浅谈中国古代服饰的演变
浅谈中国古代服饰的演变
摘要：中国服饰如同中国文化，是各民族互相渗透及影响而生成的。汉唐以来，中国服饰大量吸纳与融化了世界各民族外来文化的优秀结晶，才得以演化成整体的所谓中国的服饰文化。这正应验了美国人类学家英菲的论断：“一个文化项目是外来渗透的结果，还是自然独立发明的产物，这个问题对于那些注重历史遗产的人来说是非常关键的，对于那些运用比较研究方法的人来说也是很重要的。我们可以肯定地说，在所有文化中，百分之九十以上的内容，最先都是以文化渗透的形式出现的。”要了解中国古代服饰那多样的款式、独特的风采、鲜明的色泽和精湛的工艺，首要的课题就应该浅知一点中华民族博大深邃的服饰文化发展轨迹，这样才能通过浏览，去着意开开掘中华服饰文化的底蕴。
关键词：服饰，纹样装饰，审美倾向。
服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代，缓缓地行进了几十万年。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，批着兽皮与树叶，在风雨中徘徊了难以计数的岁月，终于艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，创造出一个物质文明。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，如金装在佛，其作用不仅在遮身暖体，更具有美化的功能。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都沉淀于服饰之中，构筑成了服饰文化精神文明内涵。
中国素以“衣冠之国”位居，在中华五千年的文明史中，服饰承载着厚重的传统文化和内涵。在长期占有统治地位的儒家思想影响下，封建社会的等级制度在服饰上有极其显著的反映。它与礼制相结合，颁布律令，规范和管理不同阶层的穿衣戴帽，从服装的质料、服色、图案纹样等都有详尽的规定，以区分君臣士庶服装的差别，充分表现人们的身份、地位。可以说，中国服饰制度具有鲜明、独特的礼制文化特色。
服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。服饰图纹的普遍性可以被统治阶级利用，以图纹去强硬地推行一种统治制度，这在纹样题材内容上显示得较充分。
中国传统服色尊卑有别，等级森严，其色彩运用具有鲜明的特定性，成为统治阶级权力与等级差别的标志与象征。从西周开始直到明清，历代制定的舆服制度，从统治者到诸臣百官的服饰纹样色彩各有等差。封建社会中期以后，规定愈加明确详细。
中国传统服饰纹样装饰在很大程度上依然受到服制化、程式化制约，装饰的位置要按古代服制要求或造型构图的需要，将图案纹饰“对号入座”。
新中国建立后的考古学和古人类学的成就，已经把服饰文化的源流，科学地上溯到原始社会旧石器时代晚期的山顶洞人阶段。在此以前更遥远的时间，人类开始用捕猎所获的兽皮来掩盖保护身体和保暖。夏天则拣取树叶遮掩阳光免受炎热。这标志着人类刚脱离了动物境界，原始服饰出现了雏形。而山顶洞人遗存中发现的利用缝纫加工为特征的服饰文化，这时候的衣饰已不再是简单的利用自然材料，而演变成合乎人类生活需要的构造，开创了中华民族服饰文化的先河。
我国服饰文化的历史源流，若从古典中寻找，总会将其归结于三皇五帝。这个时代，从考古发掘的文化遗存对照，应该是在距今五六千年前的原始社会的母系氏族公社的繁荣时期。这个时期内出土的实物有纺轮、骨针、纲坠等，又出土有纺织物的残片。我国中原甘肃出土的彩陶上的陶绘，已将上衣下裳相连的形制生动而又形象地描绘出来。
战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰演化史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人(距今1.9万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。
殷商时期，社会生产力高速发展，又产生许多物质文明。从甲骨文中可见的象形文字就有桑、茧、帛等，可证明农业在当时的发展程度。又从出土的商代武器铜钺上存有雷纹的绢痕和丝织物残片等，可见那时的工艺水平的高超和精湛。殷商甲骨文中，可见王、臣、牧、奴、夷及王令等，衣冠服饰随着生产力发展和社会分工，开始打上了时代烙印，成了统治阶级“昭名兮、辨等威”的工具。尊卑贵贱的生产关系的分化，促使服饰也开始形成其固有的等级制度。商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，衣料用色厚重。
周代是中国冠服制度逐渐完善的时期。这时候，有关服饰的文字记载十分多见青铜器铭文中，有关服饰
的记载和“虎冕练里”（毛公鼎）、“女裘宝殿”（周、伯蔡文簋）等。随着等级制的产生，上下尊卑的区分，各种礼仪也应运而生。反映在服饰上，有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰适应了天子与庶民，甚至被沿用于商周以来的二千年封建社会之中。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。
春秋战国时期，各国间不全遵周制度。七国崛起，各自独立。其中除秦国因处西陲，与其它六国有差异外，其它六国均因各诸侯的爱好和奢侈，以及当时兴起的百家争鸣之风，在服饰上也各显风采。春申君的三千食客中的上客均着珠履；平原君后宫百数。卫王宫的卫士穿黑色戎衣；儒者的缛服长裙褒袖、方履等等。春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已成为趋势。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣剪彩独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝相连接，用途最为广泛，隆重程度仅次于朝祭之服。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行“胡服骑射”。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。
汉初服饰，与民无禁。西汉虽有天子所服第八诏令的服饰制度，但也不甚明白，大抵以四季节气而为服色之别，如春青、夏赤、秋黄、冬皂。汉代妇女的日常之服，则为上衣下裙。
魏晋南北朝以来，由于北方各族入主中原，将北方民族的服饰带到了这一地区。同时，大量民族服饰文化也影响和同化了北方民族的服饰。妇女的日常衣服仍以上身着襦、衫，下身穿裙子。襦、裙也可作为礼服之内的衬衣衫。魏晋时期是最富个性审美意识的朝代：“褒之博带”是魏晋南北朝时的普遍服饰，其中尤以文人雅士居多。魏晋时期是历史上经济、政治最为混乱的年代，但在精神上却是极自由解放，最热情的年代。文人意欲进贤又怯于官海沉浮，只得自我超脱，除沉迷于酒乐之外，便在服饰上寻找宣泄，以傲世为荣，故而宽衣大袖，袒胸露臂，魏晋时期，倡谈玄学之风，认为天地万物以无为本，强调返本归真，一任自然。
隋统一全国，重新厘定汉族的服饰制度，然而也难以摆脱其由北向南统一而带来北族服饰形制的影响。只是到了唐代帝国的建立，才以其长时间的统治，加上其强盛的国力，令其服饰制度上承历代制度，下启后世冠服制度之经道，同其社会一样，呈现出繁荣景象。唐人与西北各民族的交往频繁，各民族同唐人杂居内地的也很多，因此，唐人穿胡服的装束常会在该时代的文物中见到。隋唐时妇女的日常服饰是衫、袄、裙，多见是上身着襦、袄、衫，而下身束裙子。裙子以红色最流行，其次是紫、黄、绿色。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。女装男性化是唐代社会开放的表现之一，妇女穿着男装是当时一种时尚。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。
唐朝的服饰是对美的释放，对美的大胆追求，其服饰色彩之华丽，重装饰，女子衣装之开放是历代没有的，即使是现代人也为之赞叹不已，望尘莫及。周诗：“惯束罗裙半露胸”，即似描绘这种装束，这是中国古代装束中最为大胆的一种，足见唐人思想开放的程度。唐代出现追随时尚的潮流，其石榴裙流行时间最长，安乐公主的百鸟裙为中国织绣史上的名作，官家女子竟相效仿，致使山林奇禽异兽，搜山荡谷，扫地无遗，充分显示了当时时尚的感召力之大。服饰风格是与现实分不开的，唐朝经济繁荣，手工艺发达，对外交流频繁，博采众长，建立国度之多，堪称中国古代的“巴黎”。唐代妇女的鞋子多将鞋头作凤形，尺码同男子相似。宫人侍左右者均着红棉靴，歌舞者也都着靴。妇女的日常服饰名目繁多，有如袄、衫、袍、腰巾、抹胸、裙、裤、膝裤、袜、鞋靴等等。
宋朝时，宋人受程朱理学的影响，焚金饰，简纹衣，以取纯朴淡雅之美。宋代北方大片土地沦为女真族贵族统治领地，服饰文化也因其政治和经济因素而发生交互影响。《续资治通鉴》记载：“临安府风俗，自十数年来，服饰乱常，习为边装……”可见南宋京都也尚北服。宋代妇女的日常服饰，大多上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、裤。其面料为罗、纱、锦、绫、绢。尤其是裙子颇具风格，其质地多见罗纱，颜色中以石榴花的红色最注目。褶裥裙也是当时裙子中有特点的一种，有六幅、八幅、十二幅不等，贵族妇女
着裙的褶裥更多。
元代是蒙古族入关统治中原的时代。其服饰既袭汉制，又推行其本族制度。元朝初建，也曾令在京士庶须剃发为蒙古族装束。蒙古族的衣冠，以头带帽笠为主，男子多带耳环。然至元大德年间以后。蒙、汉间的士人之服也就各从其便了。妇女服饰，富贵者多以貂鼠为衣，带皮帽。一般则用羊皮和毳毡作衣冠材料。当时的袍式宽大而长，常作礼服之用。元末，因贵族人家以高丽男子女子的装束为美，又流行起衣服、靴、帽仿高丽式样。
朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后，先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百姓服饰、内臣服饰，其样式、等级、穿着礼仪真可谓繁缛。就连日常服饰，也有明文规定，如崇祯年间，皇帝命其太子、王子易服青布棉袄，紫花布衣，白布裤、蓝布裙，白布袜、青布鞋，戴皂布巾，装扮成老百姓样子出面活动，然也印证了当时平民百姓的衣饰。明代妇女服饰规定民间妇女只能用紫色，不能用金绣。袍衫只能用紫绿、桃红及浅淡色，不能用大红、鸦青、黄色。带则用蓝绢布。明代的衣衫已出现用钮扣的样式。明代妇女的鞋式仍为凤头加绣或缀珠。宫人则着刺上小金花的云样鞋。明代是中国古代服装发展史上最鼎盛的朝代，服饰华丽异常，重装饰。这是因为明朝已进入封建社会后期，封建意识趋于专制，趋向于崇尚繁丽华美，趋向于追求粉饰太平和吉祥祝福。因此，明朝在服装上盛行绣吉祥图案。此外，明代中期南部出现了资本主义萌芽，发达的手工业和频繁的对外交流，使其服饰从质料到色彩到图案追求艳丽，形成了奢华的风气，到了封建社会末期，西洋文化逐渐东渐，留学生脱长袍马褂，换西装革履，也都与当时所处社会的意识形态变化有密切联系。
清代又实行逼令剃发易服，按满族的习俗制度实行剃发改服。服饰制度坚守旧制，尤其在男子服饰上，保持满族特点而延续极长的时期。尽管清代三令五申废除明代服饰，然其官服上的补子仍采用了明朝的样制。命妇冠上所缀的金凤、金翟也仍承前制。清代的官服等级差别主要反映在冠上的顶子、花翎和补服上所绣的禽鸟和兽类。若排列名次可从皇帝开始，依上而下有皇太子、皇子、亲王、奉恩将军、公主、驸马等皇族宗室戚属。异姓封爵的有公、候、伯、子、男、文武一品至九品官员，未入流的品官，以及进士、举人、贡生、监生、外郎蓍老、从耕农官。此外还有一等、二等、三等蓝领侍卫、侍臣等等，其官服均有严格区别。
清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍政时期最为流行。妇女服饰在清代可谓满、汉族服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也越来越多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜……层出不穷。
无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵。但某一时期的审美设计倾向、审美意识也并非凭空产生的，它必然根植于特定的时代，在纷乱复杂的社会现实生活中，只有将这种特定的审美意识放在特定的社会历史背景下加以考察才能见其原貌。
纵观中国古代服饰的发展，我们可以清楚看到各朝各时期中国古人审美意识对服装的影响，服装从最早的功能性——遮羞、敝体，经过岁月的流逝与历史的演变，从等级制度的代言人，到后来标榜个性的象征物，已经走过了漫长的岁月，而审美意识贯穿其中，了解这一点，对我们进行现代服装设计也是大为有益的，只有紧抓时尚脉搏，吸收传统文化之精华，了解现代人之审美情结，才能设计出中国民族服装的时尚精品。
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中国古代服饰文化
中国古代服饰文化 篇一：浅谈中国传统服饰文化浅谈中国传统服饰摘要：服饰是一种文化现象，它既是文化的产物，又是文化的载体。中国传统服饰文化是中国传统文化的一个重要组成部分，是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。从古到今，中国服饰走过了漫长的路程,昭显着历代的印记,从中折射出不同文化背景的深刻意蕴。不可否认,形式与内容的辩证统一,使中国的传统服饰与悠久的文化基因互为表里,形成一派独具特色的东方气息。中国传统服饰的文化内涵极其丰富，具有明快的风格与和谐统一的心理追求，其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则，在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计只有在立足传统的基础上来把握时尚，才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。关键词：中国传统服饰文化内涵审美意蕴时尚服饰设计服饰是人类生活的要素，又是人类文明的一个标志，它除了满足人们物质生活的需要外，还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变，服装面料的选用与搭配，服装颜色的选择与组合，特定场合着装的选筛与习惯，均记录着特定时期的生产力状况和科技水平，反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣，也烙有特定时代的印痕。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸，服饰还能够表现出穿着者的长处和特点，极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此，服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势，使其富有突出的个性表现力，体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态，而且应将传统服饰文化融入其中，凸显其生命蕴涵和审美意蕴，将传统与时尚有机融合。惟有如此，方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。一、中国传统服饰文化的三大内涵服饰是构成一个民族的外部特征，故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程，其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言，最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。和谐统一文化是中国传统服饰文化的精髓。纵观中国几千年的服饰发展史，和谐协调与规矩统一是其文化的真谛。自中国服饰诞生以来，一直在遵循着物理取暖与审美表现、标识显示与象征表达、个性突出与喜庆
中国服装详细演变历史
中国服装演变历史 原始社会服饰起源 原始人的衣服 材料：兽皮 装饰：兽齿、鱼骨、石珠、海贝 旧石器时代 采用兽皮、植物等天然材料， 发明了原始的缝纫工具——骨针 新石器时代 创造了纺纱织布的工具，利用植物纤维编织成衣料，为制作成型的服装创造了条件 先秦时期 先秦时期我国古代服饰制度的建立时期，也对后代有深远影响。 华夏族服饰的特点是上衣下裳。下身穿的裳实际是裙，而 不是裤。 右衽窄袖 周代始创深衣制 上衣下裳分开剪裁再在腰部缝合的长袍，称深衣制袍服。 根据衣襟的曲直，有曲裾袍喝直裾袍之分。通常作为礼服 穿着。 春秋 战国 春秋 战国 时期 中国 印花 技术 发明
于战国。 战国楚简上出现 了“绮”字。尔 后各朝都有织 造，规格和花样 愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对 服用对象作了限制。 春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱 条间花对龙对凤纹等。 战国曲裾深衣 直裾单衣 出现上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1后 领下凹，前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖 筒。3长垂袖，袖摆宽大。）纹样以：菱形，方棋 纹，几何，草龙草凤纹为主，礼服用色以：青， 赤，黄，白，黑为正色（象征高贵）。平民服装 以浅色系为间色。秦以玄（黑）色为主正色，并 制做了冕（政物礼服）。 魏晋南北朝 魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期 的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟， 束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不 同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带 系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它 裙式。本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及 穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）魏晋南北盛行蜡染印花绵布。 帔 始于晋朝，形似围巾，披在颈肩部，交于领前自然垂下 裤褶 北方各民族多游牧民族，善骑射，常年涉水草，故以衣裤为主，即上身着褶，下身着裤。史称“裤褶服”。 其服式如汉族长袄，对襟或左衽，腰间系革带，也被汉族军队所用，在裤管处膝盖下紧紧系扎，史称“缚裤”，方便利落。男女皆服，可作日常服用。 隋唐时期 出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成为皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍 衫，领袖襟处略有装饰，左右开叉，文官衣长，武官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子主要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并配
浅析唐代服饰文化艺术与风貌
浅析唐代服饰艺术与风貌 摘要：唐代时中国继汉代之后的第二个盛世，而其在服饰工艺方面的发展也有相当程度的进展，尤其是在盛唐时期。唐人的服饰融合了西域异族的服饰文化，且大胆创新，是中国服装史上最多彩、最丰富的时期。头上戴的，身上穿的，脚上套的，以及头上和面部的装扮（特别是妇女的）变化之大，花样之多，往往超出我们的想象，亦难以穷尽。通过对唐代服饰艺术风貌的解析来诠释唐代服饰在中国服装史的地位。 关键词：唐代服饰民族文化现代设计影响 1 唐代服饰的文化背景 隋代统一中国前后虽然只有三十多年，但是是在我国封建社会国力最为雄强、文化艺术最为开放的时期，唐代的服饰艺术也空前繁荣，服饰文化都在华夏传统的基础上，吸收融合域外文化的影响而推陈出新，这个时期贯通欧亚大陆的丝绸之路，已经成为进行中外政务、商贸往来以及文化交流的大动脉，波斯派遣使者来华，波斯人入仕唐朝，拜占庭曾7次派使者到长安，中国与欧洲官方频繁往来，阿拉伯帝国也有37次向长安派遣使者，这些国际间的交流，自然也就丰富了唐朝文化。唐初，波斯的胡乐、胡服、胡帽、胡食以及染织、服饰品风行中国。服饰中出现宝相花、乘狮仙童和灵鸟，均非我国商周、秦汉以来固有的民族花纹，而是在唐代受到天竺、波斯、罗马艺术的影响，所出现的新纹饰。[1] 2唐代服饰的特点 2.1 面料的选择及特点 面料是服装表现的载体，唐代女子所穿着的各种服装款式都需要相应的面料才能得以体现。唐代是个极重视衣饰的时代，不但宫女、命妇常饰以盛装，就连一般妇女也千方百计锦衣绣孺。其所用的衣料有：丝绸、纱、棉布、葛、麻、毛等，而以丝绸和纱料最为常用。唐代丝绸纺织手工业异常发达，全国各地都有其特别名产地，以四川、江南及河南、河北三大产区的丝绸最负盛名。蜀中锦、吴越纹绫纱罗、河南北纱绫等都是服饰面料中的珍品，并通过广州、信州、扬州等
中国古代服饰中的审美意识阅读练习及答案
中国古代服饰中的审美意识阅读练习及 答案 导读：我根据大家的需要整理了一份关于《中国古代服饰中的审美意识阅读练习及答案》的内容，具体内容：服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。我们可以清晰看到中国古人审美意识对服装的影响。以下是我为你整理的，希望能帮到你。《中国古代服饰中的审美意识》阅读材料... 服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。我们可以清晰看到中国古人审美意识对服装的影响。以下是我为你整理的，希望能帮到你。 《中国古代服饰中的审美意识》阅读材料 ①服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的演变。 ②春秋战国时期，百家争鸣，不同派别的意识形态渗透到服饰美学思想中，从而产生了不同的审美主张。如儒家倡"约之以礼"，墨家倡"节用"，法家倡"自然"，反对修饰。 ③ 魏晋时期是政治经济最为混乱的年代，但在精神上却是极自由解放的时期。最有名的竹林七贤，主张道家的自然主义思想，抨击虚伪的儒家名教，以蔑视朝廷，不入仕途为潇洒超脱之举。表现在装束上则是袒胸露臂，披发跣足，以示不拘礼法。《晋记》载："谢鲲与王澄之徒摹竹林诸人，散首披发。"这种人格上的自然主义和个性主义摆脱了汉代儒教的礼
法束缚，直接展示人格个性之美。 ④ 如果说魏晋南北朝时期是一种内在精神的释放，那么，唐朝的服饰则是对美的大胆追求。其服饰色彩之华丽，女子衣装之开放是历代没有的。唐代出现追随时尚的潮流，其石榴裙流行时间最长，《燕京五月歌》中"石榴花，发街欲焚，蟠枝屈条皆崩云，千门万户买不尽，剩将儿女染红裙。"安乐公主的百鸟裙为中国织绣史上的名作，官家女子竞相效仿，致使山林奇禽异兽扫地无遗，充分显示了当时时尚的感召力之大。服饰风格是与现实分不开的，唐朝前期经济繁荣，手工艺发达，对外交流频繁，博采众长，首都长安堪称中国古代的"巴黎"。 ⑤到了唐代后期，服饰审美中那种真率奔放的阳刚之气不得不让位于细腻含蓄的阴柔之韵，此种审美倾向的转变，是与当时唐朝由盛转衰的经济状况密切相关的。 ⑥ 宋朝受程朱理学的影响，服饰以纯朴淡雅为美。明代是中国古代服装发展史上最鼎盛的朝代，服饰华丽异常。这是因为明朝已进入封建社会后期，封建意识趋向于追求粉饰太平和吉祥祝福。此外，明代中期南部出现了资本主义萌芽，发达的手工业和频繁的对外交流，使其服饰从质料到色彩到图案都追求艳丽，形成了奢华的风气。到了封建社会末期，西洋文化逐渐向东渗透，留学生脱长袍马褂，变西装革履，也与当时所处社会的意识形态有密切联系。 ⑦ 在中国古代，等级制度森严。为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装饰功能提高到突出地位，服装除能蔽体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。唐贞观年间曾两次下诏颁布服饰颜
中国古代服饰的变迁
中国古代服饰得变迁 服饰就是人类特有得文化现象。中华民族得服饰文化就是一个具有悠久历史﹑丰富积淀﹑绚丽多彩得艺术宝库。中国服饰文化就是中国文化得重要组成部分,就是华夏先民得以生存得条件之一,在人类发展得历史长河中同样占有重要地位。中国曾经就是享誉世界得衣冠大国,在漫长而浩瀚无垠得世界服饰文化长河中,它也曾经辉煌过,它所闪亮得光辉,曾经照亮自己,也照亮世界,因此,中国古代服饰得变迁就是中国古代历史不可或缺得重要一页。 遥远得古代,人类穴居野处,过着原始生活。那时,人们只知道用树叶草葛遮挡烈日,防止虫蛇得啃咬,风雨得侵袭,保护身体。或者就是为了猎获野兽,把自己伪装成猎物得模样,提高狩猎效果。 约在五六千年前,中国原始社会得母系氏族步入繁荣阶段,原始得农业与手工业开始形成。麻衣得出现就是人类发展史上一个崭新得开端,也就是人类社会进步得一个重要标志。中国发明饲养蚕与纺织丝绸就是相当早得。到了殷商时期,人们已熟练掌握了丝织技术。
进入阶级社会以后,我国服饰同社会得经济基础﹑政治制度﹑思想意识﹑风尚习俗﹑审美观念等得关系越来越密切。它得发展与变迁,总要受到各种社会条件得影响与制约。 中国得冠服制度,大约在夏商时期初步确立,至周代趋于完善。夏商周时期,冠服制度已成为体现统治阶级意志﹑分别等级尊卑得东西,标志着权力与等级得冕服与官服以及各种饰品逐渐成为服饰发展得主流。到了春秋战国时期,冠服制度进一步纳入“礼治”范围,成为礼仪得表现形式,充分反映着封建得等级制度。 战国时期,穿着胡服一时相沿成风,以致形成中国古代服饰史上第一次得大变革。秦统一中国后,建立个各项制度,其中包括衣冠制度。汉代秦之初,大体上沿袭了秦制,但现成了佩绶制度。
浅谈中国古代服饰中的
浅谈中国古代服饰 中华民族, 走过了五千年漫漫长路, 其博大精深的传统文化和光辉灿烂的文明成果在整个人类历史上堪称独一无二的奇迹。中国古代服饰, 就以其精美绝伦的外表和极其丰富的文化内容成为世界服装艺苑中的一朵奇芭。 中国古代是一个礼制社会，其中服饰由于与生活息息相关，成为古代礼仪、等级制度的重要内容之一，而服饰的颜色又是服饰的主要组成部分。 在中国古代社会结构中，官与民共同构成两个最主要的群体。《史记·黄帝本纪》中记载，黄帝在打败神农和蚩尤后，立了春、夏、秋、冬、中五官，“官名皆以云命，为云师”，并且“??修德振兵，治五气，艺五种，抚万民，度四方。”由此可见，在那个时期已经出现官与民这两个不同的概念。到了秦汉时期，随着大一统中央集权制度的建立，相应的行政管理机制也完善起来，中国的官僚政治开始发展，官员的等级制度也建立起来。经过魏晋的九品中正制，到隋唐，三省六部已经成为成熟的君主专制中央集权下的官僚制度。官员有了等级，也必然会有相应的标志以区分等级。 这种标志在大一统社会最初的体现是汉代官员的印绶制度。印绶制度以佩绶的颜色、长短、头绪来确定等级。如汉最高等级的官员太尉、丞相等为金印、紫绶，而有资格配以印绶的最低等级官员为铜印黄绶，还有有印无绶、无印无绶的。这种佩绶制度自西汉始见于文献，一直沿袭至明朝。到了隋唐，官员品级制度完善，服色也与之相联系，形成品色服制度。在品色服制中，官员品级与服色绑定，且是一种由上至下的包容关系，“上得兼下，下不得拟上”。这种扩大到了生活细节的对服色的专制看似严苛，实际上也有一定的社会功能。在车服用度上，自上而下是一种倒三角状，这与社会分层的人数分布正好相反。这种反差是社会自上而下发生流动的动力之一。 从官员服色等级化的过程中我们可以看到，服色很早就被赋予了政治意义。服色的政治功能被强化，往往是国家较为安定、富足、统一的情况下。隋朝因其时间短暂，且发达程度不够，因此只对服色制度化奠定了基础，唐代武德年间才有了成熟的形制，而直到贞观盛世，品色服制度正式形成，由此确立的服色贵贱尊卑秩序在以后的一千多年间大致上都保持稳定。究其原因，服色的规定在隋唐之前依附于国家政治制度、官员等级制度的建立和完善，隋唐以后则正式成为政
中国古代服饰的变迁 (2)
中国古代服饰的变迁 服饰就是人类特有的文化现象。中华民族的服饰文化就是一个具有悠久历史﹑丰富积淀﹑绚丽多彩的艺术宝库。中国服饰文化就是中国文化的重要组成部分,就是华夏先民得以生存的条件之一,在人类发展的历史长河中同样占有重要地位。中国曾经就是享誉世界的衣冠大国,在漫长而浩瀚无垠的世界服饰文化长河中,它也曾经辉煌过,它所闪亮的光辉,曾经照亮自己,也照亮世界,因此,中国古代服饰的变迁就是中国古代历史不可或缺的重要一页。 遥远的古代,人类穴居野处,过着原始生活。那时,人们只知道用树叶草葛遮挡烈日,防止虫蛇的啃咬,风雨的侵袭,保护身体。或者就是为了猎获野兽,把自己伪装成猎物的模样,提高狩猎效果。 约在五六千年前,中国原始社会的母系氏族步入繁荣阶段,原始的农业与手工业开始形成。麻衣的出现就是人类发展史上一个崭新的开端,也就是人类社会进步的一个重要标志。中国发明饲养蚕与纺织丝绸就是相当早的。到了殷商时期,人们已熟练掌握了丝织技术。
进入阶级社会以后,我国服饰同社会的经济基础﹑政治制度﹑思想意识﹑风尚习俗﹑审美观念等的关系越来越密切。它的发展与变迁,总要受到各种社会条件的影响与制约。 中国的冠服制度,大约在夏商时期初步确立,至周代趋于完善。夏商周时期,冠服制度已成为体现统治阶级意志﹑分别等级尊卑的东西,标志着权力与等级的冕服与官服以及各种饰品逐渐成为服饰发展的主流。到了春秋战国时期,冠服制度进一步纳入“礼治”范围,成为礼仪的表现形式,充分反映着封建的等级制度。 战国时期,穿着胡服一时相沿成风,以致形成中国古代服饰史上第一次的大变革。秦统一中国后,建立个各项制度,其中包括衣冠制度。汉代秦之初,大体上沿袭了秦制,但现成了佩绶制度。
浅谈民族文化与服饰民俗的的关系
民族是长期历史形成的社会统一体，是由于不同地域的各种族或部落在经济生活、语言文字、生活习惯和历史发展上的不同而形成的。中国是一个多民族国家，各民族在长期的历史发展过程中创造出带有本民族特点、反映本民族历史和社会生活的民俗，没有民族社会生活的沃土，民俗便无由生根。民俗包括物质民俗、精神民俗、社会民俗、语言民俗，我所要论述的是物质民俗中的服饰民俗。 每个民族都有自己不同的民俗习惯也有不同的服饰。民族服饰指一个民族的传统服饰，不同的民族基于生存环境、习俗文化等的差异，有着不同的服饰民俗。 第一,各民族服饰是各民族历史发展的产物。自从盘古开天地、三皇五帝到如今,在这漫长的历史过程中,人类社会历经数千年,发展到今天,物质的丰富,社会的进步,为人类在物质和精神生活领域提供了前所未有的发展空间。伴随着人类社会发展的各种人群的衣着装饰,也是由低到高,由遮体保暖到适应社会发展的要求,逐步发展变化着的。这种发展变化,从长过程来讲是逐步的、渐进的,既有其相对的稳定期,也有其突变期。各个民族的先民们遵循本民族的发展脉络而传承,在服装服饰上,有的民族在质和形上都与其他民族无区别,但细品确也有某些相异之处。这就是民族服装服饰民族性的真实反映。 明朝，南迁到辽东地区的满族人，他们的服装是布、皮兼用。迨至努尔哈赤率部起兵后，他们的服饰杂乱无章，出现“上下同服”的现象。直到皇太极时代，冠服始有定制。入关之后，从皇帝到兵丁之衣冠，寒暑更换，皆有定制，不可逾越。至于闲散旗人，男皆袍服，以绸缎或布制做，外套马褂，直到辛亥革命，率以为常。满族妇女的旗袍，多有发展，喜用绸缎制做。在北京等地盛行“十八镶”的做法，即镶十八道衣边才算好看，样式也变成宽袍大袖，为有清一代的时装。 第二，各民族服饰民俗是独特民族文化的结晶：每个民族都有其独特的民族传统文化,这种文化不仅是区别于其他民族的主要标志之一,同时,更主要的是这个民族繁衍、生息发展的根本支撑,是一个民族的根和魂。民族服装服饰就是民族文化的外在表现、形象展示。这种赋予文化内涵的服装服饰,展现了民族的鲜活个性,有别于其他民族的精神面貌。这些服装服饰,大都由各民族人民自己动手,从纺线到织布,到刺绣到成衣。而且这种手工制作技艺大都是祖传的,不带有任何伪造、模仿的痕迹。有的民族的服装服饰已形成系列,多款式、多层次、多体型,适合多种类型的人穿戴。这是他们在漫长的历史发展过程中摸索出来的丰富的实践经验的总结。一图一案,一花一叶,都是精心设计、精心打造出来的。而且在民族特质文化的背景下,每一件又有其不同寻常的艺术特点,堪称独具风格的艺术珍品。比如，苗族服装大多遍施图案，刺绣、挑花、蜡染、编织、镶衬等多种方式并用，做工十分考究，令人眼花缭乱。尤其从刺绣图案中往往可以寻出苗族的历史和象征意蕴，可谓是“有意味的形式”。例如，文山“花苗”，在其黑色圆领斜襟窄袖衣的领边、袖肘绣有红、黄、蓝、白等花纹，纹路多呈花状、江水状，据说这些花纹象征着苗族祖先所居之地。苗族的衣装图案并非每个能织会绣的男女都可以随心所欲地织绣，什么地方饰什么图案，什么图案表示什么，什么身份年龄的人该饰什么图案，都有严格的规定 第三、服饰民俗是各民族生产生活方式的具体体现：一个民族特质文化的孕育和发展,都源于当时当地的生产生活方式，因此,服装服饰的发展变化是与生产生活方式密不可分的,也可以说是生产生活方式的具体体现。 第四、不同的民族反应不同的装饰习俗，不同的民族服饰，反映出不同民族、不同时代的装饰习俗和其中蕴藏着的审美情趣、审美理想、审美追求。比如，蒙古族妇女用于头上的装饰品多为玛瑙、珍珠、宝石、金银制成，逢年过节、喜庆宴会、探亲访友时使用。平时牧区女子多用红、绿等色的长绸子缠头。男子冬季多戴尖顶大耳羊皮帽，夏日多戴前进帽或礼帽。壮族妇女喜戴银首饰，多穿无领、佐衽、绣花、滚边的衣服
浅谈中国古代服饰及对周边国家服饰的影响
浅谈中国古代服饰及对周边国家服饰的影响 寒假在家看了一些关于中国服装历史方面的书，对中国古代服装的发展与传播产生了一些看法。人类文明史以来无论哪个时代服饰都是生活中不可缺少的，服饰的发展受社会、经济、文化和心理等因素影响，同时又反过来影响到人类生活的各个层面。服饰具有自身的特性，作为人类生存的最基本需求之一，它的发展与演变是人类文明和文化的象征。服装既要保证实用性，又要起到装饰的作用。社会时尚从不同角度影响到服饰的变化，同时服饰又像一面镜子折射出历史文化的变迁。 服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和中国文化审美意识的嬗变。无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美设计倾向和思想内涵。中国服饰文化所崇尚的就是“天人和一”。“天人合一”的思想是中国古代文化之精髓，是儒、道两大家都认可并采纳的哲学观，是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念产生了一个独特的设计观，即把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合的，整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。不同时代的服饰表现出鲜明的时代特色。 汉服 汉服，即中国汉族的传统民族服饰，又称 为汉装、华服，主要是指约公元前21世纪至公 元17世纪中叶（明末清初）近4000年中，以 华夏（汉后又称汉民族）民族文化为基础，通 过自然演化而形成的具有独特华夏民族文化风 貌性格，区别于其它民族的传统服装的装饰体 系。汉服的以交领右衽为主，兼有圆领，直领。 从形制上看，主要有“衣裳”制（上衣下裳，裳 在古代指下裙）、“深衣”制（上衣下裳连体）、“襦裙”制（襦，即短衣）、袴褶
中国古代女性服饰演变史.
中国古代女性服饰演变 摘要：中国历经朝代更迭，给后世留下了丰富的精神文明和物质文明，而历朝历代的衣着服饰均各具特色，女性服饰更以其独特的魅力在各个朝代大放光彩。历史长河中，服饰由最初的抵风御寒到个人身份地位的象征，款式颜色的多样，显示出不同文化融合下，历史的发展。 关键词：女性、服饰、演变 先秦时期，动荡的社会局面和活跃的思想状态使服饰得到了广泛的交流和发展。华夏族衣饰的特点是上衣下裳，宽衣博带。此时人们常说的衣裳指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳，下身穿的裳实际是裙，而不是裤。深衣，是将上衣下裳连接在一起，腰带系扎的衣服。褶，就是指穿在外面的的上衣，特点是短小而具有宽广的袖子；或者是指一种左袖的短袍。左袖是胡人衣式的特点，广秀则是从胡服的窄袖演变而来。女子所穿的内衣又称“亵衣”，当时的男女老少为了保暖和及时吸汗均有穿亵衣的习惯。 秦汉时期的女子服装：身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，服色尚黑。女子服饰有变化，“上短下长”上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。下裙拖曳及地，贵族女子的裙更长，甚至走路时要用两名婢女提携。到了汉朝，女性衣裙最著名的是留仙裙，而且汉朝女子每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过三层，名曰三重衣。女子所着贴身
之衣是抱腹与心衣，抱腹：上下有带，包裹腹部，背后和上面没有遮挡的东西；而心衣则是在抱腹的基础上用细带钩肩。 魏晋南北朝时期的女子服装：从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，特点是上短下长，裙长至足，腰系长带，长裙飘逸给人以视觉跳跃感。此时女子的内衣前后均有布料覆盖，其一当胸，其一当背，俗称“两当”。 隋唐时期经济，政治高度发展，文化艺术繁荣昌盛，使得当时的思想较为开明，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子。但是贵族妇女，尤其是后宫嫔妃的服饰有严格的等级规格。隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，具有艳丽、华美、自由、潇洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。唐代宫中女子多穿半露胸式裙装，唐末出现了无肩带的内衣---“诃子”，女子穿诃子以掩胸。 宋元离地长裙受追捧，宋代受程朱理学影响，服饰较为保守，衣服颜色多淡雅，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况。女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，而劳动妇女或婢仆仍穿窄袖衫襦。衫是一种最普通的衣式，大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、等轻软的料子。襦与袄是
浅谈古代服饰文化与发展
浅谈中国古代服饰的变化与发展摘要：服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。中国历史悠久，幅员辽阔，民族众多，服饰发展变化多样，各个时期，各个地区，各个阶层的服饰都有着各自的特色。 关键词：中国古代服饰服饰与社会服饰等级差别服饰发展变化 郭沫若同志说过：“衣裳是文化的表征，衣裳是思想的形象。”①这把服饰与文化的关系说得十分透彻。事实证明，世界各名族在各个历史时期的衣着打扮，是这个民族社会物质文明和精神文明的标尺，也是这个民族经济和文化发展水平的标志，以及民族历史意识和民族世代意识的体现。因此，服饰问题具有突出的民族特征和时代特征。 中国古代，等级制度森严，受这种等级制度“礼”的影响，古代服饰文化作为社会物质和精神的外化是“礼”的重要内容，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。 上古时代 上古传说把衣服的发明归功于黄帝。《易经》说："黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。"实际上，衣服的出现要早得多。旧石器时代晚期的人类已知缝衣，周口店山顶洞人的文化遗存中曾发掘出骨针。以发型为例，大地湾文化中有剪短的披发，马家窑文化中有后垂的编发，大汶口文化中有用猪獠牙制成的发箍，龙山文化中则用骨笄束发，陕西龙山文化之神木石峁遗址出土的玉人头像，头顶有髻，可能就是用笄束发的反映。骨笄在相当于夏代的二里头文化的二里头类型与东下冯类型诸遗址中均曾出土，形制与商代的同类器物相同。因此得知束发为髻在远古时已是华夏族服装的特征②。 夏商时代 夏商时期，是中国奴隶制社会的确立与发展时期。阶级对立、等级制度在
浅谈中国历史清朝服饰文化
从服装发展历史看，清代对传统服饰变革最大，服饰形式也最繁缛复杂是中国服饰史上又一次大变革。 一、朝服饰文化背景 明末农民起义推翻了明统治阶级，满洲贵族借山海关总兵吴三桂的臂助，进入关内，建立清王朝，时公元1644年至1911年，随着清朝的建立，强盛，衰落与灭亡，直接牵动着中国服饰文化的发展和变迁。作为中国历史最后一个封建王朝，从一开始就建立在政治与民族压迫的基础上，统治者为了泯灭汉人的民族意识，强制推行满人的服饰，汉人的强制抵制，迫使清王朝采取“十从十不从”对策，这才使剃发易服的民怨得到缓和，清代服饰也得以充 分吸收汉族服饰的成就。在清王朝统治期间，政治经济发生了前所未有的急剧变化，复杂多变的国际环境也给服饰一冲击和影响。乾隆帝好大喜功，但他清楚意识到，是承袭一套已涵在衣冠制度中的政治理论，而不是外观形式，方能传国长久，故颁布了冠服制度。二、清朝服饰的特点 清入关后，顺治二年下剃发令，军民人等限旬日尽行剃发，并依满洲服饰，不许用汉制衣冠，以此作为归顺与否的标志。
顺治九年，废除了汉民族色彩的冠冕衣裳，从此，男子一改束发为削发垂辨，以箭衣小袖，深鞋紧袜，取代了明代宽衣大袖与统袜浅鞋，其中“马蹄袖”最具特色。另外， 清代衣物上采用纽扣做连接件，大大提高了服装的形式和结构。 锁着满汉民族融合，清代服饰仍可以看到对前代服饰基础方面的保留，如衮服，朝服的十二章纹，冠服朝褂的补子，花翎，以及官员所用的珠玉，珊瑚，宝石，金银的等差，以及命妇朝冠所缀金凤，金翟数目多少，区分等级的制度。 清后期，在“中学为体，西学为重”的新思想影响下，先后几次选派学生出国留学。留学生剪掉了辫发，开始了西装。此后，清政府开办学堂，操练新军，采用西式的操衣和军服，学生和军队的服饰也有了改变。 清代皇帝朝服，龙袍，皇后凤袍，出现了hui衣。清代八旗兵着甲胄，武士穿盔甲，琵琶褂，马褂。晚清有云肩和刺绣衬衣，太平天国的宽袖服，忠王着龙袍。此外，最大特色当属旗装了。 满族旗装(图二)外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不外露，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖
论中国古代服饰的发展
论中国古代服饰发展的研究 服装在人类社会发展的早期就已出现。古代人把身边能找到的各种材料做成粗陋的“衣服”，用以护身。人类最初的衣服是用兽皮制成的，包裹身体的最早“织物”用麻类纤维和草制成。在原始社会阶段，人类开始有简单的纺织生产，采集野生的纺织纤维，搓绩编织以供服用。随着农、牧业的发展，人工培育的纺织原料渐渐增多，制做服装的工具由简单到复杂不断发展，服装用料品种也日益增加。织物的原料、组织结构和生产方法决定了服装形式。用粗糙坚硬的织物只能制做结构简单的服装，有了更柔软的细薄织物才有可能制出复杂而有轮廓的服装。最古老的服装是腰带，用以挂上武器等必需物件。装在腰带上的兽皮、树叶以及编织物，就是早期的裙子。 中国服装历史悠久，可追溯到远古时期。在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约 1.8万年前的骨针。浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中，也有管状骨针等物出土。可以推断，这些骨针是当时缝制原始衣服用的。中国人的祖先最初穿的衣服，是用树叶或兽皮连在一起制成的围裙。后来,每个朝代的服饰都有其特点,这和当时农、牧业及纺织生产水平密切相关。春秋战国时期，男女衣着通用上衣和下裳相连的“深衣”式。大麻、苎麻和葛织物是广大劳动人民的大宗衣着用料。统治者和贵族大量使用丝织物。部分地区也用毛、羽和木棉纤维纺
织织物。汉代，丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术已很发达，染织品有纱、绡、绢、锦、布、帛等，服装用料大大丰富。出土的西汉素纱禅衣仅重49克，可见当时已能用桑蚕丝制成轻薄透明的长衣。隋唐两代，统治者还对服装作出严格的等级规定，使服装成为权力的一种标志。日常衣料广泛使用麻布，裙料一般采用丝绸。随着中外交往增加，服式也互有影响，如团花的服饰是受波斯的影响；僧人则穿着印度式服装“袈裟”。现今日本的和服仍保留着中国唐代的服装风格。唐宋到明代服式多是宽衣大袖，外衣多为长袍。清代盛行马褂、旗袍等满族服式，体力劳动者则穿短袄长裤。近代，由于纺织工业的发展,可供制做服装的织物品种和数量增加,促进了服装生产。辛亥革命后，特别是五四运动后吸收西方服式特点的中山服、学生服等开始出现。1950年以后，中山服几乎已成为全国普遍流行的服装，袍褂几近消失。随着大量优质面料的出现，服装款式也有发展。现代服装设计已成为工艺美术的一个分支，而服装生产已经实现工业化大批量生产。 《易经》说："黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。"实际上，衣服的出现要早得多。我们在周口店的山洞里就发现了骨针，从而可以知道1万8千年前的山顶洞人已经穿衣服了。在6000年前的仰韶文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有10根的粗麻布印痕。在4000年前的良渚文化遗址中，发现
中国传统服饰变迁啊
一、传统服饰发展概述 中国古代服饰文化璀璨华美，丰富多彩。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披着兽皮与树叶，艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，从而创造了最早的服饰文化。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，其作用不仅在遮身暖体，同时也具有美化的功能。 服饰，即平时所说的“衣”有着广狭两义，狭义的衣仅指身上所穿的，而广义的衣则指的是一切蔽体的织品，包括头衣、胫衣、足衣等。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。 中国古代的先民从服饰起源之始，就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都融于日常生活的服饰穿戴之中，构成了服饰文化的物质文明和精神文明的双重内涵，开创了中华民族服饰文化的先河。 中国古代服饰文化是璀璨华美，丰富多彩的。服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和文化审美意识的演变。无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美倾向和思想内涵。但是一个时期的审美倾向、审美意识也不是凭空产生的，而是产生于特定的时代的。 首先，中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响。“天人合一”的思想是中国古代文化之精髓，是儒、道两大家都认可并采纳的哲学观，是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。 其次是“等级性”。这是阶级社会的标志，它对古人的服装审美意识的影响贯穿了古代社会的始终。中国古代等级制度森严，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。这种功能还表现在服装的色彩上，历史上“白衣”、“绯紫”、“黄袍”、“乌纱帽”、“红顶子”等等都是在一定时期内，某种颜色附于某种服饰而获得了代表某种地位和身份的例子，在每个朝代几乎都有过对服饰颜色的相关规定。 第三，一定经济基础上形成的意识形态也直接影响到了服装的审美思想。春秋战国时期，由于七雄争霸，各自为政，造成了百家争鸣学术论战，不同派别的意识形态渗透到服饰美学思想中产生了多种的审美主张。魏晋时期是历史上经济、政治最为混乱的年代，但
中国古代服饰 教案
中国古代服饰教案 中国古代服饰 教学目的: 1、了解中国古代服饰的历史变迁。 2、了解古代服饰文化的一些基本内容 3、激发热爱祖国传统文化的热情 教学准备: 查找相关书籍和图片，制作教学课件。 主要参考书目:《中国文化要略》程裕祯著 教学过程: 一( 导入 北朝《木兰诗》里，少女花木兰替父从军，征战十年始归。她一回到告别已久的闺房，就急忙“脱我战时袍，著我旧衣裳。当窗理云鬓，对镜贴花黄”。 我们知道什么是花黄吗, 诗中花木兰所贴的花黄是古代流行的一种女性额饰, 又称额黄、鹅黄、鸭黄、约黄等，是把黄金色的纸剪成各式装饰图样，或是在额间涂上黄色。这种化妆方式起源于南北朝，当时佛教的盛行，爱美求新的女性从涂金的佛像上受到启发，将额头涂成黄色，渐成风习。 约黄能效月，裁金巧作星。”就是指额黄。南朝梁简文帝萧纲《美女篇》 云:“ 到唐朝时额黄更加盛行。如卢照邻诗:“片片行云著蝉鬓，纤纤初月上鸭黄。”皮日休诗“半垂金粉如何似，静婉临溪照额黄”，郑史诗“最爱铅华薄薄妆，更兼衣着又鹅黄”，经过五代到宋代时，额黄还在流行，如宋彭汝励诗:“有
女夭夭称细娘，珍珠落鬓面涂黄。” 古时还时兴过由额黄发展而成的佛妆，张芸叟《使辽录》中所说:‘胡妇以黄物涂面如金，谓之佛妆。’但这种潮流并未大范围的在汉地流行。 二( 中国古代服饰的历史进程 1原始社会 在纺织技术尚未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。 2商周衣裳之始 形成上衣下裳的服饰制度，这也是中国最早的衣裳制度的基本形式。上衣象征天，天未明时是玄(黑)色;下裳象征地，地是黄色。 3(周代， 分封制确立后，等级制度也成形。中国的冠服制度也在这一时期出现。从此，贵贱有别，衣冠等级在服饰中有了严格的区分。 4春秋战国 春秋战国之交，出现了一种上衣下裳相连的服装——深衣。 深衣剪裁独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝连接。用途最为广泛，隆重程度仅次于朝祭之服，下裳必裁12幅，以应12个月，符合古人对天时的崇敬，如同冕服的天玄地黄十二章(皇帝冕服，上玄衣，下纁衫，共有饰品十二章)。深衣的长度大致在足踝间。 5(秦汉服饰 1)在秦始皇时代，规定三品以上官员穿绿色袍，平民穿白袍。官员头戴冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板(上朝用的记事工具)，耳簪白笔(上朝时用于记事)。 2)丝绸之路将中国制造的蚕丝、锦绣等种种中国文化传到世界，也把西方文明带来东方，促进了中国文化的发展。
浅谈中国服饰文化
浅谈中国服饰文化 中国传统服饰的文化内涵极其丰富，具有明快的风格与和谐统一的心理追求，其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。中国传统服饰文化具有适中，和谐的“情理美”和追求意境的“含蓄美”。服饰文化把实用价值、文化价值、审美价值融入其中。服饰文化作为人类文明进化的重要组成部分，服饰文化的意义在于适应自然环境以满足生存需求，方便生活日用，以便身体活动，美化自身体态以娱乐身心健康，显示社会身份以表征社会地位 一、中国传统服饰的文化内涵 服饰是人类生活和人类文明的重要组成部分，它满足人们物质生活的需要，并代表着一定时期的文化。服装的款式设计、面料选用、颜色组合等，均记录着特定时期的生产力水平和社会状况，反映着人们的思想文化、追求时尚、审美观念。 中国传统服饰文化不是一种孤立存在的文化现象，它是物质与精神的统一体，也是附着于物质载体之上的主体美的物化形态，既主张象征表意性又倡导审美愉悦性，既注重形式美的创造又崇尚情感意念的表达，使内涵意义与表现形式完美统一，以情景交融、意象统一之美来展示民族美学的生命艺术品位。以中国传统服饰文化中的颜色为例，其文化内涵亦随着社会的发展、时代的变迁而演变，并呈现出鲜明的阶段性、民族性和时代性审美特征。中华传统服饰文化的生活色彩浓郁，它以等级标识为主要体征，并被赋予特定的伦理意义，如商代将取于自然的青蓝、赤红、黄、白、黑五种颜色视作尊贵色彩，规定只有奴隶主和贵族阶层的着装才能使用这些颜色，且“青与赤谓之文，赤与白谓之章，白与黑谓之髓，黑与青谓之献，五彩备谓之绣”。先秦之后，到了等级森严的封建社会，服饰色彩作为政治伦理的外在形态直接被用来“别上下、明贵贱”，成为统治阶级等级差别的标志性象征，而黄色和龙纹则成为皇帝的专用色和王权的象征。在封建等级制度的高压和儒家礼教思想的双重作用下，色彩的应用已脱离自然的物质属性及其本来意义而被赋予了浓厚的政治伦理色彩。中国传统服饰的文化内涵极其丰富，它出干对自然和生命的无限崇拜以及对等级标识的刻意表述而呈现出明快的色彩风格与和谐统一的心理追求，整体效果既赏心悦目又简单大方，形成了自己独特的五色体系和风格表现方式，成为中国传统服饰文化的基调。 人类创造的世界是一个文化的王国，文化伴随着人类生命的进程而发展，并在社会的进步中发挥着巨大作用。服饰文化是人类物质文明和精神文明的统一。一方面，服饰是文化重要的构成要素，文化的发展刺激着人们对服饰的需求;另一方面，人们对服饰的需求又丰富了文化的内涵，把文化对自然的改造与人的自身培养及生命审美联系在了一起，最终促进了社会的发展。追求艺术的表现和优雅的外观，是人类的共性。可以说，在古代社会中，许多人已经感觉到美化生活的必要，他们的意识，要比文明了的后代敏锐得多，强烈得多。在人类历史的演变进程中，服装对于人类已不仅仅限于遮体御寒，还能满足人们在其他方面的心理需要和生命体认，如中国古代的北方游牧民族的猎手用猎物的牙齿、蹄爪、羽毛或尾巴装饰在自己衣物上，以显示其英勇无敌或地位崇高。随着经济社会的发展，人们衣服的质料、颜色、式样及附属装饰越来越与整个社会心态和个性心理相呼应，服饰本身作为一种信息符号，能够传达时代风尚、文化特色以及个人的
儒家文化对中国古代服饰的影响1
儒家思想对XX古代服饰的影响 数学科学学院 xxxx 45 中国以礼仪之邦位居，在中华五千年的文明史中，服饰承载着厚重的传统文化和内涵。在长期占有统治地位的儒家思想影响下，封建社会的等级制度在服饰上有及其显著的反应, 它与礼制相结合，颁布法令，规范和管理不同阶层的穿衣戴帽，从服饰的质料，颜色，图案纹样等有详尽的规定，以区分君臣士庶服装的差别，充分表现人们的身份地位，可以说，中国服饰制度具有鲜明独特的礼制文化特色。 儒家思想渊源甚早，但作为学派的儒家则成于孔子之手。与周王室丧失了掌控天下秩序的政治威权相适应，从公元前六世纪与五世纪之交开始，旨在维护建立在血缘宗法基础上的上下有差别、等级有次第之差序格局的制度性的礼乐文化也衰落了。孔子对于西周礼乐文化的倾心认同使之成为儒学产生的土壤，而其对于仁的创造性诠释则在价值本源上为推行周公之道奠定了基础，进而开显出新的文化之路。以仁为根基，依仁释礼，周公礼乐传统得以从天人之际转向人人之际，具有了更为深厚的人文蕴涵。到了汉代，儒学被确立统治性的意识形态，由此对中国社会文化产生了全面而深刻的影响，这自然也包括对中国传统服饰的影响。本文将从以下几个方面阐述儒家思想对中国服饰文化的影响。 一服饰艺术追求礼制秩序XX 中国伦理道德对中国审美文化有着及其重要的影响，在中国数千年的服饰艺术发展中，儒家的礼教思想成了其核心理念。只有遵从伦理道德规范的服饰才为美，只有充分体现了社会各个阶层等级秩序的服饰才为美。周代制度的冠服制度影响了中国后世几千年，冠服是服装根据帽子的不同而命名的各类服装的总称。 什么样的帽子什么样的衣服，都有严格细致的规定。在不同的礼仪场合，不同的人必 须穿着与身份相符的服饰，这些服饰在颜色，材质，尺寸等方面都有不同的规定。周代的冠服制度规定及其严格，同为裘服，也要根据皮质，颜色来划分等级。自周以后，冠服制度被历朝历代传承相袭，虽然按照各代统治者的意思有所改变，但其基本形制却大同小异，尤其是显示等级差别的内涵始终没有改变。服饰作为一种文化现象，在汉代儒家思想传统
浅析中国传统服饰的发展
浅析中国传统服饰的发展 学号： 姓名： 班级： 摘要 服饰是文化的载体之一，其发展是与中国传统文化的发展息息相关的。本文就中国传统服饰的发展进行了浅显的分析。 关键词：中国传统，文化服饰 一、前言 中国人习惯把日常生活概括为“衣食住行”，服饰被排在了第一位，可见它在生活中的重要地位。在这个历史悠久的衣冠大国，不仅有丰富的考古资料证明其服饰的发展历史，在古代神话、小说、诗词、绘画和戏曲中，与服饰有关的记录也随处可见。伴随着民族间的相互融合，服饰的样式和穿着习俗也不断的演变着，历代服饰不仅朝代之间有明显变化，同意朝代不同时期也有显著不同。种种不同时期不同风格的服饰见证了代的变迁。本文主要归纳总结了中国传统服装的发展历程，通过不同时期人们的服饰，窥测我国传展。 二、中国传统服饰的历史演变 1、华夏服饰的起源 夏商周时期，中原华夏族的服饰是上衣下裳，束发右衽。河南安阳出土的石雕奴隶主雕像，头戴扁帽，身穿右衽交领衣下着裙腰束大带，扎裹腿穿翘尖鞋。这大体反映了商代服饰的情况。周初制礼作乐，对贵族和平民阶层的冠服制度了详细规定，统治者以严格的等服装来显示自己的尊贵和威严。深衣和冕服始于周代，一种服制，对后世都产生了深远的影响。 2、秦汉 秦统一六国后，建立了统一的、多民族的中央集权制度的封建帝国。取消了王国，建立了群限制。秦代服制，颜色尚黑。同时由于秦亲法灭儒，自轻礼仪，因此，秦时没有繁琐的冕服制。此外，朝中等级标志也仅限于冠式和佩玉上。
汉代基本上是儒道两家思想占主导地位。汉朝重土德，尚黄色。以袍为官服始于东汉，而此前的官都是上衣下裳。官服必有冠，所以叫做冠服制。深衣变形为曲裾袍——一种有三角形前襟和圆弧形下摆的长衣。同时还时兴直裾袍，也就是直襟的长袍，也叫“襜褕”。刚有直裾袍的时候，是不允许把它当做礼服使用的，也不准穿着出门或是在家接待客人。因为汉代以前，中原人的裤子是没有裤裆的，像是现在婴儿的开裆裤。如果外衣裹得不严，这种裤子就极易露丑了。随后，由于中原人于北方游牧民族的密切交往，合裆裤逐渐为中原人所接受，并逐渐推广开来，直裾袍也才渐渐当做礼服使用。 3、魏晋南北朝 魏晋南北朝时期，等级服饰有所变化，民族服饰大为交融。冠帽以多用文人沿用的幅巾代替。南北时期，北方少数民族入主中原，政治经济文化相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。另面少数民族服饰手汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服饰。。由此可见，各民族思想上的交流导致服饰的交和一致性。 4、隋唐五代 隋唐盛世的服饰万象隋唐时期，由于政治和经济的稳定和繁荣，使其能上承历史服饰头，下启后服饰制度之经道，所以，这一时期成为我国古代服饰制度发展的重要历史时期。男子的常服为幞头、袍衫、穿长靿靴。时的袍衫与前朝略有不同，式样为圆领、右衽、窄袖、领袖裾无缘边。此外，还有襕袍衫和缺胯袍衫样。这种袍衫主要是受胡服影响，并且与汉族的生活习惯和礼仪特点相结合，形成了这时期袍衫的风格。盛世唐朝中最夺目的要数女装，以及妇女那变幻多样的发髻、配饰和面妆。唐朝的妇女不必恪守传统规范，她们可以穿袒露胸背的宽领衣服，也可以吸收其他国家的服装风格穿出异国情调，还可以穿胡服男装骑射，并享有选择配偶和离婚的自由。 5、两宋 宋代的服饰，大体沿袭唐制，但在服装式样和名称上略有差异。宋代的缺胯袍衫式样有广大身和窄袖紧身两种。穿褙子和半臂的习惯极为普遍，但都不能作为礼服穿用。总的来说，宋代的服饰比较拘谨保守，色彩也不及以前鲜艳，给人以质朴、洁净、淡雅之感，这与当时的社会状况，尤其是程朱理学的影响，有密切关系。 6、辽金元 辽、金、元时期的服饰既沿袭汉人的礼服制度，又具有本民族的特色。辽、金、元时期的服饰有一个共同的特点，既沿袭汉唐和宋代的礼服制度，又具有本民族的特色。辽金男子的服饰多为圆领、袖的缺胯袍，着长统靴或尖头靴，下穿裤，腰间束带。元代男子的服饰有汉族的圆领、交领袍，也有本民族的质孙服，其形制与深衣类似，衣袖窄瘦，下裳较短，衣长至膝下，在腰间有无数褶裥，形如现今的百褶裙，在腰