低腰紧身裤的结构制图4-6节课件资料

其要求如下：

、纸样设计要求画出净样，并在净样基础上加放缝份，同时画出部件样、工艺样、衬样等纸样。

、在纸样上需标明号型规格，经纬纱向，裁片名称，裁片数量，对位标记。

、成衣规格用表格形式表达。

、纸样设计比例、规格符合款式图要求，省道与分割线结合合理，造型美观，结构符合人体活动规律。

裙装结构设计

裙装结构设计在服装结构这门课程中起着承上启下的作用，裙装结构变化较多，可以采取多样的方法进行教学。在这个项目的教学教案的编写中，做了以下几个创新点。 1、情境模式与教学活动的设计。在进入课堂教学中，展示关于各类裙子图片的展示，在欣赏图片的过程中，集中学生的注意力，达到师生情感、欲望、求知、探索精神的高度统一，以充分调动学生的主观能动性，使之能创造性地完成学习任务，进而得到主动、全面的发展。

教学设计 教学内容师生活动复备栏 复习 1、女性人体特点。 2、下肢与裙子结构的关系。 通过对女性人体特点的复习，让学生掌握下肢与裙子的结构关系。 情景导入 1、从图片中观察这些裙子是怎样变化的？ 2、从图片可以分析出裙子的款式变化是很多的， 今天学习裙子结构设计。 通过图片展示，让学生了解裙子的的相关变化款式很多，从而导入新课。 新课讲授 一、项目任务确定 1、裙子的分类 2、裙子尺寸控制 3、一步裙结构制图 4、裙子变化款结构设计 二、任务分析 1、裙子的分类 （1）按裙子长度分： 超短裙（迷你裙）、 短裙、齐膝裙、中庸 裙、长裙、曳地裙 （拖地裙）。 项目任务展示，让学生有明确的学习目标。 以学生为主体，教师为主导。通过小组合作探究，分析裙子的分类，师生共同总

超短裙短裙齐膝裙中庸裙长裙曳地裙（2）按裙腰分：装腰、无腰、连腰、低腰、高腰。 （3）按裙子外形分：H型、A型、Y型。 H 型 A 型 Y 型 2、裙子尺寸控制 裙子尺寸主要是三围的尺寸，三围指腰围、臀围与裙摆围。 （1）腰围 在裙装中，腰围是最小的围度，它的尺寸规格不受款式造型的影响，是裙装中围度规格中变化最小的，放松量可以控制在0~2cm。 （2）臀围 臀围放松量的大小会直接影响裙装的造型风格。对于一些宽松型的裙装，放松量可不做严格的规结。 展示相关裙子图片，增加学生印象，让知识点掌握牢固。 启发式教学，引导学生学习新知，教师强调注意点。在制作要点中以图片的形式提示，能够引起学生的重视。 教师讲解引导学生思考裙子所需要控制的三个部位尺寸。同时设置问题，让学生思考腰围、臀围与摆围大小的控制方法及原则。

服装结构制图术语解释汇总

服装结构制图术语解释汇总 1、服装结构制图： 是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要 求为依据，运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面结构图，然后制作成样板或直接将面料裁成衣片。 2、人体测量： 是指测量人体有关部位的长度、宽度、围度等作为服装制图时的直接依据。 3、服装放松量： 服装放松量又称加放量。为了使服装适合于人体的各种姿态和活 动需要，必须再量体所得数据的基础上，根据服装品种、式样和穿着用途，加放一定的余量，即放松量。 4、号： 是指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据。 5、型： 是指围度，以厘米表示人体胸围或腰围是设计服装围度的依据。 6、服装款式： 是指服装成品的外形轮廓、内部结构以及相关附件的造型和安置的部位等。 7、经向（直丝綹）： 一般将梭织物的长度方向与布边平行的经纱称为经向。 8、纬向（横丝绺）：

一般将梭织物的幅宽方向与布边垂直的纬纱称为纬向。 9、斜丝绺： 处在直丝綹与横丝绺之间的称为斜丝绺。 10、组合关系： 就是一件服装是由多少衣片和附件组合而成的，它们之间又是如 何进行配的，即采用的缝法以及缝份的宽窄和配合时应采用的归拔工艺等。 11、组合形态： 是指各部位、部件的衣里、衬及其他辅料的组合关系。 12、服装专用曲线板： 是按照服装结构制图中各部位弧线、弧度变化规律而制成的一种专供服装制图中绘制各部位弧线的专用绘图工具。 13、净样： 服装实际规格，不包括缝份、贴边等。 14、xx： 服装裁剪规格，包括缝份、贴边等。 15、画顺： 光滑圆顺地连接直线与弧线、弧线与弧线。 16、劈势： 直线的偏进。 17、翘势：

斜裙的结构制图教案

斜 裙 的 结 构 制 图 教 案 学号：2008180911 姓名：周婷婷 年级：08服设二班

教学课题：斜裙的结构制图 教学目标：让学生对斜裙的结构制图有一定的理解、掌握及其运用 教学重点与难点：对斜裙的结构制图的理解，难点在它的运用 教学方法：图文结合、应用举例 教学课时：45分钟 教学过程： 一、课前复习 基型裙制图 1、款式特征 基型裙又称为直裙。裙身平直，它的外形特征是在腰部收省，使腰部紧窄贴身，臀部微松，裙摆与臀围之间成直线，外形线条优美流畅。 2、号型 160/66A（20～30岁） 3、裙腰围、臀围的放松量 一般裙装臀围松量最少取4cm，筒裙偏紧身型，松量一般在4~6 cm。 4、规格设计： ⑴裙长SKL：0.4号-X＝58或0.36号（齐膝裙）＝58

⑵腰围W：W﹡+（0～2）＝68 W﹡＝66 ⑶臀围H：H﹡+（4～6）＝94 H﹡＝88~90 ⑷臀高线：0.1号+2＝18 5、基型裙结构制图步骤 前片 ⑴上平线⑵裙长线（下平线）⑶前中心线⑷臀高（臀围线）⑸前臀围⑹前腰围大⑺腰口劈势（前腰臀斜线）⑻翘势⑼前省⑽画顺腰口线⑾下摆大 后片 ⑴翘势、腰围线、臀围线、下摆线在前片基础上引出⑵后腰围大⑶后臀围大⑷后腰中心低落1cm，画顺腰围线⑸后省⑹侧缝处的裙腰缝为何要起翘 结构制图：

在对基型裙进行复习之后我们继续学习斜裙的结构制图。 二、新课讲授 斜裙概述 斜裙〔bias skirt〕裙类名称。因为它在裁剪时，是按圆径90°制图，腰口小，下摆大，呈喇叭形，并且裙片完全是斜丝绺构成，故名。多用棉布、丝绸、薄呢料和化纤织物等裁制。 1、款式图（基础型）

东南大学混凝土结构设计原理课件(共11)4

第四章受弯构件的正截面 受弯承载力 ?构件的构造 ?试验研究的主要结论 ?基本假定 ?矩形、T形截面承载力计算

4.1受弯构件的一般构造 4.1.1受弯构件的一般构造 与构件的计算轴线相垂直的截面称为正截面。 结构和构件要满足承载能力极限状态和正常使用极限状态的要求。梁、板正截面受弯承载力计算就是从满足承载能力极限状态出发的，即要求满足 M≤M u (4—1) 式中的M是受弯构件正截面的弯矩设计值，它是由结构上 的作用所产生的内力设计值；M u 是受弯构件正截面受弯承 载力的设计值，它是由正截面上材料所产生的抗力。（1）截面形状 梁、板常用矩形、T形、I字形、槽形、空心板和倒L形梁等对称和不对称截面

(2) 梁、板的截面尺寸 1)矩形截面梁的高宽比h/b一般取2.0～3.5；T形截面梁的h/b一般取2.5～4.0(此处b为梁肋宽)。矩形截面的宽度或T形截面的肋宽b一般取为100、120、150、(180)、200、(220)、250和300mm，300mm以下的级差为50mm；括号中的数值仅用于木模。 2)梁的高度采用h＝250、300、350、750、800、900、1000mm等尺寸。800mm以下的级差为50mm，以上的为l00mm。 3)现浇板的宽度一般较大，设计时可取单位宽度(b=1000mm)进行计算。

（3）材料选择 1）混凝土强度等级，梁、板常用的混凝土强度等级是C20、C30、C40。 2）钢筋强度等级及常用直径，梁中纵向受力钢筋宜采用HRB400级或RRB400级(Ⅲ级)和HRB335级(Ⅱ级)，常用直径为12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm和25mm。根数最好不少于3(或4)根。 3）梁的箍筋宜采用HPB235级(Ⅰ级)、HRB335(Ⅱ级)和HRB400(Ⅲ级钢筋)级的钢筋，常用直径是6mm、 8mm和10mm。 4）板的分布钢筋，当按单向板设计时，除沿受力方向布置受力钢筋外，还应在垂直受力方向布置分布钢筋。分布钢筋宜采用HPB235级(Ⅰ级)和HRB335级(Ⅱ级)级的钢筋，常用直径是6mm和8mm。

(完整版)《服装结构制图》试题(1)

《服装结构制图》试题（一） 第 1 页 共 1页 一、填空（每空2分，共22分） 1．服装制图的依据是 人体 。 2. 服装各部位的放松量大小，与很多因素有关，主要有：① 外套内衣服 的总厚度 ； ②不同地区的生活习惯和自然环境 ； ③款式特点的要 求 ； ④衣料的性能和厚薄 ；⑤工作性质及其活动量 ；⑥个人爱好 与穿着要求 等。 3. 人体的外形可分为 头部、 躯干 、 上肢 、下肢 四个部分。 二、单选题（每空2分，共8分） 1. 人体的哪个部位与服装规格无关？（ D ） A.骨骼 B.关节 C.肌肉 D.头长 2. 下列哪个测量基准点与上衣的衣长有关？（ B ） A.肩宽点 B.颈椎点 C.前腰中点 D.外踝点 3. 据男女的体型特征，哪种表述是错误的？（ C ） A.男性肩部宽而平 B.女装的吸腰量较大 C.女性胸围较大 D.女性肩部窄而斜 4. 根据颈部上细下粗的特点，衣领上口线小，下口线（ A ）。 A. 大 B.小 C.长 D.短 三、多选题（每空2分，共20分） 1. 为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在 量体所的数据的基础上，根据（ A ）、 （ B ）和（ C ），加放一定的 余量，即放松量、四个部分。 A. 服装品种 B. 样式 C. 穿着用途 D. 需要 2. 人体的外形可分为（ A ）、 （ B ）、 （ C ）、 （ D ）、四个部分。 A. 头部 B. 躯干 C. 上肢 D. 下肢 3. （ A ）、 （ C ）、 （ D ）、共同构成人体的外部体型特征。 A. 骨骼 B. 躯干 C. 关节 D. 肌肉 四、简答题（每题25分，共50分） 1. 人体的外形可分为哪几部分？ 答：人体的外形可分为头部、躯干、上肢、下肢四个部分。其中躯干包括颈、胸、腹、背等部位；上肢包括肩、上臂、肘、下臂、腕、手等部位；下肢包括胯、大腿、膝、小腿、踝、脚等部位。 2. 什么是成品服装的放松量？放松量与哪些因素有关？ 答：为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所的数据的基础上，根据服装品种、样式和穿着用途，加放一定的余量，即放松量。 对于具体一件服装来说，各部位放松量大小的确定，与很多因素有关，主要有： ①外套内衣服的总厚度； ②不同地区的生活习惯和自然环境； ③款式特点的要求； ④衣料的性能和厚薄；⑤工作性质及其活动量；⑥个人爱好与穿着要求等。

连衣裙制图

课时备课表教 学内容连衣裙结构制图课时分配 前后衣片制图2课时 前后裙片及袖片制图2课时 零部件及放缝排料2课时 教学目标 1、要求学生了解连衣裙的基本分类。 2、掌握连衣裙的测量方法及结构制图。 3、通过学习和练习让学生感受到自主学习和合作精神带来的美感与乐趣，培养学生的自主学习的能力。 教 学 重 点 连衣裙的测量方法及结构制图 教学难点1、衣领在衣身基础上的制图 2、衣身的分割技巧 教学过程 导入 连衣裙简介： 连衣裙是指上衣和裙子连接在一起的服装，连衣裙可分为腰围剪接与腰围无剪接两种。腰围剪接按剪接位置的不同又可分为低腰、中腰、高 腰等；而腰围无剪接可分为收腰式、扩展式、直腰式等，此外，可将上 衣及裙子的结构变化融会于连衣裙的款式变化中。 一、款式图及外形概述 此款为腰围剪接式（中腰剪接）短 袖连衣裙。领型为无领式鸡心领。上衣 为前片侧缝处收侧胸省，前后腰节收腰 省，后片见款式图。裙子为六片裙，右 侧缝装拉链，位置在袖笼深线下至臀高 线之间。 适用面料：薄型为主，如棉布类、富春 纺等，根据穿着季节不同，也可选用稍

厚些的面料，如女衣呢等。 二、量体及围度加放 衣长:由于款式为腰围剪接式，剪接部位在中腰，因此衣长即为腰节长。 胸围:由于是连衣裙，裙腰围的放松量大于半截裙，一般按人体测量后加放5cm以上为宜。 领围：紧量后加放3-4厘米。 肩宽：由左肩骨外端经后领跟量到右肩骨外端。 袖长：由肩头（端点）向下量至所需长度。一般为22-23厘米。 三、制图规格 部位衣长胸围领围肩宽袖长腰围前腰 节长裙长胸高 位 规格1109236402274407024 四、制图步骤 1、连衣裙前后衣片结构图 2、连衣裙前后裙片结构图

《服装结构设计与制图》习题

《服装结构设计与制图》习题 第一学期： 《服装结构设计（下装）与制图基础》 1、用比例法或原型法：分别按1：1与1：5两种比例对下装进行训练，并裁剪成纸样。 2、根据实际需要和服装流行趋势，设计下装款式5款，任选2款作结构制图，要求按1：5比例。 《服装纸样设计初步》 1、用展放法、剪叠法、复合法完成对腰省对腹省转移的练习。 2、从基本图形入手，做出基本原型图，利用纸样设计方法对细部结构进行分析，设计，变形，使之成为新结构的分解或展开形式。 根据实操评定成绩 第二学期： 《女装上衣衣身结构设计与制图》 1、对前片衣的八个部位的省道（缝）分割线进行练习。 2、用比例法或原型法分别按1：1或1：5比例对女装、春秋装进行结构设计，并剪成纸样。 3、根据实际需要和服装流行趋势设计款式5款，任选2款作结构制图，并按1：4比例制图。 根据实操评定成绩 《衣领结构设计与制图》 1、完成无领结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 2、关闭领、翻领、装脚领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 3、驳领西装，时装领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 4、对衣领造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《衣袖结构设计与制图》 1、用原型法完成一片袖的结构制图，一片袖转化为二化袖，一片袖转化为插肩袖及结构制图。要求按1；5比例裁剪成纸样。 2、对衣袖造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《女装整体结构设计与制图》 1、自由设计女时装5款，做在A4纸上。并任选一款制图，要求按1：5比例完成。 2、能正确审视服装效果图，包括：款式轮廓、类别、款式功能属性、规格、结

裙子结构的设计

第二章裙子结构设计 教学课题裙子概述学时2教 学目的了解裙子的分类，理解基本型与人体的关系，掌握裙子基本型结构制图方法。 教材分析重 点 结构制图 难 点 原型法和基型法 教 学 方 法 讲解方法、绘图演示、实训练习 教 学 手 段 教材、参考书、样板、人台 教学过程及时间分配一、复习（10分钟） 二、裙子分类（10分钟） 三、裙子结构线名称（5分钟） 四、裙基本型制图（50分钟） 五、小结（15分钟） 教研室主任检查签字

第一节裙子概述 裙子是所有服装里结构最简单而变化最丰富的。 一、裙子分类 1．按长度分类（见图2-1） 图2-1裙子按长度分类 可分为超短裙、短裙、中裙、中长裙、长裙、超长裙六大类。超短裙在横档线至大腿中段之间；短裙在大腿中段至膝位之间；中裙在膝位至小腿肚之间；中长裙在小腿肚至小腿中段之间；长裙为小腿中段至踝位之间；超长裙为踝位至地面之间。 2．按形态分类（见图2-2）

图2-2裙子按形态分类 （1）从裙腰形态分：有低腰裙、无腰裙、上腰裙、上腰高腰裙、连腰高腰裙。 （2）从裙子廊形分：有窄裙、直裙、A字裙、斜裙、圆裙。（H型、A型、O 型） （3）从分割和施褶分：四片裙、六片裙、三节裙、横线分割裙、旋转裙等。 （4）从褶的类别分：顺褶裙、对褶裙、活褶裙、碎褶裙、垂褶裙等。 二、裙子结构线名称（见图2-3）

图2-3裙子结构线名称第二节裙子结构设计原理 一、人体部位特征及分析（见图2-4）

二、裙基型结构制图 1．制图规格cm 号型裙长（SL）腰围（W）臀围（H）臀长腰头宽160/68Ａ607094183 2．结构制图（见图2-8） 图2-8裙基型结构图 3．制图步骤 （1）画基础线：基准线、上平线、下平线或画矩形：长=裙长，宽=H/2 （2）画结构线：画臀围线（臀长=18）；画前后片分界线，定前后臀围大：前H=H/4+1，后H=H/4-1；定前后腰围大 （3）画轮廓线：设计侧缝劈势，画侧缝线

服装结构设计基础

标题：服装结构设计基础 教学目的与要求： 目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才 要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。 授课时数：4课时 教学重点、难点： 掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。 教学内容及过程： 内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。 第2章服装结构设计基础 第一节制图常识 一、服装结构设计的基础知识 服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。 现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方

面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。 服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。 二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线 构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。 长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。 围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线 客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、

《服装结构制图》

一、填空（每空1分，共20分） 1．服装结构制图的主要依据是正常人的体型。 2. 人体的体形由于年龄、性别、职业、体质、种族、遗传以及发育等因素，形成了不同的体形，一般分为正常体和非正常体两大类。 3. 人体的外形可分为头部、躯干、上肢、下肢四个部分。 4. 填写出人体的结构线名称。 ⑴颈围线 ⑵颈根围线 ⑶臂根围线 ⑷臂围线 ⑸肘围线 ⑹腰围线 ⑺臀围线 二、单选题（每空2分，共32分） 1. 下列哪个测量基准点与上衣的衣长有关？（ B ） A.肩宽点 B.颈椎点 C.前腰中点 D.外踝点 2. 据男女的体型特征，哪种表述是错误的？（ C ） A.男性肩部宽而平 B.女装的吸腰量较大 C.女性胸围较大 D.女性肩部窄而斜 3. 从侧面观察，颈部向前呈倾斜状，上细下粗，下端的截面近似（ B ）。 A.圆形 B. 桃形 C.方形 D.椭圆形 4. 臀部的球面状使西裤的后裆缝( B ）前裆缝。 A. 短于 B. 长于 C. 大于 D. 小于 5. 测量时（ A ），软尺要保持平衡，要适度地拉紧软卷尺。 A. 围度 B. 宽度 C.长度 D.衣长 6. 通过测量得到的尺寸，是（ B ）的主要依据。 A.规格 B. 服装结构制图 C.号型 D.服装款式图 7. 根据颈部上细下粗的特点，衣领上口线小，下口线（ A ）。 A. 大 B.小 C.长 D.短 8. 肩部的特征决定了服装结构的肩部形状，肩端前倾，使服装的前肩斜度( C ）后肩斜度。 A. 等于 B.小于 C.大于 D.短于

9．公制是国际通用的计量单位，以( B )为最常用。 A、毫米 B、厘米 C、米 D、分米 10. 在结构制图中，细实线是用来绘制( D )。 A、轮廓线 B、对折线 C、部位轮廓线 D、基础线 11.我国颁布的服装新号型标准是依据人体的( B )将体型分为Y、A、B、C四种类型。 A、臀围与腰围的差数 B、胸围与腰围的差数 C、胸围与臀围的差数 D、颈围与胸围的差数 12.新服装号型标准中，男子体型分类A的胸围与腰围之差为( B )。 A、15～18cm B、12～16cm C、15～19cm D、 17～22cm 13.符号“—·—·—”表示( B )。 A、轮廓线 B、对折线 C、部位轮廓线 D、图样结构基础线 14.在制图中( A )是指横裆线至腰围线之间的距离。 A、上裆 B、立裆 C、通裆 D、前裆 15.下装的裤长与以下哪个控制部位无关？（ B ） A.腰围高 B.胸围 C.腰围 D.臀围 16.一条西裤的中档大22 cm，脚口大20 cm这条西裤的外形是？（ A ） A.锥形裤 B.喇叭裤 C.直筒裤 D.小脚裤 三、多选题（每空3分，共18分） 1. 为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所的数据的基础上，根据（ A ）、（ B ）和（ C ），加放一定的余量，即放松量、四个部分。 A.服装品种 B. 样式 C. 穿着用途 D. 需要 2. （ A ）、（ C ）、（ D ）、共同构成人体的外部体型特征。 A. 骨骼 B. 躯干 C. 关节 D. 肌肉 3. 人体的比例通常以头长为单位测量，我国成年男性、女性人体身高的比例约为（ B ）~ （ D ）个头长。 A. 6 B. 7 C. 6.5 D. 7.5 4. 要求被测量者穿质地软而薄的贴身内衣，并在赤足的情况下进行，站立姿态（ A ）、

服装结构制图期末考试卷及答案

泉州双喜科技学校2012年第1学期《服装结构》科目期末考试试卷 （满分：100 考试时间：100分钟） 年级：班级：姓名：成绩： 一、填空题（每空1分，共20分） 1.服装结构制图是以____人体___为依据。 2.在服装号型定义中，“号”指身高，是设计和选购服装长短的依据。“型”指胸围或腰围，是设计和选购服装肥瘦的依据。 3.服装制图中通常用B表示胸围，BP表示胸高点，BL 胸围线， A·H表示袖窿。 4.裙腰造型一般可分为低腰，中腰、高腰，三种类型。 5.胸围的测量方法是软尺通过腋下，在胸部最高处，水平围量一周。 6.进行人体测量时，被测者一般取站姿或坐姿。 7.裤装的制图主要有五个控制部位，分别是裤长、上档长、腰围、臀围、脚口。 8.人体的比例通常以头长为单位测量，我国成年男性、女性人体身高的比例约为7 ~ 个头长。 9.服装结构制图是裁剪服装的依据。 二、判断题（每空1分，共5分） 1、测体可分为男体测体、女体测体、童体测体 ( √ ) 2、服装裁剪可分为立体裁剪和平面裁剪。 ( √ ) 3、裤子的基本结构是前裆宽小于后裆宽，这是由人体的结构和人体的运动规律所决定的。 ( √ ) 4、裤中档的定位一般在上平线至下平线中点再上提3-4cm。 ( × ) 5、制图时应先完成结构图的外轮廓线，再画基础线。（×） 三、选择题（每题2分，共20分） 1．公制是国际通用的计量单位，以( B )为最常用。 A、毫米 B、厘米 C、米 D、分米 2、在结构制图中，细实线是用来绘制( D )。 A、轮廓线 B、对折线 C、部位轮廓线 D、基础线 3、我国颁布的服装新号型标准是依据人体的( B )将体型分为Y、A、B、C四种类型。 A、臀围与腰围的差数 B、胸围与腰围的差数 C、胸围与臀围的差数 D、颈围与胸围的差数

服装结构制图教案设计

《服装结构制图》 教案 教师：余冬娥 班级： 09服装班 一

1-3课时 课题：服装结构制图的依据（人体体型和人体测量） 目的：1、了解结构制图的依据，为以后的制图作准备。 2、简单了解本课程所学的容。 重点：1、激发学生对本课程的学习兴趣。 2、了解结构制图的依据有哪些。 3、理解人体各部位的测量方法并能动手操作。 难点：1、激发学生兴趣。 2、人体测量。 方法：理论讲解与操作相结合。 准备：1、测量工具：皮尺、直尺、记录笔、腰节带。 2、临时测体对象。 课时安排：3课时 过程： A、讲解本课程知识点与学习方法，激发学生兴趣。 B、讲授新课： 一、服装结构制图的含义： 是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据。运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面机构图，然后制作成样板或接着将面料裁成衣片。

二、结构制图的依据有哪些？ 1、人体。（主要依据） 所谓“量体裁衣”，精辟地概括了人体和服装的关系。 2、测量人体有关部位的长度、宽度、围度的规格数据。 （直接数据） 注：人体运动规律则是作为服装放松的主要依据之一。 三、人体体型： 可分人体比例和人体结构两个方面理解： （一）人体比例： 测量单位：头 正常人体：成年男性：7.5个头 成年女性：7个头 1—2岁： 4个头 5—6岁： 5个头 14—15岁：6个头 16岁：接近成年人 25岁：达到成年人身高 （二）人体结构： 为方便测量，可将人体的体表部位用假设的点、线、面 表示。 1、点 如：颈间点、肩端点、颈窝点、胸高点、等等。

2、线： 如：颈围线、颈根围成、前中心线、胸围线、腰围线。 臀围线等等 3、面： 如：肩部、胸部、腰部、腹部、膝部、等等。 4、人体服装相对应的部位： 在以后边制图边讲解，首先自己了解。 四、人体测量： 人体测量是取得服装规格的主要来源之一。 （一）测体工具（常用） 软尺：主要工具。 3、腰节带：围绕在腰节最细处，测量腰节所用工具。 （二）测体方法：（以女体为例讲解） 测净体规格（仅穿衣）。规格即为净规格。 服装规格：净规格+放松量（人体活动量和穿着层次量） 如是按穿着层次测量，则只加人体活动量。 （三）测量部位： 1、身高：头骨顶点量至脚跟。 2、衣长：前衣长：由右颈肩点通过胸围最交点，向下量至衣服所需 长度。 后衣长：由后领圈点向下量至衣服所需长度。 3、胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。

混凝土结构设计原理-课件及试题10

第十章混凝土结构按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规 范》的设计计算 本章的意义和内容: 本章讲述了桥涵工程混凝土结构的材料、计算原理、基本构件（受弯构件、轴心受力构件、偏心受力构件、受扭构件、预应力混凝土构件）的承载能力计算和构件裂缝宽度、挠度验算以及构造要求。通过本章的学习，使学生了解混凝土按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》进行构件设计计算的方法、这种方法与房屋工程中混凝土构件的设计计算方法有何相同和不同之处，为进行桥涵工程混凝土结构设计计算奠定基础。并掌握以下重点、难点。 1．桥涵工程混凝土结构设计也采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，但是由于涵桥结构所处环境、荷载性能以及结构的特点与房屋结构有较大的差异，因此《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》规定的结构目标可靠指标比房屋结构的大；桥涵工程的材料强度设计值比房屋结构的小。 2．涵桥工程受弯构件不但要进行持久状态下的设计计算，而且还要进行短暂状态下的计算，受弯构件纵向受力钢筋的最小配筋率与房屋建筑有所不同。 3．土木工程中一般受弯构件斜截面抗剪承载力计算基于同一基本理论，但涵桥工程受弯构件斜截面抗剪承载力计算方法与房屋建筑工程不同。涵桥工程受弯构件斜截面抗剪承载力计算是采用单一公式（房屋建筑是两套公式），该公式适用矩形、T形、I字形截面构件，并且考虑了构件截面受压翼缘的抗剪作用，也考虑了受弯纵向受力钢筋的抗剪作用 4．由于桥梁结构受弯构件截面形式、剪力图的特点，桥涵工程受弯构件斜截面抗剪承载能力计算时，首先按斜截面始端的截面尺寸和规定的剪力值进行计算，然后确定斜截面末端的位置，再根据斜截面末端截面尺寸和规定的剪力取值对斜截面末端进行抗剪承载能力验算。 5．桥涵工程偏心受压构件正截面承载能力计算时，混凝土强度采用棱柱体抗压强度，而且不考虑附加偏心距的影响。 6．桥涵工程混凝土构件的裂缝宽度、受弯刚度计算公式的建立方法、计算方法与房屋建筑工程不同，为了减少受弯构件的挠度，经常需要设置预拱度，预拱度的大小为永久荷载与一半可变荷载频遇值引起的挠度。 在预应力混凝土构件的设计当中，桥涵工程中预应力混凝土构件的预应力损失的排序、预应力损失的组合与房屋建筑工程不同。 一、概念题 （一）填空题 1．《桥规》规定，钢筋混凝土构件的混凝土标号不应低于，当采用HRB400、KL400级钢筋时不应低于；预应力混凝土构件的混凝土标号不应低于； 2．《桥规》规定，钢筋混凝土构件中的普通钢筋应选用、、及。 3．桥涵工程结构设计采用以概率论为基础的方法，极限状态分为和。桥涵工程设计基准期为。 4．《桥规》规定，在进行承载能力极限状态和正常使用极限状态设计时，应考虑、和三种设计状态。 5．和房屋建筑工程相比，桥涵结构的目标可靠度指标值相对。

服装结构制图题库

服装结构制图题库 一、填空题 1．服装制图的依据是，服装结构制图是的依据。 2．写出下列服装部位或服装代号的部位名称。胸围，腰围线，袖窿弧线，H ，NP ，BP 。 3．上装号型为170/88A。170表示，88表示，A表示。4．我国人体体型腰胸腰落差划分为，，，四种体型。5．裙子从外形结构看，大致可分为、、、和等。6．直裙包括、、等。 7．裥裙有、、、等。 8．直裙的裙身，裙上部是符合人体的曲线形状，它的外形是 腰部，臀部，外形曲线流畅优美。 9．西裤裤长的测定一般自处向上 cm左右为始点， 顺直向下量至所需长度。 10．西裤裤腰围的放松量一般在cm之间，适身型裤臀围放松量为 cm之间。 11．西裤后裤片制图时，在后裆直线上，以为起点，取比值为 作后裆缝斜线。 12．男、女西裤制图时，前横裆大均在横裆线与侧缝线相交处偏进cm。13．.男、女西裤制图中，中裆线按至的1／2向上抬 高cm，平行于下平线。 14．女西裤结构制图时，前腰围大计算公式为；前臀围大计算公 式为 ；小裆宽计算公式为；前脚口大按确定。15．.在牛仔裤结构制图中，前腰围大计算公式为；后腰围 大计算公式为。 16．女衬衫的局部造型与变化主要表现在________ 17．女衬衫的衣袖以独片袖为主，从长度上还分有_____和____；从类型上还分 有________。 18．学习衬衫的结构制图，首先要掌握衬衫的________，然后再根据__________，从________中变化而成。 19．肩斜的确定一般有两种方式：一是____控制肩斜；二是________控制肩斜。20．男衬衫的特点是______ ，即可在春秋天作为____与____搭配着穿，也可以 在夏季作为____穿着。 21．男衬衫的款式特征是领型为______；前后片____有一袋；袖型为______；袖 口装____，收____三个。 22．胸省的变化方法大致有三种：一是________法；二是________法；三是 ________法。 23．连衣裙是指与连接在一起的服装。连衣裙可分为与两种。按剪接位置的不同又可分为、、等；而可分为、、等。 24．茄克衫是外来语的音译，就是的意思，在国外是的通称， 英文的拼写是。填空题

裙子廓形的变化

教学设计方案 教学内容：圆裙的结构设计与变化 《服装结构设计一》第三章第三节裙子廓形的变化 一、教学内容分析 （1）圆裙的结构设计与变化在人才培养方案及本课程教学体系中的地位“圆裙的结构设计与变化”是《服装结构设计一》的重要内容之一，无论在款式特征方面，还是在设计方法方面，均有着举足轻重的地位。圆裙的结构设计是裙子廓形中的一个最大化体现，它的裙摆所形成的效果又是褶皱中的波浪褶，因此它在裙子廓形变化、分割线变化、褶裥变化三大裙装结构设计体系中占有非常重要的位置，在课程体系中起到承上启下的作用。 通过学习圆裙的结构设计与变化，逐步培养学生独立分析问题和解决问题的能力，提高学生的实践动手能力。 （2）学过的半紧身裙、斜裙结构设计等知识为圆裙结构设计的学习打下必要的基础 一方面，从紧身裙、半紧身裙到斜裙是裙子廓形逐渐增大的变化，而圆裙的廓形是斜裙廓形进一步增大的效果，前者学习的省道、臀围大小和裙摆围度的设计原理对后者有一定的适用性，只有在理解了斜裙等的结构设计原理后，才能更容易理解和掌握圆裙的结构设计原理，为后者打下必要的基础。 另一方面，圆裙的结构设计比半紧身裙、斜裙等的结构设计直观性更强，因为它的裙摆是整圆、半圆或1/4圆，在实际结构制图时，学生相对更容易理解圆摆的制图。 （3）圆裙的结构设计为后续裙子施褶原理及应用等打下基础 圆裙形成的波浪褶，为后续裙子施褶的学习形成初步认识。后续裙子施褶原理及应用中，裙子的波浪褶是重要内容之一，而圆裙波浪褶的结构设计原理对后续波浪褶同样适用，因此，圆裙的结构设计为后续的学习打下基础。 （4）教学重点 圆裙结构设计的基本原理和制图方法是教学重点，因为圆裙与紧身裙、半紧身裙和斜裙同属于裙子廓形变化的内容，圆裙是廓形增大的极限，圆裙结构设计的基本原理与后者的结构设计原理融会贯通，都能够体现服装结构制图的基本原

《裙子的结构变化与制图》教学设计

《裙子的结构变化与制图》教学设计《直筒西裙结构制图与变化》教学设计课题裙子的结构变化与制图授课教师李魏巍课时 1课时 高二服装设计日期 2013年10月9日授课时间 2013年10月14日班级班定标根据教学大纲、课题任务和学生实际设置本堂课的教学目标依据 (一)知识目标:1、了解裙子的种类及款式特点。 2、掌握西裙的结构制图方法与变化。 教学(二)能力目标:1、通过实例操作，能初步对裙子下摆造型结构中的可变性以及制图方法进行探讨。目标 2、通过图片对比，提高分析问题，解决问题能力。 3、经过学习能对设计、制图、工艺科目间的知识关联点进行整合。 (三)情意目标:在完成学习任务的过程中，培养学生的团队合作能力，提高创新意识。教学重点:西裙变化后的制图方法重难难点:裙下摆变化的制图方法点教学教法:任务驱动法(制定目标指明方向)——?启发引导法(欣赏分析归纳)——?媒体演示法媒体(调动学习积极性) 及方学法:小组合作——?法实践归纳——?探究学习法 本节课任务: 任务一:裙子的变化与种类。(PPT) 任务二:直筒西裙的变化与制图 板书第一步:观察分析裙子款式的结构关系 设计第二步:制图规格比较 第三步:分析原理学过的直筒西裙(思考:什么位置保留,什么地方不需要，什么位置要改变,)

第四步:局部改变制图尺寸 任务三:拓展其它剪接变化的结构制图。 一、组织教学常规师生礼仪师生礼仪 (约1分钟) 教师活动学生活动任务一:裙子的变化与种类。(PPT) 二、目标展示任务二:直筒西裙的变化与制图 (约1分钟) 明确任务记录任务三:拓展其它剪接变化的结构制图。教 图片导入: 学 过 1、听讲二、引入 1、图片导入程 2、思考并回(约3分钟) 2、引出主题图片1 图片2 图片3 答 引出主题:如果我们想做一条给自己穿，那就必须知道裙 子的结构是怎样的,让我们一起来学习它们的变化方法 吧～ 任务一: 一、了解裙子的种类与变化 1、臀腰的高低变化:低腰裙、无腰裙、 上腰裙、上腰高腰裙、连腰高腰裙 2、分割线的变化(重点学习):四片裙、六片裙、三节裙、 横向分割裙、斜裁裙 3、裙摆的变化:窄裙、直裙、A字裙、斜裙、 大摆裙二、直筒西服裙款式特点分析并回顾制图过程: 特点分析:裙子中的基本型，腰部至臀部造型比较帖体，臀部至裙摆的宽度上下一致，成直筒形。制图过程:(ppt演示)