数码相机的测光模式及用法

数码相机的测光模式及用法

精确的测光，对于得到一张曝光准确的照片相当重要。在实际的拍摄中，拍摄的环境和对象通常是千变万化的，针对不同的拍摄对象，数码单反通常都提供了多种曝光模式可供选择。根据实际拍摄的对象和环境，选择最适合的测光模式，才能得到最精确的曝光。数码单反相机一般有如下几种常用的测光方式：中央平均测光、中央部分测光、点测光以及评价测光。

一、中央平均测光（或称：中央重点平均测光、中央重点测光）

这是采用最多的一种测光模式，是矩阵测光的一种变形，中央平均测光主要是考虑到一般摄影者习惯将拍摄主体放在取景器的中间，所以，画面中央区域的测光数据可以“重点对待”，而边角区域的测光数据只是参考一下就可以了。因此负责测光的感官元件会将相机的整体测光值有机的分开，中央部分的测光数据占据绝大部分比例，而画面中央以外的测光数据作为小部分比例起到测光的辅助作用。经过相机的处理器对这两格数值加权平均之后的比例，得到拍摄的相机

测光数据。在大多数拍摄情况下中央重点测光是一种非常实用、也是应用最广泛的测光模式，但是如果需要拍摄的主体不在画面的中央或者是在逆光条件下拍摄，中央重点测光就不适用了。

适用拍摄用途：个人旅游照片，特殊风景照片等。

二、中央部分测光（或称：局部测光）

中央部分测光和中央平均测光是两种不同的测光

方式，中央平均测光是以中央区域为主其他区域为辅助的测光方式，而中央部分测光则是只对画面中央的一块区域进行测光，测光范围大约是百分之三至百分之十二进行测光。中央部分测光模式是适合一些光线比较复杂的场景，此时需要得到更准确的曝光，采用中央部分测光可以得到拍摄主体准确曝光的照片。中央部分测光可针对一些特殊的恶劣的拍摄环境应用，能更加确保相机处理器计算出画面中央主要表现对象部分所需要的曝光量。局部测光方式是对画面的某一局部进行测光，当被摄主体与背景有着强烈明暗反差，而且被摄主体所占画面的比例不大时，运用这种测光方式最合适。

适用拍摄用途：特定条件下需要准确的测光，测光范围比点测光更大时，如

在舞台、演出、逆光等场景中这种模式最为合适。。

三、点测光（SPOT）

此测光模式虽然可以充分的表现整个画面的光线反应，但是也有许多不足之处，例如需要精准的小范围物体曝光准确时，中央平均测光（中央重点平均测光）就不那么好使了，即使是中央部分测光（局部测光）有时范围也有些大。为了克服这些不足之处，一些厂商研发出此种点（SPOT）测光模式来避免光线复杂条件下或逆光状态下环境光源对主体测光的影响；这是一种相当准确的测光方式，但对于新手来说，却不那么好掌握，怎样去区别一个测光点，变成了一个需要学习的技巧，错误的测光点所拍出来的画面不是过曝就是欠曝，造成严重的曝光误差。点测光用在数码相机微距拍摄上可以让微距部分曝光更加准确。点测光在人像拍摄时也是一个好武器，可以准确的对人物局部（例如脸部、甚至是眼睛）进行准确的曝光。点测方式主要供专业摄影师或对摄影技术很了解的人使用。点测方式使用不当会添乱。

适用拍摄用途：舞台摄影，个人艺术照，新闻特写照片等。

四、评价测光（或称：分割测光、矩

阵测光、多区测光）

这种测光方式是一种比较新的测光技术，多区评价测光是目前最先进的智能化测光方式，在这种测光模式下，相机会将整个画面分成多个区域，然后对每一个区域都进行测光，然后综合所有区域的测光数据，再综合给出一个曝光值。这种测光模式适合风景拍摄，因为它能照顾到画面的每个区域，即使对测光不熟悉的人，用

这种方式一般也能够得到曝光比较准确的片子。在拍摄光源比较正、光照比较均匀的场景时效果最好，目前已经成为许多摄影师和摄影爱好者最常用的测光方式。

适用拍摄用途：家庭合影，团体照片，一般的风景照片等。

数码单反相机基本知识

数码单反相机基本知识 1DSLR详解 1.组装完整的DSLR摄影系统 DSLR (Didital Single Lens Reflex)数码单反相机的组装操作包括相机背带、 相机电池、安装及拆卸镜头、插入及取出内存卡、拍摄姿势。 掌握手持相机背带绕法；相机电池电量耗尽时不要强行开机继续使用；安装镜头时要对准卡口；按正确方向插入内存卡槽；正确的拍摄姿势有助于拍摄稳定性，相机与两脚呈三角形的位置关系；并且身体的重心在两脚之间。 2.DSLR构造原理 相机成像原理为小孔成像原理及透镜原理，镜头用来汇聚光线避免形成光斑，光圈则相当于调整小孔的大小。 摄影时，DSLR的工作过程就是小孔成像原理加上镜头透镜组、光圈、快门、相机内部反光镜、五棱镜、感光元件、数字处理电路和内存卡等组合来完成的。具体流程为：拍摄对象发出的光线经过镜头透镜组进入相机，然后经过由多片金属片组成的光圈，进入到相机内部的反光板，经过五棱镜调整，将原本方向相反的图像变为与拍摄对象完全一样的成像效果，在通过相机快门调整光线的曝光时间，最后成像的光源进入到感光元件感光，产生的电子信号经过数字信号处理电路后最终形成我们看到的数码照片，并存储与存储卡上。 3.相机画幅 胶片相机时代，135画幅实际上指35mm画幅，1指一次性，底片尺寸为36（35）×24mm。而数码单反时代，感光元件CCD/CMOS尺寸大约等于135画 幅的DSLR，被称为全画幅相机。 APS-H画幅是满画幅，尺寸为30.3mm×16.6mm，长宽比为16：9；APS-C 画幅是在满画幅的左右两头各挡去一端，尺寸为24.9mm×16.6mm，长宽比为3：2；APS-P画幅是在满画幅的上下两头各挡去一条，尺寸为30.3mm×10.1mm，

数码单反基本知识--点测光

我们在遇到复杂光源的拍摄环境时，当然不能只用经验法则跟曝光补偿，来作一个合适的曝光组合。在这一课，我们要教大家利用点测 光，来作更精准的曝光判断。 点测光是一种十分精确的测光模式，它的测光大约只测画面中之2%～3%的面积，不考虑周边环境亮度，因此可确保摄影者完全按照自己选择的某个具代表性的“点”来测光曝光，所以能满足严格的曝光要求。点测光模式只是测定画面中心一个很小范围的亮度，并以这个测光值作为曝光的唯一依据，当然，许多情况下是用这个很小范围测试并非位于画面中心的被摄物亮度。在拍摄明暗反差强烈、并且明暗面积很不均衡的被摄物时，摄影者可以用画面中心这样一个很小的范围对被摄主体或其它部位上某处亮度进行测定，而不受大面积强光背景或阴暗背景的影响。点测光在风光和人物摄影中都是一个非常实用的功能，它能让摄影者在复杂的光线场景中进行准确的曝光。 虽然说点测光是一个好用的工具，但并不是每一台DSLR中都内建了点测光，有的入门级相机只有中央重点测光的功能，这时，我们可以使用额外的测光表，或是利用长距离镜头来缩小测光的范围。

用长镜头拉近要测光的范围，再用中央重点测光来弥补没有点测光的 遗憾。 在光源复杂的环境，选择肤色中间调的地方来测光

如同上面的范例照片，在这个光影复杂的拍摄环境里面，我们要如何作测光呢？完全交给相机处理？那幺拍出来可能就不是原先要的调子；作曝光补偿？那要如何判断甚幺时候加、甚幺时候减呢？ 这时点测光就相当的好用了。前面，我们提到曝光是以18%的灰作为标准值，所有的曝光系统，到最后都是以这个标准来计算。而1 8%的灰与人的皮肤辉度接近，所以在上面这个图例，我们只要选择模特儿的肤色中，接近一般光线强度下的地方就可以了（图中用红色圆 圈标起来的地方）。 决定了肤色的中间调完成曝光组合之后，接下来就可以利用曝光补偿来决定画面的调性。当我们需要明亮一点的画面时，就使用正向的曝光补偿；而当我们需要低沉的画面感觉时，就使用负向的曝光补 偿来完成。

单反相机手动拍摄操作流程口诀

单反相机手动拍摄操作流程口诀 单反相机手动操作程序较多，新手设置往往顺序颠倒，甚至设置漏项，编写主要操作流程口诀，以便记忆。 防抖对焦调自动， 光感光圈白平衡， 对焦测光选模式， 根据构图定焦点， 快门测光要安全， 光线复杂需补光， 调焦对焦保清晰， 稳定相机按快门。 防抖对焦调自动——摘下镜头盖，打开相机电源，选择手动模式（M）后，在不使用三脚架时，应先将镜头上的防抖（STABILIZER）开关打开（ON），在使用三脚架时，防抖开关要关闭;将镜头上的对焦调到自动模式（AF）。 光感光圈白平衡——接下来根据场景光线设定感光度（ISO），然后设置光圈（F）、白平衡（WB）。为了顺口，这里将感光度称作“光感”。 对焦测光选模式——选择对焦模式(机身上的AF键，有单次自动对焦ONE SHOT、人工智能自动对焦AZ FOCUS、人工智能伺服自动对焦AZ SERVO)，选择测光模式（评价测光、局部测光、点测光、中央重点平均测）。 根据构图定焦点——根据个人的构图设想，确定对光的焦点位置。 快门测光要安全——调节快门速度测光，使测光表上的光标处在正中间。这时一定要注意要观察快门速度是否在安全快门以上（新手不能低于1/60秒，熟手不低于1/30秒），如果低于安全快门速度，要重新设置感光度，然后重新测光。 光线复杂需补光——在光线复杂环境下拍摄时，如逆光摄影、拍摄主体本身反射率过高或过低、光线特别弱的条件下拍摄动体等，要通过调节光圈、快门或感光度对曝光量微调，进行曝光补偿。如果照片过暗，要增加EV值，即测光表上的光标要右偏，为正值；如果照片过亮，要减小EV值，即测光表上的光标要左偏，为负值。 调焦对焦保清晰——根据构图设想，调整镜头焦距；然后将已在取景器上确定的焦点位置，对准拍摄焦点（如人物的眼睛或脸部、风景画面的中景等），半按快门进行对焦，

单反相机设置及摄影技巧

单反相机设置及摄影技巧，实用通透！ 相机设置 一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。 关闭建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。 如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。 一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。

此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！ 此值越大，所产生的光圈越小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。

焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 拍摄技巧 1、拍静止小东西的特写 拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：用A档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。 2、拍人 基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档！光线好，iso100，光线不好，iso400以内。 3、拍景 A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。 4、拍夜景 上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。

数码相机使用(入门)技巧

数码相机使用技巧（入门级） 一、拍摄图像不清晰 1.虽然使用了最高分辨率，光线好，但拍摄出来の照片模糊不清。这种情况通常是由于在按快门释放键时照相机抖动造成の。由于数码相机の感光度低，所以，使用数码相机拍照时，需要握住相机の时间更长。要拍摄最清晰の照片，拍照时必须握稳相机，即便最轻微の抖动都会造成模糊不清の图像。处理方法：拿稳相机，拍照时最好使用三角架，或者将相机放到桌子、柜台或其安固定の物体上。再有就是一个“练”字，平时多练习持机の基本功。 2.取景器の自动聚焦标志未置于拍照物上。将自动聚焦框定位于拍照物上或使用聚焦锁定机能。 3.镜头脏污。镜头脏污会造成相机取景困难而使拍出の图像模糊。用专用の清洁镜头用纸清洁镜头。 4.模式选择不当。选择标准模式时，拍照物短于距离镜头の最小有效距离(0.6m)。或者在选择近拍模式时，拍照物远于最小有效距离。当被摄物于0.3--0.6M 范围之内时，用近拍模式拍照。在此范围以外时，用标准模式拍照。 5.在自拍模式下，站在照相机の正面按快门释放键。应看着取景器按快门释放键，不要站在照相机前按快门释放键。 6.在不正确の聚焦范围内使用快速聚焦机能。视距离使用正确の快速聚焦键。 二、图像太暗 1.闪光灯被手指挡住。正确握住照相机，不要让手指挡住闪光灯。 2.在闪光灯充电之前按了快门释放键。等到橙色指示灯停止闪烁。 3.未使用闪光灯。按闪光辅助杆设定闪光灯。 4.被摄物置于闪光灯の有效范围之外，将被摄物置于闪光灯有效范围之内。 5.拍照物太小而且逆光。将闪光灯设定于辅助闪光模式或使用定点测光模式。 三、图像太亮 1.闪光灯设定于辅助闪光模式。将闪光模式设定为辅助闪光以外の模式。 2.拍照物极亮。调整曝光。 四、室内拍照の图像色彩不自然 原因是灯光装置影响图像。此时将闪光模式设定为辅助闪光模式。 五、图像轮廓模糊 因是镜头被手指或背带挡掉一部分。应正确拿住照相机，不要让手指或背带挡住镜头。 六、闪光灯不发光 1.未设定闪光灯。按闪光灯弹起杆，设定闪光灯。 2.闪光灯正在充电。等到橙色指示灯停止闪烁 3.拍照物明亮。使用辅助闪光模式。 4.在已设定闪光灯の情况下，指示灯在控制面板上点亮时，闪光灯工作异常。请予以修理。 七、相机不动作

明基相机使用说明书

后部视图 1. lcd 显示屏 2. 立即播放按钮 3. 立即录制按钮 4. 腕带孔眼 5. usb / av 端口 6. 导航器-- 四向按钮和ok（确定）按钮 7. menu （菜单）按钮 8. disp （显示）按钮 LED 指示灯 插入和取出 SD 存储卡

dc e600 配备24 mb 内部存储器，可让您在相机中录制视频剪辑、捕获图像或制作语音文件。此外，还可以使用选购的sd (s ecure digital) 存储卡扩展存储容量，从而存储更多文件。 1. 在插入或取出存储卡之前，务必关闭相机的电源。 2. 按照如图所示的正确方向插入sd 存储卡。 3. 关闭电池/sd 存储卡仓盖。 如要取出sd 存储卡，请确保关闭相机电源。轻轻地按一下存储卡的边缘，卡会弹出来。 1 在初次使用之前，务必利用本相机格式化sd 存储卡。 2 为防止意外消除sd 存储卡上的有用数据，可以将写保护开关（位于sd 存储卡侧面）推到lock （锁定）位置。 3 如需保存、编辑或消除sd 存储卡上的数据，必须解除卡锁定。 4 格式化内部存储器时，不要在相机中插入存储卡。否则，将格式化存储卡而不格式化相机的内部存储器。 5 格式化是一个不可逆的操作，执行后无法恢复数据。在格式化前备份您的数据。 6 存在读写问题的sd 存储卡可能无法正确格式化。 7 支持下列容量的sd 存储卡：8 mb、16 mb、32 mb、64 mb、128 mb、256 mb、512 mb 和1gb。此相机相容由panasoni c、toshiba 和sandisk 制造的sd 存储卡。有关购买资讯，请与当地经销商联系。 设置日期和时间 首次使用相机前，请先设置日期和时间。有关的详细信息，请参见第20 页的3.4.1“设置模式菜单”中的表。

单反相机功能英文缩写及使用知识讲解

单反相机功能英文缩 写及使用

摄影常用英文缩写 A/Auto（Automatic）：自动曝光标志。 可用於光圈优先自动曝光或程式自动曝光方式。 AE（Automatic Exposure）：表示自动曝光。 AEL（Automatic Exposure Lock）：自动曝光锁，有时也用“ML”表示。 AF（Automatic Focus）：自动对焦的缩写。 APO（Apochromat）：复消色差。标有APO的镜头就是复消色差镜头。 AV（aperture Valve）：光圈值。 B（Buld 或 Brier Time）：快门手控曝光挡，通常称之为B快门。按下快门钮，快门开启；一松手，快门关闭，一般用於长时间曝光。 CAF（Continuous Focusing）：连续对焦，用於动体拍摄。 CIF（Catch In Focus）：陷井对焦拍摄方式。用於拍摄野生动物和体育比赛。 CF(Compact Flash) ：数码相机内存卡 Depth-of -field Scale：景深标尺，刻在调焦基线的两侧，有左右相对称的光圈系数 Distance Scale for depth-of-field Reading 调焦距离数，刻在镜头调焦环湖机身调焦钮上，用m表示距离，是按米计算；相应的ft表示距离，是按英尺计算

EI（Exposure Index）：曝光指数。 EV（Exposure Value）：曝光值。 EC(Exposure compensation) ：曝光补偿 F或f (Focal Length) ：镜头焦距，刻在镜头筒前压圈上，如 f=50mm。（压圈上还刻有镜头编号和镜头最大相对孔径如1：4等标记），焦距，镜头的焦点长短符号。 F或f/（F Nnmber）：光圈系数，如F2.8或f/2.8。 H（Hyperfocal distance）：超焦距。 HP（High Speed Program）：高速程式。偏重高快门速度的程式组合，适用於对运动物体的自动曝光。 LED（Light Emitting Diode）：发光二极体。多用做照相机的曝光指示灯。 L（Lock）：锁。 M（Meter）：米。刻在镜头上表示以米计量的物距。 M（Manual）：手动控制曝光。 MC（Multiple Coationg）：表示镜头采用多层镀膜。 MF（Manual Focus）：手动调焦。 MODE ：曝光方式选择钮 OVER ：曝光过度指示灯标志 P（Program Exposure）：程式自动曝光。光圈与速度采用固定的组合，像程式一样地排列，并与一定的曝光量相对应。

如何正确使用测光模式(知识参考)

如何正确使用测光模式 俗话说，“新手靠数据，高手靠经验”。对于摄影玩家来说，刚开始的摄影道路往往都是非常茫然的。在刚开始玩摄影的时候，很多朋友遇到最多也是最大的难题，就是所拍摄的照片的曝光不准确。而对于摄影来说，为了能够更好的得到影像质量，就必须要保证在拍摄的时候进行正确的曝光，以此才能保证我们在后期的处理的时候可以发挥原图的最大效果。如今的相机中大多都会为用户提供多种不同效果的的测光模式，以此方便用户在使用的时候可以直观的知道现在的曝光值是不是正确。但是，在怎么使用测光模式方面，很多的新手并不知带应该如何正确的去使用。为了能够让新手朋友了解如何正确的曝光，下面我们就为大家详细的介绍一下相机中的测光模式吧。 怎样查看测光表 单反相机要拍出好看的照片，测光是非常关键的，准确的测光可以让照片看起来更有层次，色彩更加的丰富。很多新手朋友在使用相机的时候，可能还不知道自己的相机具备测光功能。那么，测光功能应该怎么查看呢？ 实际，在相机的取景窗当中最下方有一个类似尺子一样的刻度表，就是相机内自带的测光表了，在拍摄的时候可以根据这个刻度表来判断我们的测光是否准确。而所谓的测光，就是相机对光闲线进行的自动分析，分析之后为用户提供的一个当前曝光量的参考，以保证用户可以根据参考达到相片的正常曝光。 当你的相机在非手动档时，将机会自动根据测光的结果自动更改相机中的相应参数。而在手动模式M档时，相机也会同样进行测光，但是不会自动更改当前相机的参数，用户这时候可以通过自己的调节来达到正常曝光。当然，对于

很多摄影师来说，所拍摄的照片并不需要全部都参考测光结果，它们可以按照自己的要求来对照片进行欠曝或过曝。 影响相机测光表的因素一共有四个，分别是光圈、快门、感光度以及拍摄时的环境光。当测光表的箭头指向负数的时候，就说明这个时候拍摄的照片光线不足，我们可以通过调整上面的四种相关因素来改变曝光量。反之，当测光表的箭头指向正数的时候，则说明现在的曝光量过高，同样我也要进行相应的调整。在一些中高端的单反相机中，在相机的肩屏上也有一块很小的显示屏，在肩屏上也可以看到测光表，和取景窗以及液晶屏当中的测光表是一样的。 不同测光模式的工作原理 看完了如何使用测光表之后，下面再让我们一起来看看不同测管模式下，它们的工作原理都是怎样的吧。 1、整体测光(评价测光) 这是新手用户最常用的一种基本测光方式，这种测光方式可以将镜头内被摄环境中的所有光线亮度进行综合测光的到较为平均测光结果。整体测光的使用非常简单，但是由于要平衡环境中的所有光线，所以最终获得照片会显得非常普通，整体很难给人亮点。对于入门级别的用户来说，这个模式已经可以基本满足正确曝光的需求了。 2、中央重点测光

数码相机使用的注意事项

数码相机使用的注意事项： 1.勿摄强光 数码相机采用CCD或CMOs固体成像器件，具有重量轻、耗电省、寿命长等优点，而且数码相机对强光和高温的耐力也较强，即便如此.数码相机能接受强光的能力还是有限的。为了在保证拍摄质量的同时不让成像器件受灼伤，在使用数码相机时不宜用它直接拍摄太阳或非常强烈的灯光，特殊需要无法避开时也要尽量缩短拍照时间。 此外，数码相机长时间受强光照射或受高热都将导致机身轻微变形，以至影响到高精密度设备的使用。因此，使用或保存数码相机时，要注意不要放在强光下长时间暴晒，也不要将相机放到暖气或电热设备附近。 2.防烟避尘 数码相机应在清洁的环境中使用和保存，这样可以减少因外界的灰尘、污物和油烟等污染而导致相机产生故障。因为污染物落到相机的镜头上会弄脏镜头，影响拍摄的清晰度，甚至还会增加相机的调整开关与旋钮的惰性。在户外空旷地区，拍摄时风沙会比较多，甚至可能忽然来狂风，由于风沙容易刮伤相机的镜头或渗入对焦环等机械装置中造成损伤，因此除了正在拍摄外应随时用护盖将镜头盖住，风沙大的地区最好记得将相机的护套带上。 3.忌很防溯 数码相机怕水吗?除了水中相机以外回答是肯定的，所以数码相翻U立该离水远一点。数码相机保持干燥并远离高温，一般不会有问题。如果使用或存放的环境湿度很大，很容易导致相机电路故障，也容易使镜头发霉，特别是我国南方地区的高温高湿环境危害更大，尤其要引起注意。如果是在池塘、水槽附近拍摄时，务必要小心握稳相机。但是，在阴雨天拍摄可能免不了沾到一些水滴，拍完立即擦拭表面的水滴也不会有太大影响。 4.远离高强磁场与电场 数码相机是光电一体的精密设备，光电转换是它成像的主要工作原理。关键部件如CCD 芯片、DSP芯片等对强磁场和电场都很敏感，强磁场和电场会影响这些部件正常性能的发挥，直接影响到拍摄质量，严重时还会导致相机出现故障。因此，数码相机在使用和保存时都应远离强磁场和电场。不要把相机放在强磁性物体或强电磁感应的设备附近，如音响、电视机、大功率变压器、电磁灶等。 5.进免剧烈展动 震动，特别是剧烈震动和碰撞，都会导致机械结构性能受到损害，对于精密设备来说都是必须避免的。数码相机当然也不例外，因为剧烈震动和碰撞会影响数码相机中复杂的成像系统的精密性能，相机内的精密电子器件和光学镜头也容易受到伤害。实际拍摄过程中应始终将相机套在手腕或脖子上，要避免摔落或随处乱扔。相机不用时要及时放在保护套里，特别是在携带过程中。 6，镜头的使用 镜头除要防尘、防污染、防雨淋、防外伤外，在实际使用过程中要养成及时盖好镜头盖的习惯。镜头盖是保护镜头的最实用的工具，而及时盖好镜头盖则是保护相机镜头的最有效的方法。还有一点应特别指出，镜头表面稍有些灰尘只对进光量略有影响，而对成像的清晰度并无大的妨碍，因此不必轻易擦拭，特别是当手头没有镜头清洁布或清洁纸时就更不要多此一举，否则因一时不慎把镜头搞坏了就后悔莫及。 另外在操作相机时，别让手指触摸到镜头表面。万一镜头脏了，切忌随手拿条布巾或卫生纸就擦，要使用专门的清洁工具，采取正确的清洁方式来操作。 7 .LCD液晶显示屏的使用 彩色液晶显示屏是数码相机的重要的特色部件，不但价格很贵，而且容易受到损伤，因此在使用过程中需要特别注意保护。在使用、存放中，要注意不让彩色液晶显示屏表面受重物

数码相机使用教程富士s1770说明书

全手动数码相机使用教程富士s1770 你是否曾经被曝光补偿的概念搞晕过？你是不是经常为不知道补偿多少曝光量而苦恼？也许你已经学会了使用包围曝光，也许你已经知道了“亮加暗减”的规则，像使用胶片的摄影师那样操控相机。这篇文章告诉你一个非常使用、立竿见影而且一学就会的技术，让你从“胶片摄影师”苦练曝光的境遇中解脱出来。因为，你有一部数码相机，它可以让你非常准确地实现曝光。 市面上卖的大部分数码相机能够做到这一点，但并不是全部。你需要一部能够调解曝光的相机，如果没有手动曝光，至少要配备加减曝光的功能，让你能够调解曝光量。有的数码相机可以每1/3挡调节，也有的相机每1/2挡调节，还有些相机同时配备1/3挡和1/2档供你自己选择。 我建议你养成“只要条件允许就看一眼回放照片” 的习惯。那么，你看回放的影像时，主要看的是什么？使用肉眼去判读拍摄的内容，还是查看拍摄数据，或是将图像放大了看细节？数码相机的液晶屏幕回放的影像并不准确，所以我们经常会遇到这样的情况：相机上看着漂亮的照片，等到在电脑上看或冲出来的时候却令人失望。成熟的摄影师在端起相机之前就预见了照片的样子，如果他不想在后期过多的调整的话，他所要确认的是曝光是否达到了他的要求。那么，就从判读曝光开始吧。 一、用什么来判断曝光？ 答案是——直方图。所以，我建议你在回放照片时，首先查看直方图，就像那些专业摄影师所作的一样。那么，你买的相机就必须符合这样的条件，一个是刚才提到的“调整曝光量”的功能——有手动曝光或者有曝光补偿，另一个就是必须具有判断曝光的功能——直方图。直方图的横坐标代表像素的亮度，左暗右亮。很多相机厂商将直方图从左到右分成“很暗”、“较暗”、“较亮”、“很亮”四个区域，也有的相机厂商将直方图分为五个区域。这些分区与直方图本身并没有关系，也不会影响到直方图的形成。无论四个分区还是五个分区，它们不过是为了观看方便而已。我们可以把“较暗”和“较亮”的区域看成中灰影调的区域，把“很暗”看成画面的暗影区，把“很亮”看成画面的高光区。纵座标代表像素的数量，直方图越高的地方，这个亮度在画面中占得面积就越大。在上边两张图片中，图1是水中倒影的照片，图2是它的直方图。从直方图上看，照片上大部分影调位于“较亮”和“较暗”的区域中；水中泛白的天空和楼房的受光面位于直方图的“很亮”区域；而倒影中的深色树枝和左上角的黑影则位于直方图的“很暗”区域。直方图表示这张照片曝光是正常的。

单反相机对焦测光全解析

单反相机对焦测光全解析 要搞清楚这个问题，先要搞清楚对焦精度与什么因素有关。该对焦系统中心点可对应F2.8光圈（F2.8纵向传感器）；低光照对焦性能得到提升，α77II对焦系统侦测下限可低至EV-2 （IS围绕新的对焦系统，α77II还增加了众多设置，比如扩展自由点/锁定AF 两种对焦区域、AF跟踪持续时间（5级）、均衡优先度等。 α77II的总对焦数量受镜头影响，可分为79点和61点两种。以下是索尼日本官网的解释：索尼方面并没有给出具体对应条件，编辑推测可能与佳能类似，是对应某F值光束的自动对焦系统。根据所搭配镜头的亮度，自动对焦点的性质也将随之产生变化。从官方给出镜头列表我们可以看出，这些镜头的光圈均小于F3.5（F3.5-F4.5-5.6，微距除外），原本79点就会减到61点。不过似乎反例也不少，比如70-400mm F4-5.6 G SSM II（SAL70400G2）、Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA（SAL1680Z）均不在此列扩展自由点/锁定AF 扩展自由点AF区域除了以往产品上出现的广域、区、中央（间）、自由点（局域）。此次α77II新增加两种AF区域模式。分别是扩展自由点和锁定AF。扩展自由点，即所选的自动对焦点丢失跟踪对象时，该对焦点因周围的8个自动对焦点被自动激活，以保持对物体的对焦。与AF-C自动对焦模式结合，在用户拍摄移动对象并以构图为优先时，这种模式可较大程度上提高对象捕捉性能。这种模式与尼康的“动态区域自动对焦（9点）”、佳能的“扩展自动对焦区域：周围”类似，周围的点都是辅助初始所选点进行对焦的，是有主次关系，并

单反相机基本参数调试详解

单反相机基本参数调试详解

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单反相机基本参数调试详解 单反相机作为一种比较复杂的摄影工具,让一些新手望而却步。其实只要了解了相机的一些简单的参数,想要上手还是比较容易的，今天小编就整理了网上的一些关于单反相机基本参数调试的内容，分享给大家。?一、镜头的焦距?焦距在物理中是指透镜中心到平行光聚集点的距离;而在摄影中,是指当对焦在无穷远时，镜头中心到感光器成像平面的距离。因此，只要知道镜头的焦距是怎样影响拍摄效果的就可以了。图下就是不同焦距拍摄的示意图。? ? ?

二、等效焦距?我们把镜头上标注的焦距定义为绝对焦距。绝对焦距是不会随着相机的改变而改变的,它反映了镜头本身的物理特性。而等效焦距这个概念的出现是因为不同相机有着不同大小的感光器。简单来讲，相同的镜头装在不同大小感光器的相机上，照片拍出来的范围会有区别。 怎么来量化不同大小感光器带来的这种差异呢??尼康(NIKON)和佳能（CANOＮ）全幅相机的感光器大小一般在3６mm*２4ｍm左右，如尼康（NＩKＯＮ)D3ｘ,尼康(NIKＯＮ)D７00，佳能(CANON）1ＤｓMarｋIII，佳能(CAＮON）5DＭａrk II。尼康(NIKON）和佳能(CA ＮON）的非全幅(APS-C画幅）相机的感光器大小大约分别在24mｍ*１6mm和２2mm*15ｍm。我们将全幅相机（感光器大小为3６ｍｍ*２4mm的相机）作为摄影衡量标准。也就是说：所有能装在全幅相机上的镜头,等效焦距等于绝对焦距;而镜头在所有其他大小感光器相机上,等效焦距等于绝对焦距乘以一个固定的系数。?举个例子，镜头装在尼康（NIKON）的非全幅(APＳ-C画幅)相机上,如D3０0s，D90，等效焦距约等于绝对焦距乘以1.5倍；镜头装在佳能（CANOＮ)的非全幅(APS-Ｃ画幅）相机上,如７D,６0D，等效焦距约等于绝对焦距乘以1.6倍。意思就是这些镜头装在非全幅（AＰＳ-C画幅) 的相机上,拍摄出来的画面范围等效为一个更长的镜头在全幅相机上拍摄出来的范围。图下的几张例图可以很容易的帮助理解。 从图中我们可以看出一个2０0mm的镜头在APS-C画幅机器尼康(NIＫOＮ）D９0上拍摄到的范围与一个３00ｍm镜头在全画幅机器尼康（NIKOＮ)D7００上一致。 ?三、对焦?对焦又叫聚焦,

单反相机点测光模式

单反相机点测光模式 单反相机点测光模式 1.矩阵测光(评价测光、分割测光) 拍摄时相机把图像分为多个区域进行测光,然后测算出整个画面所需的最适合的平均曝光量,以确保最后获得准确曝光。矩阵测光(或称分隔测光)将取景画面分割为若干个测光区域，每个区域独立测光后在整体整合加权计算出一个整体的曝光值。 多区评价测光是目前最先进的智能化测光方式，是模拟人脑对拍摄时经常遇到的均匀或不均匀光照情况的一种判断，即使对测光不熟悉的人，用这种方式一般也能够得到曝光比较准确的片子。这种模式更加适合于大场景的照片，例如风景、团体合影等等，在拍摄光源比较正、光照比较均匀的场景时效果最好，目前已经成为许多摄影师和摄影爱好者最常用的测光方式。 适合于大场景的照片，例如风景、团体合影等等，目前已经成为许多摄影师和摄影爱好者最常用的测光方式。 2.中心重点平均测光(中心平均测光) 平均整张图像的测光，但略为偏重中心的拍摄主体。中心重点平均测光模式是一种非常可靠的测光方式，几乎在所有的拍摄题材中都适用。概括而言，拍摄那些既需表现主体，同时又需兼顾整体曝光量的内容，就需要选择偏重中心平均测光系统。 例如尼康的相机采用的就是中央重点平均测光，尼康相机的中央部分测光占据整个测光比例的75%(这个比例各家品牌不同而

有所差异)，其他非中央部分逐渐延伸至边缘的测光数据占据了25%的比例。在大多数拍摄情况下中央重点测光是一种非常实用、也是应用最广泛的测光模式，但是如果您需要拍摄的主体不在画面的中央或者是在逆光条件下拍摄，中央重点测光就不适用了。 中央重点测光是一种传统测光方式，大多数相机的测光算法是重视画面中央约2/3的位置，对周围也予于某些程度的考虑。对于习惯使用中央重点测光的摄影者，用这种方式测光比使用多区评价测光方式更加容易控制效果。 3.中央部分测光(或称：局部测光) 中央部分测光和中央平均测光是两种不同的测光方式，中央平均测光是以中央区域为主其他区域为辅助的测光方式，而中央部分测光则是只对画面中央的一块区域进行测光，测光范围大约是3%-13%进行测光。中央部分测光模式是适合一些光线比较复杂的场景，此时需要得到更准确的曝光，采用中央部分测光可以得到拍摄主体准确曝光的照片。中央部分测光可针对一些特殊的恶劣的拍摄环境应用，能更加确保相机处理器计算出画面中央主要表现对象部分所需要的曝光量。在舞台、演出、逆光等场景中这种模式最为合适，不过由于分割测光(矩阵测光)模式的兴起，这种模式现在已经逐渐较少在相机中出现了。 适用拍摄用途：特定条件下需要准确的测光，测光范围比点测光更大时在舞台、演出、逆光等场景中这种模式最为适合。 4.点测光 该模式在测光和拍摄时，测光系统只测量取景范围中3%的面积，完全不考虑周围其他背景的曝光需要。如果拍摄主体与背景

尼康单反自动对焦模式详解

尼康单反AF自动对焦模式与AF区域模式详解 鉴于许多朋友常被AF自动对焦模式和AF区域模式搞的一头雾水，十分抓狂，笔者本着“先天下之忧而忧、后天下之乐而乐”的奉献精神，经认真学习、努力思考和反复实践，现将个人的理解与体会稍加整理并参考各类资料编撰成文，以供各位同好参考。限于水平，或有谬误之处，恳请专家高人不吝批评指正。 需要特别提出的是，本文参考、引用了一些网友们发布在网络上的同类资料，由于博采众长、荟萃一炉，有些还经过笔者的增删修订，所以好多引用的章节字句实在分不清来源出处，在此一并向原作者们致谢。 ……………………………………………………………….. 言归正传，下面咱就来说说这个自动对焦模式和区域模式。在我看来，这 俩东西通常得结合起来说，尤其是咱们讨论区域模式的时候，选什么样的区域模式，得先看你选什么样的自动对焦模式（因为和不同的对焦模式搭配，不同的区域模式会有不同的作用和表现，所以咱们就不好笼统的说某个区域模式是个什么意思，有什么作用，因为与不同的对焦模式组合，它的作用和表现是不一样的），而选什么样的自动对焦模式，通常要看你是打算拍静物还是移动的活物，因此抛开对焦模式讲区域模式很容易把人搞迷糊。所以咱这篇文章的结构就是围绕着自动对焦模式开讲，顺带着把区域模式也跟大家交代清楚。 …………………………………………………………… 先普及一下基本概念哈： 1、首先明确一点，咱们今天要学习的“AF自动对焦模式”（以下简称自动对焦模式）与“AF区域模式”（以下简称区域模式）都是基于相机的“自动对焦”状态设立的，如果你把相机设臵成了“手动对焦”（比如您把镜头上的对焦选择开关由M/A档拨到了M档），那就没有讨论自动对焦模式和区域模式的必要了，因为调整对焦以及在哪一个对焦点上进行对焦完全由您手动操作、人为控制，相机压根做不了主，所以相机也将不再显示或支持关于以上两模式的选择操作。 2、自动对焦模式，该模式有3种类型：1、AF-S（单次伺服自动对焦）；2、AF-C（连续伺服自动对焦）； 3、AF-A（自动伺服自动对焦）。 简单来说，自动对焦这三种模式的基本作用就是让您在选定相机的自动对 焦方式上有一些自主权，您可以选择是让相机对被摄物体仅对焦一次、对完就结束呢，还是让相机自动监视着被摄对象的动态、不断调整并实时保持着对被摄物体的聚焦呢。有了这三种模式，您就可以选择了。希望简单干脆点，就对一次焦、对上就完事，那就选AF-S单次自动对焦；希望相机对拍摄对象连续对焦直至你

摄像机的测光讲解

测光的基本原理了。 所谓测光其实就是指数码相机根据环境光线系统依靠特定的测量方式而给出的光圈/快门/ISO感度组合的方式。简单的说，也就是对被摄物体的受光情况进行测量。一般来说，测光主要是测定被拍摄对象反射到镜头中的光亮度然后在根据这一亮度给出一定的光圈快门速度和ISO感光度的组合。而这种测光方式一般也被称之为反射式测光。而测光方式如果按测光元件的安放位置不同则可分为外测光和内测光两种。 外测光：指测光元件与镜头的光路各自独立而进行测光。这种测光方式广泛应用各种旁轴取景式镜头快门照相机中，虽然它具有足够的灵敏度和准确度，但在许多时候，却会因为镜头与测光元件的位置和感光方式不同而产生偏差。目前，许多的消费级数码相机都使用了这样的测光系统进行测光。 内测光：一般也会被称为TTL测光，即TTL LightMeasuring。这种测光方式一般都是直接通过镜头来测量进入镜头的通光量，与外测光相比这种测光方式可以更为灵活的在更换相镜头或摄影距离变化、加滤色镜时进行自动的光线校正。目前几乎所有的数码相机和准专业数码相机都采用这种测光方式。 而在内测光中，测光元件的放置主要有两种方案：一是放置在取景光路中目镜附近，这种测光方式称为TTL一般测光；二是放置在镜头光路中，光线从辅助反光镜或由图像感应器(CCD、COMS)平面、焦平面快门的叶片表面反射到测光元件上进行测光，这种测光方式称为TTL直接测光。一般来说，TTL一般测光系统与绝大多数的传统单反相机的测光系统比较相似，具有色彩还原准确，图像淡雅的特点。而TTL是直接测光，则多被应用于各种消费级准专业相机之中，与TTL 一般测光相比，这种直接测光可以较好地中和图像感应器(CCD、COMS)色彩宽

数码相机的正确使用技巧有哪些

数码相机的正确使用技巧有哪些 不能忽视色温问题 合理选用图像格式 大家都清楚，数码相片的品质与像素(解析度)有关，像素越高图像品质也就越好。经过推算，200万像素的数码相机大约与1200dpi 的扫描仪拥有同等级的数码影像截取能力，而600万像素的数码相 机则可以视为与2400dpi的扫描仪同一等级。若只是使用一般的平 面扫描仪进行传统相片数码化，那么数码相机只要200万-300万像素就可以轻而易举的胜过35mm的传统相机了。 在要求不高的情况下，压缩格式也可以自行设置一下，用户最熟悉的格式大概就是JPEG格式。 不要迷信自动模式 两个错误观念揭露： 对于传统摄影来说，UV镜是必备的附件。但由于数码相机对红 光及红外光敏感而对蓝紫光(尤其是紫外光)不敏感，所以在数码相 机上加用UV镜将得不到所期望的效果，而光学性能不好的UV镜还 会对成像产生负面影响。 2、不愿意使用三脚架 (一)超高速快门凝固一瞬间 一般初学摄影的同学通常不太留意拍摄时所用的快门速度，因此在拍摄高速移动的物件时常常导至主体模糊，打击拍摄的乐趣和信 心!其实只要利用超高速快门，可以把水滴、比赛等一瞬间纪录下来! 重点技巧： 利用超高速快门凝固动作。(PhotobyP?skiiTrysil)

快门速度达到1/500s、1/2000s甚至1/4000s 适合光线充足或是日光下拍摄 有需要可以提升ISO和放大光圈(如利用f/2.8大光圈) 对于正常相片，快门太慢令手震影响相片清晰度(参考安全快门 一文)不是一个好的结果，但如果我们是有计划地利用慢快门来令相 片变模糊，这样便可以创作出抽象漂亮的作品了。 使用慢快门时转动你的相机，可以拍出有趣的效果。(PhotobyPaulTomlin) 重点技巧： 如果是手持，快门不能过慢，可以在1/15s、1/20s等尝试效果。 如果拍摄主体会移动(例如在有风下拍摄花朵)，快门可以比以上提到的快一点，让模糊程度在受控范围内。 同样使用慢快门，但垂直移动相机，也可以拍出抽像的画面。(Photobyfaungg'sphoto) 可以把主体放大充满画面，更有诗意。 视乎感觉，画面可以简单一些作一开始的尝试，颜色不用太多，以免过份混乱。 (三)慢快门捕捉肉眼看不到的神秘景像 在晚上用肉眼看光线很暗的地方，你可能会觉得没啥特别，总是漆黑一片似的，但如果你运用相机，把快门调慢，光圈放大，往往 能捕捉到肉眼看不到的光线，拍出一幅幅的神奇景像!一定要试试啊! 有时肉眼看不到的光线并不等于相机看不到，试试放慢快门 吧!(PhotobyAnuparbPapapan) 重点技巧： 利用慢快门拍摄时必须使用三脚架来稳定相机。

佳能500D功能操作详解

佳能500D功能操作详解 虽说是入门级的单反相机，但瘦死骆驼比马大，在画面的成像质量和快门速度上还是要远远的强于卡片机。不过话又说回来，即使是入门级的卡片机对于本人这种初级的新手来说还是一个看似不可琢磨的高深玩意，想必不少朋友也有笔者这种情况，对于入门级的单反相机的使用还是存在些问题。而这些问题虽不是很深奥，但对于使用过程中的影响还是很大的，针对这样的情况，笔者就将在初使用单反的过程中遇到的一些问题和解决办法来给大家简单的介绍下。 对于刚刚入门的新手来说来用得比较多的也就是快门、光圈、ISO感光度这三个要素。要很好的应用这三个要素首先就得了解其具体作用是什么，下面笔者抱着和大家一块学习的心态来就这三个要素给大家详细的说说。 一：快门，配合光圈的变化，可以调整快门的速度来实现正确曝光，快门就是曝光时间的长短，比如你的光圈确定为F8，那么快门越快，进来的光亮就越少，快门越慢就进光更多，快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上。可以举个形象的比喻，相机的镜头就像人的眼睛，快门就是人的眼皮，快门越快，就是眼睛眨得越快，而眼皮眨得越快相对在两个眨眼之间那个瞬间接收的光线越少，就会觉得很暗；如果眨的越慢，在两个眨眼之间的接收光线越多，而显得光线充足。 不过快门的快慢还会影响到一个方面，就是快门快的话相对就会减少画面糊的情况发生，而快门很慢可能会导致画面很糊，这个道理也很简单，想想卡片机为什么会有那么多的糊的照片就明白了，就是快门速度的原因。所以要寻求一个既可以采集到充足的光线而又不会导致轻微的手动就会影响到画面质量的平衡点。 二：光圈，镜头的通光量有光圈的控制作用，光圈值越大，（既F值越小），通过的光亮就越多，大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深，大光圈的效果对于拍摄人物很适合，能够突出主体。当然，大光圈下面的聚焦一定要保持准确，否则比较浅的景深很容易照成焦点的偏差。光圈越小（既F值越大），通过的光亮就越少，在小光圈下面可以获得比较长的景深，小光圈的设计很适合拍摄风景或是建筑一类的物体。 三：ISO值，它是胶片或CCD感光能力的大小。正常卡片机在白天室内外一般都是用ISO800或是ISO1600这两个值，如果要画面更细腻的话，可以通过降低ISO值来获得，这样的设置适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。然而在单反相机中，低感光度带来的影像是造成感光时间加长，不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光，以达到正确的画面要求。如果感光度值很高，那么就会带来胶片画面的颗粒感就会增强，画面就有噪点产生，它的好处在于，可以让整个画面更佳的明亮，同时也可以选择更快的快门速度或者更小的光圈。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物，合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面，提高感光度值也是一个好办法，不过对于要求画质的效果的朋友来说还是尽量少用提高ISO值的方法。 而在平时的使用过程中笔者发现一般光圈和快门的调节比较多，而且很讲究二者的搭配使用，那么究竟如何搭配这两个应用的值呢。

数码相机的基本操作

（三）数码相机的基本操作 1．安装存储卡 使用数码相机拍照之前，首先要把存储卡插入相机内（存储卡内置型除外）。 2. 安装电池 打开相机的电池盖，确定电池方向，将电池推入，注意极性相对。 3. 打开电源 转动电源开关，打开相机。 4. 拍摄模式的选择 数码照相机一般分有自动、运动、夜景、风景、特写、录像等几档的模式转换开关，拍摄前必须根据拍摄主题的需要选择相应的模式。 5．拍摄状态设定 数码相机在拍摄之前，可根据需要通过功能菜单进行各种工作状态设置，这些设置将直接影响所拍照片的质量。 （1）设置分辨率 分辨率指影像所含像素的多少。像素越多，分辨率越高，影像效果越清晰，但文件的容量也会越大。大多数数码相机都提供多种分辨率可选择，拍摄时究竟该用什么分辨率，取决于对画面的质量要求以及拍摄的目的，一般有以下几种情况： 如拍摄的数码影像文件最终要通过打印或其他方法得到高质量照片、精美印刷品，则应以最高分辨率拍摄。 如拍摄的画面通过计算机显示器观看，或通过投影机投影，则拍摄分辨率可根据计算机显示器的分辨率或投影机的分辨率而定，应力求使拍摄画面的分辨率与这些设备的分辨率相吻合。 如拍摄的画面主要是供上网传输，考虑到显示器的分辨率和目前上网传输的速率都不是很高，大的影像文件上网传输需要很多的时间，因此拍摄分辨率不宜太高。 （2）设置感光度 感光度是表示图像传感器对光的灵敏度。感光度越高，对光线就越敏感，但是其影像颗粒越粗，分辨景物的细微部分的能力越差。 选择感光度，应根据用途和拍摄环境来选：室外光线强，可选用中速感光度（ISO100）；室内光线较暗或高速运动的物体，宜选用高速感光度（ISO400）；需放大型照片的，宜选用低速感光度（ISO50）。 （3）设置闪光灯 数码相机常见的闪光灯模式有四种状态：自动、强制、关闭和防红眼。 ①“自动”闪光状态：无论在任何时候，当光线不足时数码相机将会自动测试拍摄环境的光线强弱，并且将根据当时选定光圈的大小、快门速度的快慢和测得的环境光线数值，决定是否使用闪光灯和闪光灯输出多少光量。

单反相机(M档)全手动模式详解

单反相机全手动模式详解 什么是M档？ M档是指全手动相机功能转盘上所具有的一个档。除此之外，全手动相机的功能转盘上还具有P、A、S档。一般数码相机对P，A，S叫做部份手动功能，而M才称作全手动功能。用M档拍摄可以根据场景和拍摄的需求自由的选择光圈、速度，拍出自己想要的效果。但用M档拍摄并非简单的将相机调整到M的位置就行了，而是要用真正意义上的全手动，它包括：手动调整光圈，手动调整速度，手动调焦等。为了更好的使用好M档拍摄，就自己的理解谈谈拍摄中所要注意的一些问题。 首先要了解光圈和快门速度 光圈 光圈是相机镜头中可以改变中间孔径大小的装置，主要用来控制光线落到感光器上的光量，它有很多细小的叶片组成，光圈的大小通常用F值表示，完整的光圈值系统为F1、F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32、F44、F64，每增加或降低一档光圈，进入镜头的光量就会加倍或减半。

快门 与光圈相反，快门是相机镜头前阻止和控制光线进入时间长短的装置。现在很多相机的快门速度都是由相机自动控制的，但在单反等一些相机中仍可手动设置，快门的速度主要包括有1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000等，快门速度每增加或降低一档，曝光量就会加倍或减半。 倒易率 从曝光公式可以看出，光照度和时间的量值可以互相置换，只要曝光量相同，感光片上得到的曝光效果应到是一致的。这种相互作用的关系，就叫做倒易率。 曝光量(E)=照度(I )×时间(T ) 光圈大一档=快门慢一档 光圈小一档=快门快一档 在测光值的基础上，如果开大一档光圈，等于过曝了一档。 通常来说就是光圈和快门这两个变量的值，所得到的一个曝光值EV，而这个曝光值EV 不变，光圈和快门改变。例如：你拍某物体时，通过测光得出光圈16，快门30。可是假如你想要更小的一点的景深，那么你可以利用倒易率，选择大光圈8，由于F16与F8相差2级，那么快门相应的也要变2级，就是120 这就是倒易率。 水龙头开得越大(光圈越大)，流水的时间就越短(快门越快)