染色常用染料包括（ BD ）
A.活性染料
B.酸性染料
C.阳离子染料
D.分散染料
46.染色方法按纺织品形态可划分为（ ABCD ）
A.织物染色
B.纱线染色
C.散纤维染色
D.成衣染色
47.印花方法按工艺不同分为（ABCD）
A.直接印花
B.防染印花
C.拔染印花
D.防印印花
48.印花方法按设备不同分为（ABCD ）
A.滚筒印花
B.筛网印花
C.转移印花
D.数码印花
四．填空题。（14分）
49.染料在棉纤维内部的扩散符合孔道模型 (填写“孔道模型”或者“自由体积模型”）。
50.分散染料在涤纶内部的扩散符合自由体积模型（填写“孔道模型”或者“自由体积模型”）。
51.染料上染主要发生在纤维的无定形区（填写“结晶区”或者“无定型区”）。
52.染色温度升高，染料的上染率降低（填写“提高”或者“降低）。
53.腈纶纤维第二单体的作用是降低大分子结构紧密性，提高纤维的柔韧性，改善手感及染色性能等；第三单体的作用是改进纤维的亲水性。
54.活性染料化学结构通式S-D-B-Re中,S表示水溶性基团；Re表示活性基或反应基。
55.活性染料浸染工艺方法包括一浴二步法、二浴二步法、一浴一步法（全浴法）。
56.活性染料轧染工艺方法包括一浴法、二浴法。
57.活性染料直接印花的工艺方法包括一相法（全料法）印花、两相法印花。
58.活性染料染色固色处理后，进行皂洗的目的是去除助剂、去除未键合的染料、去除碱剂、使固色率保持稳定，控制缸与缸之间的色差。
59.活性染料轧染过程中，加入防染盐S作用是防止在汽蒸过程中，因受还原性物质或还原性气体的影响，使颜色萎暗；加入海藻酸钠的作用是抗泳移剂，可减少在烘干时织物上的染料发生泳移。
60.活性染料固色常用的PH值范围是9-11 。
61.分散染料染色常用的PH值范围是 4.5-5.5 。
62.阳离子染料染色常用的PH值范围是4-4.5 。
63.强酸性染料染色常用的PH值范围是2-4 。
64.弱酸性染料染色常用的PH值范围是 4-6 。
65.分散染料染色还原清洗所用助剂主要包括：NaOH，保险粉，表面活性剂。
66.分散染料载体染色法中，加入载体的作用是增塑、溶胀、溶解。
67.还原染料染色过程包括还原染料的还原溶解、还原染料隐色体的上染、还原染料隐色体的氧化、染色后处理等四个步骤。
68.还原染料隐色体氧化的方法有一般冷水淋洗；透风氧化；氧化剂氧化。
69.可溶性还原染料常用的显色剂是 NaNO2+H2SO4。
70.纺织品印花中，糊料的作用包括在色浆中起增稠作用，稳定作用，载体作用，粘着作用，吸湿作用，防泳移作用。
71.印花糊料是一种假塑型流体（填写“牛顿型”或“假塑型”）。
72.平网制版工艺流程为选网→绷网→上胶→感光→洗刷→涂边贴边→涂漆。
73.涤纶织物转移印花的原理是通过高温使染料受热升华为气相凝聚在涤纶表面，然后向纤维大分子中无定形区渗透，经冷却后固着在纤维内部。
74.涂料印花色浆的组成包括涂料、粘合剂、乳化糊，合成增稠剂，交联剂和其他助剂。
75.海藻酸钠印花色浆的组成包括海藻酸钠、六偏磷酸钠、Na2CO3、水。
76.写出K型活性染料着色防染KN型该活性染料地色的色浆处方：
K型活性染料色浆的组成：K型活性染料、尿素、防染盐S、亚硫酸钠、海藻酸钠、碳酸氢钠和水。
KN地色染液的组成：KN型活性染料、尿素、防染盐S、海藻酸钠、小苏打和水。
77.活性染料地色的防白印花：
防白色浆的组成：硫酸铵、耐酸荧光增白剂、羟乙基树胶糊和水；
活性染料地色染液的组成：活性染料、尿素、防染盐S、碳酸氢钠、海藻酸钠糊和水。
五．简答题。（共4题38分）
78.分析说明下图：
答：图所示为酸性染料在硫酸存在下染羊毛，当在染液中加入中性电解质（食盐或元明粉），无机阴离子Cl－或SO42－以及染料阴离子都能与纤维阳离子的“染座”产生静电引力。
无机阴离子Cl－或SO42－体积小、扩散速度快，先被吸附在纤维上，随后染料阴离子靠近纤维时，由于静电力、范德华力和氢键作用，取代无机阴离子与纤维结合。
其中，Cl－浓度在染液中先快速下降然后再缓慢上升，是由于Cl－先被快速吸附在纤维上，随后被染料阴离子缓慢取代，其作用是延迟染料离子的交换，起缓染作用，并能促进染料的移染，有利于获得匀染。
79.请说明：1）阳离子染料染色过程中，加入阳离子缓染剂的作用机理。
2）阳离子染料染色过程中，加入阴离子缓染剂的作用机理。
答：1）加入阳离子缓染剂作用机理：缓染剂阳离子和染料阳离子竞染，从而降低阳离子上染速率。
2）加入阴离子缓染剂作用机理：阴离子缓染剂可与阳离子染料结合成溶解度较低的胶态化合物，从而降低阳离子染料的有效染色浓度，使染色速率降低。
当染色温度提高后，这种松弛结合会渐渐释放出染料阳离子，染色速率增加，染料分子扩散进入纤维，染浴中留下阴离子缓染剂。
80.简述提高锦纶/氨纶混纺织物耐水洗牢度的原理和方法。
答：1.方法：使用弱酸性染料或中性染料染色；原理：染料以离子键、氢键和范德华力共同作用而与纤维结合，加强纤维与染料的结合。
2.方法：使用氨纶改性包芯纱进行混纺；
3.方法：染色时加入双亲型匀染剂；
4.方法：染色后加固色剂进行固色处理；
81.请说明酸性染料在中性浴染色过程中，加入中性电解质的作用及其机理。
答：作用：起到促染的作用。
其中，元明粉：染深色时加，促染，在染色后一段时间后加入；
硫酸铵：在染液中水解，使染液微带酸性，当温度较高时，有氨挥发逸出，使染液PH值逐渐低，在匀染的同时达到较高的上染率。
机理：在中性浴条件下染色，羊毛纤维所带负电荷与染料阴离子之间存在库伦斥力，加入中性电解质后，可减弱两者之间的斥力而起到促染作用。
82.简述提高阳离子染料染色均匀性的方法。
答：1.温度控制：
①缓慢升温法：在达到玻璃态转化温度以上时，缓慢升温，一般采用每2-4分钟升温1℃的方法。
②分段升温法：在每个升温段之间，可以保温一段时间，然后再升温至100℃染色，利于匀染。
③恒温染色法：始终在85-95℃的恒温条件下进行染色45-90min，待大部分染料吸尽后再升温至100℃染色。
2.pH值的控制：控制在4-4.5之间。
3.加入中性电解质：起到缓染的作用。
4.加入缓染剂：阳离子缓染剂或阴离子缓染剂。
83.请选用合适的染料和工艺对涤/棉混纺织物进行染色，并注明个染料、助剂的作用。
可供选择的染料：活性黄X-6G、活性艳蓝KN-R、活性艳红M-8B、
还原蓝RSN、还原黄G、还原蓝2B、溶靛素O、溶蒽素蓝IBC、
分散青莲S-BLN、分散红S-BWFL、分散黄E-3G、
酸性艳绿B、弱酸性桃红BS。
答：先染涤纶，后染棉。
①热熔染色法染涤纶：
工艺处方：分散青莲S-BLN
渗透剂JFC
扩散剂
3%海藻酸钠（抗泳移剂）
磷酸二氢铵（调节pH值）
工艺流程：浸轧染液（二浸二轧，轧余率65%，20-40℃）→预烘（80~120℃）→热熔（180-210℃，1-2min）→冷水洗→还原清洗→水洗（40-50℃）→冷水洗→烘干。
②一浴二步法染棉：
工艺处方：活性艳蓝KN-R
无水硫酸钠（促染）
纯碱（固色剂）
净洗剂
工艺流程：练漂半制品→（水洗润湿）→染色→固色→水洗→皂煮→热水洗→冷水洗→脱水→烘干。
84.请选用合适的染料和工艺对毛/棉混纺织物进行染色，并注明各染料、助剂的作用。
可供选择的染料：活性黄X-6G、活性艳蓝KN-R、活性艳红M-8B、
还原蓝RSN、还原黄G、还原蓝2B、溶靛素O、溶蒽素蓝IBC、
分散青莲S-BLN、分散红S-BWFL、分散黄E-3G、
酸性艳绿B、弱酸性桃红BS。
阳离子嫩黄7GL 、阳离子红2GL、阳离子艳蓝RL。
答：方法一：毛和棉一种染料共浴染。
一浴二步法染毛和棉：
工艺处方：活性艳蓝KN-R
无水硫酸钠（促染）
纯碱（固色剂）
净洗剂
工艺流程：练漂半制品→（水洗润湿）→染色→固色→水洗→皂煮→热水洗→冷水洗→脱水→烘干。
方法二：先染毛，后染棉。
①弱酸性染料染毛：
工艺处方：弱酸性桃红BS
醋酸（调节pH值）
结晶元明粉（促染剂）
平平加O （匀染剂）
染色工艺：染物于50-60℃入染，以0.25-1.5℃/min的速率升温至沸，再沸染45-75min，然后水洗烘干。
②一浴二步法染棉：
工艺处方：活性艳蓝KN-R
无水硫酸钠（促染）
纯碱（固色剂）
净洗剂
工艺流程：练漂半制品→（水洗润湿）→染色→固色→水洗→皂煮→热水洗→冷水洗→脱水→烘干。
纺织品印花过程及印花方法
简述纺织品印花过程及印花方法 一、纺织品印花过程： 1、活性印花 活性印花，顾名思义就是说我们的印花染料采用的是活性印染进行加工而成的。活性印花的面料色彩亮丽，色牢度好，手感柔软,可以常洗不褪色,久用如新。 活性印染也被称作反应性染料。它含有能与纤维分子发生反应的活性基因。在染色和印花过程中，染料的活性基因与纤维分子形成结合，使得染料和纤维形成一个整体。活性印花：使活性染料渗透进面料而形成的印花！一般活性印染能保证环保对人无害，手感较好，不会有一块硬一块软的感觉。当然成本也比涂料印染高的多。 活性印花的染色工序 染底色(包括半漂或漂白，但染缸不可固色及制软)→干布(色布 150℃，漂白布130℃)→交整理部做P.S (过水定型，色布160℃，漂白布150℃)→印花(活性浆，圆网或平板机印，130℃干布)→蒸布(102X10min)→染部洗水(洗泠水，煮热水，视乎印花色深浅及牢度做固色)→干布(色布150℃，漂白布 130℃)→成品定型(软油或树脂) →品检查布。 2、涂浆印花 涂浆印花是一种清洁生产工艺，使涂料覆盖在面料上面，而形成的印花相比染料印花而言，涂浆印花具有工艺简单，工艺流程短，产品对色方便，污染小和成本低等优点，在能源紧张和环保要求等压力下，涂料印花备受青睐。涂浆印花的缺点有：涂料是不溶于水的细小固体颗粒，对纤维没有亲和力，需要粘合剂将涂料固着在纤维表面。涂浆印花存在手感僵硬，色泽鲜艳度差，摩擦和水洗色牢度差，以及织物上有大量的甲醛和透气性差等问题。 涂料印花的染色工序 染底色(包括半漂或漂白，但染缸不可固色及制软)→干布(色布150℃，漂白布130℃)→交整理部做P.S (过水定型，色布160℃，漂白布150℃)→印花(涂料浆底，圆网或平板机印，150℃干布)→交整理部干定(视印花面积或牢度)→成品定型(软油或树脂)→品检查布。 3、拔染印花 拔染印花也称雕印、拔印。指在已染色的织物上印上可消去“底色”的色浆而产生白色或彩色花纹的印花工艺。印花时，先在底色织物上印上含有可破坏底色的色浆，烘干后用含有拔染剂或同时含有耐拔染剂的花色染料印花。后处理时，印花处底色染料被破坏而消色，形成色底上的白色花纹或因花色染料上染形成的彩色花纹，又称拔色或色拔。它是借助还原剂和氧化剂将有色织物的底色破坏而获得局部消色或有色的花纹。由于织物的不同，选用的化学拔染剂也有所不同。拔染印花既可用于匹布，也可用于成品服装。（如牛仔服） 拔印印花的染色工序 染底色(染缸不可固色及制软)→干布(150℃)→整理部做P.S(过水定型，160℃) →印花(拔印浆底，圆网或平板机印，150℃干布)→交整理部干定(色拔 170℃X24m/min干定，拔白160℃ X24m/min干定)→染部洗水(平洗机洗泠水，缸固色)→干布(150℃)→成品定型(软油或树脂)→品检查布。 4、转移印花 用印花纸印花织物的方法。在印刷厂按花纹设计调油墨，印到纸上，制成花
新型涂料染色工艺 (1)
新型涂料染色工艺 一、前言 当今印染行业的能耗，用水及污水排放已占用染整加工很大的成本，若采用活性、还原染料等染色加上水洗、还原氧化、皂洗等工艺，用水，排水更多。因此，采用新型的涂料染色代替部分活性、还原染料。可以大大简化工艺，可节能%，减少用水%，节约蒸汽%、助剂%、烧碱10%、盐100%、染色涂料%，污染物基本达到零排放要求。这已成为当前节能、节水、少污及清洁生产的一种途径。⑴传统涂料染色至今存在着三大问题： ○1手感硬糙，不适合做水洗酶洗休闲面料，因此影响了扩大生产的能力。 ○2黏结滚筒，经常清洁生产设备，劳动强度大。 ○3只能局限于浅中色，不能染中深色。⑵ 新型的涂料染色工艺最大的特点在于：采用增深技术使纤维带有阳电荷，而涂料分散剂中带有一定量的阴离子助剂，使纤维对涂料的吸附性提高从而提高了涂料染色的深度，能染中、深色，用湿摩擦牢度提高剂代替传统粘合剂，做到涂料固着和柔软一步法。使染色产品的外观可和活性染料产品相似，而涂料的利用率比传统的粘合剂法提高了40-50%。粘合剂法不能生产的深色品种，新型涂料染色产品基本能解决，为节能、节水、少污等清洁生产开创了一条新的染色途径。⑶九十年代，水洗、砂洗等休闲服饰面料及服装开始流行，为了追求服装泛旧及朦胧感，吸尽法涂料染色开始问世。若继续采用粘合剂方法涂料染色，手感及朦胧感极差，而且得色量极浅，造成大量涂料排放及浪费。因此，日本大油墨公司、德国赫司脱公司在九十年代初先后开发了吸尽法涂料染色助剂，推动了涂料成衣染色及涂料浸染法的生产。 我在开发砂洗助剂司与工艺、设备的基础上先后研究合成了3代吸尽法涂料染色助剂，这种助剂能使纤维或织物上产生强电荷，然后在低温短时间内将相反电荷的涂料吸附到纤维或织物表面这种染色法和粘合剂法不同点在于： ○1吸尽法涂料染色助剂对工艺的适应性广，而粘合剂法只适用于浸轧，焙烘法，不能用于浸染、卷染、成衣染色。
纺织品印花常见术语的英文翻译
纺织品印花常见术语的英文翻译 蒸化(aging) 自动筛网印花(automatic screen printing) 满地印花(blotch print) 烂花印花(burn—out prints) 涪烘(curing) 直接印花(direct prints) 拔染印花(discharge prints) 干法印花(dry prints) 双面印花(duplex prints) 静电荷(electrostatic charge) 静电植绒(electrostatic flocking) 按特殊要求印花(engineered print) 叠印(fall on) 平板(flatbed) 植绒印花(flock printing) 植绒(flocking) 半色调或中间色调(halftone) 手工筛网印花(hand screen printing) 热转移印花(heat--transfer printing) 喷射印花(jet printing) 机械植绒(mechanical flocking) 罩印(over print) 印花色浆(print paste) 大木印花胶浆(DM print binder) 对花(registration) 防染印花(resist printing) 滚筒印花(roller printing) 圆形筛网印花或圆网印花(rotary screen printing) 筛网印花(screen printing) 打样(strike off) 热转移印花(thermal transfer printing) 经纱印花(warp prints) 湿罩干印花(wet—On—dry) 湿罩湿印花(wet—On—wet) 湿法印花(wet prints) 印花对花准确／对花不准(print register／off register) water based printing 水印 heat transfer printing 热转移印花
染色和印花的不同
科普！染色与印花有什么不同？ 很多人总爱把染色和印花混为一谈，但其实两者有明显区别。下面，就来给大家科普一下染色与印花的区别。 印花是一种局部的染色，因此，选择印花或染色使用同一类型的染料时，所用化学助剂的物理与化学属性是相似的，采用的染料染着、固色原理也是相似的，染料在纤维上同样要具有织物在服用等使用过程所应具有的各项染色牢度，这些是印花与染色的共同点。 染色与印花的不同之处 (1) 染色溶液一般不加增稠性糊料或仅加入少量糊料，而印花色浆一般均要加入较多的增稠性糊料，以防止花纹的渗化而造成花型轮廓不清或失真以及防止印花后烘燥时染料的泳移。 (2) 染色时染料浓度一般不高，染料的溶解问题不太大，所以常不加助溶剂，而印花色浆的染料浓度较高,而且由于色浆中必须加入较多的糊料，这样会使染料溶解发生困难，所以常常要加入较多的助溶剂。例如尿素、酒精、溶解盐B等。 (3) 染色时(特别是浸染)，织物在染浴中有较长的作用时间，这使染料能较充分地扩散、渗透到纤维中去完成染着过程。印花时，色浆中所加的糊料待烘干成膜后，高分子膜层影响染料向纤维扩散，必须依靠后处理的汽蒸、焙烘等手段来提高染料的扩散速率，以帮助染料染着纤维。 (4) 染色时很少用两种不同类型的染料拼色(染混纺织物时例外)，而印花常使用不同类型染料进行共同印花，甚至同浆印花。再加上有拔染印花、防染印花和防印印花等多种工艺，因此印花工艺设计有别于染色。 (5) 印花织物有白地印花，或拔白、防白印花的产品，因此要求印花布半制品前处理，有类似对漂白布半制品那样白度的要求,而染色布半制品对白度要求较低些。
(6) 染色布半制品要求有较好的毛细管效应，以利于染色时染料向纤维内部扩散、渗透。印花布加工时，印花和烘燥是连续的，往往同时在几秒钟的时间内即完成，且要求印花处花纹色泽均匀、轮廓清晰、线条光洁、不断线。因此,印花布的练漂半制品不仅要求有较好的毛细管效应,而且要求有均匀一致、良好的瞬时毛细管效果，这样就可以使织物借助于毛细管效应，在印花的瞬间把印花花纹处的印花色浆“照单全收”。淘布网编辑 染色与印花的区别 一、染色与印花的不同之处有以下八点: 1. 印花对坯布疵点的掩盖性比染色好。 2. 印花布对半制品的纬斜要求特别严格。 3. 染色和印花对同一类型的染料可能有特殊的要求。 4. 染色和印花对半制品的前处理要求不一样。(如白度，毛效) 5. 染色溶液不加或加少量增稠性糊料，印花色浆加较多的增稠性糊料。 6. 染色时，染料渗透扩散充分。印花时，染料不易扩散渗透，要经过汽蒸或焙烘。 7. 染色溶液，染料易溶解，不加助溶剂。印花色浆，加较多助溶剂。
印花第一二三章复习题及部分答案
第一章印花概论 1、试论述纺织品印花的特点？（自行展开交待） 织物印花的特点 ①防止花纹渗化、使花纹的轮廓清晰， ②印花的多套色性， ③固色在印花中起着重要的作用， ④水洗过程中防止印花织物的沾色。 2、简述织物印花的基本过程，分析各部分在印花中的作用。（自己详述） 图案设计——花纹制版——花纹印制——印后处理 3、织物印花有哪些方法？各有什么特点？（特点看课本248页至263页) (1)滚筒印花 (2）圆网印花 （3）平网印花 （4）转移印花:使用由染料或颜料组成的印墨，以印刷的方法将花纹图案印制在纸张或其它转印基质上，然后再通过一定的方法和设备转移到纺织品上的印花方法。 转移印花的特点：工艺及转移设备简单;图案精致、层次清晰;对环境影响小;使用范围受到一定的限制;需要耗用大量的纸张;生产效率低。 (5)喷墨印花:将原稿输入计算机，经数字化技术处理和编辑，再由软件控制喷墨印花系统，将专用墨水通过喷墨印花机的喷嘴直接喷印到织物上，在织物上形成与原稿相同的印花图案。 喷墨印花的特征：①无需花纹制版和配色调浆等过程，②印花精度高，③小批量和快速反应。④对环境的影响较小，污染轻。 4、什么是防染印花？什么是拔染印花？ 防染印花工艺:用含有防染剂的色浆进行印花，印花处地色染料被防染剂破坏而无法上染或显色的印花工艺。 拔染印花工艺:用含有拔染剂的色浆在地色织物上进行印花，印花处的地色染料被拔染剂破坏或消色的印花工艺。 5、简述印花固色的重要性，印花固色有哪些类型？（重要性自行展开交待） 固色类型(1)焙烘固色:直接加热织物，不使用蒸汽或附加的给湿装置增加固色时的湿度。 (2)汽蒸固色:使用蒸汽或附加的给湿装置增加固色时的湿度。 常规蒸化：以常压饱和蒸汽为主的固色方式。 高温常压蒸化：以常压过热蒸汽为主的固色方式。 高温高压蒸化：以高压饱和蒸汽为主的固色方式。 6、印花固色后的水洗对印花产品的质量有哪些影响？简述固色后水洗的基本过程。 影响：（1)沾色（2）手感问题（自行展开交待）
染色方法概述
染色方法概述) 染色方法的实施是在染色设备上完成的 按染色方法可分为：浸染机、卷染机、轧染机 按被染物形态：散纤维染色机、纱线染色机、织物染色机、成衣染色机 按染色温度及压力：常温常压染色机、高温高压染色机 按设备运转方式：间歇式染色机及连续式染色机 一匀染和移染 广义的匀染是指染料在染色织物表面以及在纤维内各部分分布的均匀度 染料在纤维内均匀分布，透染 分为4种情况 (1)在纤维束及纤维内分布均匀，理想状态 （2）在纤维束内分布均匀，但只分布在单纤维表面，纤维环染，近似匀染，染色结果较第一种情况浓 （3）纤维束环染（白芯） （4）纤维束外围纤维环染或不均匀染色，内部纤维不染色 影响匀染因素 (一)纤维及及其结构均匀性 不同成熟度的棉 不同产地、不同生长部位的毛 化学纤维 前处理 （2）上染条件 初染速率太高或上染速率太快 浸染控制匀染手段 缓染——控制上染速度和加入缓染剂 移染——上染较多部位的染料通过解吸转移到上染较少的部位
轧染控制匀染手段 浸轧均匀性 防泳移 散纤维染色：多用于混纺织物、交织物和厚密织物 纱线染色：纱线制品、色织物或针织物 成衣染色：小批量、交货短、适应变化 原液着色：有色纤维，如丙纶 根据把染料施加于染色物和使染料固着在纤维上的方式不同，染色方法可分为浸染（或称竭染）和轧染两种 （一）浸染 将纺织品浸渍于染液中，经一定时间使染料上染纤维并固着在纤维上的染色方法 在染色过程中，染料逐渐上染纤维，染液中染料浓度相应地逐渐下降 适用于各种形态的纺织品染色，尤其适用于不能经受张力或压轧的染色物 浸染时，染液及被染物可以同时循环运转，也可以只有一种循环 一般为间歇式生产，设备比较简单，操作比较容易，生产效率较低 主要有：散纤维染色机、绞纱或筒子纱染色机、经轴染色机、卷染机、绳状染色机、喷射溢流染色机、气流染色机等 浴比：浸染时，染液质量与被染物质量之比 染色浓度：染料用量一般用对纤维质量的百分数（o.m.f.）表示 影响染色因素： （1）保证染液各处的染料、助剂的浓度均匀一致 （2）控制上染速率，通过调节温度及加入匀染助剂来达到 调节温度使染浴各处温度均匀一致，升温速率必须与染液流速相适应 加入匀染剂可控制上染速率，或增加染料的移染性能 （3）浴比大小 （4）消除织物内应力 （二）轧染 将织物在染液中经过短暂的浸渍后，随即用轧辊轧压，将染液挤入纺织物的组织空隙中，并除去多余染液，使染料均匀分
纺织品印花的方式要点
纺织印花 纺织品印花有几种方法，其中颇具商业重要性的印花方法有两种：筛网印花和滚筒印花。第三种方法是热转移印花，重要性相对较低。其他在纺织品生产上很少使用的印花方法有：木模板印花、蜡缬(即蜡防)印花、纱线扎染布印花和防染印花。许多纺织品印花厂采用。 一、筛网印花 筛网印花包括印花筛网的准备，印花筛网（用于印花工艺的筛网曾经是用细细的真丝制成，该工艺称为丝网印花。尽管丝绸筛网已不再使用，但印花工艺中仍经常使用丝网印花这个名称。）由紧绷在木制或金属框架上的具有细网眼的尼龙、聚酯纤维或金属丝织物制成。筛网织物上要涂上一层不透明的无孔薄膜。有花纹处，要除去不透明薄膜，留下有细网眼的网版，这一区域就是将要印制图案的部位。大部分商业筛网织物先被涂上一层光敏性薄膜，然后再通过感光法除去花纹部位的薄膜而显现图案。在要印花的织物上放置筛网进行印花。把印花浆倒人印花框内，通过刮刀(一种类似于汽车挡风玻璃上刮水器这样的工具)迫使其从筛网的网眼处透过。印花图案中的每一种颜色独自需要一只筛网，目的是分别印制不同的颜色。例 3套色印花需要3只网框，把3种颜色分别印到织物上去。另外，图案中每种颜色的花纹必须在筛网上精确定位以便印花后花纹位置准确，避免如一朵玫瑰花的绿茎被印在红色花瓣的中间这种现象出现。印花对花是指所有花纹颜色准确印到织物上的工业术语。实现筛网印花有三种方法，每种方法应用原理基本相同。 第一种是手工筛网印花，在 1920年代十分普遍，至今仍被广泛应用。直到1950年代中期，现代技术赋予这种工艺自动化手段之前，手工筛网印花一直是惟一的筛网印花方法。第二种方法叫做自动筛网印花(也称为平网印花和自动平网印花)。在1960年代中期，有了进一步的发展，筛网形状从手工及自动的平网转向圆网形状发展。第三种方法叫做圆形筛网印花或圆网印花，是目前应用最广泛的筛网印花方法。 1手工筛网印花手工筛网印花在长台板上进行商业化生产(台板长达60码)。印花的布卷帄滑地铺在台○ 板上，台板的表面预先涂少量粘性物质。然后印花工人沿着整个台板连续地用手移动网框，每次印一只网框，直到织物全部印完。每只网框对应一种印花花色。这种方法的生产速度为每小时50-90码。商业手工筛网印花也大量用于印制裁剪好的衣片。在衣片印花工序中，制衣工序与印花工序排列在一起。衣片缝制在一起以前，就把客户定制的或独特的图案印在衣片上。因为手工筛网印花能针对大花回花样制作大型网框，所以通过该印花方法也可印制诸如海滨浴巾、新颖的印花围裙、帷幕和浴帘等织物。手工筛网印花也用于印制限量的、高度时尚的女子
纺织品染色印花试题整理
名词解释 1, 染色饱和值:在一定条件下，染色达到平衡后，纤维上的染料浓度不再随染液中的染料浓度增加而增加，此时纤维上的染料浓度称为染色饱和值。 2,染色亲和力:纤维上染料标准化学位和染液中染料标准化学位差值的负值。 3，上染量:每一克的纤维含有多少毫克的染料。 4，得色量：单位重量染料在织物上的染色程度 5，染料加入量：染料的质量跟布重的百分比。 6，平衡上染百分率：染色达到平衡时，纤维上的染料量占投入染浴中染料总量的百分数。 7，等电点：当溶液的PH值达到某一值时，羊毛纤维中电离的氨基和羧基数量相等，此时纤维大分子上的正负离子数目相等，处于等电状态，纤维呈电性中和，这时的PH值称为该纤维的等电点 8，配伍性：不同颜色染料配色时能否得到稳定颜色的性质、配伍性用数值来表示称为配伍值。 二、选择题 9，下列纤维中吸湿性最差的是（D ） A 棉B锦纶C腈纶 D 涤纶 10，下列纤维中吸湿性最好的是（A ） A棉B锦纶 C 腈纶D涤纶 11，上染过程的几个阶段中，速控步是（C ） A溶解B吸附C扩散D固着 12，强酸性染料染羊毛的吸附等温线符合（C ） A能斯特型B弗莱因德利胥型 C 郎格繆尔型 13，分散染料染锦纶的吸附等温线符合（A） A,能斯特型B弗莱因德利胥型 C 郎格繆尔型 14，阳离子染料染腈纶的吸附等温线符合（C ） A 能斯特型B弗莱因德利胥型 C 郎格繆尔型 15，阳离子染料主要是通过（ A ）固着在腈纶纤维上。 A离子键B共价键C氢键D范德华力 16，活性染料轧染烘干过程中，烘干方式排列的先后顺序是（ D ） A 烘筒、热风、红外B热风、烘筒、红外 C 红外、烘筒、热风D红外、热风、烘筒 17，活性染料主要是通过（B ）固着在纤维素纤维上。 A 离子键B共价键C氢键D范德华力 18，强酸性浴染色的酸性染料主要是通过（A ）固着在羊毛纤维上 A 离子键B共价键C氢键D范德华力 19.分散染料主要通过哪种形式上染到涤纶织物上？（ C ）
涂料染色
纺织品印染加工是一个资源信赖型和环境敏感型的产业，随着环境和资源危机日益严重，其发展受到的压力和约束越来越大，因此清洁生产技术的重要性显而易见。相对于传统的染料印染技术，涂料印染是一项可持续发展的清洁加工技术，它具有显著的环保优势，应用前景广阔。 涂料染色是一种污染少，工艺简单、适应性强,特别适合小批量、多品种、交货快的市场需求.但涂料不溶于水,对纤维没有亲和力。因此,常规涂料染色是利用粘合剂将涂料固着在纤维或织物上,造成织物手感发硬、湿摩擦和刷洗牢度差,染色时存在粘轧辊、涂料泳移、染色不匀和染深性差等缺点。 在织物染色方面，传统工艺方法是根据纤维性质、色泽、质量要求等因素，选择诸如还原、活性、分散染料等常规染料进行染色，由于用传统染料染色时，生产工艺比较复杂，染色质量难以控制，所用助剂大多是有毒物品，对劳动及环境保护不利。 纺织行业是我国排放工业废水较大的行业之一，位居工业废水“排行榜”第六位。其中印染废水排放量又占纺织工业废水排放量的80%，且印染废水成分复杂多变、色度深、碱性大，极难处理。针织和色织用纱的染整是纺织工业的重要环节。目前，国际国内用于针织、色织的染色技术用水量和废水产生量大，耗能高。所以近年来国际、国内相继探索了涂料染色新工艺。 原理:通过控制纤维和涂料颗粒的电荷性，即对纤维素纤维进行阳离子化改性后，可以明显提高涂料颗粒对纤维的结合力。通过纤维和颜料颗粒表面间的静电力吸引，涂料可以吸附上纤维表面，并通过粘着剂的粘着作用，将颜料较牢固地固着在纤维上，可以大大提高着色深度和结合牢度。这以后涂料浸染得到了快速发展。这种改性工艺也用于涂料轧染，扩大了轧染的应用范围。在此基础上，还开发了阳荷性涂料用来染未改性的纤维纺织品。由此可知，涂料印染技术的应用是在克服涂料对纤维无直接性和结合不牢这两个缺点上发展起来的。目前，涂料已广泛用于各类纺织品的印花，在染色加工的应用还主要是一些牢度要求不是很高、手感也不是十分柔软的产品，例如牛仔布染色、差别化染色和成衣染色等。 涂料在染整加工中的应用，长期都是用于印花，直到20世纪60年代后，才有涂料染色的报道。随着涂料和粘着剂的不断改进，也随着涂料染色技术的发展，涂料染色，特别是染浅中色产品才受到大家关注，并且首先在连续轧染上得到推广。随着纤维阳离子化改性技术的推广，涂料浸染也得到推广，特别在成衣染色方面发展很快。涂料轧染的工艺过程如下：浸轧染液一烘干一焙烘。涂料轧染的染液基本组成：涂料一基本是有机颜料，要求颗粒更细和均匀；粘着N-有非交联和交联型两种，用量较印花少；交联剂一和印花用类型相同，用量较低；渗透剂一增强染液润湿和渗透作用：防泳移剂一防止涂料在烘干时泳移，引起色差；柔软剂一改善纺织品手感，提高摩擦牢度。 涂料对纤维没有直接性，所以难染深色品种。染色时染液对整个纺织品着色，所以粘着剂用量宜低，而且分散稳定性、粘着力和成膜性都要强。为了增强涂料对纺织品粘着，有时要加交联剂，但用量比印花低。染液是在浸轧时渗透进纺织品的，时间短，故宜选用渗透剂。涂料颗粒细，对纤维无亲和力，所以在烘干时容易泳移，故要加适量防泳移剂。它多半是一些亲水性高分子物，故用量不宜多，否则会降低涂料的摩擦牢度并使产品手感变硬。涂料染色时涂料靠粘着剂在纤维上成膜后粘着在纺织品上，粘着剂交联剂和防泳移剂的存在都会使纺织品手感变硬。为了改善手感，所以要加适量的柔软剂改善手感，并改善摩擦牢度。
纺织品染色方法
纺织品染色方法 新闻来源：家纺资讯、家纺招聘、家纺英才网 纺织品着色有两种主要方法，一是应用最为广泛的染色(常规染色)，主要是将纺织品放在化学染料溶液中处理，另一种方法是使用涂料，把涂料制成微小的不可溶的有色颗粒以黏附与织物上(纤维原料原液染色不在此列)。 纺织品染色可在任何阶段进行，在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色。 1、散纤维染色-在纺纱之前的纤维或散纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。色纺纱大多采用散纤维染色的方法(也有不同纤维单染的效果)，常用于粗纺毛织物。 2、毛条染色-属于纤维成纱前的纤维染色，与散纤维染色的目的一样，是为了获得柔和的混色效果。毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。 3、纱线染色-织造前对纱线进行染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线(缝纫线等)。纱线染色是染织的基础。常规纱线染色的方法有三种：①绞纱染色—将松散的绞纱浸在特制的染缸中，这是一种成本最高的染色方法；②筒子染色—筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上，然后将许多的筒子装入染色缸，染液循环流动，蓬松效果与柔软程度不如绞纱染色。③经轴染色—是一种大规模卷装染色，梭织制造前要先制成经轴(整经)，将整个经轴的纱线进行染色，如联合浆染机与经轴纱线束装染色。由于是经轴，所以多适用梭织染色使用。但随着经轴落筒的出现，我们可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱，这种染色的纱线使用范围就更广了，譬如靛蓝染色大多使用的还原染色方法，只有使用经轴染色才可以很好的解决，如果没有经轴落筒，是很难实现的。 4、匹染-对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染(不是扎染)和经轴染色。这里不一一介绍。 5、成衣染色-把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌(桨叶式染色机)。成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。 90年代以来，高新技术突飞猛进，大批新材料、新工艺相继出现，而且印染技术符合生态纺织品标准100的要求，迎合当今世界纺织品消费潮流，应用前景十分乐观。由于国外新型高分子材料的成功应用及其商业成本下降，新型粘合剂配以相关的糊料及助剂后，即使在真丝织物上，也能以适当的方法进行大面积印花染色，其成品手感、色泽鲜艳度均与染料印花或染色相似，真正做到了超级柔软的效果，扩大了应用范围。 特种印花：技术进一步开发与完善，有发泡立体印花、金银粉印花、珠光印花、闪烁印花、仿烂花印花、反光涂料印花、金属箔印花、涂料罩印、夜花印花、钻石印花、变色印花等。 仿烂花印花：国外(日本、意大利、德国)开发的一种采用特殊的涂料印花浆，印制在织物上形成半透明效果的工艺。此印浆的主要组分为聚氨酯，它可以用在派力司织物、棉华尔纱、锦纶66及羊毛织物上，既可用在白地上，也可用在色地上，可增加织物的花色品种。 金属箔印花：近年来在国内外市场上十分流行，多用于制作妇女的上衣或裙子、阿拉伯妇女的头巾等，具有富丽华贵之感。其工艺不太复杂，只是关键性的一种特殊粘合剂需要进口，且价格昂贵。目前该粘合剂已试制成功，效果与进口相似，成本只有进口的2/3。 涂料罩印花：又称仿拔染印花，是指涂料以直接印花的方式，在染色织物上获得酷似拔染印花效果的方法。涂料罩印分白罩印和彩色罩印，前者技术比较成熟，应用比较多，后者虽有产品应市，但往往对地色的遮盖性以及与色涂料拼混时的发色性或者手感等问题不能很好解决，尤其是大红色相经常出现失真现象，即黄光大红变成带粉色的红相。解决办法应采用优质粘合剂，配以颜色失真度最小的底粉制成印花浆，可在深地色织物上印制出手感柔软、
常用染整英语印花及染色
书山有路勤为径；学海无涯苦作舟 常用染整英语印花及染色 染色\\印花\\设备 quickwash shrinkage tester 快速洗水缩水试验机 washing fastness tester 水洗牢度机 martindate aorasion tester 耐磨损测试机 standard light both 标准光源箱 universal strength tester 万能强力测试机 light fastness tester 日晒牢度仪 non-standard equipments 非标设备 ironing machine 烫平机 series three-legged centrifuger 三足式系列离心机 displacement heat exchanger 容积式换热器 reactor 反应锅 hank drier 绞纱烘燥机 bulk-fibre drier 散毛烘燥机 liquid-flow hank dyeing machine 液流式绞纱染色机 normal temperature oscillating dyeing machine 常温振荡试样机sparging（jet) dyeing machine 喷射式染色机 high-temperature /high-pressure dyeing machine 高温高压染色机program-controlled dyeing machine 程控染色机 high temperature overflow dyeing machine 高温溢流染色机 high temperature and high pressure yarn dyeing machine 高温高压染纱机 专注下一代成长，为了孩子
纺织品染色,后整大全
纺织品的印染和后整理大全 一、纺织品的后整理工序： 练（Boiling）、漂（Bleach / White）→染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished treatment） 这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。 1、练、漂工序 （1）棉布的练、漂工序： 烧毛——→退浆——→漂白——→丝光 烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。 退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。 前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。 漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。 丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。 A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。 要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。 B、普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩→煮练→漂白 碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。利用平衡张力，使织物表面平整。 煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。 漂白：把织漂洗干净。 C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。 工艺：轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白 轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。 D、涤棉布的工艺同普通的棉布 E、拉绒布：主要是盖的毛毯，小孩、老人的内衣、床单等。用类似狼牙棒的滚筒在毯面上高速旋转，拉出纤维，这样拉出的绒面不是很整齐。 （2）羊毛（毛织物）的工序：洗毛→炭化→漂白 洗毛：因羊毛等为动物纤维，比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质（脏物、油脂、汗、杂质等）。
纺织品印花面临的问题及解决方法
纺织品印花面临的问题及解决方法 纺织品印花属于印染工业，在我国高等院校中可进行传统和现代印花技术的学习或培训。尤其在市场经济中既要符合生产实践的要求，又要考虑社会效益和经济效益，所以印花中的每一环节均有不同要求和标准。全面掌握纺织品印花技术并不容易，因为它不仅仅需要技术，同时还与市场信息、艺术创作、经济效益等有关。 近年来纺织品的生产与销售变化比较大，印花在各个地区的发展极不平衡。据数据显示，在全国31个省、市、自治区中仅有少数几个企业发展得比较好。据国家统计，按出口量和总生产量排名，2004年上半年的前6名是浙江、江苏、广东、山东、福建、河北。纺织品印花的生产、经济效益、出口(外销)不尽人意，尤其是产品质量，令人深思。 丝网印花的现状与大环境相似，但有其独特性，在出口服装的印花加工中尚有一席之地。不过它完全依赖外商提供的图案花形和某些主要原辅料，而且在出口商和服装厂相互制约下，印花企业很少有主动权，所以面临一些具体问题。本文在此作简要的剖析，同时提出了一些解决方法。 印花企业应具备的基本条件 在计划经济时代，我国印花企业分为棉印染的大型企业和丝绸、床单、毛巾等中型企业，在针织、服装、旅游纪念品、餐厨用品等方面起步较晚，规模也不大，目前尚有一些个体印花企业和合资服装印花企业。但不论何种企业、规模大小，都有各自的专业要求和基本条件。 l、一个企业首先要明确生产什么产品?规模多大?是内销，还是外销?原料(织物)通过什么渠道供应?否则往往会出现“无米之炊”或成为“万能企业”。当然企业多品种应该建立在同类产品的范围内。 2、企业的主要装备要配套，不应顾此失彼。目前一些印花企业采用涂料工艺，一般缺少高温培烘设备，这是不可取的，至于设备类型则各自量力而行。 3、工艺技术和染化料的选择要适宜。采取适合产品的工艺条件并选择需要的染化料，如染料或颜料(涂料)，从而确定后处理的要求。 4、最终产品的成型，简单地说就是缝制加工。丝网印花不是一种产品，它是在某种产品上显现其艺术图案和色彩，所以后成型也很重要。 5、环保问题必须慎重对待，虽然涂料印花的污水量少些，但也不能未经处理就随便排放。另外也应检测对人体有害的气体的浓度并加以控制。 6、严格执行标准。经营者耍能识别和了解生产使用的“原”料，把伪劣材料拒之门外，同时，对自已生产的产品严格按质量办。最近国家质检总局发布了强制性纺织品安全标准GB18401，内容大部分与印花有关。 7、最关键的是人的才能与素质。人才是企业的支柱，其中包括营销人员和产品设计制作者。
染色印花常规英文单词
产品检验及标准方面质量标准： 面料常规测试机构：SGS、ITS 面料常规测试项目： ★色牢度：COLOR FASTNESS ★皂洗色牢度：W ASHING COLOR FASTNESS ★摩擦色牢度：RUBBING / CRICKING COLOR FASTNESS ★光照色牢度：LIGHT COLOR FASTNESS ★汗渍色牢度：PERSPIRA TION COLOR FASTNESS ★水渍色牢度：WATER COLOR FASTNESS ★氯漂白色牢度：CHLORINE BLEACH COLOR FASTNESS 尺寸稳定性：DIMENSIONAL STABILITY 外观持久性：APPEARANCE RETENTION 拉伸强度：TENSILE STRENGTH 撕破强度：TEAR STRENGTH ★抗起毛起球性：PILLING RESISTANCE 拒水性：W ATER REPELLENCY 抗水性：W ATER RESISTANCE 织物密度：THREAD PER INCH/STICH DENSITY ★纱支：YARN COUNT ★克重：WEIGHT 面料常规疵点名称： ★疵点：DEFECT/FAULT ★纬斜：SKEWING/SLOPE ★横条：FILLING BAR ★污迹：STAIN/DIRT ★异型纤维：GOAT/FOREING Y ARN ★破洞：HOLE ★色花：SHADE V ARIATION/COLOR DIFFERENCE/COLOR DIVIATION 渗色：COLOR BLEEDING ★褪色：COLOR FADING/DISCOLOR 擦伤：SCRATCH/ARASION/WINCH MARK 布面起毛 折痕：CREASE MARK 氨纶汗布特别容易发生 染料方面 活性染料：REACTIVE DYES 染棉 分散染料：DISPERSE DYES 染涤 阳离子染料：CATION DYES 染晴纶 酸性染料：ACID DYES 染真丝 还原染料：VAT DYES 直接染料：DIRECT DYES 硫化染料：SULPHUR DYES 非偶氮染料：AZO FREE DYES 碱性染料：BASIC DYES
纺织品的染色。
纺织品的染色 当提到纺织品染色的时候，也许你很陌生，但它与我们的生活息息相关，也许你不知道染色牢度，但你知道衣服是否褪色严重，接下来我将简要地介绍一下纺织品染色的相关知识。 纺织品的染色一般是指使纺织品获得一定牢度的颜色的加工过程。染料对纤维的染色是利用染料与纤维发生物理化学或化学的结合，或者用化学方法在纤维上生成颜料从而赋予纺织品一定的颜色。染料是指能使纤维染色的有色有机化合物，但并非所有的有色有机化合物都可作为染料，染料对所染的纤维要有亲和力，并且有一定的染色牢度，染色产品的色泽应鲜艳、均匀，同时必须具有良好的染色牢度。染色牢度是指染色产品在使用过程中或染色以后的加工过程中，在各种外界作用因素的作用下，能保持其原来色泽的能力（或不退色的能力），染色牢度的种类很多，随染色产品的用途和后续加工工艺而定，主要有耐晒牢度、耐气候牢度、耐洗牢度、耐汗渍牢度、耐摩擦牢度、耐升华牢度等等。 根据染料的应用可将染料分为活性染料、还原染料、可溶性还原染料、硫化染料、不溶性偶氮染料、酸性染料、酸性媒染染料、酸性含媒染料、阳离子染料、分散染料等。按化学分类分为偶氮染料、蒽醌染料、靛系染料、硫化染料、酞箐（PC）结构染料、多甲川染料、芳甲烷染料、硝基和亚硝基染料、杂环染料等。在染料品种中、某些染料或染料的分解产物含有对人体具有致癌、过敏性、致畸性等危害性作用的物质，属于禁用染料。所以许多国家颁布禁用染料法令以保
护人民的健康。 了解染料及一些专业名词的意思后，我们还要了解染色的基本理论以及染色方法和染色设备。染色的基本理论包括燃料在溶液中状态、上染过程。染料按其溶解度的大小，可分为水溶性染料和难溶性染料。水溶性染料一般含有水溶性基团，如磺酸基，羧基等，这些染料能溶解在水溶液中，溶解度的大小与染料种类、温度、染液PH值等因素有关，在染液中加入助溶剂如尿素、表面活性剂等，有利于染料的溶解。水溶性染料一般都是电解质，在溶液中会发生电离，生成染色离子。在染液中，染料离子，分子及其聚集体之间存在着动态平衡关系。染料对纤维的上染是以单分子或离子状态进行的，随着染料中的分子或离子不断上染纤维，染液浓度逐渐降低，染料聚集体不断不断解聚，直至染色达到平衡。 难溶性染料在水中的溶解度很小，如分散染料、还原染料等，在实际染色中，染料用量远大于其溶解度，染料在水中主要以分散状态存在，及染料颗粒借助表面活性剂的作用，稳定地分散在溶液中形成悬浮液。 上染过程，所谓上染，就是染料舍染液（或介质）而向纤维转移，并使纤维染透的过程。染料上染纤维的过程大致可以分为以下三个阶段：（1）染料从纤维向纤维表面扩散，并上染纤维表面，这个过程称为吸附。（2）吸附在纤维表面的染料向纤维内部扩散，这一过程称为扩散。（3）染料固着在纤维的内部。 燃料要上染纤维，必须首先能离开染液而向纤维表面转移，及能
成衣涂料染色新工艺
书山有路勤为径；学海无涯苦作舟 成衣涂料染色新工艺 涂料不溶解于水，是对纤维没有亲和性的色素，按染料的染色条件不能进行染色。用于纺织，开发了使用阴离子界面活性剂能在水中均匀分散的涂料。这种类型的涂料被称之为涂料树脂着色（PRC），一般使用于涂料印花。 一般，涂料被分散成1微米大小的微粒子，一个微粒子中约含有的108 摩尔色素分子全部附着于纤维。而染料是以1摩尔分子单位上染的（根据不同情况呈数摩尔缔合状态），在此我们可以了解到涂料与染料的差异。涂料不具备向纤维内部扩散的能力，为此在纤维表面呈物理性附着状态，是使用被称作粘合剂的树脂成分使其固定在纤维表面的。如果使用粘合剂使其完全固定于纤维表面的话，颜料就不易脱落，染色牢度达到良好。但是，由于受粘合剂中所含的树脂的影响，有手感变硬之短处。 涂料印花或涂料轧染是强制涂料物理性地附着在纤维表面。由于是使用 粘合剂固定，即使涂料本身对纤维没有亲和性，也可进行染色。在成衣涂料染色等使用吸尽法的染色时必须设法使涂料牢固于纤维表面。 使用吸尽法染色时，在前处理工序中使纤维表面附着阳离子型高分子 （比如，作为染料固色剂使用的化合物及类似的东西）。一般，涂料是通过阴离子型界面活化剂分散的，通过前处理剂的阳离子基与涂料表面的阴离子活化剂的阴离子基的离子结合，涂料被纤维表面吸收。 由于这不是涂料与纤维的结合，所以不牢固。在涂料吸附后使树脂吸附 于纤维，通过树脂使纤维表面的涂料与纤维粘结。染色过程如下所示∶[涂料染色工艺举例]退练→热水洗→阳离子剂前处理（60～70℃ ×20～30min）→涂料染色（70～100℃×30min）→粘合剂的吸尽 专注下一代成长，为了孩子
纺织面料染色工艺流程
纺织面料染色工艺流程 纺织面料染色工艺流程 字体大小:大 | 中 | 小 2009-10-09 13:19 - 阅读:34 - 评论:0 面料染色工艺流程 一胚布缝边松布翻布 1 缝纫机特征:通过电动机带动缝纫机头，能把布边布头缝合起来。可以缝各种布料。 2 操作:先打开电源开关，把针线跟底线穿好，把布边或布头放到压脚下面、再启动踏脚板。 3 缝边工先检查胚布与流程卡上的数量，胚布是否相符，缝边不能过宽，2公分以内，从布头缝至布尾要平直，齐边。保持布面清洁，按数量分清缸数。 4 对缝纫机要定期保养，如加油，清洁等工作。用完后关掉电源以免烧坏电动机。 5 注意安全、调节机速、小心针头扎手指头。 6 松布，翻布，要检查松布机，翻布筒是否正常，特别要留意勾丝。 二拉缸(绳状缸) 拉缸构造:缸体由不锈缸材料制造，主要配件:电动机，棍筒，加热蒸汽管，加料糟，开关可以正转反转。 特征:能染真丝，棉布，人造丝，锦纶网布等，优点就是产量高，速度快，缺点:不能生产拉架布，高档布料等。 常见故障:会在染色过程中出现打结，绞导布轮。 解决方法:先停机，然后手动开机慢慢倒转。 生产工艺 1 先检查机台是否正常，染缸，用具是否清洁，防止搭色，沾污。
2 胚布进缸要平幅进，用缝纫机接头。 3 染色时水位要放大，浴比1:50左右，低水位不能开机运行，防止拉伤，擦伤。 4 拉缸生产的胚布选择每疋布的长度要基本一致，助剂，染料要加均匀(防止有疋差)。 5 拉缸不能生产高档布料，只能染要求低的产品，目前我们只能用来煮练印花胚布，染印花底色。 三高温缸 构造:由不锈钢材料组合而成，主要配件:主泵马达，导布轮，升降温进放水阀，还有排汽阀，副缸，抽料泵，搅拌机，主机前装有出布机，四管配有先进电脑运行操作。 特征:能染多种面料，既能低温染色又能高温染色，操作简单易懂，成品质量好，机器运行时出现结会自动报警。 常见故障:机器运行时出现布拉不动，掉布，布打结，布绞导布纶，机器运行时突然停电等。解决方法: 1、当布出现拉不动时，操作工应马上考虑到主泵的冲力是不是调的太大或太小，调小冲力不够，调大冲力过猛，会把缸内的布冲乱，在后面的布运行就会把前面的布压住，导至布拉不动，冲力应该调到适当为止。如果布还是拉不动，在高温情况下，应该降温至85度，缸内压力全部排完，才可以开盖，用人手进行操作，操作工在滚筒正转突然停下，连续几次，用手推布正转。或把布打出一点，再开动主泵，水冲力调大，直到布进去为止。 2、掉布:布在缸内自动打结，过不了喷嘴，降温85度，压力排完，用手工把结解开。 3、布绞导布轮:操作工千万不要茫然地乱正反转，要看清楚布是怎样绕在导布轮上，再
印花工艺
印花工艺 求助编辑 印花工艺是用染料或颜料在纺织物上施印花纹的工艺过程。印花有织物印花、毛条印花和纱线印花之分，而以织物印花为主。毛条印花用于制做混色花呢；纱线印花用于织造特种风格的彩色花纹织物。织物印花历史悠久。中国在战国时代已经应用镂空版印花（见中国染整史）。印度在公元前 4世纪已经有木模版印花。连续的凹纹滚筒印花始于18世纪（见滚筒印花）。筛网印花是由镂空型版发展而来的，适用于容易变形织物的小批量多品种印花。 20世纪60年代，金属无缝圆网印花开始应用，为实现连续生产提供了条件，其效率高于平网印花。60年代后期出现了转移印花方法,利用分散染料的升华特性,通过加热把转印纸上的染料转移到涤纶等合成纤维织物上，可印得精细花纹。70年代还研究出用电子计算机程序控制的喷液印花方法，由很多组合的喷射口间歇地喷出各色染液，形成彩色图案，主要用于地毯印花。 工艺印花织物是富有艺术性的产品，根据设计的花纹图案选用相应的印花工艺。常用的有直接印花、防染印花和拔染印花三种。直接印花是在白色或浅色织物上先直接印以染料或颜料，再经过蒸化等后处理获得花纹，工艺流程简短，应用最广。防染印花是在织物上先印以防止染料上染或显色的物质，然后进行染色或显色，从而在染色织物上获得花纹。拔染印花是在染色织物上印以消去染色染料的物质，在染色织物上获得花纹的印花工艺。 染料与糊料织物在印花前必须先经过预处理，使之具有良好的润湿性。印花所用的染料基本上与染色相同，有些面积较小的花纹可用涂料(颜料)。此外，还有印花专用的快色素、快胺素、快磺素等染料。在同一织物上可以选用不同类染料印出各色花纹。印花时将染料或颜料调成色浆。印花、烘干后，通常要进行蒸化、显色或固色处理，然后再行皂洗、水洗，充分除去色浆中的糊料、化学药剂和浮色。 印花色浆由染料（或颜料）、吸湿剂、助溶剂等与原糊组成。印花原糊的作用是使色浆具有一定的粘度和流度。它由亲水性高分子物糊料调制而成，常用的糊料有淀粉、淀粉降解产物（白糊精与黄糊精）、淀粉醚衍生物、海藻酸钠（或铵）、羟乙基皂荚胶、龙胶、纤维素醚、合成高分子电解质等。用水、火油与乳化剂制成的乳化糊，有时也用作印花原糊。印花原糊对色浆中的化学药剂应具有良好的稳定性，不与染料发生作用，对纤维有一定的粘附力并易于从织物上洗去。印花色浆的粘度决定于原糊的