一步裙结构制图

富怡CAD绘制西装裙结构教案.docx

凯里市第一中等职业学校教案 课题：服装 CAD 西装裙前片的结构绘制 课型：理实一体 专业：服装设计与工艺 年级班级： 2015 秋服装 2 班 任课教师：王旭

模块子模块 教学目标 职业标准 （中级） 岗位能力 要求 知识目标 一级 知识目标 二级 能力目标 一级 能力目标 二级 过程与方 法 情感、态度 与价值观 授课时间2016年4月20日星期（三） 半截裙结构制图课时数 富怡 CAD西装裙前片的结构绘制 1 课时 第 1 课时西装裙的结构绘制。 用富怡 CAD熟练绘制西装裙前片结构含毛样板。 了解西装裙。 掌握西装裙的结构。 通过学习，让学生初步学会用CAD绘制西装裙前片、步骤。 熟练操作西装裙前片的结构绘制。 通过教师讲授、演示、学生实际操作等方式进行课堂学习，不仅是让学生掌 握操作方法，更重要的是培养学生的结构设计能力以及版型的分解能力。 通过学习提高自身的欣赏能力、加深对裙装结构学习的自信心。 教学重点及解决措 施重点：通过学习，让学生用富怡CAD软件进行西装裙前片结构图的绘制。措施：教师示范演示。 教学难点及解决措 施难点：使用富怡 CAD软件进行西装裙前片结构图的绘制。 措施：教师边讲边演示、学生练习，教师再指导。 教学环节、内容、所用时间、教师活动、学生活动及设计意图 教学环节：讲授制图方法步骤——学生制作——点评、互评——总结——作业 教师活动：紧扣教学大纲，熟悉教材内容，认真构思整个课堂教学设计方案，写详细的教案。 教学 学生活动及设计意图： 设计 结合结构设计课进行新课导入，让学生对比采用电脑制图有什么优点，调动课堂气氛思路 的同时，也提高了学生的学习兴趣。 知识点、媒体内容与形式及使用方式 教学 1、教室、电脑、多媒体资源。 资源 2、准备工具：书本，教案、

女西服结构制图电子教案

女西服结构制图 本节包含十个方面的知识内容： 1.翻驳领部位线条名称 2.三开身上衣基本结构制图 3.女西服款式特点及外形 4.成品规格 5.的裁配方法 6.女西服制图规格 7.制图步骤 8.制图要点 9.放缝与排料 10.款式变化 知识目标 学习和掌握女西服的结构制图步骤及方法。 技能目标 使学生学会女西服的结构制图，培养学生对女西服的了解和掌握能力。重点 女西服的结构制图。 难点 各部位的画顺。

翻驳领部位线条名称 三开身上衣基本结构制图 1.制图规格 单位：cm 号型部位衣长胸围肩宽前腰节长袖长AH

2.框架图制图步骤 ( 一) 前衣片（见图） (1) 止口线：与布边平行。 (2) 底边线：与止口线垂直。 (3) 上平线：(2)～(3)等于衣长72cm。 (4) 落肩线：(3)～(4)B/20＝5.3cm。 (5) 胸围线（袖窿深线）：(4)～(5)B/6＋2＝19.7cm。 (6) 腰节线：(3)～(6)等于前腰节长42cm 。 (7) 领口深线：(3)～(7)取定数8cm，由款式而定。 (8) 搭门线：(1)～(8)搭门宽1.7cm。 (9) 领口宽线：(8)～(9)B/10-0.5＝10.1cm。 (10) 前肩宽：(8)～(10)S/2＋0.7＝23cm。 (11) 前胸宽：(8)～(11)B/6＋1.5＝19.2cm。 (12) 前胸围大：前胸宽：(8)～(12)B/3-2(前后差)＋1(省量)＝34.3cm。

（二）后衣片（见图） 胸围线，底边线按前衣片延长，上平线按前片提高2.3cm（由体型定），腰节线按前片提高0.8cm。 (14) 背缝基础线：与底边垂直。 (15) 落肩线：由上平线量下B/20-0.5＝4.8cm。 (16) 领口深线：由上平线量下，定数2.3cm。 (17) 领口宽线：(14)～(17) B0.8/10＝8.5。 (18) 肩斜线：按前肩斜线长Δ＋0.7cm计算。 (19) 后背宽：(14)～(19) B/6＋2.5＝20.2cm。 (20) 后胸围大：在胸围线上，由(14) 劈进0.5量起，B/6＋2（前后差）＝19.7cm。 （三）两片袖袖片（见图） (1) 前袖缝基础线：与布边平行。 (2) 袖口线：与(1)垂直。 (3) 上平线：(2)～(3)等于袖长58.5cm。 (4) 袖肥大：(1)～(4)B/5-0.3＝20.9cm。。 (5) 袖斜线：由(3)与(4)的交点作一直线，与(1)相交。

服装结构制图术语解释汇总

服装结构制图术语解释汇总 1、服装结构制图： 是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要 求为依据，运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面结构图，然后制作成样板或直接将面料裁成衣片。 2、人体测量： 是指测量人体有关部位的长度、宽度、围度等作为服装制图时的直接依据。 3、服装放松量： 服装放松量又称加放量。为了使服装适合于人体的各种姿态和活 动需要，必须再量体所得数据的基础上，根据服装品种、式样和穿着用途，加放一定的余量，即放松量。 4、号： 是指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据。 5、型： 是指围度，以厘米表示人体胸围或腰围是设计服装围度的依据。 6、服装款式： 是指服装成品的外形轮廓、内部结构以及相关附件的造型和安置的部位等。 7、经向（直丝綹）： 一般将梭织物的长度方向与布边平行的经纱称为经向。 8、纬向（横丝绺）：

一般将梭织物的幅宽方向与布边垂直的纬纱称为纬向。 9、斜丝绺： 处在直丝綹与横丝绺之间的称为斜丝绺。 10、组合关系： 就是一件服装是由多少衣片和附件组合而成的，它们之间又是如 何进行配的，即采用的缝法以及缝份的宽窄和配合时应采用的归拔工艺等。 11、组合形态： 是指各部位、部件的衣里、衬及其他辅料的组合关系。 12、服装专用曲线板： 是按照服装结构制图中各部位弧线、弧度变化规律而制成的一种专供服装制图中绘制各部位弧线的专用绘图工具。 13、净样： 服装实际规格，不包括缝份、贴边等。 14、xx： 服装裁剪规格，包括缝份、贴边等。 15、画顺： 光滑圆顺地连接直线与弧线、弧线与弧线。 16、劈势： 直线的偏进。 17、翘势：

制作西服裙纸样

服装号型 服装号型是根据正常人体的体型发展规律和使用需要，选出最有代表性的部位，经合理归纳设置的。“号”指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据；“型”指围度，以厘米表示人体胸围或腰围，是设计服装围度的依据。人体号型类别也属于“型”的范围，以胸腰落差为依据将人体划分成Y，A，B，C四种体型。 服装号型定义是根据正常人体的规律和使用需要,选出最有代表性的部位, 经合理归并设置的。 “号”指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据； “型”指围度，以厘米表示人体胸围或腰围，是设计服装围度的依据。 人体体形也属于“型”的范围，以胸腰落差为依据把人体划分成：Y、A、B、C四种体形。 按四种体形定义，以数据形式分别表示出来： 体形分类代号 男子：胸围 ~ 腰围女子：胸围 ~ 腰围 Y 22 ~ 17 24 ~ 14 A 16 ~ 12 18 ~ 14 B 11 ~ 7 13 ~ 9 C 6 ~ 2 8 ~ 4 按照“服装号型系列”标准规定在服装上必须标明号型。 号与型之间用斜线分开，后接体形分类代号。 例如：170/88A，其中170表示身高为170cm ；88表示净体胸围为88cm ；体形分类代号“A”表示胸腰落差在16cm ~ 12cm 之间。

制作西服裙纸样 一、教学要点： 1、通过制作西服裙纸样，使学生掌握裙子各部位的线条名称，及裙子制图基本步骤。 2、掌握推尺画图技巧，并能熟练利用工具制作出完美的裙子纸样。 二、材料准备： 材料：图画纸、铅笔、比例尺、橡皮。 三、教学设备：多媒体机房 四、教学过程 1、款式特点 又称西装裙。它通常与西服上衣或衬衣配套穿着。在裁剪结构上，常采用收省、打褶等方法使腰臀部合体，长度在膝盖上下变动，为便于活动多在前、后打褶或开衩。本例前片共有4个省，后片各有两省，后开叉，直筒型，裙腰后中装隐形拉链，腰头宽3cm。 西服裙多和黑色、肉色长筒丝袜或连裤 丝袜搭配，作为女性正式社交场合的装束。 2、成品规格的制定 （1）裙长：L=0.3G+12（G指人体总身高）， 或按款式要求从人体腰部前中测量纵向 长度，一般从膝盖位置上、中、下定短 裙、中长裙或长裙。 （2）腰围：W=W*+0~2 （3）臀围：H=H*+4~6cm。 （4）臀高：G/10+2 女西服裙款式 2、成品规格如下 3、制图步骤 第一步：绘制基本轮廓线。 ①前中线：裙长尺寸减腰头宽。L-3=57 ②腰围线。

上衣原型

第三章女式上衣原型 原型版的性质是提供一个简单的衣片、袖片、裙片的基本结构平面图，然后通过它们来进行各种款式的结构设计。原型版的目的就是要在平面上表现体型的一些特征，因为体型是三维的，为了更好地表现其外形与尺寸，原型版作了一些细节的处理，比如：省道、松份等，这样就能很好地表现人体结构的三维特征。如果设计人员能很好地设想出原型与款式之间的关系，掌握原型版的运用技巧，就能大大提高结构的设计速度及准确性，就如同直接在模特架上进行工作一样，减少许多细节的处理和数字的计算。 当我们要绘制一个款式的结构图时，只需要调用原型版，不需要太多的计算，仅仅通过运用适合的线条和标记，在结构图上清楚地标注出省道位置和缝型，就能获得该款式的正确结构设计版。我们必须记住，除了一些特殊款式外，几乎所有样式都可根据原型版变化而来。因此，原型版制作的准确度至关重要。 第一节女式上衣原型各部位名称及加放松度我们所讲述的文化式女装上衣原型，是结构最简单，且能包含人体最基本部位尺寸要求的原型之一。它适应多种变化形式，具有测量部位少、作图过程简单、适用度高和变化操作容易等特点。上衣原型包括正身原型和袖身原型。 一、女式上衣原型各部位名称 见图3——1——1。 （3——1——1）

二、女式上衣原型的加放松度 画上衣原型所需要的必要尺寸包括：背长、胸围、袖长。 背长是从第七颈椎沿体向下测量到腰围线上的长度。胸围是水平测量胸部最丰满部位一周的尺寸，加放松份为１0cm，袖长是从肩骨末端点向下顺手势测量到腕骨处的长度。 第二节上衣正身原型的制作方法 我们根据160/84A的号型，设计上衣原型的规格尺为：背长=38 B°= 84 袖长= 54 一、上衣原型正身的具体制图方法如下： 1、按照公式画基础线。 2、找前后领子的宽和深。

女西服结构制图电子教案

精心整理 女西服结构制图 本节包含十个方面的知识内容： 1.翻驳领部位线条名称 2.三开身上衣基本结构制图 3.女西服款式特点及外形 4.成品规格 5. 6. 7. 8. 9. 10. 重点 难点 各部位的画顺。 翻驳领部位线条名称 三开身上衣基本结构制图 1.制图规格 单位：cm

2.框架图制图步骤 (一)前衣片（见图） (1)止口线：与布边平行。 (2)底边线：与止口线垂直。 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 0.8cm。 (14) (15)落肩线：由上平线量下B/20-0.5＝4.8cm。 (16)领口深线：由上平线量下，定数2.3cm。 (17)领口宽线：(14)～(17)B0.8/10＝8.5。 (18)肩斜线：按前肩斜线长Δ＋0.7cm计算。 (19)后背宽：(14)～(19)B/6＋2.5＝20.2cm。

(20)后胸围大：在胸围线上，由(14)劈进0.5量起，B/6＋2（前后差）＝19.7cm。 （三）两片袖袖片（见图） (1)前袖缝基础线：与布边平行。 (2)袖口线：与(1)垂直。 (3)上平线：(2)～(3)等于袖长58.5cm。 (4)袖肥大：(1)～(4)B/5-0.3＝20.9cm。。 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)B/10＋4＝ (13)

增加彩色款式图 图一款式图 成品规格参考表 女衬衫胸围放松量的大小及款式的差异较大，一般女衬衫成品规格可参考表一。 表一女西服成品规格参考表（5·4A）cm 150/76 155/80 160/84 165/88 170/92 衣长62 64 66 68 70 胸围88 92 96 100 104 肩宽38 39 40 41 42 袖长51 52.5 54 55.5 57 领的裁配方法 女西服领一般为翻驳式开门领，通常不测量领大规格，按胸围尺寸在前衣片领口上配领。领的裁配方法很多，本教材使用的裁配方法如下。 (一）配领制图规格单位：cm 领座高翻领宽后领弧长驳头宽 部位胸围肩宽前腰节 长 规格96 40 39 3 4 8.4 8 后领弧长“〇”可按后横开领大B0.8/10＋0.7计算或直接测量。 （二）配领制图步骤（见图） 1.领口深线：定数7.5cm，由款式定。 2.领口宽线：B0.9/10＝8.6cm。 3.翻驳点：在止口线上由前腰节线提高2.5cm，或由款式定。

(完整版)《服装结构制图》试题(1)

《服装结构制图》试题（一） 第 1 页 共 1页 一、填空（每空2分，共22分） 1．服装制图的依据是 人体 。 2. 服装各部位的放松量大小，与很多因素有关，主要有：① 外套内衣服 的总厚度 ； ②不同地区的生活习惯和自然环境 ； ③款式特点的要 求 ； ④衣料的性能和厚薄 ；⑤工作性质及其活动量 ；⑥个人爱好 与穿着要求 等。 3. 人体的外形可分为 头部、 躯干 、 上肢 、下肢 四个部分。 二、单选题（每空2分，共8分） 1. 人体的哪个部位与服装规格无关？（ D ） A.骨骼 B.关节 C.肌肉 D.头长 2. 下列哪个测量基准点与上衣的衣长有关？（ B ） A.肩宽点 B.颈椎点 C.前腰中点 D.外踝点 3. 据男女的体型特征，哪种表述是错误的？（ C ） A.男性肩部宽而平 B.女装的吸腰量较大 C.女性胸围较大 D.女性肩部窄而斜 4. 根据颈部上细下粗的特点，衣领上口线小，下口线（ A ）。 A. 大 B.小 C.长 D.短 三、多选题（每空2分，共20分） 1. 为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在 量体所的数据的基础上，根据（ A ）、 （ B ）和（ C ），加放一定的 余量，即放松量、四个部分。 A. 服装品种 B. 样式 C. 穿着用途 D. 需要 2. 人体的外形可分为（ A ）、 （ B ）、 （ C ）、 （ D ）、四个部分。 A. 头部 B. 躯干 C. 上肢 D. 下肢 3. （ A ）、 （ C ）、 （ D ）、共同构成人体的外部体型特征。 A. 骨骼 B. 躯干 C. 关节 D. 肌肉 四、简答题（每题25分，共50分） 1. 人体的外形可分为哪几部分？ 答：人体的外形可分为头部、躯干、上肢、下肢四个部分。其中躯干包括颈、胸、腹、背等部位；上肢包括肩、上臂、肘、下臂、腕、手等部位；下肢包括胯、大腿、膝、小腿、踝、脚等部位。 2. 什么是成品服装的放松量？放松量与哪些因素有关？ 答：为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所的数据的基础上，根据服装品种、样式和穿着用途，加放一定的余量，即放松量。 对于具体一件服装来说，各部位放松量大小的确定，与很多因素有关，主要有： ①外套内衣服的总厚度； ②不同地区的生活习惯和自然环境； ③款式特点的要求； ④衣料的性能和厚薄；⑤工作性质及其活动量；⑥个人爱好与穿着要求等。

服装原型的形成与特点

服装原型的形成与特点 （一）什么是服装原型 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它是以人的净尺寸数值为依据，将人体平面展示后加入基本放松度制成的服装基本型，然后以此为基础进行各种的服装款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松度等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 （二）原型结构的形成 人体是多种曲面的集合体，人们用平面的材料通过各种方法组合成曲面去符合人体，达到贴体、舒适、美观的目的。而这平面的几何形状则是原型的基本构成形式。下面通过立体取样实验说明这一点。（P215-P217） （三）原型结构的特点 1、原型是人体理想化的图型 原型是人体的基本型，是理想化的图形，其本身无任何意义。它的形成经过了立体到平面。平面到立体的实践过程。而且在测量了许多人体部位的数值，对数据经过科学分析和数理统计等方法后才确定的较为合理，具有代表性的量值，最后依据其量值设计一个标准化，理想化的图形，它是达到款式造型设计的基本途径与手段。 2、女装原型间的转换 女装原型一般由上衣原型、袖原型和裙原型组成。其中上衣原型经归纳还可以划分为三类型： 第一种是胸省量集中于腰围线上的原型，胸部突起的程度可以通过胸高量直

观的看出。日本的文化式、登丽美式便属于这一类。 第二种腰围线呈水平状的原型，胸省量可以通过腋下省、间省等形式表达。 第三种是胸省来年感分解为两部分省缝的原型，这类原型包含胸、腰两部分省量，特别适合作胸部丰满且立体感较强的服装。 3、原型的应用范围 原型使用面广泛，适用性强。无论何种体型，只要胸围储存相同均可以使用同一个规格的原型。而同一个人的内衣乃至外套大衣也仍可以使用同一规格的原型，只是根据相应款式的需要决定调整量的大小和形状。三调整量大小问题较难掌握，需要在实践中摸索和总结。

连衣裙制图

课时备课表教 学内容连衣裙结构制图课时分配 前后衣片制图2课时 前后裙片及袖片制图2课时 零部件及放缝排料2课时 教学目标 1、要求学生了解连衣裙的基本分类。 2、掌握连衣裙的测量方法及结构制图。 3、通过学习和练习让学生感受到自主学习和合作精神带来的美感与乐趣，培养学生的自主学习的能力。 教 学 重 点 连衣裙的测量方法及结构制图 教学难点1、衣领在衣身基础上的制图 2、衣身的分割技巧 教学过程 导入 连衣裙简介： 连衣裙是指上衣和裙子连接在一起的服装，连衣裙可分为腰围剪接与腰围无剪接两种。腰围剪接按剪接位置的不同又可分为低腰、中腰、高 腰等；而腰围无剪接可分为收腰式、扩展式、直腰式等，此外，可将上 衣及裙子的结构变化融会于连衣裙的款式变化中。 一、款式图及外形概述 此款为腰围剪接式（中腰剪接）短 袖连衣裙。领型为无领式鸡心领。上衣 为前片侧缝处收侧胸省，前后腰节收腰 省，后片见款式图。裙子为六片裙，右 侧缝装拉链，位置在袖笼深线下至臀高 线之间。 适用面料：薄型为主，如棉布类、富春 纺等，根据穿着季节不同，也可选用稍

厚些的面料，如女衣呢等。 二、量体及围度加放 衣长:由于款式为腰围剪接式，剪接部位在中腰，因此衣长即为腰节长。 胸围:由于是连衣裙，裙腰围的放松量大于半截裙，一般按人体测量后加放5cm以上为宜。 领围：紧量后加放3-4厘米。 肩宽：由左肩骨外端经后领跟量到右肩骨外端。 袖长：由肩头（端点）向下量至所需长度。一般为22-23厘米。 三、制图规格 部位衣长胸围领围肩宽袖长腰围前腰 节长裙长胸高 位 规格1109236402274407024 四、制图步骤 1、连衣裙前后衣片结构图 2、连衣裙前后裙片结构图

斜裙的结构制图教案

斜 裙 的 结 构 制 图 教 案 学号：2008180911 姓名：周婷婷 年级：08服设二班

教学课题：斜裙的结构制图 教学目标：让学生对斜裙的结构制图有一定的理解、掌握及其运用 教学重点与难点：对斜裙的结构制图的理解，难点在它的运用 教学方法：图文结合、应用举例 教学课时：45分钟 教学过程： 一、课前复习 基型裙制图 1、款式特征 基型裙又称为直裙。裙身平直，它的外形特征是在腰部收省，使腰部紧窄贴身，臀部微松，裙摆与臀围之间成直线，外形线条优美流畅。 2、号型 160/66A（20～30岁） 3、裙腰围、臀围的放松量 一般裙装臀围松量最少取4cm，筒裙偏紧身型，松量一般在4~6 cm。 4、规格设计： ⑴裙长SKL：0.4号-X＝58或0.36号（齐膝裙）＝58

⑵腰围W：W﹡+（0～2）＝68 W﹡＝66 ⑶臀围H：H﹡+（4～6）＝94 H﹡＝88~90 ⑷臀高线：0.1号+2＝18 5、基型裙结构制图步骤 前片 ⑴上平线⑵裙长线（下平线）⑶前中心线⑷臀高（臀围线）⑸前臀围⑹前腰围大⑺腰口劈势（前腰臀斜线）⑻翘势⑼前省⑽画顺腰口线⑾下摆大 后片 ⑴翘势、腰围线、臀围线、下摆线在前片基础上引出⑵后腰围大⑶后臀围大⑷后腰中心低落1cm，画顺腰围线⑸后省⑹侧缝处的裙腰缝为何要起翘 结构制图：

在对基型裙进行复习之后我们继续学习斜裙的结构制图。 二、新课讲授 斜裙概述 斜裙〔bias skirt〕裙类名称。因为它在裁剪时，是按圆径90°制图，腰口小，下摆大，呈喇叭形，并且裙片完全是斜丝绺构成，故名。多用棉布、丝绸、薄呢料和化纤织物等裁制。 1、款式图（基础型）

西服裙的结构制图教案

西服裙的结构制图 款式特点：西服裙主要采用褶间来增大人体下肢的活动。常见的西服裙是在前篇中间收一只阴扑间，也可以在前篇两侧各收一只阴扑间。褶间的上部弧线封口，下摆略放出一些。 （一）制图规格： 号型：160/62A 单位：cm L：62 W：62 H:92 臀长：18 （二）前裙片结构制图： 制图步骤： 1、下平线：作布边的垂直线。 2、上平线：作1的平行线，相距裙长一腰宽。 3、臀围线：按臀高，作2的平形线。 4、基本线：垂直于1，作本边的平行线。

5、臀围宽：按H/4+1，在臀围线上，从4处量取，作4的平行线。 6、中心线劈门：在2处，从4处线劈门1cm.。 7、腰围大：从2线劈门线往里量取W/4+3（省）。 8、放摆大：在下平线处，按臀围大加宽2cm。 9、侧缝弧线：侧摆处按上平线起翘0.7cm处，经过臀围大点，到 底摆大点，用弧线画顺。 10、底摆弧线：按底摆大点用弧线连顺下平线。 11、腰围弧线：按起翘0.7cm点用弧线连顺上平线。 12、阴扑间：从基本线放出10cm，作基本线的平行线。 13、前中心弧线：从劈门1cm线，连顺至臀围线。 14、明线封口：从腰围线至臀围线下10cm处。

二、小结：本次课主要学习了西服裙的前裙片制图，初接触结构制 图一定要严格按步骤来画，算准尺寸，标好标注，字体要规范，公式要牢记在心，多练习，为以后的学习打好基础。 作业： 1、手绘纸样设计：在八开纸上按1:3的比例绘制此款女裙纸样。 2：CAD软件纸样设计：按1:1的比例绘制此款女裙纸样 L：62cm W：62cm H：92cm 臀长：18cm。 制图要求： a、制图符合款式图要求，结构合理，造型完美，符合人体活动规律。 b、轮廓线清晰，线条流畅，局部结构与整体结构比例合理、协调。 c、准确标明各部位数据。

裙子结构的设计

第二章裙子结构设计 教学课题裙子概述学时2教 学目的了解裙子的分类，理解基本型与人体的关系，掌握裙子基本型结构制图方法。 教材分析重 点 结构制图 难 点 原型法和基型法 教 学 方 法 讲解方法、绘图演示、实训练习 教 学 手 段 教材、参考书、样板、人台 教学过程及时间分配一、复习（10分钟） 二、裙子分类（10分钟） 三、裙子结构线名称（5分钟） 四、裙基本型制图（50分钟） 五、小结（15分钟） 教研室主任检查签字

第一节裙子概述 裙子是所有服装里结构最简单而变化最丰富的。 一、裙子分类 1．按长度分类（见图2-1） 图2-1裙子按长度分类 可分为超短裙、短裙、中裙、中长裙、长裙、超长裙六大类。超短裙在横档线至大腿中段之间；短裙在大腿中段至膝位之间；中裙在膝位至小腿肚之间；中长裙在小腿肚至小腿中段之间；长裙为小腿中段至踝位之间；超长裙为踝位至地面之间。 2．按形态分类（见图2-2）

图2-2裙子按形态分类 （1）从裙腰形态分：有低腰裙、无腰裙、上腰裙、上腰高腰裙、连腰高腰裙。 （2）从裙子廊形分：有窄裙、直裙、A字裙、斜裙、圆裙。（H型、A型、O 型） （3）从分割和施褶分：四片裙、六片裙、三节裙、横线分割裙、旋转裙等。 （4）从褶的类别分：顺褶裙、对褶裙、活褶裙、碎褶裙、垂褶裙等。 二、裙子结构线名称（见图2-3）

图2-3裙子结构线名称第二节裙子结构设计原理 一、人体部位特征及分析（见图2-4）

二、裙基型结构制图 1．制图规格cm 号型裙长（SL）腰围（W）臀围（H）臀长腰头宽160/68Ａ607094183 2．结构制图（见图2-8） 图2-8裙基型结构图 3．制图步骤 （1）画基础线：基准线、上平线、下平线或画矩形：长=裙长，宽=H/2 （2）画结构线：画臀围线（臀长=18）；画前后片分界线，定前后臀围大：前H=H/4+1，后H=H/4-1；定前后腰围大 （3）画轮廓线：设计侧缝劈势，画侧缝线

女西服结构制图

重点：女西服制图 难点：女西服设计要点 一、复习与引入 1. 女衬衫制图的要点是什么？ 2. 女春秋衫制图的要点是什么？ 二、女西服 1．款式特点（见下图） 八字领，单排二粒扣，直角下摆；前片左前胸设一个手巾袋，左右设两个双开线加袋盖的大袋，设有腰省和肋省，后片中缝开背缝；衣袖为圆装袖，袖口开袖衩。 3．结构制图（图略） 4．制图分析 （1）女西服采用后片上平线高于前片1cm，下平线高于前片1cm对位；而男西服是采用后片上平线高于前片2.5cm，下平线高于前片2cm对位。 （2）女西服是直角下摆；而男西服是圆角下摆。 （3）女西服肩线是直线；而男西服肩线是弧线，后凹进0.3cm，前凸出0.3cm。 （4）领子采用常规八字领制图，如图所示。 （7）领子采用袖山高和袖根肥的框架定位方式，袖山高=B/10+5.5，袖根肥=B/5-0.5，公式中的5.5和0.5是可调的，目的是保证袖山曲线大于袖窿弧长2~3cm。 四、总结提问 1. 女西服的制图要点是什么？ 五、实训练习 1．用1:5作业纸设计一个女西服。

重点：女西服制图 难点：女西服设计要点 一、复习与引入 1. 女衬衫制图的要点是什么？ 2. 女春秋衫制图的要点是什么？ 二、女西服 1．款式特点（见下图） 八字领，单排二粒扣，直角下摆；前片左前胸设一个手巾袋，左右设两个双开线加袋盖的大袋，设有腰省和肋省，后片中缝开背缝；衣袖为圆装袖，袖口开袖衩。 3．结构制图（图略） 4．制图分析 （1）女西服采用后片上平线高于前片1cm，下平线高于前片1cm对位；而男西服是采用后片上平线高于前片2.5cm，下平线高于前片2cm对位。 （2）女西服是直角下摆；而男西服是圆角下摆。 （3）女西服肩线是直线；而男西服肩线是弧线，后凹进0.3cm，前凸出0.3cm。 （4）领子采用常规八字领制图，如图所示。 （7）领子采用袖山高和袖根肥的框架定位方式，袖山高=B/10+5.5，袖根肥=B/5-0.5，公式中的5.5和0.5是可调的，目的是保证袖山曲线大于袖窿弧长2~3cm。 四、总结提问 1. 女西服的制图要点是什么？ 五、实训练习 1．用1:5作业纸设计一个女西服。

男西服结构制图教案

男西服结构制图教案 知识目标学习和掌握男衬衫的结构制图步骤及方法。 技能目标使学生学会男衬衫的结构制图，培养学生对男衬衫的了解和掌握能力。 重点难点 重点男西服的结构制图。 难点各部位的画顺。 一、款式特点及外形 单排扣、平驳领男西服是常见西服基本款式。前衣片大袋为双嵌线有盖开袋，左胸一只手巾袋，门襟单排两粒扣，左驳头有一插花眼，腰节处胸省及胁省，胁省为通省，圆角下摆，后片中缝开背缝，腰节以下开背衩（也可不开衩）。袖型为圆装袖，袖口处开衩，钉装饰扣各3粒（见图）。 二、成品规格(见表) 男西服成品规格参考表（5·4A）单位：cm

三、制图规格 单位：cm 四、制图步骤 （一）前衣片（见图） (1)止口线：与布边平行。 (2)底边线：与止口线垂直。 (3)上平线：②～③等于衣长72cm，与止口线垂直。 (4)落肩线：③～④B/20＝5.3 cm。 (5)胸围线：④～⑤B/6＋2＝19.7 cm。 (6)腰节线：③～⑥等于前腰节长42 cm。 (7)领口深线：③～⑦定数8cm，或由款式而定。 (8)搭门线：①～⑧搭门宽1.7 cm。 (9)领口宽线：⑧～⑨ B/10－0.5＝10.1 cm。 (10)前肩宽：⑧～⑩ S/2＋0.7＝23，与肩颈点相连，中间凸出0.3cm为肩斜线。 (11)前胸宽：⑧～B/6＋1.5＝19.2cm，在袖窿深2/3处量出，作一直线与胸围线垂直。 (12)前胸围大：⑧～B/3－2（前后差）＋1（省量）＝34.3 cm，作一直线与胸围线垂直，在胸围线上提高4.5 cm。

(13)翻驳点：在止口线上由腰节线提高2cm，与第一扣眼并齐。 (14)驳头、领口及领的裁配制图方法参考女西服。.制图规格：领座高2.8cm，翻领宽4cm，领角大3.2cm，驳角大3.5 cm。 (15)袖窿弧线：由肩端点⑩经胸宽点及袖窿底至胸围线提高4.5cm处，用弧线画顺。 (16)摆缝线：按前胸围大在腰节处抬高0.8cm凹进1cm，下摆放出1.5cm，起翘2cm，用弧线画顺。 (17)底边起翘线：摆缝处起翘2cm与止口线进4cm相连接。 (18)扣眼位：在搭门线上，第一扣眼位由胸围线提高2cm，两扣眼相距10cm（末眼距底边可按3/10衣长＋1.5计算）。 (19)手巾袋：在胸围线以上，距胸宽线B 0.3/10＝3.2，袋口大B/10－0.3＝10.3cm，宽2.3cm，后端起翘1.3 cm。 (20)腰省：按手巾袋居中，省尖底下5cm，中心线与止口线平行，腰节处及大袋口处省大1 cm。 (21)大袋位：袋口前端与末眼位并齐，由腰省处1.5cm，后端提高1cm，袋口大B/10＋4.5＝15.1，袋盖宽5.5cm。 (22)胁省：上端取袖窿宽的2/5，省大1cm，下端由大袋口后端进2.5cm，腰节处省大1.3cm，按省下端作直线与止口线平行画至底边线，称通天省。 (23)袋省：袋口后端距胁省1cm，袋口低下0.5cm，画顺。 (24)圆下摆：由腰节线起至底边止口线进4cm，凹进2cm，用弧线画顺.底边连至胁省分割线处低下0.5cm，等于袋口横省量。 （二）后衣片（见图） 胸围线按前衣片延长，底边线按前衣片起翘线延长，上平线按前片提高2.3cm，腰节线按前片提高0.8cm，前后片摆缝基础线相距1cm。 (25)背缝基础线：与底边垂直。 (26)落肩线：由上平线量下，B/20-0.5＝4.8 cm。 (27)领口深线：由上平线量下，定数2.3 cm。 (28)领口宽线：～ B0.8/10＝8.5 cm。

服装结构设计

服装结构设计 第一章衣身原型及结构变化原理与应用 人体最复杂的曲面集中在胸、背、肩、颈、腰部，可以说，上装集中了服装结构设计的精髓。 第一节上装原型 一、教学目的与要求 1、使学生掌握上装原型的结构形成原理、变化原理以及绘制。了解常见的上装原型的分类。 2、掌握原型规格设计的方法与取值。 二、课程类型与教学方法 1、课程类型：理论教学。 2、教学方法组合方式：讲解式、比较、案例研究、模拟绘图。 3、总学时数：68学时 4、学时：4学时。第一次课。 三、教学内容 一、人体与服装结构形式 从服装适合人体的角度分析，服装的整体结构形式可以分为平面结构和立体结构。1．平面结构的服装：平面结构的服装将人体视为二维物体，忽略了人体的曲面体的特征，将衣身做成了平面结构形式的服装，如中国古代服装就是最典型的平面结构。 2．立体结构的服装：将人体视为一个复杂的、由若干个曲面组成的集合体，人体正面为相对的二个梯形，侧面形成独立部分，既考虑人体有宽度、长度，又考虑人体具有一定厚度。立体结构服装就是将人体视为三维物体，在此基础上形成服装，如欧、美板型服装。 二、服装原型和分类 （一）服装原型 原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。 服装原型取得方法有三种： 1．立体的方法：就是在专为立体裁剪使用的人体模型上，按立体裁剪的方法得到原型。这种原型准确、误差小，但技术要求高，设计成本高，不适合成衣批量化工业生产。2．立体、平面兼做的方法：就是采用平面制图与立体裁剪相结合的方法得到原型。此种方法快速、准确。 3．平面的方法：根据长期观察、总结人体各部位形态、各部位比例关系规律，采用一定比例分配计算而绘制的原型，然后再依据人体加以修正。这种方法快速，适合工业化成衣生产。 （二）服装原型的分类 1．按原型的流派分类： (1) 英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的人体体型而设计的原型，适合人体曲面起伏大、省量大的情况。 (2) 日本派：最典型的有二类，一种为文化式原型，一种为登丽美原型。与我国的人体体型较接近，原型的差异程度小，可以为我们所用。 (3) 中国派：我国目前原型也较多，都是八十年代我国服装界借鉴日本原型，再结合我们自己的平面裁剪方法总结出来了。 在此我们以图示的方法加以简介，在实际工作中根据客户要求加以选用。如图1示。

服装结构制图题库

服装结构制图题库 一、填空题 1．服装制图的依据是，服装结构制图是的依据。 2．写出下列服装部位或服装代号的部位名称。胸围，腰围线，袖窿弧线，H ，NP ，BP 。 3．上装号型为170/88A。170表示，88表示，A表示。4．我国人体体型腰胸腰落差划分为，，，四种体型。5．裙子从外形结构看，大致可分为、、、和等。6．直裙包括、、等。 7．裥裙有、、、等。 8．直裙的裙身，裙上部是符合人体的曲线形状，它的外形是 腰部，臀部，外形曲线流畅优美。 9．西裤裤长的测定一般自处向上 cm左右为始点， 顺直向下量至所需长度。 10．西裤裤腰围的放松量一般在cm之间，适身型裤臀围放松量为 cm之间。 11．西裤后裤片制图时，在后裆直线上，以为起点，取比值为 作后裆缝斜线。 12．男、女西裤制图时，前横裆大均在横裆线与侧缝线相交处偏进cm。13．.男、女西裤制图中，中裆线按至的1／2向上抬 高cm，平行于下平线。 14．女西裤结构制图时，前腰围大计算公式为；前臀围大计算公 式为 ；小裆宽计算公式为；前脚口大按确定。15．.在牛仔裤结构制图中，前腰围大计算公式为；后腰围 大计算公式为。 16．女衬衫的局部造型与变化主要表现在________ 17．女衬衫的衣袖以独片袖为主，从长度上还分有_____和____；从类型上还分 有________。 18．学习衬衫的结构制图，首先要掌握衬衫的________，然后再根据__________，从________中变化而成。 19．肩斜的确定一般有两种方式：一是____控制肩斜；二是________控制肩斜。20．男衬衫的特点是______ ，即可在春秋天作为____与____搭配着穿，也可以 在夏季作为____穿着。 21．男衬衫的款式特征是领型为______；前后片____有一袋；袖型为______；袖 口装____，收____三个。 22．胸省的变化方法大致有三种：一是________法；二是________法；三是 ________法。 23．连衣裙是指与连接在一起的服装。连衣裙可分为与两种。按剪接位置的不同又可分为、、等；而可分为、、等。 24．茄克衫是外来语的音译，就是的意思，在国外是的通称， 英文的拼写是。填空题

制图——原型教案

第一节服装原型的形成与特点 一、教学目的：通过学习原型基本知识，了解服装原型的概念，以及它是如何 从立体到平面形成的；掌握服装原型的特点。 二、重点难点：服装原型的结构特征与服装原型形成的理解。 三、教学方法：启发式、讲授法、举例法、示范法。 四、教学过程： （一）什么是服装原型 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它是以人的净尺寸数值为依据，将人体平面展示后加入基本放松度制成的服装基本型，然后以此为基础进行各种的服装款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松度等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 （二）原型结构的形成 人体是多种曲面的集合体，人们用平面的材料通过各种方法组合成曲面去符合人体，达到贴体、舒适、美观的目的。而这平面的几何形状则是原型的基本构成形式。 （三）原型结构的特点 1、原型是人体理想化的图型 原型是人体的基本型，是理想化的图形，其本身无任何意义。它的形成经过了立体到平面。平面到立体的实践过程。而且在测量了许多人体部位的数值，对数据经过科学分析和数理统计等方法后才确定的较为合理，具有代表性的量值，最后依据其量值设计一个标准化，理想化的图形，它是达到款式造型设计的基本途径与手段。 2、女装原型间的转换 女装原型一般由上衣原型、袖原型和裙原型组成。其中上衣原型经归纳还可以划分为三类型： 第一种是胸省量集中于腰围线上的原型，胸部突起的程度可以通过胸高量直观的看出。日本的文化式、登丽美式便属于这一类。 第二种腰围线呈水平状的原型，胸省量可以通过腋下省、间省等形式表达。 第三种是胸省来年感分解为两部分省缝的原型，这类原型包含胸、腰两部分

服装结构制图试题集-附加答案

服装结构制图试题库 一、单选题： 1、下列袖山高尺寸最大的款式是＿＿＿＿。 A、男衬衣 B、男T恤 C、男西服 D、两用衫 2、在侧体时，胸高是由＿＿＿＿测量至乳峰点。 A、颈窝点 B、右颈间点 C、颈椎点 D、肩端点 3、服装成品的放松量，一般款式女衬衣的胸围加放＿＿＿＿＿㎝。 A、8～9 B、10～12 C、14～16 D、16～18 4、下列＿＿＿＿＿的布料容易伸长变形，围成圆势时窝服自然丰满。 A、15度斜丝绺 B、45度斜丝绺 C、直丝绺 D、横丝绺 5、长裤的落裆尺寸比西短裤的落裆尺寸＿＿＿。 A、大 B、小 C、相等 D、前三种情况皆可 6、下列袖型中，吃量最小的是＿＿＿。 A、西服袖 B、大衣袖 C、衬衫袖 D、女两用衫袖 7、臀围尺寸相同，扁平体型比圆柱体型的裆宽尺寸要＿＿＿。 A、大 B、小 C、相同 D、不相等 8、身高160㎝，净胸围84㎝的女子，胸腰差在14～18㎝之间，在服装上标明的型号为＿＿。 A、160∕84Y B、160∕84A C、160∕82A D、160∕84B 9、衣片的锁眼边叫＿＿＿＿。 A、里襟 B、门襟 C、挂面 D、贴边 10、织物越紧密、越结实、越硬挺，其形变性＿＿＿＿。 A、越弱 B、越强 C、明显 D、不变形 11、正常情况下，上衣制图时，前后衣片小肩线长度的正确关系是＿＿＿＿。 A、前大于后 B、后大于前 C、前后相等 D、不确定 12、男衬衣成品胸围110㎝，面料门幅90㎝，算料公式为＿＿＿＿。 A、衣长×2＋袖长 B、衣长×2 C、衣长＋袖长 D、衣长＋袖长×2 13、＿＿＿＿体型穿上正常体裤子会出现臀部平坦，后裆缝过长并下坠的现象。 A、凸臀 B、平臀 C、凸肚 D、O型腿 14、裤子制图时，＿＿＿＿的存在是收裥和省的主要原因。 A、臀腰差 B、胸腰差 C、胸臀差 D、肩臀差 15、常见的梭织物面料的织纹有＿＿＿＿＿＿。 A、平纹、花纹和印花 B、纱织物和线织物 C、平纹、斜纹和缎纹 D、经向缎纹和纬向缎纹 16、人体体型以胸腰落差为依据，把人体划分为＿＿＿A、B、C四种体形。 A、Y B、W C、AB D、YA 17、一般状态下，需要有开衩的裙子是＿＿＿＿。 A、斜裙 B、西服裙 C、百褶裙 D、直筒裙 18、在长袖衬衣的制图中，袖克夫的长度是以＿＿为依据，再加上适当的余量来确定的。A、臀围 B、腕围 C、掌围 D、肘围 19、排料时最省料的材料是＿＿＿＿面料。 A、花纹 B、图案 C、倒顺毛 D、素色 20、男衬衣前横开领的公式为＿＿＿＿＿。 A、N/5＋0.3 B、N/5–1 C、N/5＋1 D、N/5–0.3 21、下面最适合男西服领里衬的纱向是＿＿＿＿。 A、直丝绺 B、斜丝绺 C、横丝绺 D、任何一种丝绺 22、穿上正常体型的西裤，会使臀部绷紧，后裆宽卡紧，此体型为＿＿＿＿。 A、凸肚体 B、凸臀体 C、平臀体 D、大腹体 23、为提高原料的利用率，在＿＿＿＿允许适当拼接。 A、前后衣片等主要部位 B、袖片的次要部位 C、零部件的次要部位 D、零部件的主要部位 24、＿＿＿＿的特点是强度高，不易伸长变形。 A、横丝绺 B、直丝绺 C、斜丝绺 D、交织物 25、下面服装种类属于两片袖的是＿＿＿。 A、长袖男衬衫 B、泡泡袖女衬衫 C、男西服袖 D、短袖男衬衣 26、女西服前衣片落肩比值是＿＿＿。 A、15:5 B、15:6 C、15:4.5 D、15:5.5 27、服装用料的多少，主要取决于服装的尺寸、式样和＿＿＿。 A、年龄 B、胖瘦 C、长短 D、布料门幅 28、根据门襟的结构特征可分为＿＿＿。 A、单排扣、双排扣 B、对襟、搭襟 C、半襟、通襟 D、正襟、偏襟 29、一般情况，无裥式西裤适用于＿＿＿＿的体形。 A、腰臀差适中 B、腰臀差偏大 C、腰臀差偏小 D、胸臀差偏大 30、下列袖形中，袖山吃量最大的袖型是＿＿＿。 A、西服袖 B、衬衫袖 C、插肩袖 D、夹克衫袖 31、一成年男子购买上衣服装的号型标志为172/88A，则其腰围尺寸应为＿＿＿㎝。 A、72～76 B、76～80 C、80～84 D、84～88 32、在下列上装中，不属于四开身的是＿＿＿＿。 A、男衬衫 B、男西服 C、夹克衫 D、女衬衫 33、＿＿＿＿是决定衣袖造型美和舒适度的主要依据。 A、袖山与袖肥 B、袖肥与胸围 C、袖山与袖长 D、袖肥与袖口 34、一般情况，西长裤的落裆尺寸基本在1㎝内波动，西短裤的落裆尺寸可在＿＿＿＿㎝的范围内波动。 A、1～1.2 B、1.2～1.5 C、1.5～3 D、3～3.5 35、在上衣的制图中，AH表示＿＿＿＿。 A、前袖窿弧线 B、后袖窿弧线 C、袖窿弧线总长 D、袖山弧线

《结构设计1》 第二章 女装上衣原型

第二章女装上衣原型 一、原型概述 所谓服装原型，是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样。 上半身用的原型称为上衣原型；下半身用的原型称为裙原型或者裤原型；上肢用的原型称为袖原型。 我国多年来使用日本文化原型，一些服装院校也在此基础上开发了自己的原型。 现在原型有儿童原型、成年女子和男子原型。 二、原型制图 《结构设计1》中将学习女子日本文化原型。 成人女子原型利用胸围和背长的尺寸进行制图。其中B* ：84cm，背长：37.5cm，袖长52cm。 下面先学习衣身的原型，后面再学习袖原型。衣身原型具体制图方法如下。 1. 绘制基础线 ①以○A点为后颈点，向下取背长长度作为后中心线。 ②画WL水平线，并确定身宽(前后中心线之间的宽度)为B*/2+6cm。 ③从○A点向下取B*/12+13．7cm确定胸围水平线BL，并在BL线上取身宽为B*/2+6cm。 ④垂直于NL画前中心线。 ⑤在BL线上，由后中心向前中心方向取背宽为B*/8+7．4cm，确定○C点。 ⑥经○C点向上画背宽垂直线o ⑦经○A点画水平线，与背宽线相交o ⑧由○A点向下8cm处画一条水平线，与背宽交于○D点。 将后中心到○D点之间的线段两等分，并向背宽线方向取lcm确定○E点，作为肩省省尖点。

⑨将○C 点与○D 点之间的线段两等分，通过等分点向下量取0．5cm ，过此点画水平线○G 线。 ○ 10在前中心线上从BL 线向上取B*/5+8．3cm ，确定○B 点。 ○ 11通过点⑧画一条水平线o ○ 12在BL 线上，由前中心向后中心方向取胸宽为B* /8+6.2cm ，并由胸宽二等分点的位置向后中心方向取0.7cm 作为BP 点o ○ 13画垂直的胸宽线，形成矩形。 ○ 14在BL 线上，沿胸宽线向侧缝方向取B*/32作为○F 点，由○F 点向上作垂直线，与○G 线相交，得到○G 点。 ○ 15将○C 点与○F 点之间的线段二等分，过等分点向下作垂直的侧缝线。 第七版文化原型女衣身制图（P22）：1. 绘制基础辅助线（注意比例1：5的计算） * * * * * *