最新服装结构设计教案
绪论
一、服装结构设计的性质
服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。
现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。
二、服装结构设计的方法
１．平面结构设计
将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。
比例分配法
原型法
２．立体结构设计
将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。
单一式
混合式
展平式
三、服装结构的内容
服装人体工学
规格设计
服装设计原理
服装平面、立体结构设计的方法
特体服装的结构处理
计算机辅助服装结构设计
服装庛病与修改
第一章服装与人体工学
第一节人体的构成
一、人体主要部位的构成
人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。
二、人体主要基准点的构成
人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。
1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。
2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。
3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。
4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。
5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。
6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因
人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。
8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。
9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。
10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。
11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。
12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。
13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。
14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。
15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。
16.臀部后突点：臀部向后最突出点。
17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。
18.外踝点：踝关节向外侧突出点。
三、人体主要基准线的构成
人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。
1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。
颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。
2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。
3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。
4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。
5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。
6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。
7.袖肘线：通过肘关节的水平线。
8.膝盖线：通过膝盖中点的水平线
四、人体主要体表形态的构成：
人体由骨胳、关节、肌肉等组成，它们是决定人体体型的基本因素。
骨胳是人体内固定的支架，由二百多个不同形态与尺寸的骨头所组成。
关节是骨与骨之间连接的部位，人体的所有动作都是与关节有关，它是人体运动的枢纽，关节有不同的形态与种类。
人体的肌肉组织极其复杂，分布于人体的各个部位，人身上有五百多块可分离的肌肉，肌肉附于骨骼与关节之上。
第二节人体的体型特征
一、人体的比例
我国正常成人男女的人体比例为七头至七头半高。
不同的年龄段，人体比例各不相同。人体体形生长变化规律大致分以下几个阶段
1、儿童体型特征
儿童体型与成人体型的差别：
（1）下肢与身长比越年幼腿越短，1~2 岁的孩子，下肢大约是身长的32%
（2）和小腿比越年幼的孩子大腿越短。随着成长，下肢与身长的比例逐渐接近1：2，其中大
腿的增长很显著，1 岁乳儿大腿的内侧尺寸只有10cm，而3 岁时是15cm，8 岁时是25cm，10 岁时是30cm，与身长的增长率比其他部位大。
（3）儿童的头身比如下图所示
（4）8 岁前的孩子男女没有体型上的差异，几乎是完全相同的小儿体型。
（5）从侧面看童体腹部向前凸出，乍一看就象肥胖型的成人一样，但是，成人的后背是平的，
而儿童由于腰部（正好是在脐正后的背部）最凹，因此，身体向前弯曲，形成弧状。
（6）颈长乳儿的颈长只有身长的2%左右，但1~2 岁就是达到3.5%，6 岁时就达到4.8%。
（7） B 类体型腹部在后面（腰部）几乎没有发生变化，侧腹其次，前腹部沉积有非常多的脂
肪，向前方挺出。下肢中的大腿受腹部前凸的影响，前面比后面沉积有皮下脂肪是一般倾向。
2、男女体型差异
胸部差异女体为以BP为顶点的圆锥体—用对准BP的省道消除前浮
男体为盆状体—用不对准BP的省（撇胸）或工艺方法消除前浮肩部差异女体﹤3 个头宽男体=3个头宽
男体肩斜≥女体肩斜=22°
B﹡﹣W﹡男体为Y体（22~17㎝）A体（16~12㎝）B体（11~7 ㎝）C体（6~2 ㎝）
H﹡﹣B﹡男体为2~4㎝
前后腰节差男（前腰节－后腰节）=﹣1.5㎝
女（前腰节－后腰节）=1㎝
第三节人体测量
一、测量工具
1.人体测高仪：主要由一杆刻度以毫米为单位垂直安装的尺及一把可活动的尺臂（游标）
组成。
2.直脚规：用于测量人体短而不规则部位的直线距离。
3.弯脚规：用于人体不能直接以直尺测量的两点间距离的测量。如肩宽，胸厚等部位的
尺寸。
4.软尺：最常见、最简易的人体测量工具之一，一般以厘米（cm）为单位。
5.人体截面测量仪：用于测量人体水平与垂直横截面尺寸的仪器。
6.现代化测量工具：如电子激光扫描，摄影仪等。
二、测量注意事项
被测者挺胸直立，眼睛平视前方，肩部放松，上肢自然下垂，手伸直，自然呼吸，手掌朝向体侧，手指轻贴大腿侧面，自然伸直膝部，保持立正姿势，裤带放松，软尺轻紧适宜。
三、人体测量的部位与方法
1、测量基准点、基准线
要点：基准点——常是骨骼的端点
基准线——常是人体形体凹凸状变化大的部位
重要的点、线：BNP、SNP、BP、EP、踝点、NL 、BL、UBL、LBL、WL、HL、MHL、股下长2、测量方法
产业常用方法：软尺测量（坐姿、立姿）
科研常用方法：常规：马丁测量法、截面测量法
特殊：莫尔等高线法、三维全息非接触测量法
3、常用测量方法和项目：
前腰节长——自SNP~WL沿体表过BP 的垂直长
后腰节长——自SNP~WL沿体表过脊骨的垂直长
衣长——自BNP~所需部位的垂直长
袖长——自SP~所需部位沿手臂形态的长
胸围——通过左右BP 的水平围长
领围——沿BNP、SNP、FNP 为基础领围，实际领围在颈部领高部位围量
肩宽——左右SP 通过BNP 的横长
腰围——通过腰部最细部的水平围长
裤长——腰围线~踝骨附近的垂直长
臀围——通过臀部最丰满处的水平围长
上裆长——腰围~臀凹处的垂直长，或裤长—股下长
注意：测量方法必要时要示范，特别注意围度尺寸要达到水平围长的要求。
第四节服装放松量与人体运动的关系
一、放松量确定的原则
1．体形适合原则
肥胖体形的服装放松量要小些、紧凑些，瘦体型的人放松量可大些，以调整体形的缺陷。
2．款式适合原则
决定放松量的最主要因素是服装的造型，服装的造型是指人穿上衣服后的形状，它是忽略了服装各局部的细节特征的大效果，服装作为直观形象，出现在人们的视野里的首先是其轮廓外型。体现服装廓型的最主要的因素就是肩、胸、腰、臀、臂及底摆的尺寸。
3．合体程度原则
真实地表现人体，尽量使服装与人体形态吻合的紧身型服装，放松量小些；含蓄地表现人体，宽松、休闲、随意性的服装，放松量则大些。
4．板型适合原则
不同板型其各部位的放松量是不同的，同一款式，不同的人打出的板型不同，最后的服装造型也千差万别，简洁贴体的制板，严谨的服装、有胸衬造型的服装放松量要小些，单衣、便服要大些。
5．面料厚薄原则
厚重面料放松量要大些、轻薄类面料的放松量要小些。
二、放松量与空隙度的关系
三、各部位放松量大小
第五节制图基本知识
一、基本术语
1.基本线：构成服装结构制图的框架的线条；
2.结构线：客观反映服装内部结构的线条；
3.轮廓线：适合人体体型、款式特点，表示服装外形的线条；
4.尺寸标注线：标注服装结构计算公式及细部尺寸的辅助线条。
二、制图规则符号
（一）制图规则
1．服装结构制图顺序：先前衣片，后后衣片；先长度线，后围度线；先基本线，后结构线，再轮廓线。
2．服装结构制图（包括技术要求和其他说明）的尺寸，一律以厘米为单位。
3．服装结构制图部位、部件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在该结构最清晰的图形上。
4．结构制图所用线条（基础线、结构线、轮廓线、尺寸线等）必须符合规定要求。
5．服装主要部位的尺寸标注应尽量采用比例分配方式表示，以适合不同规格尺寸计算要求。
（二）制图符号
1．服装制图主要部位代号服装制图主要部位代号
胸围——B 腰围——W 臀围——H 领围——N
胸围线——BL 腰围线——WL 臀围线——HL 领围线——NL
肘线——EL 膝盖线——KL 胸高点——BP 颈肩点——NP
袖窿长——AH 长度——L 中腹围——MH 肩宽——SW
背宽——BW 前胸宽——FW 领宽——NW 领深——NH
前中线——FCL 后中线——BCL 颈前点——FNP 颈后点——BNP 颈侧点——SNP 袖山高——ST
2．结构制图符号
三、制图工具
1．直尺：以公制为计量单位的尺子，一般以厘米为单位。
2．角尺：两边成直角90°的尺子。
3．弯尺：两侧分别为弧线状的尺子，主要用于绘制侧缝线，袖缝线等弧线。
4．自由曲线尺：可以任意弯曲的尺，一般用来测量直尺不能测量的弧线长度的尺子，也可用来绘制弧线。
5．比例尺：用来按一定比例缩小或放大绘制结构图的尺子。常见的有三棱比例尺，6种不同的有比例。
6．曲线板：服装专用的曲线板用来绘制袖笼、袖山、侧缝、裆缝等部位的曲线。
7．针管笔：绘图专用水笔，其常用的规格有0.3、0.6、0.9mm等几种，一般用来分别绘制结构线、轮廓线等。
四、服装结构线的名称
1．上衣前、后衣片结构线的名称
2．袖子结构线的名称
3．裤（裙）前片、后片结构线的名称
4．中式服装的结构线的名称
第六节成衣号型标准与成衣规格设计
一、GB服装号型
1.号型定义
"号"是人体的身高，以CM为单位，是服装结构设计和选用服装长短的依据。
"型"指人体的上体胸围或下体腰围，以CM为单位，是服装结构设计和选用服装肥瘦的依据。
2.体形分类
以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型，并将人体体型分为四类，体型分类代号分别为Y、A、B、C。
3.号型标志
号型的表示法为号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。
4.号型应用
号：服装上标明的号的数值，表示该服装适用于身高与此号相近似的人。
型：服装上标明的型的数值及体形分类代号，表示该服装适用于胸围或腰围与此型相近
以及胸围与腰围之差数在此范围之内的人。
5.号型系列
号型系列是服装批量生产中规格制定和购买成衣的依据。号型系列以各体形中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。身高以5CM分档组成系列，胸围以4CM分档组成系列，腰围可以4CM或2CM分档组成系列。身高与胸围、腰围搭配分别组成5·4、5·3或5·2号型系列。
二、成衣规格设计
控制部位数值是人体主要部位的数值（系净体数值），是设计服装规格的依据，成衣规格尺寸指服装关键部位的尺寸。上衣通常有衣长、胸围（B）、总肩宽、袖长、领大五个部分的尺寸，下装通常有裤（裙）长、腰围、臀围三个部位的尺寸。
男上装规格设计
女上装规格设计
男、女下装规格设计
第一章服装与人体工学
第一节下体的体型特征及测量
一、下肢特征
人体的下肢由胯部，腿部和足部组成。腿部上粗下细，大腿肌肉丰满、粗壮，小腿后侧形成"腿肚"。从正面看，腿部的大腿从上至下略向内倾斜，而小腿近于垂直状。从侧面看，大腿略向前弓，小腿略向后弓，形成S型曲线状。
从臀股截面图看，胯部两侧最宽处为大转子。两腿直立时，臀大肌向后隆起。
从人体的腰臀截面图看，两截面在前面的形态差异主要体现在长度不等上，而在后面的形态差异主要体现在形状不同上。臀突部由于肌肉厚实，形状比腰部尖圆。
二、下体静态参数
人体以前中心线和后中心线为对称，前后为非对称。人体腹部与前中心的垂直倾角
α=8°，臀部侧面垂直倾角δ=8°，臀突垂直倾角β=20°左右。臀沟垂直倾角γ=10°～?12°(男小，
女大)，
三、下体动态参数
四、测量部位
五、裤装主要结构线名称
第二节裤装基本结构
一、裤装的分类
1. 按长度分类：迷你裤，短裤，中裤，中长裤，吊脚裤，长裤等。
2. 按腰部形态分类：连腰裤，装腰裤，高腰裤，低腰裤等。
3. 按外形轮廓分类：三角裤，灯笼裤，马裤，裙裤，喇叭裤，西裤，直筒裤，锥形裤
等。
4. 按穿着层次分类：内裤，外裤等。
5. 按性别和年龄分类：男裤，女裤，童裤等。
二、裤装的基本规格设计
裤长L=0.6G+(0-2)cm
腰围W=W*+(0-3)cm
(2-6)cm (贴体)
臀围H=H*+x (6-14)cm (合体)
14cm以上(宽松)
脚口大=0.22H
中档大=脚口大+(4－6)cm
上裆长=H/4+2或=G/10+H/10-m(女0，男、童1)
腰围=W/4-1(cm)+褶量
前臀围=H/4-1(cm)
裆宽=0.05H或=0.07H
腰围=W/4+1(cm)+省量
后臀围=H/4+1(cm)
裆宽=0.11H或=0.09H
三、裤装基本结构
G=160 cm, W=68+2=70 cm,
H=92+6=98cm, L=98cm
(一) 前裤身
1. 前侧缝线(1)，上平线(2)，裤长线(3)，横裆线(4)，臀围线(5)，中裆线(6)
2. 前臀宽线(7)，前裆宽点(8)，前挺缝线(9)，前中裆大点(10)，前脚口大点(11)
3. 腰侧点(12)，前腰点(13)，画顺前侧缝线(14)
4. 重新确定前裆宽点(8')，画顺前裆弯弧线，前缝线(15)，下裆缝线(16)
5. 画顺腰口线及脚口线
6. 确定褶位及褶量
(二) 后裤身
1．上平线，臀围线，横裆线，中裆线，脚口线均由前裤片作延长线而得
2．侧缝线(17)，臀宽线(18)
3．裆宽点(19)，挺缝线(20)，中裆大点(21)，脚口大点(22)，腰侧点(23)
4．画顺侧缝线(24)，重新确定后裆宽点(19')
5．上裆缝线，裆弧线(25)，下裆缝线(26)
6．画顺腰口线，脚口线
服装结构设计与制图教案
《服装结构设计与制图》 第一部分教育目标 一、理论教育目标： 本学期课程设有《童装结构设计与制图》、《旗袍与中式服装结构变化与制图》、《特殊体型制图》三部分组成。童装部分要求学生理解、掌握男童装、女童装与童装的结构设计与款式变化、掌握童装讲究外形的装饰性和常常采用在外形上以各种形态来分割衣片。了解旗袍和中式服装变化主要表现在款式结构上，掌握中式服装与其它服装在制图上的区别。对特殊体型的服装以西裤为例作凸臀、平臀、凸肚、O型腿、X型腿的介绍理解并掌握；理解上装以挺胸、驼背、高低肩等为内容及处理方法。学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标： 了解童装、旗袍和中式服装结构设计的基本概念。掌握其制图的基本知识、制图要求规范。掌握旗袍的制图方法和中式服装的结构变化的区别，以旗袍为例进行改革，设计礼服的训练。掌握特殊体型结构制图与处理方法。能用结构设计与制图表现平面或立体造型效果，为设计时装及制版与缩放奠定基础。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学： 第一：童装结构设计与制图 第二：旗袍、中式服装结构变化与制图 第三：特殊体型结构制图与处理方法 第一：童装结构设计与制图 一、教学目标： 教学目的： 童装是指儿童时期的各个不同年龄段的孩子所穿着的服装总称。儿童时期是指从出生起到小学毕业的一段时期。掌握童装设计从穿着场合划分、从功能上划分、从面料上划分。掌握儿童在生长时期的体型、性格、爱好、活动和心理发展等特点，再结合服装材料的性能，进行设计和结构设计。掌握童装结构设计原理与方法及制图要求规范。 教学要求： 1.了解童装设计的分类和款式设计的要点。 2.掌握童装款式设计对面料的需求。 3.掌握童装结构制图的基本知识及制图的一般步骤。 4.掌握童装整体结构设计原理与方法。 二、课程内容： 概述：在结构设计童装时应考虑以下几个因素： 第一：不同年龄段，再按照不同体型特征。（婴儿0--1岁、幼童1--3岁、小童4--6岁、中童7--12岁、大童13--16岁）。 第二：款式造型力求简易，活动方便舒服。童装设计应把儿童穿着舒适性、符合童装的主要功能作为依据。 第三：在制图时应注意尺寸的合理性，在腰部地方不要缩腰。 第四：掌握童装的结构设计与款式变化。
《服装结构设计与制图》习题(精华).doc
《服装结构设计与制图》习题 第一学期： 《服装结构设计（下装）与制图基础》 1、用比例法或原型法：分别按1： 1与1： 5两种比例对下装进行训练，并裁剪成纸样。 2、根据实际需要和服装流行趋势，设计下装款式5款，任选2款作结构制图，要求按 1： 5比例。 《服装纸样设计初步》 1、川展放法、剪叠法、复合法完成对腰省对腹省转移的练习。 2、从基本图形入手，做出基本原型图，利川纸样设计方法对细部结构进行分析，设计，变形，使之成为新结构的分解或展开形式。 根据实操评定成绩 第二学期： 《女装上衣衣身结构设计与制图》 1、对前片衣的八个部位的省道（缝）分割线进行练习。 2、用比例法或原型法分别按1： 1或1： 5比例对女装、春秋装进行结构设计，并剪成纸样。 3、根据实际需要和服装流行趋势设计款式5款，任选2款作结构制图，并按1： 4比例制图。 根据实操评定成绩 《衣领结构设计与制图》 1、完成无领结构设计与制图，要求按1： 5比例剪成纸样。 2、关闭领、翻领、装脚领的结构设计与制图，要求按1： 5比例剪成纸样。 3、驳领西装，时装领的结构设计与制图，要求按1： 5比例剪成纸样。 4、对衣领造型款式图的设计20款，做在A4纸I二。 根据实操评定成绩 《衣袖结构设计与制图》 1、用原型法完成一片袖的结构制图，一片袖转化为二化袖，一片袖转化为插肩袖及结 构制图。要求按1; 5比例裁剪成纸样。 2、对衣袖造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《女装整体结构设计与制图》 1、自由设计女时装5款，做在A4纸上。并任选一款制图，要求按1： 5比例完成。 2、能正确审视服装效果图，包括：款式轮廓、类别、款式功能属性、规格、结构分析。根据实操评 定成绩 《口本女装原型制图原理，方法与步骤》 1、要求在原型版的基础上对立领连袖女衬衫制图。按1： 5或1： 1比例完成。 2、驳头女西装领原型制图及其驳头造型变化。按1： 5比例完成。
《机械结构设计与维护》课程标准
《机械结构设计与维护》课程标准
《机械结构设计与维护》课程标准 一、课程定位 《机械结构设计与维护》课程是为培养学生具备高、中级专门人才所必需的机械结构设计与维护的基础知识和基本技能而开设的课程，是机械类相关专业的专业必修课，也是一门能直接用于工程实际技术的学科。通过本课程的学习使学生掌握常用机构的结构、运动特性，具有分析和设计常用机构的能力；掌握通用机械零件的工作原理、结构特点、设计计算、维护、修理和装配等基本知识，具有设计机械传动装置的能力，以及拆卸、清洗、检验、修理及装配机械零件的基本能力。 二、课程目标 通过《机械结构设计与维护》课程的学习，使学生具备从机械结构设计到机械维护基本知识，为学习和掌握专业知识及职业技能打下基础。 1.知识目标 （1）掌握常用机构和通用零部件的工作原理、运动特点、结构特点、运动和动力性能、基本设计理论和计算方法； （2）掌握国家标准和规范、标准零部件的选用原则和方法； （3）掌握通用零部件的使用、维护和修理等基本知识。 2.能力目标 （1）初步具有分析和设计常用机构的能力； （2）具有设计机械传动装置的能力； （3）具有拆卸、清洗、检验、修理及装配机械零件的基本能力； （4）具有运用标准、规范、手册、图册等有关技术资料的能力。 3.素质目标 （1）培养良好的团队合作意识和文字表达能力； （2）具有较好的语言表达能力和沟通交流能力； （3）具有系统概括知识的能力； （4）具有拆卸、清洗、检验、修理及装配机械零件的基本能力； （5）具有良好的工程表达能力； （6) 具有科学思维方法； （7) 具有分析问题和解决问题的能力； （8) 具有自主学习新知识、新技术的能力。
服装结构设计教案设计
绪论 一、服装结构设计的性质 服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。 现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。 二、服装结构设计的方法 １．平面结构设计 将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。 比例分配法 原型法 ２．立体结构设计 将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。 单一式 混合式 展平式 三、服装结构的容 服装人体工学 规格设计 服装设计原理 服装平面、立体结构设计的方法 特体服装的结构处理 计算机辅助服装结构设计 服装庛病与修改
第一章服装与人体工学 第一节人体的构成 一、人体主要部位的构成 人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。 二、人体主要基准点的构成 人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。
1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。 2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。 3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。 4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。 5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。 6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因 人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。 8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。 9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。 10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。 11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。 12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。 13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。 14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。 15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。 16.臀部后突点：臀部向后最突出点。 17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。 18.外踝点：踝关节向外侧突出点。 三、人体主要基准线的构成 人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。 1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。 颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。 2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。 3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。 4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。 5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。 6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。 7.袖肘线：通过肘关节的水平线。
服装立体造型课程标准
《服装立体裁剪》课程标准 一、课程概述 《立体裁剪》课程是服装设计专业必修的核心课程。本课程在教学中以学习立体裁剪基本原理、基本方法为基础；通过面料的抽缩、编织、堆积、填充、折叠、悬垂、缠绕、饰缀等众多的处理手法，巩固和深化所学理论知识，强化对服装结构设计理论知识的理解和消化，提高对服装服装设计的感性认识，努力实现设计者所构想的艺术造型。从而培养学生立体造型能力、平面造型能力、实践能力及创新能力，以达到从事服装工作的职业技能与职业素质要求，缩短人才培养与需求的差距，实现学院教育与市场需求的真正结合。 二、课程目标 （一）知识目标 1、了解立体裁剪的来历 2、掌握服装原型的立体裁剪方法 3、掌握在人台上获取衣片的方法 4、学会制作可装卸的手臂 5、掌握服装的省道、分割、抽褶等变化规律 6、能独立进行生活装、创意装的立体裁剪和缝制 （二）能力目标
1、具备利用人台进行服装设计的能力 2、能运用坯布直接进行成衣造型设 3、具备把立体裁剪和平面裁剪相结合的能力 4、能用立体坯样进行纸样转化 5、能进行样版调整、版型制作，以及样衣制作 （三）素质目标 1、培养学生的团队协作精神 2、培养学生学习的主动意识、竞争意识、组织协调和创新意识 3、培养学生自主学习能力 4、培养学生良好的自我表现、与人沟通的能力 三、课程内容与教学设计 (一)课程设计思路 本课程是一门实践性强且在服装设计与工艺等方面有着广泛应用的专业课，是集综合性、设计性、技术性于一体的特色课程。在专业知识链中，本课程是服装结构设计重要组成部分，一方面完成服装设计造型环节，另一方面为工艺设计提供样版，因此其课程承上启下、融会贯通服装相关课程的作用。 为使本课程的内容结构、教学方法能适应企业实际的需要，按照人才培养目标和岗位方向，改革教学内容，服装设计专业方向侧重服装的立体裁剪操作技巧项目，在实践中锻炼学生对服装市场的把
机械零部件结构设计课程标准(机电专业机电方向) - 副本剖析
《机械零部件结构设计》课程标准 课程代码：JD1021B 课程类别：专业基础课 适用专业：机电一体化专业机电方向授课单位：机电工程系 学分：6 学时：108 （54+54）编写执笔人及编写日期： 审定负责人及审定日期： 1. 课程定位和课程设计 1.1课程的性质 本课程是机电专业的必修课，是专业平台课程。目标是让学生掌握工程力学中的相关分析计算方法，并能将之运用到常用机械机构、传动及零件的设计计算与校核中。具备运用机械设计手册进行常用机构及常用零件的设计，并能进行较简单的机械传动设计、计算及校核的能力。 本课程立足于实际能力培养，对课程内容的选择标准作了改革，力求改变以知识传授为主要特征的传统学科课程模式，转变为以工作任务为中心组织课程内容和课程教学，让学生在完成具体项目的过程中来构建相关理论知识，并发展职业能力。同时考虑到软件运用能力的要求，把CAD软件的学习和机械零件设计过程相结合，可以提高学生的学习兴趣和学习效率，有利于培养学生综合应用知识的能力，实现了理论与实践的一体化。课程内容突出对学生职业能力的训练，考虑到高职层次的学生在今后的设计工作中多以辅助性设计为主，因此理论知识的选取根据基本够用的原则紧紧围绕工作任务完成的需要来进行，同时又充分考虑了学生的学习和掌握能力。例如，“受力分析和强度计算”这个学习项目着重培养学生利用工程力学知识进行简单机械零件受力分析（主要为平面力系）的能力和典型强度计算能力。使学生能够掌握拉压、剪切、弯曲、扭转、组合变形强度的计算。通过本课程内容的训练学习和相关课程设计，有利于培养学生掌握常用机械零件设计的能力，将能够胜任未来工作岗位中有关机电类产品结构和传动辅助设计的工作任务。课程内容突出对学生职业能力的训练，理论知识的选取紧紧围绕工作任务完成的需要来进行，同时又充分考虑了高等职业教育对理论知识学习的需要，并融合了相关职业资格证书对知识、技能和态度的要求。 先修课：高等数学、机械制图
服装设计入门
第一章服装结构设计基础知识 何为服装结构设计？为何学习服装结构设计？服装结构设计的性质和任务是什么？人体对服装结构设计有何重要关系？服装的加放松度如何掌握？等等……我们只有将这些问题探讨清楚后，才能主动地将结构知识学好，使其为服装设计服务。 第一节服装结构设计概况 服装结构设计是服装设计专业中一门独立的重要学科，也是服装生产制作中一个不可分割的组成部分。它是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科，其知识结构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装造型设计学、服装工艺学、服装卫生学、美学及数学等，是艺术和科技相互融洽，理论和实践密切结合的实践性较强的学科。 服装结构设计位于服装设计的中间环节，前有服装造型设计，后有服装工艺设计。造型设计蕴含着服装外形的审美性，结构设计蕴含着款式构成的合理性，工艺设计蕴含着结构关系的可行性。服装结构设计它将造型设计所确定的立体形态的服装轮廓造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形体、数量吻合关系、整体与细部的组合关系，修正服装造型设计中不可分解的部分，改正费工费料及不合理的结构关系，从而使服装造型更趋于合理与完美，它是服装造型设计的继续与补充，是将服装造型设计的构思及形象思维结果变化成服装平面结构图的整个工作过程。它即忠实于“原作”，又包含了再创作。同时，服装结构设计还为服装缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样版，为部件的吻合提供了数值依据和实物保障，有利于制作出能充分体现设计风格的服装。因此，服装结构设计既是服装造型设计的延伸和发展，又是服装工艺设计的准备和基础，在整个服装设计中起着承上启下的作用。 服装结构设计的主要任务在于能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与局部的解析方法、相关结构线的吻合、功能性与结构设计的关系、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计手法、工业用版的制定及计算机辅助设计的运用等等。 服装结构设计是一门与生产实践有着密切关系的实用性学科，是严密的科学性与高度的实用性的统一。服装结构的设计方法具有很强的技术性，因此，必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。掌握了 服装结构设计技法后，对任何高难度的、复杂多变的服装款式，都可以随心所欲地进行裁剪。
服装结构制图课程标准
服装结构制图课程标准 【课程名称】 服装原型结构设计 【适用专业】 中等职业学校服装制作与管理专业（服装制版专门化方向） 1. 前言 1. 1 课程性质 服装原型结构设计是服装制作与管理专业(服装制版方向)的一门专门化方向课程。是以学习服装结构规律为主要内容的课程。其功能是在于通过系统地学习服装结构制图理论知识和技能训练，使学生了解服装结构制图的基本方法和变化规律，掌握服装基本款式的结构制图，并能初步掌握服装款式变化结构制图，达到服装制版的上岗要求。 1. 2 设计思路 本课程以就业为导向，职业能力为本位，通过行业专家对相关工作岗位进行工作任务和职业能力分析的基础上，以服装结构制图专业流程为主线，按中职学生的认知特点，将本课程要求掌握的服装结构制图分解成若干个工作任务，包括服装结构制图与人体的关系、服装结构制图的基础理论知识、服装基本款式结构制图的方法和步骤，能熟练掌握这些基础知识和制图方法，进行服装基本款式的结构设计和制版，能进行一般服装工业化样板的设计制作。 本课程建议课时252。 2. 课程目标 熟悉服装原型结构相关知识，掌握服装平面结构设计的方法、步骤及样板制作，能掌握服装基本款式工业化样板的设计制作，掌握一般服装裁剪和缝制工艺，形成以下职业能力，为上岗就业做好准备。 职业能力目标： ●会进行人体和服装测量 ●熟悉服装成品规格与服装号型 ●会大类产品样衣打版 ●会样衣打版后复核校对 ●能对服装款式进行合理可行的解析评判，具有提出合理化修改意见的能力 ●能够依据人体特征制定样板设计方案并实施 ●能审视和分解服装效果图的 ●能对服装结构和工艺方案进行评判 ●能够深入理解服装结构综合设计的内涵和知识 3. 课程内容与要求
服装结构设计与制图教案
《服装结构设计与制图》（4）教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标： 本学期课程设有《童装结构设计与制图》、《旗袍与中式服装结构变化与制图》、《特殊体型制图》三部分组成。童装部分要求学生理解、掌握男童装、女童装与童装的结构设计与款式变化、掌握童装讲究外形的装饰性和常常采用在外形上以各种形态来分割衣片。了解旗袍和中式服装变化主要表现在款式结构上，掌握中式服装与其它服装在制图上的区别。对特殊体型的服装以西裤为例作凸臀、平臀、凸肚、O型腿、X型腿的介绍理解并掌握；理解上装以挺胸、驼背、高低肩等为内容及处理方法。学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标： 了解童装、旗袍和中式服装结构设计的基本概念。掌握其制图的基本知识、制图要求规范。掌握旗袍的制图方法和中式服装的结构变化的区别，以旗袍为例进行改革，设计礼服的训练。掌握特殊体型结构制图与处理方法。能用结构设计与制图表现平面或立体造型效果，为设计时装及制版与缩放奠定基础。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学： 第一：童装结构设计与制图 第二：旗袍、中式服装结构变化与制图 第三：特殊体型结构制图与处理方法 第一：童装结构设计与制图 一、教学目标： 教学目的： 童装是指儿童时期的各个不同年龄段的孩子所穿着的服装总称。儿童时期是指从出生起到小学毕业的一段时期。掌握童装设计从穿着场合划分、从功能上划分、从面料上划分。掌握儿童在生长时期的体型、性格、爱好、活动和心理发展等特点，再结合服装材料的性能，进行设计和结构设计。掌握童装结构设计原理与方法及制图要求规范。 教学要求： 1.了解童装设计的分类和款式设计的要点。 2.掌握童装款式设计对面料的需求。 3.掌握童装结构制图的基本知识及制图的一般步骤。 4.掌握童装整体结构设计原理与方法。 二、课程内容： 概述：在结构设计童装时应考虑以下几个因素： 第一：不同年龄段，再按照不同体型特征。（婴儿0--1岁、幼童1--3岁、小童4--6岁、中童7--12岁、大童13--16岁）。 第二：款式造型力求简易，活动方便舒服。童装设计应把儿童穿着舒适性、符合童装的主要功能作为依据。 第三：在制图时应注意尺寸的合理性，在腰部地方不要缩腰。 第四：掌握童装的结构设计与款式变化。
女装平面结构设计试题与答案
女装平面结构设计（二） 测试一参考答案 一、填空题（每题2分，共20分） 1. 服装放松量是指在净体尺寸基础上加放的尺寸，它是构成服装风格 的重要依据。 2. 衣袖的结构种类主要分圆袖、连袖和分割袖，其袖身的结构种类主要分直身 袖和弯身袖。分割袖（插肩袖、半插肩袖等）的前袖中线与水平线的 3. 衣领的结构种类主要分无领、立领和翻折领，当翻折领的领下口线＜ 的处理方法，使其长度与领窝线长度相等。 4. 在文化式原型中，前后领宽的关系是前领宽小于后领宽，而前领宽+ 0.5 cm=前领深。 5.原型进行省道转移的方法有量取法、旋转法、剪开法。 6. 在衣袖结构设计中，若AH一定，袖山高尺寸越大，合体性越好，运 动性越差。 7. 女装原型衣袖的袖口曲线前凹后凸是因为__考虑到人体下臂自然向前弯，衣 袖对手腕的影响_________。 8.袖长的计算公式为______SL=0.3h+8~11cm+垫肩厚__________，袖肘位置的 计算公式为____EL=0.15h+9cm+垫肩厚_________。 9. 扁领（坦领、开领）制图时，需前后肩线有重叠量，原因是___减少领外轮廓 长___。 10. 就前衣片而言，连身领通常表现为三种结构类别：一类为前衣片与衣领 领身整体相连；第二类为前衣片与衣领通过领身自身做分割线全部相连；第三类为前衣片与衣领通过浮余量（省道）转移部分相连。 二、判断题（正确的画√，错误的画×，每题1分，共10分） 1. 连翻领领凹越大，则领型越平坦，领凹越小，则领型越耸立。……（×） 2. 女子上衣前、后衣片横开领的大小始终应保持一致。………………（×） 3. 在连身袖结构制图中，前后袖中线的倾斜度一般是不一致的。……（√） 4. 在袖窿弧长一定的前提下，袖山愈高，袖肥愈小，反之袖山愈低，袖肥愈 大。……………………………………………………………………（√）
服装工艺课程标准
高职服装专业核心课程标准 2．1 《服装缝制工艺》课程标准 适用专业：服装工艺与设计课程编码：TC1 开设时间：第1、2、3阶段课时数：36 一、课程概述 服装缝制工艺是作为所有服装相关专业的专业课程的基础课程，服装缝制工艺包括裁剪与工艺两大部分。裁剪可分成制图、排料、裁剪三个工序，其中服装结构制图是裁剪的首道工序。加工工艺包括缝纫、熨烫等技术。结构制图与缝制工艺直接影响成衣效果。 本课程通过十二类有代表性服装品种的制图实例、缝制要领及步骤的学习介绍了正常体型的基本款式的服装结构制图与缝制工艺技术的基础理论和基本技能，及一般体型的服装款式变化的结构制图方法。希望学习后能举一反三，独立地裁制各式服装，为毕业后的上岗工作打下扎实的基础。达到服装应用型中等技术水平。 二、培养目标 服装设计与制作专业培养拥护中国共产党，坚持社会主义道路的德、智、体、美全面发展人才。培养牢固掌握必须的文化基础知识和专业基本理论知识，具有较高的操作能力的应用型人才。本课程以掌握基本女装及部件的缝制工艺为前提，学会工艺流程及各种缝制技巧，最终达到能独立完成一件成衣拼合的缝制工艺。并将专业知识结构、职业综合素质、可持续发展能力培养融入到教学内容的每个环节。具体如下： 1、能力目标： （1）能基本认识各种面料、辅料及其它材质。 （2）能懂得各种缝制方法和技巧。 （3）能自己独立完成女装部件的裁剪和制作工艺。 （4）能动手操作各种熨烫工艺。 （5）能懂各种缝制方法。 （6）能独立完成成品成衣的拼合。 （7）能主动进行学习，具备可持续发展能力。 （8）培养学生谦虚、好学的能力； （9）培养学生勤于思考、做事认真的良好作风； （10）培养学生良好的职业道德。
服装结构设计基础
新化职业中专服装专业 教案 审阅签名：年月日
二、人体关节与服装的关系 骨与骨之间的连接为关节(见图1－1－4)，人体通过关节来表现一定的运动形式，如屈伸、收、外展、回旋等。活动时关节的外形也即服装的外形会产生变化，形成了衣服的皱褶。我们学习服装的造型结构，尤其要掌握肩关节、髋关节、肘关节、膝关节等位置的活动变化情况，以便在裁剪时确定好开格线、装、连、插、破的位置和设计适应活动需要的放松量。图片展示 图1－1－3 人体骨骼图
三、人体测量过程与方法（要求准确、全面） 1、人体测量工作过程（见图）图例展示 讲解示 分析穿着者的年龄、职业，询问款式要求和穿着要求 观察穿着者的体型有否特别，在测量单上画出款式图 核料：衣料缩水；长短够用；条格、图案倒顺情况等腰水平部位测量（由上而 下、由前而后）：颈围、 胸围、腰围、臀围等 分析记录数据。 复核有疑问的数据 垂直部位：腰节、衣长、 袖长、裤（裙）长、直裆 等 对测量围度数据 进行加放 剪小块布样贴在测量单 上 记录测量数据 人体测量工作过程 准备工作测量工作收尾工作
2、人体测量注意事项 （1）测量人体时要求被测者站立正直，双臂下垂，姿态自然，不得低头、挺胸。软尺不要过紧过松，长量时尺要垂直；横量时，尺要平衡，前后保持同一水平上。 （2）要了解被测者工作性质、穿着习惯和爱好，并征求被测者意见和要求，以求合理、满意的效果。 （3）测量人体时要区别服装的品种类别和季节要求，冬量夏衣、夏量冬衣要掌握尺寸放缩规律。 （4）对特殊体型(如鸡胸、驼背、大腹、凸臀)应测特殊部位，并做记录，以便制图时做相应的调整。 （5）在放松量表中所列的各品种的服装放松量，是根据一股情况制定的，而且只供实际运用时参考。由于服装款式和习惯爱好要求的不同，可根据实际需要增减。 3、人体测量的部位和方法（见图） （1）测量水平部位 ①头围：两耳上方水平头部最大的地方围量一周。 ②颈围：从颈窝点绕第七颈椎，沿颈根部位围量一周。 ③总肩宽：从后背左外肩端量至右外肩端的水平弧。 ④胸围：软尺从腋下穿过，在胸部最丰满处(乳峰)以稍松而不滑落为宜，另按需要加放。 ⑤胸高：从颈侧点量至乳峰点的位置。图例展示 示
服装结构设计教案
服装设计专业班级：教师：授课时间：
课题（一）：原型知识和女装原型制图 重点：女装原型制图 难点：女装原型制图的要点及胸腰差的处理 一、复习与引入 1．比例裁剪法的原理是什么？ 2．女衣身基型的设计要点是什么？ 二、服装原型知识 1.服装原型的概念 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后加入基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 服装原型的特点 1)准确可靠。原型来自人体，是人体各部位的平面分解。 2)简便易学。原型不是服装裁剪图，而是服装裁剪的基础图，裁剪制图时只要按照各部 位所注的尺寸，就能画成裁剪图，不必计算，也没有任何计算公式。 3)可以长期使用。服装原型对于每个人来说，只要体型不变，可以长期使用，而且适用 于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装式样。 2.原型的分类 1)按其性别年龄分：可分为女装原型、男装原型、少女原型和儿童原型等。 2)按其人体各部位分：可分为衣身原型、袖子原型及裙子原型等。 正常人体左右两边对称，制图时只需作半身图。按照女装习惯和女装成衣的一般要求，右半身为门襟，故制前衣片原型图时，只画右半身，而男装只画左半身。也就是说在制图时，女装后中线在图纸的左方，前中心线在图纸的右方。 我国人体原型与日本较接近，国内出版的时装书刊广泛应用日本的原型裁剪法，常见的有文化式原型和登丽美式原型。特别是日本文化式原型的裁剪法，简单易学，传播最广，影响较大。登丽美式在国内应用也较广。 文化式又称胸度法，需要净胸围、背长两个尺寸就能做出上衣原型（胸围放松量女装为10cm，童装为14cm，男装为18~20cm）。 登丽美式又称短寸法，需要净胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、颈围、乳间、袖长八个参数才能做出上衣原型（胸围放松量女装为8cm，男装为16cm）。 三、女装原型制图 （一）型号与规格 号型文化式女装原型的规格是参照日本工业规格JIS标准制定的，它是以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型。 规格（见表8-1） （二）原型结构制图 1. 衣身原型（见下图）
09级高技服装结构设计试卷B卷 与答案
2010～2011学年度第三学期09级高技《服装结构设计》期末 考试试卷（B卷答案） 班级学号姓名总分 (考试形式：闭卷时间：90分钟) 题号一二三四总 分 得分 一、填空题（将正确的答案填在横线上）（每空2分，共30分） 1．古希腊的多立安上衣、古罗马的斯托拉上衣这些服装款型多是属于宽大的束腰款式。 2．服装制图的图纸中，部位的尺寸一般以厘米（cm）为单位。 3．裁剪剪刀是剪切纸样或服装衣料的工具，有9英寸、10英寸、11英寸、12英寸等数种规格。 4．我国的标准人体模型均采用国家号型标准进行制作，种类有男式模型、女式模型、儿童模型等。 5．一件服装性能的优劣，是要在人体上进行检验和评价的。 6．人体可以分为头、躯干、上肢、下肢四个部位，其中躯干包括颈、胸、腹、背等部位。 7．人体由骨骼、关节、肌肉等构成，它们是决定人体体型的基本因素。 8．人体颈部形状基本为圆柱体，圆柱体的底面呈前低后高的斜面。9．男性与女性相比，体型有不少差异，而男女体型差别主要在躯干部。 10．服装结构制图时，一般是要先定长度再定宽度，后画弧线。11．女春秋衫进行服装制图时，后肩斜线设计有0.7 cm吃势。 12．女装原型结构中袖窿深的计算公式是B/6+6cm。 13．夹克衫是一种衣长较短，宽胸围紧袖口、紧下摆式样的上衣。14．服装结构设计即是款式造型设计的延伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。。
二、判断题（判断正误，并在括号内填“√”或“×”）（每题2分，共 20分） 1．原型裁剪法是由服装成品胸围尺寸推算而得，各围度的放松量不必 加入。 （ √ ） 2．女性腰部呈扁圆状，小于胸围和臀围，侧腰部及后腰部呈单曲面 状。 （ ×） 3．颈椎点位于颈后第三颈椎骨，是脊骨最明显的地方，它是测量背长 或后衣长的基准点。 （×） 4. 特殊体型是体型上的发展不均衡，超越正常体型范围的各种体 型。。 （ √ ） 时应该先画外轮廓线，后画内部结构线。 （ √ ） 6．衣摆是指覆盖在人体手臂上的服装部件。（ × ） 7．结构制图时，点划线的两端应是点而不是线段。（ × ） 8．结构制图时，同一张图纸中同类图线的粗细是不一致的。（ × ） 9．女裤设后袋，男裤一般不设后袋。（ ×） 目的是提高面料的利用率。（√ ） 三、单项选择题（在下列选项中选择一个正确答案，并将其序号填在括 号内）（每题2分，共30分） 1．某女生身高160CM，腰围64CM，一般体型，应选购什么号型的西裤。 （ C ） A、155/64 B、160/68·A C、160/64·A D、160/66 ·A 2．一条成品西裤的中裆大22CM，脚口大20CM，这条西裤的外形是 （ A ） A、锥形裤 B、喇叭裤 C、直筒裤 D、小脚裤 3．西裤后裆缝腰口处放缝是（ D ） A、2CM B、1CM C、1.5CM D、2.5CM 4．裁剪一条普通西裤，使用面料的门幅为144CM，则需要用料110CM。 如果这条西裤是连腰裤，已知连腰宽度是4CM，则需用的面料是 （ C ） A、110CM B、106CM C、114CM D、102CM 5．门幅144CM，西裤用料的计算方法是（ A ）
《服装设计》课程标准
《服装设计》课程标准 一、课程性质 服装造型表达是服装设计专业的一门岗位课程，包括服装设计和服装制版与工艺两部分。其功能通过理论与实践的学习，使学生掌握服装设计方法，懂得服装工艺流程设计；掌握服装结构设计的基本原理、绘制方法及工艺流程中各环节间的技术要点。使学生具备从酝酿构思、材料选择到工艺制作等创作和表现的能力，达到服装设计定制工（高级）的技术水平。本课程为服装设计专业的一门核心课程，需要先期的《女装造型表达》打下一定的基础，同时又为《创意服装表达》这门课程的学习奠定基础。 二、设计思路 在对行业岗位调研及分析的基础上，确定了我院服装设计专业的人才培养目标为懂设计的工艺师，而服装造型表达能力是我院服装设计专业学生必须掌握的核心技能。从而形成了以造型表达为主线的课程体系，在学生三年的学习中，造型表达始终作为一条主线贯穿着整个课程体系的始末。服装造型表达以服装产品（衬衫、夹克、西装、马甲等典型产品）具体款式为载体，由浅入深，通过学习使学生了解服装分类、服装市场调研、服装设计方法，能进行典型款式设计，并能对设计的具体款式打样，然后通过工艺缝制成衣来检验样板，最后完成成品的制作。通过这样一个流程的学习，学生掌握了服装款式设计、服装样板制作、服装工艺缝制等方面的相关技能。服装造型表达需要在女装造型表达的基础上进行，是一门后续课程，同时它为后期的创意服装表达提供知识能力储备，这三门课程是逐步递进的关系，在服装设计专业中处于非常重要的课程，是服装设计专业核心课程。 课程以就业为导向，在对本专业所涵盖的岗位群进行任务与职业能力分析的基础上，以各职业岗位群共有的工作任务来确定本课程的基本结构和内容。其总体设计思路是，打破以知识为主线的传统课程模式，转变为以能力为主线的任务引领型课程模式。课程将服装造型表达作为一个大项目进行设计，包括服装设计、服装制版、服装工艺这三大模块内容。服装造型表达注重市场性、时尚性，因此在设计课程时首先从服装的发展历史到现状出发，让学生去观察、调研市场，在此基础上，进行服装细节和零部件的设计，进而对服装的一些典型款式进行设计创新，并通过对部分服装细节和典型款式的样板结构、工艺缝制的学习，进一步完成服装成品的制作。课程打破了以往设计与制版、工艺课程相分离的模式，从一个更直观更容易被中职学生理解与掌握的角度安排课程，三大模块所必须掌握的技能要求，紧紧围
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江西新闻出版职业技术学院 课程标准模版（讨论稿） 包装结构设计课程标准 第三部分课程内容标准和要求 本课程是在通过对印刷包装类企业包装设计师岗位调查研究的基础上，基于工作岗位需求，经过分析、筛选、提炼、升华为理论性的知识部分和通过归纳、整合、序化、转换为操作性的实训（实验）部分。综合切分两者比例、确定学时、学分、按科学的认知规律组成本门课程的教学内容。是一门关于包装结构制作技术实际应用的课程，通过本课程的学习使考生掌握包装结构的基本概念，学会如何制作包装结构，如何计算包装结构的尺寸，并具备自己能创造包装结构的实际操作能力。本课程的目标是在较短的时间内使学生掌握纸包装结构的制作技术和知识，全面系统的培养一批既有艺术创造才能又能熟练掌握如何制作包装结构的专业人才。 一．课程内容及学时分配 1.理论知识
2.实训部分
二．课程基本要求 1. 对理论知识部分的要求 模块一：包装结构设计基础 通过本模块的学习，学生应了解包装结构与包装结构设计的定义，纸包装结构设计计算机语言，及折叠纸盒结构设计原理。难点是管式折叠纸盒成型角、旋转角定义及求解公式。重点是折叠纸盒尺寸设计原理及公式。 任务一：包装结构设计绪论 1、能识记什么叫包装结构及广义包装结构的含义； 2、能理解什么是包装结构设计； 3、能识记包装结构设计的原则、要素、程序；
4、能提手设计中人体工程学相关内容； 任务二：纸包装结构设计通则 1、能了解纸包装容器类型及纸材性能； 2、能熟知纸包装计算机绘图语言、绘图符号与计算机代码； 3、能掌握纸包装结构命名方法； 4、能理解三、三原则； 5、能掌握纸包装结构要素：点、线、面、角、体； 任务三：折叠纸盒结构设计原理 1、能熟知折叠纸盒军定义与原材料； 2、能了解折叠纸盒生产工艺简介； 3、能识记折叠纸盒各部分结构名称； 4、能了解管式折叠纸盒旋转性； 5、能掌握管式折叠纸盒成型角、旋转角定义及求解公式； 6、能运用折叠纸盒尺寸设计原理及公式； 模块二：管式折叠纸盒结构设计 通过本模块的学习，学生应了解常见管式折叠纸盒结构的特点及应用，能运用能运用折叠纸盒设计原理制作符合实际产品的管式包装结构尺寸。难点是锁底式、连续摇翼窝进式结构设计原理。重点是锁底式、连续摇翼窝进式结构设计原理和运用折叠纸盒尺寸设计原理。任务一：插入式设计原则 1、能了解插入式包装结构的特点及应用； 2、能掌握插入式包装结构分类； 3、能运用折叠纸盒设计原理制作插入式包装结构； 任务二：锁底式设计原则 1、能理解锁定式包装结构的特点、应用及分类； 2、能掌握普通锁底式结构设计原则； 3、能了解自动锁底式粘合角设计原则； 4、能运用折叠纸盒设计原理制作锁底式包装结构； 任务三：连续摇翼窝进式设计原则 1、能了解连续摇翼窝进式包装结构的特点、应用及分类；
《服装结构设计与制图》教案
《服装结构设计与制图》教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成：款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求： 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。 二、课程内容 第一节服装结构设计课程概述 一、性质：服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。（一）结构设计：是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。（二）结构制图：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成
(完整版)服装结构设计(二)试题参考答案
服装结构设计（二）试题参考答案 一、填空题（每空1分，共20分） 1.对于中国女性，其前腰长=0.2h+9cm （写出公式），比后腰长 长1.5cm。 2.原型按照立体构成形态分类，可分为：箱型原型和梯形原型两大类。 3.根据前浮余量的消除方式不同，衣身结构平衡形式可分为：箱型 平衡、梯形平衡和箱一梯形平衡。 4.考虑到影响前、后浮余量的因素，实际前浮余量=（B*/40+2）-垫 肩厚-0.05 （B-96）（写出公式）,实际后浮余量=（B*/40-0.5） -0.7 垫肩厚-0.02 （B-96）写出公式）。 5.翻折领领下口线短于实际领窝的目的是获得较短的翻折线或缩短翻折 线对于翻折线为直线型的翻折领，其领下□线 =实际领窝线-0.5? 1cm、对于翻折线为圆弧型的翻折领，其领下□线=实际领窝线-1?2cm,对于翻折线为部分直线部分圆弧型的翻折领，其领下口线=实际领窝线-0.75?1.5cm。 6.袖山结构设计中的三个设计要素分别为袖山高、袖山斜线长和袖胆， 其中袖山高是第一设计要素。 7.对于弯身袖，前袖外轮廓在肘部凹量为W1cm袖口处向外三 0.5cm,通常总的弯身量为w 1.5cm。 二、判断题（正确的画，，错误的画X,每题1分，共10分）
1.人体测量基准点的选择可以根据测量项目自由确定，没有一定的要求。.................................................................................................... （X ） 2.在人体测量中，前腰长是从颈侧点（BNP）经过胸点（BP）至腰围 线（WL）的长度。.......................................................................... （V ） 3.原型是最简单的衣身结构，其立体构成关键要消除前后衣身的浮余量以及腰围线呈水平，对于加放松量的大小不做要求。…（X ） 4.在衣身结构平衡中，应考虑材料厚度对胸围的影响，因此应在侧缝处加入一定的补足量。............................................................................. （V ） 5.由于增加垫肩，在肩点总抬高量约为1.4倍垫肩厚，其中前片抬高 量W0.7垫肩厚，后片抬高量A 0.7垫肩厚。..................... （，）6.审视服装效果图时，主要注意腰节长与服装部位的比例关系，以便确定 衣长、袖窿深、翻折止点等部位的尺寸。................................... （，） 7.当翻折领领下口线〈实际领窝线时，在工艺上应采用拉伸拔开处 理，当不能完全通过工艺处理时，应在结构上采用分割领座的处理 方法，使领下口线长度=实际领窝线长度+0.3。......................... （ V ） 8.对于领座较小的平翻领结构，可以通过重叠肩部的方法减小领外轮廓长，从而稍微增加领座高。............................................................................ （ V ） 9.在袖窿弧长一定的前提下，袖山高越大，袖肥越小，反之袖山高越小， 袖肥越大。............................................................................................ （V ） 10.因为人体手臂主要是向前运动，所以吃势的分配应为后袖山的吃势稍 三、简答题（1题8分，2题12分，共20分）
《女装纸样》 课程标准
《女装纸样》课程标准 课程编号：16ZH064405 课程名称：女装纸样 英文名称：Femanual pattern making 授课周数：4 学分（时）：56 开设学期：第四学期 适用专业：服装与服饰设计专业 先修课程：服装结构原理；立体裁剪基础；服装设计基础；造型基础；服装工艺基础 一、概述 （一）课程性质 作为服装设计专业的核心课程之一，即是专业主干课程，它涵盖了服装专业岗位从业人员所必备的知识技术。在授课过程中，利用任务驱动和项目导向共同提升学生学习兴趣，并督促学生按照教学计划掌握对应知识点。 （二）课程基本理念 教学过程中注重基本理论知识和设计技能训练的结合。通过基础理论与技能训练的综合培养，结合实际的工程项目案例进行教学，让学生全方位的参与研究和探索，提高学生综合实践能力和创新能力。 （三）课程设计思路 将课程的重点放在对重要概念、重要原理和重要方法的理解和掌握上，使学生在能熟悉男装结构制版的同时，更深入的接触现代生产方式。在服装结构设计课程的实践教学活动中，注重艺术与技术相结合，理论和实践相结合。 二、课程目标 1．总目标 课程总目标是了解女装结构的相关理论知识；掌握女子人体结构特征，掌握服装结构制图符号和制图规格；掌握女装各种服装款式的制版方法与制版技巧。 2.具体目标 知识目标：了解女装结构的相关基础理论知识；熟悉女装结构设计原理；掌握各式女装的结构设计方法与技巧。
能力目标：掌握女装结构设计原理；掌握女式裤装、女衬衫、女西装、女大衣、旗袍、礼服的结构设计方法；能够根据款式进行各类女装的结构设计。
三、内容标准（课程内容与要求）