针织服装制作工艺

一、针织面料的特性

针织服装大都是以棉、涤和涤棉纱的针织面料为原料，其特点是质感柔软、伸缩性较大、透气、吸汗、穿着舒适随意、富有个性，适合运动服便装、男女休闲时装和内衣等。我在实习期间，所接触的主要是针织面料的成衣。因针织面料除了上述部分特性方面外，还具有脱散性，卷边性，易起毛起球性等其它特性，所以在成衣的缝制生产过程中就需要我们采取正确的工艺方式来对待。

二、针织服装的工艺流程

主要工艺流程为：验布→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装

面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些衣片制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、印绣花等效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。

三、缝制的缝纫设备材料要求

而缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。制衣过程中，选择缝针缝线看是一个很简单的问题，实则不然，不仅要满足技术上的要求，还要顾及美学要求，从缝线与缝料的颜色搭配、缝线的细度选择多方面考虑，才能达到更完美的效果。因针织面料和梭织面料的特性的差异问题，在缝纫的材料上会有一些特殊的要求，其具体的缝制设备和材料要求如下：

（一）常用的针织缝纫设备

我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机（俗称“平车”，常见的平车机以高速平车机,转速在3500~5000r/min）、中、高速包缝机（俗称“拷克车”）、绷缝车等缝纫机机型为主。

由于针织织物是由线圈串套组成，裁剪后的衣片边缘容易发生脱散，故应先将衣片边缘包缝（俗称“拷边”）后再用平缝机等缝制加工。平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。其它设备还包括锁眼机、钉扣机和套结机等。

包缝机常见的有三线包缝机（俗称拷边机）、四线包缝机、五线包缝机（俗称三针五线）。其转速可分为：中速（1500~3500r/min）、高速（3500~5000r/min）、超高速（5000r/min以上的）。（二）缝纫材料的要求

1、缝线一般纯棉针织面料采用9.8tex×4或7.4tex×3的纯棉及涤棉混纺线，化纤针织面料采用7．8tex×2的弹力锦纶丝和5tex×6的锦纶线。缝线要达到下列质量要求：

（1）缝纫机用纯棉线（缝线）应采用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。

（2）缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。（3）缝线必须具有柔软性。

（4）缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦，避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。

2、缝针缝纫机针又称缝针、机针。服装缝制中针、线以及针迹密度的选择，都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。对应不同的面料，必须选择合适的缝针。

我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，服装加工中使用的缝针号型一般从5号～16号，不同的服装面料采用不同型号的缝针。

在机针的选择上，应选用表面光滑，没有毛刺。伤痕、绣点等粗糙、孔和槽的连接处倒圆、光滑的镀铬等隔热合金的机针。针织服装的缝针一般采用圆头机针。

（三）缝纫线迹的种类和特点

针织服装与梭织服装在缝制上的最大区别是采用的缝迹类型不同。梭织服装应用锁式缝迹较

多，而针织服装以应用链式缝迹为主。由于针织物具有伸缩性和脱散性，要求缝合裁片所用的缝迹必须与针织坯布的延伸性和强力相适应，使缝制品具有一定弹性和牢度，并防止线圈脱散。经常受拉伸的部位还要选用弹性好的缝迹。

服装加工中，缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型：

1．链式线迹链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单针。其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散，常用在衣片之间的缝合处。双根缝线的线迹称为双针，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱散，所以常用在下摆、袖口的卷边等拉伸较多的部位。

2．锁式线迹亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交叉联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用线量较少，拉伸性较差，只有在衣服不易拉伸的部位，象袖口、兜边、订商标等才使用弹性小的锁式缝迹。

3．包缝线迹是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝……六缝包缝）。其特点是能使缝料的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝迹的弹性较好。

4．绷缝线迹由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成，有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大，拉伸性好，缝迹平整，可起到防止织物边缘脱散的作用。滚边、滚领、折边、绷缝拼接和饰边等处常采用绷缝缝迹，这样既有很高的强力和弹性又能使缝迹平整

四、针织服装缝制过程的技术要求

服装的缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连，条格左右对称。缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服装表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。缝份要适合于所用材料（面、里），要适合于所采用的缝合形式（缝型），折边缝的外观不能有斜裂现象。折边量要适合所用材料（面、里）；折边量必须均匀一致，平整；下摆的面布和里布的折边量要相配。要按指定的、与面里料、缝型和缝线相符相符的针迹数进行缝制。各部位的缝制要良好；面线与底线宽紧须相配；缝线牵紧；止口缝迹宽窄、缝迹开始与结尾要一致；缝纫机送布齿的痕迹不能留在衣片上。

五、针织服装工艺缝制技术要求的个人心得总结：

通过长期间的所学所见，对针织服装工艺缝制技术要求，我有如下总结：服装的生产流程的每一个环节都是紧密相扣的，而每一道环节的目的都是为了追求高效益来为工厂获得更高的利润，所以我认为根据面料特性选用合理的缝纫设备，以及合适的缝纫材料作为缝制生产工序的前提下，同时加强工人们的自身技能水平，才是真正的提高工厂的效益的可行之法。

织法介绍：-

1、元仝-

元仝是指前后针床都参与编者按织的情况下，斜角刀仔打起的织法，为方便过梳，通常最后半转元仝将字码放松少。-

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2、过梳-

过梳是指利用弯针板将纱线从一张针床中的织针上转移到另一张针床上的织针上的过程。- 织完元仝之后，首先将前针床上含有纱线的织针顶起，使之针舌全部打开，利用弯针板先纱

线转移到弯针板上，然后转移到另一针床的空针上。-

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3、单边-

单边是指只有一张床密针，将机头后面的两个刀仔打起，只让前针床参与编织的织法，织片时字码上提，织出来的衫片字码结些，衫片较短，反之衫片较长。-

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4、坑条-

坑条又称罗纹，是双面编织物的基本组织，它是由正面线纵行和反面线纵行以一定的组合相间配置而成，通常坑条可分为规则性坑条及不规则性坑条。规则坑条是指底面的坑数一致，例如：1×1，2×2，4×4坑条，不规则坑条是指底面的坑数数目不一，例如：4×2，3×6，12×3坑条。-

在坑条的排针方法中有两种不同的前提，一种是指针对针，另一种是针对齿，同是一种坑条织法在不同的前提下其排针方法不同，以简单的2×2坑为例：-

A．在针对针的前提下其排针方法为底面排两针空两针。-

B．在针对齿的前提下其排针方法为底面排两针空一针。-

在通常的情况下多以针对齿的情况为主。-

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5、修花-

修花是指毛衣织造过程中的加减方式，由于毛衣织造过程中，直接织成衫片而不用裁剪，因而必须靠边加减针来实现，减针是指将两边纱线往内移进几针，之后将移织后空出织针压下退出，加针是指在织造过程中在两边分别顶起多少针的方法，通过减针可使布片幅宽逐渐变小，反之通过加针可使布片幅宽逐渐变大，例如：2-1-5是表示每织两专每边减一支针，如此重复五次，加减针可分为修无边花与修有边花，修无边花是指减几支针用几支扒，修花后可见修花位在布片的边缘，而修有边花是指减针时规定夹几支针，所用支扒数目为减针数目加上夹边针数。例如：要求夹三支边，减一针则用五支扒，修花后可见修花位在布片的边缘往里第四针位。& {" C% u4 ?: -

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6、搬针-

搬针是指减针过程不能一次完成，例如需在布片中间减一针则需将其外面相邻织针上的纱线往里移.一针并重复此过程，直至布片的边缘后将空针退出，此过程称之为搬针。-

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7、三平及四平-

在前后针床都密针的情况下，将左后刀仔打起其它三个刀仔都打落的织法称之为三平，四个刀仔都打落的织法叫四平。-

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8、令士-

令士是指前后针床密针间隔单边的织法，即是先在前针床织几专单边后将纱线全部过梳到后针床织$单边的间隔织法。-

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9、搬揽-

搬揽是指通过搬针织法形成一个揽角的织法，例如后针床密，针前针钉顶起四支针平一专后将面上四支针从中间为界，向两边搬两针后将原来的针压下，如此搬花数次达到规定宽度，再依次往里搬针直至重新合成四支针的织法如此开成一个揽角。-

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10、挑吼与抽针- -

挑吼是指在织造过程中，将某针的纱线移到旁边织针而形成一个吼的织法。-

抽针是指在织造过程中，让某些织针退出针织过程的织法，通常用于记号之用。-

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11、柳条，扭绳，谷波，打鸡，珠地-

柳条是指机头对角字码刀仔其中一对放低，另一对顶上，两面针床均有织针参与（排针方式可为1×1，密针，2×2等，视客要求而定）的织法。-

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扭绳是指在编织过程中每隔一定的转数相邻几支织针上的纱线互换的织法。-

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谷波是指几专四平相隔几专面元仝或底元仝的织法。-

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打鸡是指两针床密针，元仝一专平半专（织元仝进不参与编织的两个刀仔轮流放下）的织法。-

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珠地是指密针或1×1的情况下三只字码放下而另一只字码升起七成的织法-

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12、二三级打花-

通常采用三种针（高脚长舌，高脚，低脚），但视乎需要采用其中一种或几种当机头上中山提起，织一专或半专打花再织四平，如此间隔的织法为二级打花；当机头上下中山一齐提起，织一专或半专打花再平织，如此间隔的织法叫三级打花。-

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13、冚毛-

冚毛是指利用特殊的纱嘴引导两种不同的毛料从纱嘴的不同位置进入编织过程而使织出衫片的效果是一种毛料盖在另一种毛料上，底面各呈现不同毛料的织法。-

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14、猛花-

猛花又称曼波是指在编织过程中利用手制控制后针床移动而使织出的衫片出现规律性的斜纹的织法-

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针织基础知识-

毛织机械主要分为横式手机、花机、普通电机、电脑机。现在先介绍通常生产中最常用的横式手机。-

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横式手机-

横式手机是指人工操作，靠边手摆动使机头在针床上左右移动而完成针织过程的织机，机号是说明针坑上排针的疏密程度，即机号越大，针坑上规定长度的针数越多，反之则针数越少，横式手机的一般种类有3针，3.5针，5针，7针，9针，12针，14针，16针，正常的横机幅宽为36英寸，加长机可达48英寸。例如7针机则表示机板上七道针坑的长度为一英寸，其它针种类推，由于粗针产品（通常9针以下为粗针，以上为幼针）所用纱线较粗，因而其产品花款比幼针产品复杂。: -

机板针数的计算公式（7针36寸机）-

总针数=36×7=252支-

横式手机的结构：-

1、机头：机头是织机的心脏部分。-

2、机头轨道：使机头工作平稳。-

3、手推柄：节约工作力的装置。-

4、针床：又称针板，是横织机的重要部件，上有针槽，内有织针，筒口有齿口,齿口是用来握住沉降弧; *，协同舌针完成弯纱和脱圈。-

5、塞织槽和塞织：针床上有塞槽和塞织，上塞织主要用来稳定舌针；下塞织主要用来固定底脚弹簧的位置。-

6、圆盘式喂纱装置：主要是调节纱线的张力。-

7、织针：横机大多采用舌针，其材料一般用60号钢丝或钢片压制而成，可分为针钩，针舌，针种。-

8、后针床移动杆：可用于调节后针钉的左右移动。-

9、机板螺丝：固定针床之用。-

10、毛刷：在编织过程中将舌针刷开。-

11、导纱器：引导纱线正确参与编织的装置。-

12、字码调节装置：控制大山上下移动而改变密度的装置。-

13、刀仔：连接螺山控制其是否参与编织的装置。

常用的针法和花型

1.珠地——（单吊目）

在衫身上直的一条一条，而每条又是一粒粒象珠一样帮称珠地（又称元宝针）;双机板排针同四平；半转打花半转平；底右面左松，面右不动（特殊要求除外）。珠地要开面包针,留意花针与挂砣和面左字码.

两面有不相称的外观和结构,正面线圈大而圆,反面极为细小的条状

2.柳条——（双吊目）

1X1罗纹，在衫身上也是直的一条一条，但没有珠状，故称柳条,双机板排针同四平；控制键全开,底左面右字码密（放高),底右面左字码松（放低）。(换一边也可以)

区别柳条字码,要看是否条直,开针要开斜角,且针跟打花字码靠.

由于每一行纹路包括多行线圈,所以衫身阔度向擅长程度很大,生产速度比较慢,然而厚度和重量及丰满手感,是其它组织不可达到的.

3.打鸡——-

双机板排针同四平，1转元同半转平，字码适当。

正面和反面相同,比三平和四平更稳定,因为织片线圈张力相称,所以不会卷曲而特别适合需要结实,稠密和稳定的针织衫.

4.过令士——(桂花目)

将机板的机针进行几专面针,过底针几专这样达到的效果.

5.扭绳——又叫辫子花

分3支扭支，6支扭6支等，扭绳左右两边一定要1-2支底针,这样在才显出扭绳的主体感,（又称麻花）这里举例,扭绳有一般扭绳,蝴蝶绳,鸳鸯绳.等. 在多针扭绳时,可在扭绳位将底放几支针以拉长线圈.

6.搬针——收针

同一组织单支针或多支针向多方向搬移。

7.缩针——也可以说是收针的一种

但是做法比较特别,故列出来.同一组织多支针整体移动.

8.谷波8.谷波——

排针同四平，织谷位时，关底边2个控制键，面针（单边）可织多几转后再与底针相连,形成一个鼓起的波浪形和卷纹形.排针单面也行,(单边谷波)织谷位时，放底边2个控制键，先平半专,后关底边2个控制键,将面针（单边）织多几转后,再将底针过到面，形成一个鼓起的波浪形。

即在衫上某个部位留一个空位，再由空位组成图案。此处介绍挑狗牙.是挑吼中的经典做法.

9 多种颜色相间。

11.坎111.坎毛——.

分底面两层，面一色,底另一色,通过坎毛纱咀,面毛把底毛得严密。

打花——（又称集圈组织）:

打转或多转含在针嘴内，再织半转把此含针织平，此组织形成打花。

有一级打花和二级打花. 主要通过排针来改变一级和二级打花区别.机针有高脚和低脚,长舌和短舌之分.

根据花形来排针即可,常见的有波萝花,芝麻花等

芝麻花:半转1x1双反面交针

桂花:一专1x1双反面交针.

双芝麻花为一转2x2双反面交针.

13.漫波——

每转向同一方向移动机板，数转后往返，形成的组织是漫波.主要用于坑条的上梳,常用的是毛衫上的毛毛穗(柳条+漫波).

14.休止------(顶针)-

工作原理是将不工作的机针顶起,就不会吃线;这样在织片的过程中,可控制任意部位织针暂停或恢复织片的状态,从而实现领位,膊位,胸部,下栏,口袋,衫脚,直接在型及各种花型图案.

15.花机挂毛——

每半转在机针上把毛纱用手搭成的图案（又称挂毛）,全为手工搭线.

16.拨花(打吼)——

花样打在专业的卡纸上,(目前市场上有24目和28目),固定在卡纸机上,打开指定键盘,用多条色纱(可达6色左右)织出的图样,（或用打吼机头织出的有规则挑吼花款）。也可以用单个色打,形成各种花形.

针织面料基础知识解析

针织面料基础知识解析 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel ）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的咼品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。 针织面料知识

第五章 针织服装纸样设计

第五章针织服装纸样设计 针织物的特殊性决定了针织服装设计有其自身的特点，表现在款式造型方面力求简洁、流畅、精练；在结构设计中以直线、斜线和简单的曲线来表示，不宜采用省道和过多的分割线，衣片数量少的特点，因而我国现行的针织服装样板设计，传统的内衣样板普遍采用规格演算法。这种方法是以规格尺寸、衣片形状及丈量部位为主要依据。结合面料、工艺等影响因素，进行样板设计的一种方法，常用于定型产品的设计。随着针织内衣外衣化、外衣时装化的趋势，规格演算法已不能适应设计、技术发展的需要。主要表现在两个方面，其一：由于面料弹性的不同，细部规格尺寸的确定不再是一种简单的比例关系，或者象梭织面料那样直观，一目了然，而是与面料的组织，性质有关，表现的是一种综合的复杂的关系。其二：对于紧身合体的服装需要运用面料的弹性来实现，存在运用多少弹性量的问题。这类服装通常使用弹性较大的面料，面料静态时的制图此例不再“相似于”人体各部位的比例分配，而且面料弹性的运用分方向性，同时要求各细部尺寸在运用面料弹性的多少表现出合理性和一特性。因而比梭织服装的结构更具有复杂性，表现出不确定性，否则，会感觉不舒适，更谈不上审美性。宽松型的针织休闲服装是近年来针织服装发展中的一大亮点，样板设计不仅需要达到预想的造型效果，更要保证自身结构的合理性，因而，需要建立适应发展的针织服装设计的整套理论体系。 我们知道，原型法是服装结构的核心内容，它做为人体平面制图模板，提供了满足服装合体性的已知条件。通过放松度或收缩度来打制服装样板，设计时得以摆脱复杂的经验公式束缚，以形象思维与逻辑思维结合的方式去探索，去实现预想的服装造型、款式，有利于拓宽思路，促进设计过程中艺术与技术的沟通。基于这种思想，本章节的内容是寻求综合针织面料特点的针织服装基本纸样`，通过基本纸样的建立，讲述运用基本纸样实现不同造型的针织服装设计方法。 第一节针织服装纸样设计系统 服装的廓形有H、O、S、X、A和Y六种基本状态，其结构表现为三种趋势：一是合体曲线型结构趋势；二是宽大直线型结构趋势；三是介于两者之间

针织服装设计 针织服装的裁剪

第七章针织服装的裁剪 第一节裁剪前的准备 第二节裁剪方案的制定（略） 第三节裁剪工程 第四节净坯用料计算

第一节裁剪前的准备 一、棉针织物门幅的确定 二、合成纤维的门幅确定 三、对色、配料 四、验布 五、回缩

一、棉针织物门幅的确定 棉针织物光坯布的实际门幅是由轧光定型工序所确定的。 （一）轧光定型的作用 由于棉针织物在漂染加工中，受到一定的拉伸，产生长度伸长、门幅缩小、丝缕歪斜等现象，因而轧光定型的作 用即是： 1、改善织物的品质：纠正丝缕歪斜、使布面平整并具有 一定的光泽。 2、定型坯布幅宽：坯布轧光幅度的大小是根据坯布类别、 织造的筒径、密度标准（部颁标准）和坯布的缩率，再 结合各厂具体染整的工艺条件和经验而决定的。

（二）扎光定型的种类 轧光幅度以每隔2.5cm为一档。分： 1、涨轧：经轧光后使坯布门幅加宽。常用于绒布织物，因针 织绒布织物经拉绒后，长度伸长，因而绒布织物一般采用涨轧二档或三档。 2、平轧：经轧光后使坯布门幅不变。棉毛织物由于其结构的紧 密性，在加工过程中变形较小，一般采用平扎或缩轧一档。3、缩轧：经轧光后使坯布门幅缩小。一般汗布类等单面织物采 用缩轧二档或三档。 因为轧光幅度为每隔2.5cm为一档（指筒状宽度），因而棉针织物光坯布的幅宽规格以5cm分档，与内衣规格的档差5cm形成对应的关系，不同规格的成衣选用不同幅宽的织物，对应由不同筒径针织机编织。这就是针织坯布规格的多样性的特点，同时不同规格的成衣选用不同幅宽的光坯布，构成以上的原因之一。

二、合成纤维织物的门幅确定 合成纤维织物的门幅确定是通过热定型获得的。 热定型的作用：获得平整的布面； 降低收缩率； 提高尺寸的稳定性和抗皱性； 改善织物的风格； 调整织物门幅； 使织物达到规定的幅宽和克重。 热定型方法；干坯布定型：热风定型。 染前定型； 染后定型等多种方法。

创业(商业)XXXX制衣有限公司项目计划书

第三届“赢在江淮”（XX赛区） 暨XX县第一届创业大赛 创业（商业）计划书 项目名称：望江县XXXX衣有限公司（智能化） 主营业务：纺织服装 第一创始人姓名：X X 2019年9月

目录 一、计划摘要------------------------------1 二、项目概况------------------------------2 三、发展规划------------------------------4 四、创业组织------------------------------5 五、产品/服务------------------------------7 六、市场分析------------------------------12 七、营销计划------------------------------13 八、财务规划------------------------------14 九、风险控制------------------------------18

一、计划摘要 1.主营业务：服装生产与销售 2.主要产品：针织类运动装。 3.市场概貌：1.我县的首位产业之一就是纺织服装行业，政府对此行业支持； 2.我们地区的服装加工企业如雨后春笋，但是大多规模小，以小型加工作坊 居多，生产的服装以中低端产品为主，人员管理散漫，流动性较大，不具备市场竞争能力；3.大多服装加工生产线，还是以传统模式为主，缺少智能化改造。4.劳动力的成本也在逐步提高，中低端产品竞争压力大，这部分在陆续的向低成本的东南亚地区转移。但我们的缝纫工相对是技术全面熟练，基础优良，对中高端产品具有竞争力。 4.营销策略：1.对工厂厂房以及生产线做全面升级，设备进行智能化改造，提 高产品品质，寻求中高端客户；2.开拓国内市场，做个性化定制服务，用工业化手段生产个性化产品。 5.发展计划：1.扩建生产基地，与长岭镇政府的扶贫项目对接，租赁镇政府建 设的标准化厂房两栋，将生产线升级为智能化，以致达到国内外服装管理体系认证。从低端产品向中高端产品转移。2.创立自主品牌，向十四亿人口的内销市场发展。 6.管理层：公司总经理有着几十年的服装行业经验，核心管理人也在服装外资 企业任职经历，对主要管理人每年进行职业培训，提供其管理能力，同时公司与安徽农业大学纺织学院签订了产学研合作协议，每年有老师及优秀大学生来公司指导学习，是对储备人才的预留。 7.财务计划：完善财务制度，销售收入预测与成本费用估算，盈利能力分析， 有专职财务人员出具损益和利润分配表，现金流量表，计算相关财务指标（投资利润率，投资利税率，财务内部收益率，投资回收期）。 8.资金需求：对工厂场地扩大，生产线设计，设备智能化改造等，共计需要增 加投资800万元。

针织服装制作工艺

一、针织面料的特性 针织服装大都是以棉、涤和涤棉纱的针织面料为原料，其特点是质感柔软、伸缩性较大、透气、吸汗、穿着舒适随意、富有个性，适合运动服便装、男女休闲时装和内衣等。我在实习期间，所接触的主要是针织面料的成衣。因针织面料除了上述部分特性方面外，还具有脱散性，卷边性，易起毛起球性等其它特性，所以在成衣的缝制生产过程中就需要我们采取正确的工艺方式来对待。 二、针织服装的工艺流程 主要工艺流程为：验布→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装 面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些衣片制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、印绣花等效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。 三、缝制的缝纫设备材料要求 而缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。制衣过程中，选择缝针缝线看是一个很简单的问题，实则不然，不仅要满足技术上的要求，还要顾及美学要求，从缝线与缝料的颜色搭配、缝线的细度选择多方面考虑，才能达到更完美的效果。因针织面料和梭织面料的特性的差异问题，在缝纫的材料上会有一些特殊的要求，其具体的缝制设备和材料要求如下： （一）常用的针织缝纫设备 我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机（俗称“平车”，常见的平车机以高速平车机,转速在3500~5000r/min）、中、高速包缝机（俗称“拷克车”）、绷缝车等缝纫机机型为主。 由于针织织物是由线圈串套组成，裁剪后的衣片边缘容易发生脱散，故应先将衣片边缘包缝（俗称“拷边”）后再用平缝机等缝制加工。平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。其它设备还包括锁眼机、钉扣机和套结机等。 包缝机常见的有三线包缝机（俗称拷边机）、四线包缝机、五线包缝机（俗称三针五线）。其转速可分为：中速（1500~3500r/min）、高速（3500~5000r/min）、超高速（5000r/min以上的）。 （二）缝纫材料的要求 1、缝线一般纯棉针织面料采用9.8tex×4或7.4tex×3的纯棉及涤棉混纺线，化纤针织面料采用7．8tex×2的弹力锦纶丝和5tex×6的锦纶线。缝线要达到下列质量要求： （1）缝纫机用纯棉线（缝线）应采用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。 （2）缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。 （3）缝线必须具有柔软性。 （4）缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦，避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。 2、缝针缝纫机针又称缝针、机针。服装缝制中针、线以及针迹密度的选择，都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。对应不同的面料，必须选择合适的缝针。 我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，服装加工中使用的缝针号型一般从5号～16号，不同的服装面料采用不同型号的缝针。 在机针的选择上，应选用表面光滑，没有毛刺。伤痕、绣点等粗糙、孔和槽的连接处倒圆、光滑的镀铬等隔热合金的机针。针织服装的缝针一般采用圆头机针。 （三）缝纫线迹的种类和特点 针织服装与梭织服装在缝制上的最大区别是采用的缝迹类型不同。梭织服装应用锁式缝迹较多，而针织服装以应用链式缝迹为主。由于针织物具有伸缩性和脱散性，要求缝合裁片所用的缝迹必须与针织坯布

针织服装设计与制作实习报告(20201101111558)

针织服装设计与制作实习报告 一、实习目的 针织服装设计与制作课程是服装设计与工程专业针织服装设计与工艺课程的实践教学环节。通过教学，我们将学到的针织服装设计与工艺的基本理论和基本知识付诸实施, 通过实践操作,学会采用横机或手工编织针织服装及其后整理, 为今后从事相关工作打好基础。 本课程应做好与针织服装设计与工艺课程的配合。 二、实习工作内容 这次实习内容相当艰巨，我们要自行完成一件既富有创意，又具有实穿性的针织服装。在放寒假前我们已经完成了课程设计的工作，即确立主题、服装效果图的创作和小样制作。 我的主题是梵花芷水梦。平和与经典，源于内心深处的渴望。似水与鱼，又如星星坠入璀璨的星河。她可以是信仰、文字、音乐、画笔仿佛是对灵魂的考验。生活，不是支配什么更不是占有与操控 什么。追求心灵的平和，镌写出生活的幸福与快乐，心灵的美丽花朵随之悄然绽放。 关键词：原生态、经典、大气、平和、舒适。主题色：大地生灵的纯真本色，带我们回归生命最初的质朴，寻找心灵的平和。

廓形：对称合体、平衡。 同时，我从中设定了小主题一一银河。以下是我的主题封面以及主题灵感版。

梵 花 芷 水 梦 服装效果图以及小样编织图片如下:

于是我们要在寒假里完成这样一件针织服装。在进行的过程中, 我将设计进行了一定的改动。具体制作过程如下。 成品尺寸：胸围38cm,背肩宽38cm,衣长70cm袖长45cm 工具：9号棒针四枚 材料：中粗线（黑白杂色） 密度：32针*35行=10cm 正背面款式图： 首先，该毛衣的结构是由一个前片、三个后片、领子、袖子组成

前片制作过程：起针95针，左右两边分别为11组鱼骨针花样，中间7针为 镂空针花样（花样编织图如下）。全身直行而上，不加针不减针。到了一尺三处 开领口，中间预留13针，两边分别每行减2针、减6次，因此总共减24针，到 肩处还剩每边29针，织到一尺六寸处收针。 12 HI 4.5an 其中中间的花样编织为: 1-2-6 平收Id 针

毛针织服装加工基础知识修订稿

毛针织服装加工基础知 识 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

毛针织服装加工基础知识 毛针织服装是羊毛为原料的针织衫，其主要特点是延伸性强，弹性好。因此能紧贴人体，又不妨碍人体运动，且具有良好的柔软性和保暖性，因而穿着舒适，服用性能优良。 (一)毛针织生产工艺流程： 毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库 毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。 进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。

(二)原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。 (三)准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此，准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。 络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。 (四)羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验

针织服装结构设计的特点

第一章绪论 由于针织服装的装饰性、保温吸汗性、适应场合、补整体形、表现个性等性能较好，穿着时柔软舒适，没有拘紧感，特别适合体假、旅游、家居时穿用。 第二节针织面料基本知识 针织面料的特性：拉伸性（弹性）、脱散性、卷边性、透气性和吸湿性、抗剪性、滑移性、纬斜性、钩边与起毛起球、工艺回缩性。 针织面料的特点（消费性能上与其它织物相比）手感—光滑柔软、富有弹性。体肤触感—良好、刺激性好。洗涤—易洗易干易打理。适体性—能显现人体曲线、无拘紧感并富有装饰性。吸湿透气性—较好。抗绉性—较好。耐冲击破坏性—较好。变形—较大。耐磨性—较差，易起毛起球勾丝。断裂强度—较低。 第三节针织面料性能对款式造型的影响 一，轮廓造型：直身式，宽松式，紧身式（紧身便装，紧身运动装，矫形内衣）二，服装的边口造型：罗纹饰边，边口修饰的其它方法（滚边、加边，缝迹处理，卷边利用）三，面料织纹、镶拼的运用：面料织纹的装饰性，易料镶拼（不同性能的面料组合，异色镶拼，花色面料镶拼，不同材质的面料组合，织造与印花面料的组合）四，注重装饰：饰件添加，装饰图案 第二章针织成衣款式设计 一，领：是上衣靠近颈的部位，起保护颈部和装饰颈、胸部位的作用，是内衣款式设计中最引人注目的部位，有时一件衣服只在领子上稍作变动即给人以骤然一新的感印象。 领的种类按结构可分为挖领和添领两大类。 挖领：在衣身领圈部位挖出各种形状的领窝，有时也镶滚上不同组织和颜色的领布。 常见针织衫挖领基本款式：罗纹加边领，滚边领，折边领，压边鸡心领，普通鸡心领，滚边三角领。 添领：是在衣服的领圈部位添置各种不同形状、不同质地、不同颜色的领子。其主要形式是各种翻领，也包括针织外衣中常用的立领、连驳领、翻驳领等。常见的几种基本款式：青年式翻领，半开襟翻领、海军式翻领、拉链翻领。 二，袖子：是包覆肩和臂的服装部位，即可调节寒暑又有装饰的功能。衣袖分为：连袖和装袖。 连袖：衣身和衣袖连成一片袖长和肩宽合为一体。装袖：在挂肩处袖片与大身缝合。袖子按长度分：长袖、中袖、半袖、三分袖、无袖。按宽松程度：连袖、插肩袖、合肩袖、蝙蝠袖。针织内衣的主要袖形结构：加边袖，挽边袖，滚边袖，罗口袖，灯笼袖。 三下摆衣服底下，通常有挽边下摆和罗纹下摆两种 挽边下摆是利用衣片本料用两线或三线包缝缝制，较厚的绒布或双面布用双针綳缝缝制 罗纹下摆在衣服下边添上宽度约7-14CM的罗纹，有单层和双层之分，罗纹下摆弹性好、美观。运动服和青年人穿用的针织内外衣多用罗纹下摆。四，口袋按缝制工艺分：贴袋、挖袋、插袋、贴挖袋 按用途分：明袋、暗袋、装饰袋、票袋、手帕袋 按口袋位置分：胸带、臂袋、侧袋、腹袋、腰袋 按袋形结构分：拉链袋、立袋、箱袋、嵌线袋、折盖袋、拼镶袋 五，腰衣服腋下部位为身腰，分直腰和挖腰两大类 在针织内衣中，直腰式一般可省略腰缝，俗称圆筒产品 裤子的上端贴腰部位叫作裤腰 1宽禁带腰三种缝制加工方式：（1）专用宽禁带缝纫机将松紧带直接缝在腰口上（2）用单针或双针链式缝纫机将松紧带衬垫缝于裤腰折边中（3）用绷缝机或包缝机进行腰口挽边，将松紧带挽进腰口 2串袋腰在裤腰的折边处嵌入一条纱带，带子两端在腰口前部锁眼孔中穿出并留一定的长度以便结扣。串袋腰缝制省工、牢度好，适合成年人内裤。 3贴边腰在腰里贴缝一条腰衬，用平缝机缝制。使得腰围保持固定的尺寸，腰头处用纽扣或裤钩固定。舒适美观，多用于男女外裤或女士内裤、裙子等。 六，裤口：按裤口形状：小腿裤，灯笼裤，喇叭裤，筒裤，平口裤，卷脚裤。 裤脚口按缝制加工方法：罗口，挽边灯笼裤，罗纹灯笼裤口，滚边裤口，挽边裤口，加边裤口。 七，门襟按用途分为：领门襟，裤门襟，胸门襟。 八，肩和挂肩 肩：前后衣片连接的部位。肩按结构分为：平肩，斜肩和插肩。 挂肩：衣身与袖子的合缝部位。也可分为：挖肩，直挂肩，插肩。 挖肩：在衣片袖窿处呈弧线，它与袖山弧线相对应。 直挂肩：衣身袖窿处没有弯度 插肩：从领口到腋下连成一片，可以是直线或者弧线。 前后的衣片的设计：下摆变化，开襟变化，腰部变化，挂肩变化，移接，拼接变化等。 下摆：挽边，罗纹收紧边。开襟：不开襟，半开襟，开襟。挂肩：平肩式挂肩和插肩式挂肩。 九，前后衣片的设计 前后衣片是服装的主体，主要有下摆变化，开襟变化，腰部变化，挂肩变化，移接，拼接变化等。 下摆一般有挽边和罗纹收紧等。 开襟一般有不开襟，半开襟，开襟三种。开襟用拉链对门连接，纽扣连接，开襟部位随款式变化。 针织内衣腰一般为圆筒形，也有紧腰以显露人体 挂肩有平肩式挂肩和插肩式挂肩等 移接，拼接是前后衣片有意识分段设计，以改变人们的视觉，更体现人体美，前后衣片的不同部位镶拼不同质地，不同颜色的面料，可以增加款式种类 十，背心无袖的上衣叫背心。按用途分：外套背心，西装背心，毛背心，运动背心，胸罩背心及普调内衣背心等。按服用性能及缝制加工方法分：开襟背心，套头背心，平边（折边）背心，加边背心，滚边背心及弹力罗纹背心等 第三章针织服装结构设计的特点、方法与步骤第一节针织服装结构设计的特点 一结构线表现形式简洁 1.针织服装中结构线的形式，大多数是直线、斜线或简单的曲线 2.分割线用得较少、省道线尽量省略 3.形成以上现象的原因：（1）针织服装面料弹性、悬垂性较好，柔软贴 体，在梭织物上需用省道、分割、褶裥等手段才能产生的立体效果，针织 物可由面料的弹性与悬垂性来获得，因而结构线可以简化。（2）针织 内衣外形轮廓线及内结构线本身就不复杂，不需要过多的结构线，同时由 于面料的脱散性、卷边性等问题也不允许采用过多的结构线。 二围度是放松度较小三规格尺寸为设计样板的主要依据 四样板设计应考虑的因素 1.缝纫损耗( 四线包缝机—0.75cm 挽边机—0.5cm 平缝机—1cm) 2.缝制工艺回缩性 针织衣片从裁片到成品的缝制加工过程中，在长度和宽度方面会产生一定 的回缩量，称为缝制工艺回缩。（工厂常称坯布的自然回缩） 计算公式：部位规格尺寸/1-回缩率% 坯布缝制回缩率=（缝制后的自然回缩量/裁片长度-缝纫损耗）*100% (1)缝制工艺回缩产生的主要原因：a.坯布结构b.在织造印染加工过程 中，坯布收到各种加工外力的牵拉，以纵向为主蕴藏了一定的变形能力。 C.当坯布进入裁剪后，外力消失，一段时间后，坯布中缓弹性变形开始恢 复，产生坯布的工艺回缩。（2）影响回缩的因素：a. 针织坯布使 用原料的种类、原料细度、组织结构、密度。 b. 染整加工的工艺，如 是否经过缩碱或丝光处理 c.坯布后整理的方式 d.轧光后坯布存放的形 式与时间 e.车间温湿度 f.裁片印花花型覆盖面积的大小以及印花与 裁剪的次序g.缝制工艺流程的长短 3.面料的下垂性 4.横向拉伸扩张 五采用负样板来简化样板数 负样板代表的不是衣片，而是形成衣片需要裁掉的裁耗。典型例子为领口， 使用负样板的主要目的是为了减少样板数量。 六使用拼接方法 裆是为了适应臀部形态调节裤子横档处松紧或加固用而设计的一种样板。 七缝制时辅料的加固或美化 第二节针织服装结构设计的方法 规格演算法是针织服装，特别是针织内衣样板设计的基本方法，原因如下： （1）针织面料具有一定的变形性，需要用明确的规格尺寸来表示，规 格尺寸既明确又直接，是衡量样板正确性的一个重要方面。 （2）针织内衣款式造型较简单，衣片数量相对较少，衣片形状大多数 是由直线与斜线组成，便于用尺寸进行控制。 （3）针织衣片结构线的形状要求不像梭织物那么严格，稍有一点变化 可以由面料的弹性弥补。 基于以上原因，多年来针织样板设计一直沿用以规格尺寸为主要依据的设 计方法。 一，规格的制定国家标准2，地区标准3，企业标准4，客供标准 5，实测 二，丈量部位P23页。 第三节针织服装结构设计的步骤 一款式效果图 二设计样板的注意事项（结构设计特点） 1.针织面料的弹性有助于显示人体的曲线，设计样板的外形轮廓要避 免过于复杂，尽量用简单的直线和弧线，有时甚至设计成直筒型。 2.胸、臀、腰等部位应放的松度尺寸比较小，要根据穿用的要求和面 料的性能来考虑 3.款式上要突出体现柔软感，不要过分使用夸张手法 4.袖窿出的归拢量不宜过多，袖山处可使用加固衬或带条来增加立体 感和牢度 5.缝纫损耗可适当考虑多一些，一般用1~1.5cm为宜，以防脱散。 6.轻薄、柔软、伸缩性大的针织面料要注意它的“下垂性”，尤其是制 作连衣裙等规格较长的品种时，样板要适当放宽1cm,长度方向缩小1cm 7.在不必要伸缩的部位可使用粘合衬，不仅美观挺括，还便于缝制 8.使用针织面料制作外衣，传统的推、归、拔、烫等技巧收到一定限 制，不能生搬硬套，在设计样板时可适当运用褶皱手法处理 9.要对坯布的自然回缩性有充分的考虑 三设计样板的一般程序 1.接受任务，确定面料品种，了解服用要求，绘制成品设计草图 2.在成品款式示意图上标注丈量部位及列出各部位的规格尺寸表 3.确定缝制工艺流程及使用设备 4.画出样板草图，按照缝制工艺确定缝纫损耗及自然回缩量，并计算出 样板各部位的实际尺寸 5.按此尺寸剪出纸样 6.小批量试制，核对规格是否符合设计要求 7.经核对或试穿发现不合理的部分修改纸样，在重复试制直至合乎要求 8.如生产一整套比较齐全的规格，按要求缩放样板 9.将以上纸样进行合理排料，在排料中进一步修改样板的套弯部位，使 成品在保证规格质量前提下，尽可能减少裁耗，并可提高裁剪时的工效。 10.设计用布幅度，断料长度和单位用料面积 11.制作正式样板 四确定缝制方法，选择缝纫设备，排出工艺流程，定出缝纫损耗 1.确定缝制方法 2.缝纫设备的选用 3.工艺流程排列的考虑因素（1）以保证产品的缝制质量为前提并充 分注意到产品的外观效应（2）应考虑到缝制操作的方便性、合理性 （3）注意防止产品的拉伸变形，对易变形的斜丝部位应优先安排（4） 各工序之间应避免产品交叉，能在一个机种上完成的就安排在一起，尽量 减少工序间产品转移的时间，提高生产效率。（5）同一种机器，尽 可能安排在一起组成机群，便于管理维修（6）充分利用本厂先有 的设备条件，结合车间的具体情况，参考以往的成功经验，进行多方案分 析比较，在因地制宜保证质量的原则上选择最优方案。 4.工艺排列的表示方法 (1)工序流水表示法（2）设备说明表示法（3）绘制工序分析图 5.制定缝制工艺损耗包括做缝和切条。 五画出分块样板草图并计算其各部位实际尺寸 1.分块样板计算应考虑以下因素成品规格、缝纫损耗、式样要求、缝 制工艺回缩、下垂性、拉伸性 2.样板长度计算方法（1）衣长（袖长）样板尺寸=（成品规格+—式 样要求+缝耗）/（1-回缩率）（2）大身挂肩样板尺寸 绱袖大身挂肩尺寸=成品规格-缝耗背心类大身挂肩样板尺寸=成品规 格+—式样要求-缝耗-拉伸扩张(3)袖挂肩样板尺寸=成品规格+缝耗+ 回缩（0.5cm） 3.胸宽样板设计的方法 胸宽样板设计时应考虑的问题：款式，缝耗，回缩 胸宽样板的计算方法（1）合腰产品胸宽样板尺寸=胸宽成品规格 +2.5cm 也可写成1/2胸宽样板尺寸=（胸宽成品规+2.5cm）X 1/2 （2）圆筒产品：其胸宽样板尺寸等于成品胸宽规格。 4.螺纹辅料样板设计(1)计算时主要考虑因素成品规格、缝纫损耗、 缝制横向拉伸、螺纹辅料一般用在边口处，大多数采用双层，计算时注意 加倍 领口螺纹样板长度=[成品规格+缝耗+缝制横向拉伸（0.75cm）] X 2 袖口螺纹样板长度=[成品规格+缝耗+缝制横向拉伸（0.75cm）] X 2 裤口螺纹样板长度=[成品规格+缝耗+缝制横向拉伸（1.25cm）] X 2 下摆螺纹样板长度=[成品规格+缝耗+缝制横向拉伸（1cm）] X 2 六画分块样板 七小批量试制在试制检查中，如发现以下情况，必须弄清原因进行修 改：（1）产品主要部位规格公差超过规定的允许范围：（2）虽然公差没有 超过规定的允许范围，但其中公差值偏向一方（上差或下差）。 在确定样板前还应进行修改，并做进一步调查，在没有找出确切原因前是 不应轻易修改的。因为影响样板尺寸的外来因素较多，必须对以下情况进 行调查分析：（1）查看坯布轧光门幅是否符合规格（2）轧光后坯布停放 时间是否满足规定要求（3）裁减操作是否按操作规程，裁片与样板是否 吻合（4）缝制操作是否规范，缝纫损耗是过大还是过小（5）整烫时操作 工有否用力过大出现拉伸现象。 八改样复制九排料 第四章净坯布用料计算 一，坯布回潮率针织坯布的公称回潮率，棉针织物为8%。 二，染整损耗率是毛坯布经过漂染和后整理加工所损失的重量与毛坯布原 重量之比率。染整工艺不同，损耗率不同，如深色汗布漂底为6.7%-8.2%。 不漂底为2%-4%。 三，段耗与段耗率段耗 段耗：辅料断料过程中所产生的坯布损耗。 其主要内容有：（1）机头布（2）无法躲残的残疵断料（3）一匹布裁到最 后不够衣片长度的余料（4）没有及时发现的疵点或因操作上的错误而产 生的衣片废品（5）因临时更改规格或主料当作辅料用时所长生的下脚料 （6）因裁剪工技术不熟练、落料不齐而修剪下来的各种碎料 主要原因：匹布有残疵或裁剪技术工操作不熟练或责任心不强 段耗的大小在一定程度上反映了工厂的工艺水平和管理水平 考核段耗水平的指标为段耗率，即段耗重量与投料重量之比 段耗率=段耗重量/投料重量*100%=段耗重量/(落料重量+段耗重量)*100% 四，裁耗与裁耗率 裁耗：裁剪过程中所产生的坯布损耗 主要内容：（1）从领口、挂肩以及样板套弯部分等处挖下的零碎坯布（2） 轧光尺寸不准造成的布边不齐而裁下的余条（3）样板排料方案不够合理、 套料不紧凑等产生的碎料 考核裁耗水平的指标是裁耗率，即裁耗重量与落料重量之比率 裁耗率=裁耗重量/落料重量*100%=裁耗重量/（衣片重量+裁耗重量） *100% 五，成衣坯布制成率 是指被制成衣服的坯布重量占其投料总重量的百分比 成衣坯布制成率=（投料重-段耗重）/投料重*（落料重-裁耗重）/落料重 *100%=（1-段耗率)*（1-裁耗率）*100% 成衣坯布制成率：考核工厂坯布利用程度的一个重要指标，利用率越高说 明坯布损耗少，产品成本相应降低。提高坯布制成率的有效方法是降低 段耗和裁耗。 第三节净坯布用料计算 一，主料计算方法1，主料用料面积计算 10件产品用料面积（m^2）=∑[段长*门幅*2*段数/(1-段耗率)] 2，主料用料重量计算 10件产品净坯布重(kg)=10件用料面积(m^2)*干重(g/m^2)*（1+坯布回潮 率）/1000 10件产品的毛坯布重量(kg)=10件产品净坯布重(kg)/(1-染整损耗率) 二，辅料计算方法1，罗纹用料的计算 罗纹重量的计算方法： 每件领口（下摆）罗纹重=每件领口（下摆）罗纹样板长度(cm)*干重(g/cm)* （1+坯布回潮率） 每件袖口（裤口）罗纹重=每件袖口（裤口）罗纹样板长度*2*干重*（1+ 坯布回潮率） 2，滚边用料的计算：（1）幅宽用料尺寸计算 滚边幅宽是根据滚边部位的尺寸、缝耗以及缝制滚边时两件服装部位间的 距离（1-1.5）、坯布受拉伸时的伸长率（一般坯布5%-10%罗纹坯布15% 左右）等因素确定。 滚边料幅宽=（滚边部位规格+缝耗0.75）*（1-拉伸率）+1cm 领口（或下摆）每件滚边幅宽用料={[半领口弧线长(或下摆规格)+缝耗 （0.75cm）]*（1-拉伸率）+1cm}*2 袖口（或裤口）每件滚边幅宽用料={[袖口（或裤口）规格+缝耗（0.75cm）](1- 拉伸率)+1cm}*4 (2)滚边料段长尺寸计算：根据滚边部位滚边宽的规格，滚边方式、滚边 折边量（0,5-0.75）以及拉伸扩张损耗（0.5）等因素决定。 双面光边滚边料段长=滚边宽成品规格*2+滚边折边（0.75）*2+扩张损耗 （0.5） 一面光边一面毛边滚边料段长=滚边宽 成品规格*2+滚边折边（0.75）+扩张损 耗（0.5） 1

服装针织的工艺流程

服装针织工艺流程1.常规工艺流程

2. 50台经编机生产线专业设备配台表 纬编: 1. 常规工艺流程

2.专业设备配台表（年生产能力：1000吨） 经编的线圈结构 针织物组织结构的基本单元是线圈，线圈的串套使它们在纵向连接起来，而线圈横向则由沉降弧（纬编）或延展线（经编）或其它成份连接。横向连接的线圈行列称为线圈横列，纵向串套的线圈横列称为行。 1.线圈的组成 线圈由圈柱、圈弧和延展线组成。

2.开口线圈与闭口线圈 线圈可以分为开口线圈和闭口线圈。针前与针背作同向垫纱或有针前垫纱但针背横移为零时形成的线圈为开口线圈，针前与针背作反向垫纱形成的线圈称为闭口线圈，见上图。 3.工艺正面与工艺反面

每一织物有工艺正面和工艺反面，工艺正面为有圈柱的一面。工艺反面即有延展性的一面。织物的使用面可能是工艺正面，也可能是工艺反面，视具体情况而定。 4.线圈纵行与横 由一根针形成的垂直方向上线圈位置，称为线圈纵行。纵行数表示了机器上的工作针数。线圈横列表示所有工作织针完成一个编织循环所形成的肩并肩的线圈位置。 5.线圈密度 线圈密度可分为纵密和横密两种。纵密即每厘米长度中线圈横列数，一般用cpc表示。横密即每英寸长度中线圈纵行数，一般用wpi表示。根据织物在不同状态又分为机上密度、坯布密度和成品密度。 经编针织物的特点 针织物是由线圈相互串套连结而成的，根据编织方法不同可以分为纬编织物和经编织物两大类。 纬编针织物，如通常的运动衣、内衣、袜子及手织的毛衣等织物，都是以纬纱顺次横向编织形成线圈的。而经编是所有织针同时垫纱成圈。 经编针织物与纬编织物相比，一般延伸性比较小。大多数纬编织物横向具有显著的延伸性。经编织物的延伸性与梳栉数及组织有关。有的经编织物横向和纵向均有延伸性，但有的的织物则尺寸稳定性很好。经编针织物可以利用不同的组织，减少象纬编针织物的那种因断纱、破洞而引起的线圈脱散疵点。另外，经编针织物由于能使用不同粗细的纱线，进行不同的衬纬编织，能形成不同形式的网眼组织以及花纹变换简单等等，所以几乎所有的织物组织都能编织出来。但是在另一方面，经编要得到象某些纬编织物那样的成形产品比较困难，一般它必须经过裁剪、缝纫等辅助工序，并且为了顺利编织，还要进行整经。 线圈结构图(Loop structure) 线圈结构图是把经编织物结构放大以后描绘下来，根据线圈形态又可分为实际形态和理论形态两种。线圈结构图形象直观，能清楚看出线圈结构，并能分析导纱针的运动情况。但是线圈结构图的描绘相当费时，对于多梳织物和双针床织物，几乎不可能，有一定的局限性。(image垫纱imageping diagram)

针织面料基础知识

针织面料基础知识 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想

的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。

引进服装智能悬挂生产系统项目可行性分析书

123 关于引进服装智能悬挂生产系统项目分析书 项目背景： 我们企业的服装业务是以生产外贸服装、休闲时装为主，大部分都是梭织类服装生产线；从2010年开始，企业除了国际业务、内销品牌服装业务进入了快速增长期外，还开辟了新的制服、学生服等职业装业务；今年春节以后，招工难的问题在我们企业尤为突出，特别是熟练的缝纫工，没有工人，无法开足马力生产；业务部门有单却不敢接；而且令人很苦恼的是员工的工作效率很低的同时，国内服装生产用工成本却逐年增加，虽然前几年企业也在提高现场管理人员管理水平的培训上投入了很大的精力和财力，但随着人力资源发挥的作用对提高现场传统捆包流水线的效率达到一定的水平后，很难再有大的突破；同时由于外贸、休闲时装以及职业装等业务对生产线提出了更高的要求： ●服装的花色、款式向着多品种方向发展； ●企业订单批量逐渐减少，形成小批量的生产模式； ●市场的快速响应能力要求越来越高，生产周期必须缩短； 我们 IE 部门已经深深的体会到：传统的流水线生产方式已经受到了严峻的挑战； 因此，加快技术改造升级，运用智能化服装生产设备来提高我们服装企业的生产效率以及产能、规范企业管理势在必行。 自20世纪70年代起，服装悬挂生产系统就作为一项先进的生产管理技术，已开始被许多国家和地区采用，并取得了良好的效果。但是受到当时计算机工业技术、数据采集、处理技术发展的限制，服装悬挂生产系统紧紧解决了如何实现从捆包流水到单件流水的转变。我们国家在上个世纪80年代末，从国外引进第一套服装悬挂生产系统，事实证明服装悬挂生产系统确切能取得一定的效益。 改革开放后，我们国家逐渐成为世界服装的生产基地，如何实现服装企业高效生产，成为我国科研机构的关注点，21世纪初随着我国计算机工业、数据采集、处理技术的高速发展，在服装悬挂生产系统研发制造领域，我国掌握了最先进的核心技术，成功地将最先进RFID无线射频技术运用到服装悬挂生产领域，与国外同类产品相比，整整跨越了二代，并

针织服装厂社会实践实习总结

针织服装厂社会实践实习总结 ：02-11 20xx年x月xx日，怀着激动的心情来到了上海一家针织服装公司进行为期一个月整的挂职锻炼。第一天的工作任务非常简单，主要目的是为了让我们熟悉公司的环境!接下来的一个月中，我分别在该公司的剪裁车间尝试了多种工作，该工作考验的是我们的毅力和细心度。没见衣服都要求严格的检查，裁剪也是不允许一丝一毫的差错!我们必须从上午8点一直站到下午5点，为了能够锻炼自己的意志力，我主动要求加班加点，几乎每天加班到晚上10点。虽然站的很累，工作也大都是靠体力劳动，但是我依然每天能面带微笑的去完成自己的任务。在这一个月的锻炼中，让我充分体会到了生活的不易和工作者的艰辛!也知道了自己的些许不足之处，更是激励着我努力学习。 实践是检验真理的惟一标准。在课堂上，我们学习了很多理论知识，但是如果我们在实际当中不能灵活运用，那就等于没有学。实习就是将我们在课堂上学的理论知识运用到实战中。 我们怎样才能把课本上的知识灵活恰当的运用到生活、工作当中去，成为对别人对社会有用的人才?我们怎样才能适应当今飞速发展的社会，怎样才能确定自己的人生坐标，实现自己的人生价值呢? 抱着这种想法，我走进了山东省奥绒服装有限公司。在那里，我接受了更为有用的服装工程知识，而每天看打板师和车

间的工作以及自己的实践活动，增强了我的实战能力，使我迈出了对服装工程的更深的认识。 公司的工作流程大体如下： 接单--合同签订--技术打样--客户确认--材料采购--进厂检验--裁剪--验片-- 缝纫--半成品检验--后整理--成品检验--包装--抽箱检验--客人验货--出运--交单收汇 我感觉，在公司里____，我学到的知识很多。在此，我感谢给我这次实习机会的张经理、董厂长和技术科的全体老师，让我学到了很多、懂得了许多 通过这次社会实践，我们发现，大学生和非大学生最主要的区别绝对不在于是否掌握了一门专业技能一个经历过独立思考而坚持错误的观点的人比一个不假思索而接受正确观点的人更值得肯定。我更加清晰的认识了自己实力，并及时弥补了自身的不足，这种不足不仅是能力上的不足，而且是心理和思想上的不足。同时，增强了自己的工作经验。暑期挂职锻炼是我们大学生受教育、长才干、做贡献的重要途径，它让我们成为了中国特色社会主义理论体系的信仰者，科学发展观的执行者，社会主义荣辱观的实践者和社会和谐的促进者。社会既是施展才华的舞台，又是励练人生的学校，我相信大学生挂职锻炼的经验，将会成为我受益终身的精神财富。

年产60万件针织服装生产线新建融资投资立项项目可行性研究报告(中撰咨询)

年产60万件针织服装生产线新建立项投 资融资项目 可行性研究报告 (典型案例〃仅供参考) 广州中撰企业投资咨询有限公司

地址：中国〃广州

目录 第一章年产60万件针织服装生产线新建项目概论 (1) 一、年产60万件针织服装生产线新建项目名称及承办单位 (1) 二、年产60万件针织服装生产线新建项目可行性研究报告委托编制单位 (1) 三、可行性研究的目的 (1) 四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2) （一）项目可行性报告编制依据 (2) （二）可行性研究报告编制原则 (2) （三）可行性研究报告编制范围 (4) 五、研究的主要过程 (5) 六、年产60万件针织服装生产线新建产品方案及建设规模 (6) 七、年产60万件针织服装生产线新建项目总投资估算 (6) 八、工艺技术装备方案的选择 (6) 九、项目实施进度建议 (6) 十、研究结论 (7) 十一、年产60万件针织服装生产线新建项目主要经济技术指标 (9) 项目主要经济技术指标一览表 (9) 第二章年产60万件针织服装生产线新建产品说明 (15) 第三章年产60万件针织服装生产线新建项目市场分析预测 (15) 第四章项目选址科学性分析 (15) 一、厂址的选择原则 (16) 二、厂址选择方案 (16) 四、选址用地权属性质类别及占地面积 (17) 五、项目用地利用指标 (17) 项目占地及建筑工程投资一览表 (18)

六、项目选址综合评价 (19) 第五章项目建设内容与建设规模 (19) 一、建设内容 (20) （一）土建工程 (20) （二）设备购臵 (20) 二、建设规模 (21) 第六章原辅材料供应及基本生产条件 (21) 一、原辅材料供应条件 (21) （一）主要原辅材料供应 (21) （二）原辅材料来源 (21) 原辅材料及能源供应情况一览表 (22) 二、基本生产条件 (23) 第七章工程技术方案 (24) 一、工艺技术方案的选用原则 (24) 二、工艺技术方案 (25) （一）工艺技术来源及特点 (25) （二）技术保障措施 (25) （三）产品生产工艺流程 (25) 年产60万件针织服装生产线新建生产工艺流程示意简图 (26) 三、设备的选择 (26) （一）设备配臵原则 (26) （二）设备配臵方案 (27) 主要设备投资明细表 (28) 第八章环境保护 (28) 一、环境保护设计依据 (29) 二、污染物的来源 (30) （一）年产60万件针织服装生产线新建项目建设期污染源 (30)