佳能EOS50D拍摄技巧
佳能EOS50D拍摄技巧，比较管用~
1、烈日下的拍摄：
通常这种情况下不宜拍摄人像以及全景照片，因为光线过于明亮，微距拍摄倒是一个非常不错的机会。
烈日下拍摄风光建议用小光圈、曝光补偿减低1-2级、感光度降低，并让白平衡调整在太阳天模式。有遮光罩效果更佳。
2、夜景技巧
一个稳定的三脚架必不可少，尽量将对焦点手动对准明亮的景物上，对准焦后再锁定焦距进行构图，少用自动白平衡，尝试用“白天”或“室外”模式，强制不闪光，用光圈优先曝光是比较保险的；如果有遮光罩效果更佳。
3、雪景技巧
对准白色物体手动调整白平衡，视白色面积加强曝光补偿1-2档，如有UV镜安装，可以避免色彩偏蓝。
4、雨天技巧：
雨天拍摄常常会出现曝光过度的情况，一般多采取减少曝光的方法，避免拍出的画面灰蒙蒙一片。
采用大光圈、较高感光度、快门一般以使用1/30秒至1/60秒速度为好，可以强调雨水降落时的动感；选择灰墙、绿树、山峦、深色建筑物、山洞等物体作背景，逆光或侧光拍摄效果更佳。
5、室内常见环境光线操作技巧：
室内环境由于受采光的限制，光线亮度远远低于室外，室内灯源及色温差异、自然光线的进入、室内墙壁反光、采光处有无遮挡物等，都会直接影响室内光线的性质，让光线更为复杂。
6、风光摄影的其它技巧：
1）三脚架的使用
“不用三脚架也能拍摄风光照片，但是大多数成功的风景画面都是使用三脚架拍摄的。精通三脚架的使用，确保它在风中保持平稳、安全和位置正确，这是一项重要的基本技能。”
2）对曝光控制效果的意识
“大多数摄影爱好者早已掌握了快门速度、光圈的设置与调焦，但有一点一直没有完全充分地认识与理解：光圈和快门并不仅能让你拍摄到曝光正确的清晰画面，它更是重要的创造工具。
在风光摄影中，试验和探索光圈、快门和焦距的控制的创造性潜能，对于建立信心和增强理解是十分必要的。”
3）另一种手法拍名胜
在名胜地拍摄与众不同的照片，让名胜烘托你的故事（主题）。
7、运动及特写摄影技巧
快门的恰当使用可使运动影像更富感染力。大多数摄影师通过影像充分展现动感，提示力量之美、速度之美和生命之美。特写在摄影中同是一种艺术表现手法。用局部传递信息，用细节说明主题。难点在于选题，那些具备敏捷思考力和行动力的人可以用这种简洁手法渲染主题、引发联想，获得更杰出的作品。
8、运动照是快门的艺术
快快门使用：高速快门凝固运动
拍到更富张力的运动照，建议在运动的高潮瞬间拍摄成像，注意主体（人物）表情，光线要明亮，通常那些肉眼看不清特征的高速运动情景适宜快快门使用。
慢快门使用：低速快门创造动感
用慢快门与追随拍摄技法或变焦拍摄技法结合，使运动主体在画面上是清晰的，以背景上流逝状的线条或主体周围放射状的线条，可以将主体的运动强烈烘托。
9、数码微距拍摄的技巧
拍摄时应该尽量仔细选择焦平面的位置，把需要表现的细节尽量放在一个平面内，并使这个平面与相机后背平行。
控制光线的方向和质量，拍摄微距应该尽量避免阳光直射，那样容易产生高反差，把有的细节抹掉了。
10、长焦特写拍摄技巧
在拍摄时要运用高快门速度（最好高于1/200秒），如果光线不足的情况下最好能使用三脚架。如果被拍物是动物和人，我们就要突出其特写神态。如果被拍物是静物，就突出它有特色的地方，比如一座被晨光照着的山峰，我们就去拍摄它被晨光照射的部分。
一、光圈优先与快门优先的使用
1、光圈优先大多用在拍人像以及风景时
光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
2、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。
与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。
二、人像拍摄
首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。
其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色
的影响，使得人脸曝光不正常。
最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是0.618处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。
三、怎样拍好微距
拍好微距，需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。其次，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机
四、曝光补偿的使用
按动+ -键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。
那么，曝光补偿怎么应用呢？总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。
1、拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。
2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病.
3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。
5、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。
6、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。
7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
8、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果，很多人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
9、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。
五、巧用屏幕上的网格线构图
我们知道，0.618的黄金分割比例能给人美感。所以安排片中的兴趣点在4个焦点上，或在分割线上，就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样的参照。除了以上注意黄金点构图外，还应注意以下几点：
1、避免贯穿两边的直线，尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。
2、地平线的处理。在风光作品里，地平线是经常出现的，为避免上下分割的效果，应设法打破地平线的平直，如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外，地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上，并且应保持水平（有特殊创意另当别论）。
3、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的，观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动，如果运动的前方没有空间会给人压迫感。此外，通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。
当然除了重视构图基本原则外，还应注意：
①突出主体。在拍摄之前，心里要像绘画前那样首先“立意”，考虑照片画面中，主要表现什么，被摄主体安排在什么地方。然后通过光线、色彩、线条、形态等造型手段，来达到突出主体的目的。
②视觉平衡。一幅构图达到视觉平衡的照片、能给人以稳定、协调的感觉。平衡有对称平衡及非对称平衡两种、非对称平衡的构图，往往比对称平衡的构图更富有动感。景物的大小、形状、重量和方向、以及色彩等都对视觉平衡有重要影响。
③虚实相映。虚实是指被摄主体与空间前、后景的清晰、模糊的程度。运用的手法不外乎藏虚露实、虚实相间、虚宾实主、以虚托实。其目的是为了突出主体，渲染气氛，增强空间纵深感。实，主要是表现被摄对象的主体；虚、主要是表现被摄对象的陪体，以衬托主体，它是构成画面意境的重要环节。
讲究节奏与旋律摄影构图，被摄对象以相同或近似的形式交替出现，有条理地重复，便形成节奏；节奏如果表现出线条、舒畅、和谐、起伏等动态变化，就成为旋律，从而使画面优美、抒情而流畅。节奏与旋律是深化主题的重要环节，它们包含在线条、色彩、光线的反差与色调中。
④线条运用
线条是构图的骨架。任何形象化的作品，都离不开线条。通常起线条作用的有树、草、电线杆、河流、波浪等，不同的线条能给人以不同的视觉形象，如水平线能表示稳定和宁静，垂直线能表示庄重和力量，斜行线则具有生气，活力和动感，曲线和波浪线显得柔弱、悠闲，富有吸引力；浓线重，淡线轻，粗线强，细线弱，实线静，虚线动，构图时可灵活地加以运用。
六、太阳落山前或者阴天的拍摄
白天或者夜晚，都可以得到我们想要的效果，自动白平衡很准确。但只有太阳落山前后那段时间，或者阴云天气下，拍出的片子雾朦朦，很不理想。在这种情况下，需要调节白平衡，先扳到P
档开始的手动档，按功能键，选到阴天，按功能键确定。如果还仍然不理想，请设置手动白平衡。
七、几种现场拍摄技巧
1、怎么在室内给孩子拍片
首先用光圈优先，将光圈调整到最大；其次布置光线，虽然不能用闪光灯，我们可以将孩子带到
窗户旁比较明亮的地方，如果晚上我们可以用台灯等光；孩子常会乱动，可以考虑手动调焦，先将点测光锁定，将焦距调整好后，然后半按住快门移动步伐，等待孩子出现有趣的可爱的表情时快速按下快门。
2、怎么做才能将背景虚化
首先光圈优先，光圈调整到最大（即F后面的数值最小，比如F2.8）；焦距调大，越大虚化越好；安排前景的人或物离的背景远一些，越远虚化越好；如果以上仍然不理想，可以通过后期处理的方法做的直到满意。
3、怎样给婴儿拍片
拍摄婴儿要记住，用婴儿感兴趣的东西吸引他，可以拍摄到更自然的表情。
为保护婴儿的眼睛最好不使用闪光灯，可以将调整感光度到200，并在顺光的情况下拍摄。最好把孩子抱到光线好的地方，如果天气不好，可以用台灯布光。如果一定要使用闪光灯，最好在闪光灯上蒙上一块薄纸或纱布。
婴儿的衣服以白色、浅色居多，所以在拍摄的时候如果用的是点测光或平均测光，需要做曝光修正（+1），拍摄对焦的焦点应该在孩子的眼睛上。
拍摄的距离，50厘米到150厘米为宜，最好用长焦。可以从不同角度观察孩子的脸，力求找到一个更好看的角度。
4、从旅游车中的拍摄
我们旅行的时候，在车内的时间也是旅行的一个重要组成部分，所以也可以成为很好的拍摄时间。同样的风景，从移动的车内拍与在车外拍，往往给人不同的感觉。在行驶的车内向外拍摄的时候，要注意以下几点：
①在拍摄的时候，不要把手腕架在窗框或者座位的靠背上，因为车辆在行驶中总会有些震颤，这样很容易造成和手颤一样的虚像。
②不要在阳光射入的窗口边拍摄，因为这样很容易在窗玻璃上有白衣服等等的反光。你可以要求临时换一下座位，拍完之后再回来。
③对于观光大巴来说，进行拍摄最合适的座位是最前面的座位。一是因为视野广，二是因为前面的玻璃经常清洗，所以最干净。而且前面的座位震颤也相对比后面的座位轻微一些。
5、拍宠物时应注意什么
在拍摄小动物的时候，对焦的焦点一定要定在眼睛上。这是必须要注意的。
相机的高度，应该是在和动物的视线的高度差不多的高度上，这是拍摄小动物的世界的基本姿势。如果是从比较高的高度俯拍，会有一种压迫感，小动物的可爱就会大打折扣。
为了表现毛的质感，最好使用自然光。直射光和顺光都不容易表现质感，最好是逆光拍摄，质感是最强烈的。当阴影太强的时候，可能会需要补光。在晚上补光的时候，要注意使用红眼消除功能。
动物的警戒性很高，所以不能追着撵着拍。在拍摄的时候，动作要慢、要柔和，不能操之过急。如果有时间，要尽量获得动物的信任，以求尽量靠近拍摄。
6、怎样拍好瀑布
①快门速度，一般需要一个比较慢的速度，在1/60――1/10秒之间。具体还需要根据水量的大小，水量大快门可以快些，水量小快门可以慢些。
②尽量用广角拍。广角才会拍出气势。
③一般由下往上拍，尽量用低角度仰拍。
④正确曝光。用点测光来测试拍摄场景中最暗并且我能辨得清细节的地方，然后通过提高快门速度来调整两级光值。举个例子，如果测光显示石头的曝光组合是1/60s以及光圈f/5.6，你可以调到全手动档，其调整为1/15秒与光圈f/5.6。然后重新拍摄，拍出的照片会较黑，但细节部位仍是清楚的。
7、花卉拍摄
对于拍花要讲究点技巧才能拍得好看，我们以前说过要在拍之前喷点水可以增加花的层次感以及娇翠欲滴的感觉，此外还应注意以下几点：
①测光方式最好用点测光，测花最亮的部分，使得花整体细节都能表现清楚。
②拍摄模式最好光圈优先，可以适当控制背景的虚化或者控制景深。
③拍摄角度，不要只拍正面，可同时拍不同角度的7、8张片。从而可以选择最漂亮的角度。
④背景。选择背景是深色（如很浓密的树叶、深色墙等）的花作为拍摄的对象。
用一大块黑色的布摆在花的背后，离花要远一点，近了要看见布纹。黑布摆的方法，可以直接平放在地上，也可以挂在花的背后，也可以把黑布蒙在一块板上立在花的背后。
摄影杂谈（51楼、53楼、54楼、55楼、71楼，深入探讨）
入手50D已经4个月了，混迹于中关村摄影论坛倒是两年有余了。从最初带着佳能G7进村，到现在手端50D冒充“摄影爱好者”的这段日子里，认识了很多朋友，得到了许许多多人无私而热心的指导和帮助，在此特别感谢当我还处在连菜鸟级都算不上的阶段，那些给予我信心和勇气，悉心指导我的老师、朋友、兄弟姐妹们！
如今作为佳能50D的版主，在管理论坛日常工作的同时，也受到不少刚进入摄影之门的朋友的询问，很多问题都是我曾经也迷惘彷徨过的。在此我把自己的一些观点和个人经验说出来，提供给大家借鉴和参考，希望对刚接触摄影的朋友们有所帮助。
此帖也是抛砖引玉，希望高手们能给予补充和斧正！
关于相机
佳能50D是一款功能相当强大的中端数码单反相机。出色的成像、精细的做工、舒适的手感、简洁的造型……无一不让我在端详、把玩时产生强烈的拍摄欲望。选择这部相机，没有让我后悔，想把这样的一部相机玩透了，不是件容易的事。需要多看说明书，多操作、多实验、多揣摩。我的相机个人设置：
拍摄时多为Av档，主要是为了控制景深。拍摄时会查看快门速度，低于安全快门速度时，提升ISO来保证安全快门速度。（安全快门速度=1/焦距毫米数，如：当你此时拍摄的镜头焦段为100mm时，安全快门速度就是1/100秒。这是对于全幅机而言，50D的镜头放大倍率为1.6，因此，当镜头焦段为100mm时，安全快门速度为100×1.6的倒数，即1/160秒，当然经过严格训练的高手们是可以低于安全快门速度，而同样保证照片清晰的。）
对焦点的设置为单一对焦点，这样能够选择九个对焦点中的任何一个来对焦，方便构图。（有的摄友们喜欢先对焦再构图，即先用中心对焦点对焦，然后移动相机构图。严格的说，这是不精确的，实际上此时的焦平面已经改变了。但是为什么拍出的片子也是清晰的呢，因为这是景深的作用。使用广角镜头且小光圈时，可以用这样的方法，因为此时景深大，足以保证足够大的清晰范围；而使用长焦镜头和大光圈时，不可使用这样的方式，因为此时景深小，稍有偏移，就失焦了。）
白平衡设置为自动。
ISO通常为100，光线不足时提升，但一般不超过800。
高速连拍会在捕捉动态人物时使用。
测光模式一般为中央测光，为获得局部曝光准确而不考虑场景中其他部分曝光时用点测光。
文件格式为RAW，方便后期。
照片风格为中性，也就是各项为0，方便后期。
EV值为-0.3或-0.7，偶尔为-1。宁欠勿曝，方便后期。
关于镜头
佳能拥有庞大的原厂和副厂的镜头群，方便广大摄友自由选择。
佳能镜头从卡口上分为EF和EF-S两种镜头，EF镜头可以通用目前佳能所有数码单反相机，EF-S镜头仅适合于佳能APS-C画幅的相机，如50D。
有朋友上来就问：“我要配什么镜头？”
这是个无法回答的问题，如果有标准答案的话，佳能和其他副厂何必要生产那么多镜头呢？
选择镜头应该从两方面去考虑：1.资金2.拍摄题材
知道自己喜欢拍摄什么题材，就可以确定焦段了，然后根据资金来选择相同或相似焦段的镜头中你能买的起的最贵的那个吧。在相同或相似焦段的镜头中，越贵的就是越好的说法是成立的。
根据拍摄题材选择镜头：一般而言，风景用广角，人像用中焦，打鸟用长焦，花草昆虫用微距。但这也不是固定不变的，用广角拍出的人像通过夸张的变形可以获得很强的视觉冲击力。用长焦拍摄风景，也可以通过长焦镜头压缩透视的特性，来创造出空间感紧密的风光片。当然这已经是进阶摄友们考虑的问题了，刚入单反之门的新人还是按照普遍规律来就可以了。
最大光圈和最小光圈都不是变焦镜头和定焦镜头成像最佳的阶段，一般而言，从最大光圈缩小2档至F11，是镜头成像较好的阶段。对于变焦镜头而言，最广角和最长焦端也不是成像质量最佳范围，中间焦段的成像才是最好的。
关于拍照时获得更加稳定的方法
右手握住相机手柄，左手托住相机，相机的重量应该放在左手上。取景框贴紧眉弓，但不要太用力了。双臂夹紧于两肋，也别太用力。双腿左右或前后微微分开。拍摄时要呼吸均匀，在按下快门的瞬间要摒住呼吸。手指应挤压快门，而不是敲击、撞击快门。快门速度过低时，可以背靠墙壁、大树，或双手架于栏杆、台面上。
关于后期
后期是摄影活动中一个重要组成部分，是前期拍摄活动的延续，是出片的最后一道工序，同时也是你审视、美化作品的关键步骤。什么是后期，我认为凡是经过裁剪、缩放、亮度、对比度、饱和度、锐度的调整以及修改天空的电线、人脸的斑痕等等都属于后期。
有人说：胶片时代的摄影师都不后期。这个说法对吗？我们知道胶片时代摄影师和负责任的摄影爱好者都是自己冲洗、放大照片的。在这一过程中，对显影液、定影液的配置，上放大机对相纸的曝光等都是很主观的行为，通过这些行为，摄影师可以控制照片的曝光、色彩的浓淡等各种要素，从而达到自己满意的作品。
还有人说：我不自己洗照片，都是送照相馆的。那么实际上你只不过是把后期交给了别人处理而已，你能保证你拿到的照片就是当初你拍摄的那个样子吗？
现代数码摄影是把后期这一工作交到了拍摄者的手中，让你自己更加主观的去控制和完成你的作品。
有人还说：片子做了后期就不再是真实的了。请问，什么摄影？摄影是艺术的再现现实世界的一种方法，追求的不是完全真实的记录自然界，而是摄影人主观的表现内心理想世界的一种手段。所谓“真实”是不可能达到的，也无需达到。比如黑白照片，这是真实世界的真实体现吗？显然不是，真实世界不是黑白的。再如彩色照片，同样也不是，因为不论
是彩色胶片还是数码相机的CCD或CMOS都无法完全表现人眼所观察到的全部色彩和灰阶层次。所以，还谈什么“真实”呢？
无后期我不反对，但绝对不值得表扬。前期拍摄再完美的片子都有后期的余地。我认为只要你不玩“移花接木”或“乾坤大挪移”都是不违反摄影本质的。
说了那么多后期，并不是不重视前期，相反前期是后期的基础，更应得到重视。没有好的前期，后期在厉害也是徒劳。扎扎实实、认认真真的拍片，做好前期的工作，你的后期才会有做的必要。不要认为电脑是万能的，相信很多摄影爱好者都有前期没拍好，后期无法进行的事例。同样认为后期就有离摄影正道的人，实际上是不懂后期的。
我的后期调整
我常用的软件是佳能的随机软件DPP、PHOTOSHOP和光影魔术手。DPP调整亮度、白平衡、饱和对、对比度、锐度。光影魔术手则是批量处理加框、压缩、添加拍摄参数。PHOTOSHOP用的少，一般只对很难得的片子同时又很难处理的片子进行精加工。应摄友——江山摄技的要求，我简单介绍下DPP软件的功能。
一般在RAW标签下的面板中调整。
亮度调节——调整照片的曝光。欠曝的片子容易找出细节，而过曝的就几乎找不到细节了。
白平衡调节——如果白平衡不准，（也就是通常说的偏色）。我一般在下拉菜单中选择“色温”，然后拖动滑块来调节。向左色温降低，照片产生冷光照射效果，向右色温升高，照片产生暖光照射效果。
图片样式——等同于相机照片风格中的选项。
对比度——调节照片的明暗对比。
色调——照片的色彩倾向调整。
清晰度——也就锐度调整。
后面两个标签的选项，是更为细节和补充的功能，我一般不用，需要时转PHOTOSHOP中处理。
好了，关于我对摄影方面的肤浅认识就是这样了，呵呵，希望高手
们多加点评、指正！