纱线、面料、染色基本知识
面料、纱线和后整理知识
第一章纺织原料及原料鉴别
纤维分类
天然纤维——植物纤维（纤维素纤维）→棉
→麻
——动物纤维（蛋白质纤维）→毛
→丝
化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛
——合成纤维→涤纶PET / POLYESTER
→丙纶PP
→腈纶ACRYLIC
→锦纶POLYAMIDE / NYLON
→氨纶SPANDEX （也叫弹性纤维）
一、棉花
棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。
（一）棉纤维的分类：
（1）细绒棉：又叫陆地棉。世界上95% 以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm 之间。
（2）长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。
和细绒棉相比，有以下几个特点：比细绒棉更细更长，其纤维长度一般都大于3
3mm ，可达60-70mm ；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。
（二）特点
横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。几种常见的特殊棉：
脱脂棉（医用），
丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理，使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形，反射能力，增加光泽），生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布），原色棉（在土壤中加入某种颜料，棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。目前成功开发和种植的只有绿色、棕色），环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。
（三）鉴别方法棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速，并伴有烧纸的味道。
二、麻常用的麻分苎麻、亚麻两种。麻一般较硬，用次氧酸（氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。
麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。
鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。棉布较平整，少疵点和结子。从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好，光泽最亮，棉次之，麻最差。
三、粘胶
英文叫VISCO ，或者RAYON 。成分也是纤维素纤维，同棉、麻。
是利用纺棉时的下脚料，棉籽上的轧下来的绒毛（最细最软），以及碎布用化学助剂溶解成浆粕后再重新纺丝。若是长丝，就是人造丝；切成棉花长短（25-33 mm ）的话，就是
人造棉；若是长度大于57mm ，再纺粗一点，就是人造毛。
四、毛
毛属于蛋白质纤维。毛的后处理工艺分抓毛和剪毛两种。
羊绒是指刚刚长出来的新毛，更细，更软，价格更昂贵。羊毛的特点：是蛋白质纤维，所以烧出的味道同烧头发味；纤维表面成鳞片状，鳞片也是蛋白质，较硬，且在纤维上是成倒鳞片状态。（所以羊毛衫不能放入洗衣机洗，会缩绒）
马海毛，原指安哥拉山羊毛，特点是纤维卷屈度大。（卷屈度越高，蓬松度越好，手感，弹性，柔软度都会增强，起到了很好的恒温保暖效果。）但是现在的马海毛大量是化纤的仿马海毛。
五、真丝
也是蛋白质纤维，真丝分家蚕丝和野蚕丝两种，野蚕丝包括柞蚕丝和蓖麻丝。家蚕丝细腻，洁白，柔软，而野蚕丝则比较粗犷。
真丝纤维里面包括丝胶和丝素，丝胶是硬蛋白质，在整个纤维中占25% ，所以真丝织物织好后一般都要脱胶。缫丝时，浸泡的目的是使丝软化。真丝织成布后，要脱胶。
熟丝，一般是指生丝脱去25% 的丝胶后的真丝，其手感，光泽，柔软度和滑爽度都比较好。
鉴别方法：真丝和羊毛可以直接从外观上分别出来。
六、涤纶
英文名字叫POLYESTER，或者是PET（聚酯分子结构的简称）。
涤纶丝分长丝和短纤维两种。
1、涤纶长丝的分类：
（1）仿真丝：又长又亮的涤纶丝。FDY（FULL DRAW YARN ）
（2）低弹丝：在纺丝过程中，在微小区域内形成皱缩。DTY（DRAW TEXTUR
E YARN ）
（3）网络丝：在纺丝过程中，利用高压气流在局部区域形成一种集缩。网络丝源于中国。
（4）大有光丝：形成主要*加发光剂，或者是利用三叶形或三角形的纤维截面增强反射能力。
（5）半有光丝：加消光剂或者是利用圆形的纤维截面反射光。（6）无光丝：多加消光剂。
2、涤纶短纤维主要是用来仿棉或者是仿毛，以及与其他纤维混纺成：T/C （涤棉）、T/R（涤粘）、T/W （涤毛）。
3、T/C 混纺纱：涤棉混纺纱
CVC：涤棉的倒比例混纺。
七、锦纶
英文名字POLYAMIDE ，也叫尼龙（NYLON ）。
一般而言，仿真丝的工厂一般叫锦纶，而高弹性的一般叫做尼龙（一般做袜子）。特点：锦纶可以在常温（100 度以下）下染色，而涤纶则需要高温染色。
八、丙纶
聚丙烯。中国发明。丙纶有些微的弹性。丙纶是短纤维，长、粗的丙纶大量用于枕头、被子里的填充料，而细短的则用于无纺布( UNWOVEN )。
九、氨纶
聚氨脂。高弹力，怕高温，怕暴晒，会老化。
十、腈纶
仿毛纤维。
开司米( CASHMERE )本指羊毛，现在国内一般指仿羊毛的腈纶。
雪尼尔：两根长丝和一根粗丝打辫子纺丝，然后再剪开。(粗丝可以是棉、腈纶、丙纶、涤纶和粘胶五种)
第二章面料的计算
一、面料规格单的解释、说明
1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。其它产品也有自己的规格单，只是名称不同而已。
2、统一编号：一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。
3、地区编号：某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号，H 为浙
江省的地区编号。
4、成品：直接可以做服装或其它成品的面料。
5、外幅：面料的最外边的宽度。
6、内幅：除边以外的门幅——有效门幅。
7、经密：1 公分内的经线根数，纬密：1 公分内的纬线根数。
8、匹长：布匹的长度。
9、匹重：布匹的重量。
布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布的需要等而
设定。匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。
10 、平方米克重：面料的每平方米的重量。
11 、真丝产品的两个参数：
A 旦尼尔数：9000 米丝的重量，用D 表示。
B 姆米：重量单位,4.0356X 姆米= 每平方米克重，用m/m 表示。
常用的产品是20D ，22D 厂丝，还有40D ，42D 双宫丝。
20D 的真丝内有6—7 根单丝集束而成，双宫丝：缫丝时有的蚕蛹是双个或变异，
使丝粗细不均。
12 、基本组织( taxtare )：三种：平纹、斜纹、缎纹
13 、原料含量：面料中的原料成份。
14 、织造规格：A 踏盘开口——平纹
B 多臂开口——多臂机( dobby )——斜纹
C 提花开口——提花机( jacquard )——缎纹
15 、钢筘( metal reed )：筘号密度=经线密度X 成品内幅÷钢筘内幅÷穿入数
16 、内筘齿数：穿入的根数。
17、经线1/30D ：单股30D 半光尼龙；5T/S ：T(Teist )捻度，5T 每公分5 个捻，S捻向，一般分为S捻和Z 捻。
纬线1/40D ：单股40D 半光尼龙。
18 、原料定量：经线定量+ 纬线定量。
19 、工艺流程：经挑剔（检验外观）——络丝——捻丝——自定（自然定型）
定型：自然定型：500—600 捻以下的为自然定型，500 捻指每米500 捻。高温定型：600 捻以上高温蒸、冷却。
20 、坯型规格（grey fabric ）：没有经过后处理的坯布。
21 、后处理：练（Boiling ）——染（Dye ）——印（Print ）——定型（Set ）
二、原料：
1、真丝；按品种分为A 桑蚕丝（家蚕）：高贵、顺滑、白
B 柞蚕丝（野蚕）
C 天蚕（野蚕中特别细的丝）
D 蓖麻丝（吃蓖麻叶的蚕）桑蚕丝按加工性能分为厂丝、绢丝、纟由丝；同样柞蚕丝可分厂丝、绢丝、纟由丝。
2、毛类：羊毛及兔毛
3、麻类：亚麻、苎麻、黄麻。
4、人造丝：粘胶丝（Rayon ）Visco ，仿真丝。
5 、人造棉：短纤仿棉。
6、人造毛；粗仿毛。
7、涤纶：人造丝，涤纶纱：仿棉、仿毛。
8、腈纶：尼龙丝。
9、棉纱：精梳和普梳；又可分为高支纱（60S 以上），普支纱（10S ，20S，4
0S），粗支纱（10S 以下）普支纱、高支纱的纺丝工艺：环锭纺；粗支纱的纺丝工艺：气流纺.
牛仔布面料基础知识
一、牛仔布组织 1、牛仔布织造是以先染纱后织布，可称色织布以成份.支纱.密度交织而成。 2.、常规牛仔布有6盎，8盎，10盎12盎14盎为常规牛仔布，比较大众化，组织布面简单以斜纹平纹为主，颜色以靛兰,兰加黑.黑色为主色，.染色的经纱（直）向与本色纱纬向（横）纬纱,本色是指没上色没染色的纱线白色为本色。 3、织造斜纹采用三上一下（1/3）组织交织，或二上一下(1/2)组织交织平纹而成。一般牛仔布分为轻型,中型,和重型三类，和弹力没弹力二大类。（薄的轻型牛仔布盎司或250/平方米克左右的以下）(中厚型牛仔布一般8-12盎司,250g 以上-400g以下平方左右)（厚.重型牛仔布13盎司400g以上的为重型）。 4、宽度大多在有弹力的一般52-56英寸，大约132- 142公分之间。没弹力一般58-60英寸，大约147-152公分之间。宽度是指布的幅宽也就是我们所说的纬纱横的方向。 5、经纬向经纱为竖（直）向染色纱线称为经纱。（经纬密度：是指经纱跟纬纱交叉织造的密度叫经纬密度），（规格：是指经纱多少支纬纱多少支叫组织规格）（成份：是指布的支纱成份含量，比如，全棉或棉.涤.和氨纶混纺或有其它含量成份叫成份） 6、弹力牛仔布是成分一般纬向含有氨纶纱（弹力含量通常1%，2%，3%，4%我们常用1-2%），拉出一根纱出来，用手一拉会有弹性够好，伸缩力度强易收缩，拉开自动收回，有明显弯曲。抽出纬纱全弹牛仔布每根纱线都有弹力。半弹牛仔一根纬纱有弹和一根纬纱没弹织造而成所称半弹。 7、无弹力布料，拉出一根纬纱或多根纬纱试看效果判断，如没弹力没有收缩感没有弯曲感觉纱线平整,那证明是没弹力。 8、牛仔，牛仔布名称：牛仔布.全棉牛仔布.棉涤牛仔布.斜纹.平纹.弹力.没弹力. 网纹.缎纹.提花.大小纱牛仔布等,竹节有.直竹.横竹.长竹,短竹,……等，还有针织牛仔，麻棉牛仔布........经考验.最容易是从反面分辨认识，质量辨认要从反面观察，看布的组织密度是否紧密光滑，看支纱是否有节点.杂质.毛粒，是否有修补过的痕迹和瑕疵现象。 9、牛仔布纱纺有环定纺.赛络纺.及气流纺.（其实也是纱的好坏）环定纺.赛络纺纱线漂亮光滑.成本高,一般都是用来做高档牛仔,普遍牛仔用气流纺棉纱比较多。 二、牛仔布成份辨别
纱线知识
纱线知识（一） 一、纱线的常用代号和表示方法 1. 代号 2. 表示方法 (1) 纱线品种代号表示时，原料种类或产品种类的代号标在纱线tex数的前面，产品的用途代号标在纱线TEX的后面。 例：精梳10tex针织用纱用“J 10K”表示 (2) 花式纱线代号表示 当二根纱线组成时，前列数字代表芯纱，后列数字代表饰纱，并以半括号把他们分开；三根纱线组成时，前列数字代表芯纱，中列数字代表饰纱，末列数字代表加固纱，其间均用半括号分开。芯纱为两根纱并线时，应上下并列书写。 二、纱线粗细程度分类
三、纱线粗细程度表示及纤度支数的换算 纱线粗细程度的表示方法有两种： (一) 定长制 1. 特克斯（tex）制：在公定回潮率时，以1000米长度纱线的重量（克）数来表示，称为特数，也称号数。 式中：G ——纱线试样的重量（克）； L ——纱线试样的长度（米）。 2. 旦尼尔制（用D表示）：以9000米长度内的重量（克）数表示，称旦尼尔。 即 式中：L ——试样长度（米）； G ——试样重量（克）。 3. 其他：
(二) 定重制 1. 英制支数（用Ne表示）：在公定回潮率时，以1磅重量中的840码的长度数来表示。 式中：L ——纱线试样长度（码）； G ——纱线试样重量（格令）。 2. 公制支数（用Nm表示）：在公定回潮率时，以1公斤重量的1000米长度数，或以1克重量中的长度米数来表示。 式中：L ——纱线试样长度（米）； G ——纱线试样重量（克）。 (三) 纤度支数的换算
用法：已知值乘或除取值项下的系数即得所需要的求取值。 举例：已知值120den,求取值dtex值，120[den] ×1.111=133.32 [dtex] (四) 股线细度的表示 2. 异细度单纱合股后的股线细度
面料知识(纬斜及扭度方面)
面料知识(纬斜及扭度方面) 一?斜纹(SKEW)? ??????针织物经常出现布面线圈歪斜﹐称为斜纹﹐有称为扭力﹑扭曲等等。斜纹的现象﹐就是布面纵行线圈与横列线圈的排列不成直角。偏差的程度为斜度的一种现象。这些现象在单面平织物上最严重﹐双面布类不明显。 纵斜(wale?skew)与横斜(course?skew)： ??????针织物之斜纹成因主要由棉纱及织机所引致﹐现先探讨棉纱引致之原因﹐首先我们分开纵斜与横斜之成因。 1﹑纵斜：主要由棉纱所引起﹐此种斜形是纵向线圈沿着圆筒布上﹐作螺旋形﹐从一方到另一方扭曲倾斜﹐并在织物内产生扭力。 2﹑横斜：主要由织机所引致﹐为织机之进纱口数量及棉纱和织物编织方法等成因累加﹐都会引致横斜﹐横斜是横列线圈在布面水平线发生偏斜。 ????圆筒布如经染色后﹐未开幅﹐布中如有抽去一针﹐便很容易看到此位置之纵斜现象﹐抽针位成螺旋纹斜上﹐而横斜﹐经开幅后消失﹐不易察觉。 二﹑扭骨 ??????此现象应称为成衣扭骨﹐指织物制造成衣后﹐在洗水过程中的内张力得到释放而造成前后不对称之扭曲﹐此张力为织物在后整理定型时﹐随意入机或纠正斜纹而将织物拉直残留在织物内之张力。成品布为防止扭骨严重﹐均要作测试﹐合格才能出货。 三﹑斜纹、扭骨与棉纱之关系 ????以上提及纵斜主要为棉纱所致，主要原因为棉纱之捻度、捻向及纺纱方法所影响? 1﹑捻向：现时市面之棉纱捻向大都是“Z”捻向，即与字母“Z”中部相一致，为左手方向或逆时针方向之捻回，在平织物上，线圈歪斜方向为右方?如用“S”捻向，即与字母“S”中部相一致，为右手方向或顺时针方向之捻向，在平织物上线圈歪斜为左方? 2﹑捻度：捻度高歪斜程度大、捻度低、歪斜程度小，如在同一疏密度的平织物上，捻度高之纱线之线圈棉纱释放之残余扭力比捻度低之棉纱线圈大? 3﹑纺纱方法：各种纺纱方法不同，形成纱线之形态不同，不同形态有着不同特性，对歪斜亦有不同表现? ??????对于以上的问题，很多企业、研究所等单位都做过很多实验，比较全面为美国棉花
面料知识大全
面料知识 一般面料的优缺点 棉：优点：吸汗透气、柔软、防敏感、容易清洗、不易起毛球。缺点：易皱、缩水、易变形。 羊毛：优点：保暖、毛质柔软、弹性好、隔热性强。缺点：易起毛球、缩水、毡化反应。 皮：优点：有一定的呼吸性能、耐用程度高、耐温高。色：真皮色泽暗亮柔和、仿皮则明亮。 尼龙：优点：表面平滑、较轻、耐用、易洗易干、定弹性及伸缩性。缺点：易产生静电。 聚脂纤维：优点：弹性好、有丝般柔软、不易软、毛质柔软。缺点：透气差、易起静电及毛球。 棉：天然织物、穿着舒适、透气、保暖、但易皱、不易打理、耐用性差、易褪色。麻：天然织物、舒适、轻便、透气、但易皱、不挺括、弹性差、穿着时皮肤有刺痒感。涤： 化纤面料、易打理、挺括、不用熨烫、但透气性差、易产生静电、不易染色。丝： 光滑柔软、质感良好、色彩艳丽、但不易打理、易皱、缩水。 真丝：光泽柔和、手感柔软、细腻。人造丝：金属光泽、手感粗硬。 毛：舒适性好、不易打皱、弹性好、手感柔软、但对皮肤有刺激感、易发霉后蛀虫。纺织纤维：有一定的和长度、细度、弹性、弹力等良的化学稳定性，天然纤维。植物纤维——棉花、麻 动物纤维——蚕丝矿物纤维——石棉 化学纤维——再生纤维、合成纤维，如：涤纶、锦纶、丙纶，无机纤维。面料：印染质地，款式，花色、结构、用途、价格。纯棉织品的特点：吸湿性、保暖性、耐暖性、耐热性、卫生性。纤维织品的特点：手感、目测、燃烧、显微镜、溶解、药品着、红外光谱。布的分类： 组织结构法：1、平纹2、斜纹3、缎纹平纹：坚固耐用、正反面相同。斜纹：耐用程度比平纹差、手感好、分正反面。 缎纹：最适、光亮。 布的材料分为： 1、纯棉 2、TC 高强度、高弹性、牢固吸湿度小。布的印染：涂料（附在布上压光），活性染料（渗透化学作用），四色。三、鉴别面料的方法： 感观法、燃烧法、显微镜法、PH 值试绒法。手感法：真丝——凉纯毛——暖的确量——细高支纱——平滑低支纱——粗糙 常用材料的中英文对照： LINEN ——麻COTTON ——棉NYLON ——尼龙WOOL ——羊毛SILK ——丝RAYON ——人造棉 VISCOSE ——人造丝POLYESTER ——聚脂纤维六、面料主要分为十种： 1、平纹针织 A、梭织：比较薄、轻便、但易变形。 B、密织：比较细实、柔软、吸汗，一般用于T恤、短裤、连衣裙、外套。 2、斜布面料比较光滑、不易皱、比较适合做长裤、短中裤、外套等。 3、珠地面料表面比较粗糙、手感硬、给人予不舒服的错觉，但其料不易变形不起球、耐磨，适用于 T 恤、连衣裙。 4、棉麻料外观粗糙，易皱，但比较透气、凉爽、适用于衬衫、短、长裤、外套、连衣裙等。 5、牛仔布料 A、薄布：手感比较柔软、舒服、凉爽、轻便、适用于半腰裙、牛仔短裤、衬衫、外套、连衣裙等。 B、厚布：手感比较硬、不好洗、但是不易皱、耐磨、耐穿、耐洗、适合于长、中、短裤、外套。
纺织面料基本知识
纺织面料基本知识
纶）、聚丙烯腈纤维 （腈纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维 纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶） 无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维 (1)常用纺织纤维的表示方法 棉纤维C，亚麻L，苎麻Ramie，桑蚕丝S，羊毛纤维W，粘胶纤维R，涤纶纤维P(T)，腈纶纤维A，锦纶纤维N，丙纶纤维PP，等等。 (2)常用纺织纤维的鉴别方法 a手感目测法: 手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。 b燃烧法：鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。 c化学溶解法：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。这个方法可靠、准确，既可定性又可定性分析。 表1各种纤维在燃烧时的特征
1、常见纺纱方式和特点 (1)环锭纺：条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉 纱被加捻制成细纱，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转，进行加捻，同时钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转，进行加捻，是现在最为普遍的一种纺纱方法。 优缺点：纱中纤维内外缠绕联接，纱线结构紧密，强力高，效率低，毛羽较多。 (2)气流纺：气流纺不用锭子，主要靠分梳辊、纺杯、假捻装置等多个部件。分梳辊用来抓取和分梳 喂入的棉条纤维，通过它的高速回转所产生的离心力可把抓取的纤维甩出。纺杯是个小小的金属杯子，根据液体压强的原理，使棉纤维进入气流杯，形成纤维流，杯子外有一根纱头，把杯子内壁的纤维引出来，并连接起来，再加上杯子带着纱尾高速旋转所产生的作用，就好像一边“喂” 棉纤维，一边加纱线搓捏，使纱线与杯子内壁的纤维连接，在纱筒的旋绕拉力下进行牵伸，连续不断地输出纱线，完成气流纺纱的过程。气流纺纺纱时，加捻须条发生断裂，通过转杯高速转动形成负压，使须条加捻。气流纺现在还只能纺比较粗的纱线，一般在30英支以下。 优缺点：纺纱速度快，产量高，成本低，纱线条干、毛羽比环锭纺纱要好。但只能加工低支纱，强力低，耐磨性不是很好。 (3)紧密纺：是在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。主要是在环锭细纱机牵引 装置前增加了一个纤维凝聚区，基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。纤维须条从前罗拉前口输出后，经过异形吸风管外套网眼皮圈，通过异形管的吸风槽使须条集聚、转动，逐步从扁平带状转为圆柱体，纤维的端头均捻入纱线内，因此成纱非常紧密，称之为紧密纺。 优缺点：紧密纺纱毛羽少，强力比传统单纱高，条干不匀，粗、细节指数比普通精梳纱好。用相同它织成的布透气性好，布面平整、光洁。但价格比较高。 (4)涡流纺：是利用固定不动的涡流纺纱管，来代替高速回转的纺纱杯进行纺纱的一种新型纺纱方法。 纤维条由给棉罗拉喂入，经过刺辊开松成单纤维，借气流的作用，从输棉管道高速喂入涡流管内，风机不断地从管中抽取空气，外面的空气沿风口进入涡流管内，产生旋涡状的气流，当旋转向上的气流到达芯管时，与输棉管道进入的纤维汇合，沿涡流管内壁形成一个凝聚纤维环，稳定地围绕涡流管轴线，高速回转，将纤维加捻成纱。 优缺点：速度快、产量高、操作简单，宜做起绒产品，但适纺原料的范围仅局限于短化纤及中长纤维，强力偏低。
纺织品的基础知识
一、纺织纤维 1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺 织布的纤维。 2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好 物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是 理想的纺织纤维。 3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维 如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维 如：黏胶纤维等。 B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、 常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维： 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性 质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、 鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法 以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以 后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动 物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方 面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中 含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 3、 纱线的重量单位 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰 烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎 脆 蓬松 黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡 续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明
服装面料知识大全
服装面料知识大全 纤维分类 植物纤维：棉、麻 动物纤维：蚕丝、毛 人造纤维(再生)：粘胶、大豆纤维、玻璃纤维、金属纤维 合成纤维：涤、锦、腈、维、丙、氨、氯(纶) 纱的分类 纯棉纱：普梳/半精/精梳(均匀度高、强度高、易上色) 化纤纱：涤、腈、粘胶、氯纶纱 混纺纱：T/C、C/C、T/R 股纱：由二条以上纱合捻而成的纱 长丝：分单丝和复丝 变形丝：高弹尼龙丝、低弹涤纶丝、腈纶膨体纱 花式纱：竹节纱、螺旋小辨花、泡泡纱、幻彩纱 织物分类 ——按纱线所用的原料分类 纯纺织物 织物的经纬纱线由单一的原料构成。如用天然纤维织成的棉织物、麻织物、丝织物、毛织物等。也包括用化学纤维织成的纯化纤织物，如人造棉、涤纶绸、腈纶呢等。主要特点是体现了其组成纤维的基本性能。 混纺织物 由两种或两种以上化学组成相同或化学组成不同的纤维混纺成纱织成的织物。混纺织物的主要特点是体现所组成原料中各种纤维的优越性能，以提高织物
的服用性能并扩大其服装的适用性。品种有：麻/棉、毛/棉、毛/麻/绢、毛/涤、涤/棉等。 命名原则：混纺比大的在前，混纺比小的在后;混纺比相同的，天然纤维在前，合成纤维在后，人造纤维在最后。 交织物 织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱，一组为短纤维纱，交织而成的织物。交织物的基本性能由不同种类的纱线决定，一般具有经纬向各异的特点。其品种有丝毛交织，丝棉交织等。 ——按形成织物加工的方法分类 梭织物 指以经纱和纬纱用有梭或无梭织机加工而成的织物。主要特点是布面有经向和纬向之分。当织物中经纬向原料、纱支、密度不同时织物呈现各向异性。 针织物 指采用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈套而成的织物。按加工方法又可分为单面纬(经)编针织物和双面纬(经)编针织物。 非织造织物 指不经传统的纺纱、织造工艺过程，由纤维层经过粘合、熔合或其它方法加工而直接构成的纺织品。 梭织棉织物 ——分类 按织物组织分：平纹布、斜纹布和缎纹布 按印染整理加工分：漂白棉布、染色棉布、印花棉布 性能特点 吸湿性能强，染色性能好，缩水率为3%左右;(公司成衣均经过洗水处理，缩水率在1%以内)
纺织面料基本知识
纺织面料基础知识 一、纺织面料的形成 所有的纺织面料都由：原料--- 纺 --- 织 --- 染 --- 整，这几个过程形成的。 纺织：先纺后织。“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过不同的程序，纺成不同的纱，之后供给织布或其他不同的行业用。“织”常见的是梭织、针织和无纺布。 1、纤维和纱线是织物的基础 (1)常用纺织纤维的分类 种子纤维：棉纤维、木棉纤维 韧皮纤维：亚麻、苎麻、黄麻 植物纤维叶子纤维：剑麻、蕉麻 果实纤维：椰子纤维 丝纤维 天然纤维动物纤维 毛发纤维 矿物纤维：石棉 纺织纤维再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维 再生纤维 再生蛋白质纤维：大豆纤维 醋酯纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维（醋酸纤维） 人造纤维 合成纤维：聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维 （腈纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维 纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶） 无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维 (2)常用纺织纤维的表示方法 棉纤维C，亚麻L，苎麻Ramie，桑蚕丝S，羊毛纤维W，粘胶纤维R，涤纶纤维P(T)，腈纶纤维A，锦纶纤维N，丙纶纤维PP，等等。 (3)常用纺织纤维的鉴别方法 a手感目测法: 手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。 b燃烧法：鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。 c化学溶解法：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。这个方法可靠、准确，既可定性又可定性分析。 表1各种纤维在燃烧时的特征
2、常见纺纱方式和特点 (1)环锭纺：条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉 纱被加捻制成细纱，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转，进行加捻，同时钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转，进行加捻，是现在最为普遍的一种纺纱方法。 优缺点：纱中纤维内外缠绕联接，纱线结构紧密，强力高，效率低，毛羽较多。 (2)气流纺：气流纺不用锭子，主要靠分梳辊、纺杯、假捻装置等多个部件。分梳辊用来抓取和分梳 喂入的棉条纤维，通过它的高速回转所产生的离心力可把抓取的纤维甩出。纺杯是个小小的金属杯子，根据液体压强的原理，使棉纤维进入气流杯，形成纤维流，杯子外有一根纱头，把杯子内壁的纤维引出来，并连接起来，再加上杯子带着纱尾高速旋转所产生的作用，就好像一边“喂” 棉纤维，一边加纱线搓捏，使纱线与杯子内壁的纤维连接，在纱筒的旋绕拉力下进行牵伸，连续不断地输出纱线，完成气流纺纱的过程。气流纺纺纱时，加捻须条发生断裂，通过转杯高速转动形成负压，使须条加捻。气流纺现在还只能纺比较粗的纱线，一般在30英支以下。 优缺点：纺纱速度快，产量高，成本低，纱线条干、毛羽比环锭纺纱要好。但只能加工低支纱，强力低，耐磨性不是很好。 (3)紧密纺：是在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。主要是在环锭细纱机牵引 装置前增加了一个纤维凝聚区，基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。纤维须条从前罗拉前口输出后，经过异形吸风管外套网眼皮圈，通过异形管的吸风槽使须条集聚、转动，逐步从扁平带状转为圆柱体，纤维的端头均捻入纱线内，因此成纱非常紧密，称之为紧密纺。 优缺点：紧密纺纱毛羽少，强力比传统单纱高，条干不匀，粗、细节指数比普通精梳纱好。用相同它织成的布透气性好，布面平整、光洁。但价格比较高。 (4)涡流纺：是利用固定不动的涡流纺纱管，来代替高速回转的纺纱杯进行纺纱的一种新型纺纱方法。 纤维条由给棉罗拉喂入，经过刺辊开松成单纤维，借气流的作用，从输棉管道高速喂入涡流管内，风机不断地从管中抽取空气，外面的空气沿风口进入涡流管内，产生旋涡状的气流，当旋转向上的气流到达芯管时，与输棉管道进入的纤维汇合，沿涡流管内壁形成一个凝聚纤维环，稳定地围绕涡流管轴线，高速回转，将纤维加捻成纱。
梭织面料轧染和整理基本知识
轧染和整理基本知识 第一章轧染的基本知识 一、轧染的定义： 轧染是织物经短时间浸轧染料后，使染液渗透到织物内部，然后经过适当的处理，如：汽蒸或焙烘等，让染液进入纤维内部的整个上色过程。染料浓度一般用g/l。（浸染用OWF——染料织物重比） 二、轧染控制流程和工艺 1、接单：根据客户来样布的品种、成份、颜色标准和相关的整理要求，分析定单的加工紧急性和加工难易程度， 进行合理的生产排单。 2、根据轧染设备的性能拟定染色前处理工艺。 1）、织物的前处理的效果直接地影响着轧染的质量，用不同的工艺进行的前处理，纤维所具有的渗透性，上染性也不一样。 轧染用的轧车一般有以下几种：普通轧辊、橄榄形轧辊、液压均匀轧辊等。根据不同轧车类型，所采用的染色方法也有所区别。 2）、染整前处理工艺： 流程：烧毛——退浆——练漂——丝光 工艺条件： 烧毛：纤维在纺纱时，有很多短而松散的纤维露于纱线的表面，再加上织机的磨擦，在织物表面就耸立着一层长短不齐的绒毛。这层绒毛不仅影响织物的光洁度和容易沾染灰尘，而且在印染加工中还会产生各种疵病。如绒毛落入丝光碱液，使碱液含杂增加，影响丝光光泽和造成碱液回收困难，在轧染过程中产生色纤印和严重影响布面效果及上染均匀性等。所以除某些特殊品种外，一般棉布都要进行烧毛。 决定烧毛效果的工艺参数有： 车速，速度越快效果越差；（一般厚布用70-90M/MIN，薄布用90-110M/MIN） 火力，火力越大效果越好； 面次，烧的次数越多，布面越光洁，烧毛效果也就越好。
退浆：布在织造时，为了提高经纱的强力、耐磨性及光滑程度，在经纱一般都要经过上浆处理。经纱上浆所用的浆料主要有天然浆料，如淀粉、PVA和蜡质等。退浆是通过物理的、生物化学的反应，去除坯布上的浆料（主要为PVA和淀粉）,提高织物渗透性和上染性能。 一般来说，退浆效果越好，织物的上染性越优良；影响前处理退浆效果的工艺参数有： 练漂：因棉纱为天然纤维，含有杂质，这些杂质在不同程度上影响了纤维的物理性能，降低了织物的润湿性，手感粗糙，色泽不白，在染色时还会妨碍染料上染。练漂就是利用化学和物理机械作用除去纤维上所附的天然杂质，使纤维充分发挥其优良品质，具有洁白、柔软良好的渗透性能，并且除去织物内的天然色素，赋予棉布以必要的白度，同时可除去棉籽壳；为染色和后处理提供良好的基础。 影响练漂效果的工艺参数：
超完整的面料知识大全,看完就成为面料专家
超完整的面料知识大全，看完就成为面料专家 面料的基础知识 一 面料的分类 面料主要分为非纺织面料和纺织面料，从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。 天然 a、植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维 b、动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝 c、矿物纤维，如：石棉 非天然 a、再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等 b、合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等 c、无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等 二 从纺织工艺上来看 梭织： 织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了 针织 织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。 面料的等级是：（不区分印染工艺）
低级面料：普通化纤 普通面料：一般棉、麻 中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉，普通皮质等 高级面料：羊毛、桑蚕丝，（织物），小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草 顶级面料：羊（驼绒）、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草 普通面料织物的缺点总结： 棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬 彩棉：只有棕色绿色两色 麻：不抗皱、易褪色、易缩霉 普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒 羊毛（绒）：易生虫。 人造棉：易粘身 莫代尔：易起球，发皱 天丝：湿热环境变硬 冰丝：易脱丝、变硬 竹纤维：易坏 三 面料的好坏 从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。所以，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石（包括碧玺，海蓝宝）都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。 那么纯棉面料为什么要加入2%的其他化纤呢？ 是为了弥补纯棉面料的一些缺点。这样做有好处有坏处，好处就是以低价可以享受，要么可
纺纱基础知识
纺纱基础知识 原棉性能与成纱质量的关系 1、棉纤维的长度：棉纤维的长度越长，则：成纱强力越高；成纱条干越均匀；纺纱断头越少；可纺细特纱。手扯长度：23 mm -33mm。 2、棉纤维的细度：棉纤维的细度越细则：成纱强力越高；成纱条干越均匀；纺纱断头越少；可纺细特纱。细度为：1.5分特-2分特。 3、短绒率：纤维长度小于16 mm的纤维所占的百分率，称为短绒率。棉纤维的短绒率越高，则：成纱强力越低；成纱条干越差点；纺纱断头越多。 4、成熟度：是指棉纤维细胞壁的增厚程度；它影响棉纤维的光泽、强度、弹性、天然转曲等。 5、棉纤维强度：棉纤维强度越大，则：纺纱过程中纤维的损伤越少；成纱强力越高；纺纱断头越少。 6、棉纤维的天然转曲：棉纤维的天然转曲越多，则：纤维间的抱合力越大，成纱强力越高。 7、原棉的含杂：影响成纱的结杂。 配棉的目的 （一）配棉的概念 根据成纱质量的要求和原棉的性能特点，将各种不同成分的原棉搭配使用，称为配棉。 （二）配棉的目的 l 使用单一原棉纺纱带来的问题 （1）由于单一原棉纺纱使用时间有限，要频繁地更换原料，造成生产波动、成纱质量波动。 （2）原棉的性能不能充分发挥（如：这种原棉的长度长；那种原棉的细度细，等）。 （3）低级棉、回花及再用棉无法使用，纺纱成本高。 l 配棉的目的 1、合理使用原棉，多种搭配，取长补短 使用混合棉纺纱，充分发挥各种原棉的特性，相互取长补短，又满足不同品种，不同用途纱线的质量要求。 2、保持生产和成纱质量的相对稳定 各种原棉的性质指标和纺纱性能不同，如采用单唛原棉纺纱，当一批原棉在几天用完调换另一批原棉时，大幅度地调换原料，势必造成生产和成纱质量的波动。通过结合成纱要求和原料性能实行分类排队，搭配使用原料，从而保持生产过程和成纱质量的相对稳定。 3、节约用棉，降低原棉成本 质量好的原棉并非所有指标和纺纱性能都好，反之，质量差的原棉也非都差。如在纤维较短的混合棉中，适当混用一定比例长度较长的低级棉，在纤维线密度较粗时，混用部分成熟度较低，线密度较细的低级棉，不仅成本降低，节约用棉，还使成纱质量有所提高。 化纤原料性质的选配 化纤品种和混纺比例确定以后，还应考虑纤维的长度、线密度、强度、伸长度等性质指标，才能确定产品的实际性能。 （一）长度和线密度化学纤维的长度和线密度相互配合构成棉型、中长型、毛型等不同规格。棉型纤维的长度有32mm、35mm、38mm，线密度1.1~1.7dtex，常用于生产细特纱和质地较紧密的薄型织物；中长型纤维的长度为51~76mm，线密度 2.2~3.3 dtex，常用于生产中特纱和质地较厚的毛型风格织物。棉纺设备主要使用棉型或中长型化纤原料。化学短纤维的长度Lmm 和线密度dtex的比值一般为23左右。当L/Tt〉23时，织物强度高，手感柔软，可纺更细的纱，生产细薄织物，过大时，纺纱过程易产生绕罗拉，绕皮辊、绕皮圈现象，成纱棉结增多。当L/Tt〈23时，织物挺括并具有毛型风格，可生产外衣织物，过小时，成纱发毛，可纺性差。 （二）强度和伸长率化纤的强伸度对成纱强力有一定影响，当混纺纱受拉伸时，断裂伸长率低的纤维先断裂，使成纱强力降低，所以，应选断裂伸长率相近的纤维进行混纺，对提高成纱强力有好处。同时，
纱线、面料、染色基本知识
面料、纱线和后整理知识 第一章纺织原料及原料鉴别 纤维分类 天然纤维——植物纤维（纤维素纤维）→棉 →麻 ——动物纤维（蛋白质纤维）→毛 →丝 化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛——合成纤维→涤纶PET / POLYESTER →丙纶PP →腈纶ACRYLIC →锦纶POLYAMIDE / NYLON →氨纶SPANDEX（也叫弹性纤维） 一、棉花 棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。 （一）棉纤维的分类： （1）细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。 （2）长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。 和细绒棉相比，有以下几个特点：比细绒棉更细更长，其纤维长度一般都大于3 3mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。
（二）特点 横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。几种常见的特殊棉： 脱脂棉（医用）， 丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理，使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形，反射能力，增加光泽）， 生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布），原色棉（在土壤中加入某种颜料，棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。目前成功开发和种植的只有绿色、棕色）， 环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。 （三）鉴别方法 棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速，并伴有烧纸的味道。 二、麻 常用的麻分苎麻、亚麻两种。麻一般较硬，用次氧酸（氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。 麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。 鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。棉布较平整，少疵点和结子。从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好，光泽最亮，棉次之，麻最差。 三、粘胶 英文叫VISCO，或者RAYON。成分也是纤维素纤维，同棉、麻。 是利用纺棉时的下脚料，棉籽上的轧下来的绒毛（最细最软），以及碎布用化学
纺织面料基础知识
原料 一、纺织原料的种类： 1、天然纤维 （1）动物纤维（天然蛋白纤维） a、毛发纤维：羊毛、山羊绒、驼毛、牦牛毛、兔毛等等。 b、蚕丝：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝等等 （2）植物纤维（天然纤维素纤维） a、种子纤维：棉、木棉等。 b、韧皮纤维：苎麻、亚麻、大麻、黄麻、罗布麻等。 c、叶纤维：蕉麻、剑麻、新西兰麻等。 （3）矿物纤维：石棉纤维 2、化学纤维： （1）无机纤维 a、金属纤维：包括金丝、银丝、铜丝、不锈钢丝。 b、炭纤维 c、硅酸盐纤维：包括矿渣纤维、玻璃纤维。 （2）再生纤维 a、再生纤维素纤维：有粘胶纤维、铜氨纤维、天丝、莫代尔等。 b、再生蛋白质纤维：有花生蛋白纤维、大豆蛋白纤维等。 c、其他：有海藻纤维、甲壳素纤维等等。 （3）半合成纤维：有醋酸纤维、绿化橡胶纤维。 （4）合成纤维：有涤纶、锦纶、晴纶、氨纶、丙纶、维纶、乙纶芳纶等。 面料 一、梭织产品类型： 1、平素织物：一般以平纹、斜纹、缎纹及在这种组织的基础上变化而织成的织物，组织表面没有花纹变化。而平纹、斜纹、缎纹又称为三原组织，是所有组织的基础。
平纹组织斜纹组织缎纹组织 纺类织物及大部分绡、绉类织物都采用平纹组织，大部分棉、麻类织物也均为平纹组织。 斜纹组织一般用于丝织物中的绫、绸类织物，棉产品中的卡其亦用斜纹组织。 缎类组织在织物中应用较广。用于比较厚重的织物及提花织物的基础组织。在棉织物中的运用也越来越多。 2、小提花织物：由几种不同组织构成细小的、有规律的图案。但是经线提升的规律不得超过16根。此类织物亦可在素织机上织造，如由组织不同形成的条子缎条绡、双层乔其、人字斜纹绸等等。 3、大提花织物：在一定范围内（常规服装用绸其经密×花徊不超过1400根）有几种不同的组织构成的循环较大的无规律性的花纹，此类织物需要用大提花的设备织造。 二、产品规格的表示方法 丝织物的表示方法 （1）原料的表示：丝织物的经线与纬线一般采用二种不同规格丝线比较多，并且对丝（纱）线的加工也通常会采用不同工艺。因此在表示原料组合时一般会将原料的加工工艺表示出来，所以不能简单的将原料粗细表示出来就可以了。如某产品经线为（1/20/22D桑蚕丝8 T/S×2）6T/Z熟、色表示：该经线工艺为分别将二根1/20/22D桑蚕丝每厘米向左加8捻后再进行合并，再将二根合并后的丝线向右每厘米加6捻，再将丝线进行脱胶、染色，然后再织造。因此丝织物的原料表示方法要求分别将原料的种类、规格、加工工艺等都详细的表示出来。 （2）密度的表示方法：丝织物的密度单位为“根/厘米”，多层组织及重组织则必须将上下重或上下层的经线或纬线分别相加。 （3）重量的表示方法： 丝织物由于规格多而复杂，常用门幅也很多。如75厘米、90厘米、114厘米、140厘米等等。所以通常用平方米克重表示，在国际贸易中也用姆米表示。 平方米克重＝织物重量÷面积 姆米（m/m）：桑蚕丝织物重量（厚度）的常用表示方法。它是指丝织物宽1英寸、长25码、重2/3日线为1姆米。折合公制： 1英寸＝0.0254米 1码＝0.9144米 1日线＝3.75克 面积：1英寸×0.9144×25码＝0.0254×0.9144×25＝0.58064（m2）
棉纱知识
棉纱知识 纱支的概念 “纱支”简而言之，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推。＃纱支的表示方法英制式的表示符号是英文字母“S” 单根纱的表示方法是：32支单纱-------表示为：32S 股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，42支3 根并捻既为：42S/3。 纱线纱支计算方法 一、纱线纱支计算方法 1.单位 ⑴、定长制： A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的质量克数称为特数。 公式：Ntex =（G/L）×1000 式中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米） B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的质量克数称为旦数。 公式：Nden=（G/L）×9000 式中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米） ⑵、定重制： A. 公支数（公支）：1克纱（丝）所具有的长度米数。 公式：Nm=L/G 式中：1为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克） B. 英支数（英支）：1磅纱线所具有的840码长度的个数。 公式：Ne=（L/G）×840 式中：L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。 2、单位换算 A．特数Ntex与英制支数Ne Ne=C/ Ntex（C为常数，化纤为590.5、棉纤为583，如果为混纺纱可根据混比进行计算，如：T/JC（65/35）45S纱线C=590.5*65%+583*35%=588，然后按公式计算便可） B．英制支数Ne与公制支数Nm 纯化纤：Ne=0.5905Nm 纯棉：Ne=0.583Nm 混纺纱线：如T/JC（65/35）45S Ne=（0.5905*65%+0.583*35%）Nm 3、特数Ntex 与公制Nm Ntex ×Nm=1000 4、特数Ntex 与旦数Nden Nden=9*Ntex 关于大化纤、中化纤、小化纤 大化纤：CHEMICAL FIBER 用PET切片纺或者熔体直纺的短纤维，特点，色泽好，批号大，强力稳定，疵点少，可纺性好。
纤维面料知识大全
认识纤维了解面料 纤维主要可分为天然纤维和人造纤维两大类。 一、天然纤维： 1、「棉」纤维（cotton）： 从棉花籽里蹦出來的棉纤维个性隨和，很容易被染成各种颜色，而且棉纤维很透气又特別吸汗，是大多数內衣的主要用料。除此之外，棉纤维的耐用也是公认的，家里常用的床单、毛巾、窗簾布，都是它的杰作！ 2、「麻」纤维（linen）： 从麻的茎杆中抽离出來的麻纤维，个性有棱有角，从它表面上粗粗细细的特殊质感中，就可看出一二。但是麻纤维十分容易长皱纹，所以看起來总是特別老，只要记得用熨斗整燙一番，就可以帮助它恢复青春。最后再告诉你，麻纤维的特性十分通風涼爽，適合夏天穿著。 3、「蚕丝」纤维（silk）： 由蚕宝宝吐丝后的纤维制成的丝纤维，浑然天成地散发著美丽光泽，是全球公认最华贵的纤维。可以织成夏天透明的纱，也可以制成冬天丝质的厚外套。为了宝贝丝纤维光滑的外观，千万不能用力拉扯或刮伤。 4、「羊毛」纤维（wool）： 来自羊毛的羊毛纤维，能带来温暖与蓬松的舒适感。所以冬天的大衣、围巾、西装等衣服，几乎少不了羊毛纤维。羊毛纤维水洗会缩水。 二、人造纤维
1、「醋酸」纤维（acetate）： 属于人造纤维家族的醋酸纤维，最喜欢模仿丝纤维，所以大家都把它当作丝的替身。翻开裙子或外套的里布就可以发現它的存在。 2、「尼龙」纤维（nylon）： 也是人造纤维家族成员的尼龙，拉力特別好，也不容易起皱，只是不太吸水，所以穿起來有点闷热不透气。尼龙纤维最常制成丝补袜、游泳衣……等需要弹性的衣服。 3、「聚酯」纤维（polyester）： 它是人造纤维中最被广泛使用者。聚酯纤维犹如千面女郎般，可以呈现多种流行质材效果，而且亲和力佳的它常常和天然纤维家族成员混纺在一起。例如，60%棉+40%聚酯纤维，即可彼此取长补短，呈现美观、耐用、舒适又容易洗整的纤维特质，你可以在T恤、内衣、运动休闲裤中发现聚酯纤维和棉的合作。 4、「阿克力」纤维（acrylic）： 同样是人造纤维的亞克力纤维，外观看起來卻与羊毛极为相似，所以常常有人把阿克力纤维与羊毛纤维搞错。其实阿克力纤维比羊毛纤维容易清洗、不易缩水。只是有个糟糕的毛病：容易起小毛球且较不保暖！ 化学纺织纤维面料 化学纤维织物是近代发展起来的新型衣料，种类较多。这里主要是指由化学纤维加工成的纯纺、混纺或交织物，也就是说由纯化纤织成的织物，不包括与天然纤维间的混纺、交织物，化纤织物的特性由织成它的化学纤维本身的特性决定。 一、人造纤维面料
针织面料知识大全
服装针织面料大全 针织面料知识 一、针织面料的纱支 纯棉纱线是由棉花纺制的具有一定细度、长度无限的单纱或股线，适用于梭织、针织、制线、制绳等。其规格常用英制支数表示，棉纱英制支数（Ne）的定义为：公定重量为一磅重的棉纱所具有的长度码数。棉纱的英制支数计算：公定重量一磅重的棉纱，有几个840码，称为几英支。如：含32个840码，就称为32英支，以此类推。 二、纱支分类 粗支纱：18英支及以下的纯棉纱线，主要用于织造粗厚织物或起绒起圈棉织物。 中支纱：19-29英支的纯棉纱线。主要用于一般要求的针织服装。 细支纱：30-60英支的纯棉纱线。主要用于高档针棉织品。 较细支纱：60英支以上的纯棉纱线，用于高档针棉织品。 三、普梳与精梳 普梳纱：指用普梳纺纱工艺纺出的纱线，也称未精梳纱。 精梳纱：指用品质优良的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线。 四、针织面料的克重 一般为平方米面料重量的克数。克重是针织面料的一个重要的技术指标。 针织产品中，一般来讲，克重越重，面料质地越厚实。 针织面料知识（二） （二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类： 1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料； 2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘； 3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料； 4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料； 5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。 纯羊毛精纺面料 大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。 纯羊毛粗纺面料 大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清
牛仔基础知识
牛仔布基本知识 牛仔布有针织牛仔布（knitting denim）和机织牛仔布（weaving denim）之分,而我们的产品都是机织牛仔布，所谓机织物：在织机上由经纬纱按一定的规律交织而成的织物 1牛仔布与另两大类织物的区分 1）色织布（yarn dyed fabric）：纱线染色后再织造，采用的是活性染料染色（reactive dye）2）染色布（solid dye fabric）: 本色纱织造成坯布后再染色。一般也是活性染料染色 3）牛仔布（denim）：其实按照色织布的定义，牛仔布也属于色织布一类，都是先染色，后织造。但由于牛仔布多采用硫化染料染色（sulfur dye），而且做成服装后需经水洗这一特殊的工艺过程，所以已经单独成为一类。 **色织牛仔布：如果客人有强调是色织牛仔布的话，应该是要reactive dyed denim Y/D DENIM , 有时客人会这样来表达, 但不一定说是活性染色的, 不一定是色织布, 从某些意义上来说, 牛仔也是色织的一种, 因为是先染纱后织造. 不同的是一个活性染(不退色)一个是硫化染(退色). 举个例子: 20s x 20s 72x50 Yarn Dyed Indigo Chambray 58/60" in Flat Finish (Ring Yarn) , Yarn Dyed Indigo Chambray 这里可以理解为平纹牛仔(有时客人也用y/d), 但用了indigo ( 靛蓝色的） 就一定是牛仔了. 色织布和染色布里是没有靛蓝这个特定的牛仔颜色的. (Ring Yarn) 这里就不表示竹节了, 是环纺, 事实上细支纱一般就不用气纺/环纺来分类了, 一般用combed(精梳)/carded(普梳). 21s/28s 32s 40s... 这里客人应该是需要(精梳)质量好的一种. 2 牛仔布（机织）的分类classification 2.1 按成分(composition)分: 全棉100%cotton 、棉弹cotton spandex/stretch、长丝cotton polyester、长丝弹力cotton poly spandex( T/C spandex)-----常规的4大类 特殊的：Organic Cotton有机棉/ Flax亚麻/苎麻Ramie/tencel/ bamboo竹纤维/viscose粘胶，即人造棉/ PBT、PET等弹力化纤牛仔布 **无100%poly denim，都是CVC（chief value of cotton）denim