裤子制版知识

裤子

一、H的放松量

男西裤：10—18cm牛仔裤：3—12cm

女西裤：6—10cm欧板裤：4—8cm牛仔裤：-4—4cm

老年人：10—16cm

二、立裆深（公式H/4仅供参考）深与浅显示人体个身高美感。

立裆浅：显示人的腿特别长（一般应该用在女裤之中）

立裆深：显示人特别墩厚（一般应该用在男裤之中）

男西裤：25—28cm牛仔裤22—26cm身高每增加5cm立裆深增加0.8—1cm老年人略深一些。

女西裤：24—27cm牛仔裤20—24cm包括低腰

160/100A立裆深在26cm160/60A立裆深在23cm

立裆深跟身高有关，与围度略有关，不能按H/4来计算，主要考虑身高。

三、小裆、大裆

西裤小裆H/20大裆H/10牛仔裤小裆0.4H/10大裆0.9H/10

裆总厚度：1.4H/10—1.6H/10

大裆、小裆的取值决定于臀部侧面厚度。

小裆的数值，因为是H/20所以值的变化范围很小，所以可以直接取值

男西裤5cm左右牛仔裤4—4.5cm

女西裤4—4.5cm牛仔裤3.2—4cm

四、裤口大小定裤型

椎型裤15—20cm筒型裤20—22—24cm喇叭裤24—28cm（微喇牛仔裤中裆与脚口差5cm左右）

男西裤22—24cm女西裤20—22cm

五后起翘（和要与困势有关，决定于人体的站立蹲起）

年轻人略小，2—2.5cm

老年人略大,2.5—3cm

六、后困势8度—15度

大小取决于！

1后腰凹进程度

2根据裤子的放松量

3根据裤型

女性13度男性12度11度也可以采用13度。

七、撇势

男用1.5或略小

女用1.5—1.8cm

腹撇最大可以2—4cm

人体侧缝净的8度角

牛仔裤侧缝撇势最大在1.8-2cm以下，低腰低到什么程度适当取值

二、立裆深（公式H/4仅供参考）深与浅显示人体个身高美感。

立裆浅：显示人的腿特别长（一般应该用在女裤之中）

立裆深：显示人特别墩厚（一般应该用在男裤之中）

男西裤：25—28cm牛仔裤22—26cm身高每增加5cm立裆深增加0.8—1cm老年

人略深一些。

女西裤：24—27cm牛仔裤20—24cm包括低腰

160/100A立裆深在26cm160/60A立裆深在23cm

立裆深跟身高有关，与围度略有关，不能按H/4来计算，主要考虑身高。

三、小裆、大裆

西裤小裆H/20大裆H/10牛仔裤小裆0.4H/10大裆0.9H/10

裆总厚度：1.4H/10—1.6H/10

大裆、小裆的取值决定于臀部侧面厚度。

小裆的数值，因为是H/20所以值的变化范围很小，所以可以直接取值

男西裤5cm左右牛仔裤4—4.5cm

女西裤4—4.5cm牛仔裤3.2—4cm

《服装CAD制版》教案

第一章认识服装CAD（2学时） 第一节认识服装CAD软件的发展及简介 教学过程： 引入：我国于本世纪初提出要将我国从“制造大国”转变为“服装强国”的服装产业战略。决定了服装行业必须走新兴工业化道路，积极推进科技进步，促进服装产业升级和结构调整。服装CAD的广泛应用意味着中国服装企业的发展正在实现由传统模式向现代经营模式转变的历史迈进。 教学方法：学生由任务针对性进行操作，教师指导 教学内容：1、计算机基本操作；2、富怡服装CAD的界面熟悉；3、富怡服装CAD 的功能认知。 新课：服装CAD概论 一、服装CAD简介： 服装CAD系统是Computer aided design 的缩写，即服装计算机辅助设计系统，又名电脑服装设计系统。是集服装效果设计、服装结构设计、服装厂工业样板设计和计算机图形学、数据库、网络通讯等知识为一体的现代化高新技术。 服装CAD应用系统的构成：软件，硬件和人三部分 二、服装CAD的软件： 目前国内、国外的服装CAD软件有很多，且应用操作上区分还比较大，基本原理是相同的。一般，国内的服装CAD软件适应性、亲和性较好。硬件的通用性和灵活性较高，国内软件系统的性价比较好。国外服装CAD软件常在可靠性、稳定性上有较大优势，且硬件的先进性和配套性较好。知名的服装CAD软件有如下这些： 【国内】 1、航天Arisa：包括款式设计、纸样设计、放码、排料、电脑试衣、摄像输入系列CAD软件。通用系列数字化仪和绘图机等硬件设备。 2、Bili：包括服装效果设计、数码相机输入、纸样设计、部件结构自动设计、放码、排料、试衣、工艺单设计系列CAD软件。 3、杭州Echo（爱科）：包括款式设计、纸样设计、放码、排料、电脑试衣、工艺单设计、管理系统、电子商务系统系列CAD软件。通用输入、输出设备。 4、富怡服装CAD工艺软件：包括设计、工艺、管理系列软件。服装设备、电脑裁床、服装绘图机、样板切割机。 【国外】 1、日本东丽（ACS—TORAY） 2、德国艾斯特（Assyst—Buller） 3、美国PGM 4、西班牙艾维（Investronica） 5、法国力克（Lectra）

富怡服装CAD裤子的绘制

第一节裤子的绘制 男西裤制版： 外形款式：装腰头，串带袢7根，前裤片左右各两个正折裥，前开门里襟，单后袋，左右栋缝袋。 1. 单击【号型】菜单--【号型编辑】，在设置号型规格表中输入尺寸（此操作可有可无）； 一、做框架 1、做外框： 矩形：宽=裤长-腰头高=臀围/2+30 2、做横裆线 做距离上裆=H/4或=立裆-腰头平行线

或 3、做前直裆线 距下侧直线为前臀围大=H/4-1 4、做臀围线

距右侧线为2/3上裆使用工具为和 5、做中裆线 下平线与臀围1/2处 6、用剪断线剪断前直裆线，然后橡皮擦擦除 二、做前片 1、做前窿门 智能笔做距离前直裆线H/25的线 2、做前横裆大下侧向上收进1 3、做前挺缝线 2等分前横裆大，做前片中缝线

4、做前中裆大 使用线上反向等距工具（按Shift键）输入双向总长为=臀围/5+2 5、做前裤口 双向总长为脚口-2 6、前裆角平分线：“角平分线”、3cm 角度线工具：操作步骤：选择参考线，选择参考点，对话框输入长度和角度。 7、

2. 选择智能笔工具工具在空白处拖定出宽为臀围/4、长为 裤长-腰头）； 操作：左键单击下图中标记处；出现第二个对话框，在计算器对话框中设定长和宽。 3. 用智能笔工具画出臀围线，距上平线为18cm。

注：操作平行线，智能笔点按非中点位置向下拖拽；到任意位置点单击，弹出平行线对话框。 继续用智能笔工具画线，距上平线为1cm。 4. 选择圆规工具，单击矩形右上角点，单击上侧直线左端，弹出单圆规对话框，单击计算器；输入长度为腰围/4+2.5，确定。 5.用智能笔工具，做后侧弧线，下侧移动量为1cm；右键确认；用调整工具调整。

服装制版基本尺寸

服装制版基本尺寸

各部位简称：衣长：L 领围：H 肩宽：S 胸围：B 腰围：W 臂围：H 袖长：SL 袖口：CF 胸高点：BP 袖笼弧：AH 前肩比值：15：6.2 后肩比值：15：5 放松量：弹力针织： -1 -3 弹力梭织衬衫： +6 无袖衬衫： +6 无弹面料衬衫 +8 合体套装： +8 +10 休闲套装： +10 合体棉衣： +12 +16 合体大衣： +16 +18 宽松大衣： +20 +24 女BP点：160CM身高顶肩点往下24.5CM 前中线进8.8CM 女上衣前片袖笼直接上抬3.5CM作为省量。 女装袖笼深：胸围1/5+0.5CM 少女装18-25岁：无袖紧身上衣：B/5 或 B/5-0.5CM 有袖夏装：B/5+0.5~1CM 春秋装：B/5+1.5CM 冬装：B/5+2CM 淑女装25-40岁：相应+0.5CM 女装袖肥计算：弹性衬衫类：B/5-2CM 春秋套装类：B/5-1~1.5CM

合体棉衣类：B/5CM 宽松棉服类：B/5+0.5CM 袖子容位计算：压线类无容位 女衬衣容1CM 春秋装容1.2~2CM 有垫肩2.5CM 毛呢厚料容3-3.8CM BP点往下3-5CM做省尖13 少女装：160/84 A 尺寸表 前衣长：63 胞围：90 腰围：75 臀围：95 下摆弧量 99 肩宽：38 袖口：23 领围：37.5 前横开领7，后直开领7.6 后横领7.3 后直领2.4 后肩斜：15：5 前肩斜15：6.2 后肩宽：总肩宽1/2+0.2CM 前肩宽：后小肩-0.5CM 袖笼深：从后肩端点往下 B/5+1CM 后背宽：0.19B 前胸宽：后背宽-1.5CM 后胸围：B/4 前胸围：B/4

服装制版基础知识

服装制版基础知识 1：什么是服装制版？ 根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全： 款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。 2：什么是服装推版？ 推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。推版是量变形不变，推版方法也有多种。 3：什么是基型样版？ 在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。 4：什么是成衣生产？ 按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。 5：什么是现代服装三大分工： A 款式设计 B 结构设计C工艺设计。 6：什么是服装流行周期？ 服装流行周期分5个阶段： 萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。 7：什么是服装造型三大要素： 即点，线，面。

点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。 线指xx，结构线，装饰线。 面指正面，侧面，后面。面是服装主体。 8：什么是制图的三种比例： A 等比1：1 B倍比2：1 C缩比1：5 9：服装造型中三种比例指什么： A 不同线段xx比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比 10：服装学习三大学科是什么？ A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通 指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。 12：什么是中间标准体？ 经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女男。 艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。 14：什么是传统服装？ 经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。

服装打版的基础知识

服装打版 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。

服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。 服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。 （３）外形轮廓 外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。 Ｈ型具有xx、庄重、流畅不贴身的特点。 Ｘ型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。 Ａ型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。 Ｖ型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。 Ｔ型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。 Ｏ型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。 从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。（４）线的造型和用途 服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。 （５）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例

裤子原型前片制版步骤讲解

裤子原型前片制版步骤讲解： 1 过点A画直线①（脚口线）直线②（裤长线），①长度为横档乘以1.1，②长度为内长+前浪+5 2 在线②上取点B（横裆点），BA=内长+1（1为补偿量，俗称背份） 3 过点B画直线③（横裆线），长度同① 4 在线②上取点C（膝围点）,CA=CB, 5 过点C画直线④（膝围线），长度同① 6 线②上取点D（臀围点）,DB=前浪乘以0.3 7 水平取点E,ED=0.5 8 线③上取点F，FB=1 9 水平取点G（臀宽点）,GE=H/4-1，过G点画竖直线⑤，线⑤与线③相交于点J 10 过点G画线⑥（前中线），角度为8度，长度为前浪，线⑥反向延长与线③相交点I 11 取点H,HJ=H*0.04 12 过点I画角分线IK=H*0.16 13 过点H,K,G画曲线（小裆弯），形态如图 14 以点H为始点向上取前浪点L,曲线LH=前浪（点G,L为直线相连） 15 取点V,VH=VF 16 取点W，WV=0.5，过点W画竖直线（裤中线），与线④，①交于P,O 17 在线①上取点M（裤口点）,MO=裤口/2-0.5 18 在线④上取点N（膝围点）,NP=膝围/2-0.5 19 过点H,N,M画內裆线，形态如图，点N,M为直线相连，点N处要保证圆顺 20 点L水平量取W/4+3.5(褶量）,再向上0.5取点Q 21 过点Q,E,F,N,M画侧缝线，形态如图，点N,M为直线相连，点E,F,N处要保证圆顺 22 画曲线LQ（腰围线），点L,Q处保证或接近直角 23 裤中线与腰围线交于T 24 在腰围线上取点R，RT=1 25 在腰围线上取点S，SR=3.5（褶量），画褶线如图 26 如图红色线为前片裤原型结构线 裤子原型后片制版步骤讲解： 1 水平取点U,UG=H*0.15 2 过点U画竖直线⑦ 3 过点U画线⑧（后中线），角度16度，长度为前浪 4 取点X，XF=橫裆+1.5（1.5是背份和补偿量） 5 取点Y,YX=YH 6 取点Z,ZY=2.5 7 过点Z画竖直线（裤中线），与线④，①交于a，b 8 取点c（裤口点），cb=裤口/2+0.5 9 取点d（膝围点0，da=膝围/2+0.5 10 过点H,d，c画內裆线，形态如图，点d，c为直线相连 11 以点c为始点在內裆线向上取点e，ce=前片內裆线HM 12 过e点画水平线⑨（落裆线），线⑨与线⑧交于点f

服装制版工艺全套

服装制版工艺全套-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

常州纺织服装职业技术学院服装系 教案 （ 2014--2015 学年二学期） 课程名称成衣纸样与工业样板 授课教师徐君 授课班级安徽皖中第六期 教研室服装工程教研室

常州纺织服装职业技术学院服装系教案（1）

常州纺织服装职业技术学院服装系教案(2) 教学模块（单元）第二单元 课时 4 作业及要求教学内容 学习西装裙的制图，制图尺寸如下 部位裙长腰围臀围下摆腰宽 画出西装裙的基本样片尺寸60 70 94 88 3 1.画矩形框.长度=裙长-腰宽=60-3=57，宽度 1/4H+0.5=24 2.臀围线腰下18CM处画腰线的平行线 3.侧缝起翘 0.7CM 4.前腰围 1/4W+0.5+省=18+3.5=21.5前中为起点 向起翘线画长度线21.5，然后用弧线画顺 5.前腰省位置取前腰弧线的1/3处画腰口的垂 直线,第一条宽2CM长10CM.第二条长9CM.省大1.5CM 6.下摆前臀围-1.5CM=22.5 7.画出前侧缝线 8.延长矩形框，画出后裙片。宽度1/4H-0.5=23 9.后中下落1CM. 10.后腰围 1/4W-0.5+省=17+4.5=21.5后中下落 1CM处向起翘线画长度线21.5 11. 后腰省位置取后腰弧线的1/3处画腰口的 垂直线,第一条宽2.5CM长11CM.第二条省宽2CM长 10CM. 12.后下摆后臀围-1.5CM=21.5 13.画出后侧缝线 知识点及难点 1.基本方法与原型裙相似. 2.注意基本样片的制图裙长的尺寸. 教学方法及手段 1.在黑板上写下制图的公式和步骤. 2.在黑板上画出图纸. 教学小结

服装制版基础测试题(答案)

服装制版基础测试题 1.服装结构由服装的（ A ）决定。 A.功能和造型 B.造型和面料 C.款式和细节 D.功能和审美 2.袖窿周长的部位代号( B ) A.SP B.AH C.SNP D.CW 3.在结构制图中细实线是用来描绘( B ) A.轮廓线 B.基础线 C.对折线 D.部位轮廓线 4.从腰围线中央垂直量到地面的距离,是人体( A )部位测量依据,它也是裤长设计的依据。 A.腰围高 B.臀围 C.腰围 D.臀高 5.（ B ）是设计与购买服装长短的依据？ A.型 B.身高 C.胸围 D.号 6.英文字母“H”指的是（ B ）的尺寸。 A. 腰围 B.臀围 C. 腰围线 D. 臀围线 7.服装号型160/68A中的“160”是指。（ D ） A. 腰围 B. 臀围 C. 衣长 D.身高 8.为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所的数据的基础上，根据服装品种、样式和穿着用途，加放一定的余量，即（ D ） A.规格 B.尺寸 C.号型 D.放松量 9.与制图有关的服装的组合关系中，不包括( C )。

A.衣缝和附件 B.车缝方法 C.针与线 D.归拨工艺 10.表示服装裁片及零部件外轮廓的制图线条是（ A ） A.轮廓线 B.结构线 C.基础线 D.裁剪线 11.服装裁片的尺寸包括缝份和贴边等的是（ B ） A.净样 B.毛样 C.裁剪图 D.原样 12．某女生身高167CM、胸79CM、腰围64CM，应选购什么号型的上衣和裤子？ ( B )。 A、 162/79A 162/64A B、 160/80A 160/64A C 、160/80A 160/66A D 、160/80B 160/64B 13．符号“? ”表示( D )。 A、倒顺 B、纬向 C、两点间的距离 D、两端箭头对准衣料经向。 14．我国颁布的服装新号型标准是依据人体的( B ) 将体型分为Y、A、B、C四种类型。 A、臀围与腰围的差数 B、胸围与腰围的差数 C、胸围与臀围的差数 D、颈围与胸围的差数 15.男衬衫的前肩斜比值是( C )。 A、15:4.5 B、15:5 C、15:5.5 D、15:6 16.符号“—·—·—”表示( B )。 A、轮廓线 B、对折线 C、部位轮廓线 D、图样结构基础线 17.在制图中( A )是指横裆线至腰围线之间的距离。 A、上裆 B、立裆

裤子制版终极解密修订稿

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裤子制版终极解密 很多打版师都说“裤子打版很简单，但是要做好版型很难”，我个人认为这只是现 象不是事实，事实就是当你把裤子与人体的结构、活动量、工艺、立体衣身平衡研 究到位了打出好的裤型其实不难。要做好一条裤子涉及的因素，腹臀厚度（龙门宽）、后落档的取值、后档弯的弯势、后困势、后起翘、裤中线的定位、膝围尺寸、大腿根围、臀围松量、裆下活动量、腰线平衡、归拔工艺等等，必须对各个因素有很深刻的 认识了解，才能让你裤版技术达到极致。 一.关于龙门宽 这是裤子结构很关键的一个部位，叫法有龙门宽、腹臀厚、厚度、臀厚等等，测量方法因个人有差异，大意是一致的，就是人体臀围线与前中线至后中线交点的直线距离。裤子成衣穿上人体后，前后浪在臀围线交点的直线距离（龙门宽）务必与人体该部位的厚度尺寸吻合（下图）。对于紧身、贴身的裤子，龙门宽过小会夹档、起皱纹，龙门宽过大大腿根围就会宽松多布，后臀下就会不贴身堆布……

如何确定龙门宽 1.根据面料性能、款式宽松度选择（臀围10%----15%） 2.合并内侧缝上端大概10CM，前后浪与臀围线交点的直线距离（腹臀厚度）如下图：

同行有另一说法：内侧缝的弯度可调节厚度、膝围减小可加大厚度……对于这种说法我抱怀疑的态度，

不要用平面思维去解释立体的裤裆结构！ 请看下图，当我们把内侧缝上端（膝盖以上）收弯，腹臀厚度是没有变化的

上图平面上厚度是展开变大了，但是在人台穿着上厚度并无变化（下图） 在不改变前档宽、后档宽尺寸的前提下，真正能加大厚度的是后困势、后落档，

服装制版的基础知识

服装制版的基础知识 服装教育教学研究 2008-06-26 12:56:35 阅读219 评论0 字号：大中小订阅 服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。 一、人体与服装的测量 人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 （一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1） 1、胸围 (B0)：沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。 2、腰围 (w0)：沿腰部最细处围量一周。 3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。 4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。（一般可视为前肩宽的2倍） 5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。 6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。 7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半 除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。 （二）服装成品主要部位介绍 1、胸围 (B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。 2、腰围 (w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。 3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到 4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。 5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到 6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值,一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。例如：165号、170号等等。通常情况下，号的个位数值非5即0，号的档差为5。 7、半号：以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半。 除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，但是不常用。 二、服装围度放松量规[ 我们知道，服装的各个部位与人体相应部位之间不是紧紧符合的关系，而是应该保持一定大小的间隙的。此间隙直接导致服装各个部位的围度尺寸与人体相应部位围度尺寸的超

裤子制版终极解密

裤子制版终极解密 ?很多打版师都说“裤子打版很简单，但是要做好版型很难”，我个人认为这只是现象不是事实，事实就是当你把裤子与人体的结构、活动量、工艺、立体衣身平衡研究到位了打出好的裤型其实不难。要做好一条裤子涉及的因素，腹臀厚度（龙门宽）、后落档的取值、后档弯的弯势、后困势、后起翘、裤中线的定位、膝围尺寸、大腿根 围、臀围松量、裆下活动量、腰线平衡、归拔工艺等等，必须对各个因素有很深刻的 认识了解，才能让你裤版技术达到极致。 一.关于龙门宽 这是裤子结构很关键的一个部位，叫法有龙门宽、腹臀厚、厚度、臀厚等等，测 量方法因个人有差异，大意是一致的，就是人体臀围线与前中线至后中线交点的 直线距离。裤子成衣穿上人体后，前后浪在臀围线交点的直线距离（龙门宽）务 必与人体该部位的厚度尺寸吻合（下图）。对于紧身、贴身的裤子，龙门宽过小 会夹档、起皱纹，龙门宽过大 ?大腿根围就会宽松多布，后臀下就会不贴身堆

布…… 如何确定龙门宽？ 1.??????根据面料性能、款式宽松度选择（臀围10%----15%） 2.??????合并内侧缝上端大概10CM，前后浪与臀围线交点的直线距离（腹臀厚度） 如下图：

? 同行有另一说法：内侧缝的弯度可调节厚度、膝围减小可加大厚度……对于这种说

法我抱怀疑的态度，

不要用平面思维去解释立体的裤裆结构！ ?请看下图，当我们把内侧缝上端（膝盖以上）收弯，腹臀厚度是没有变化的上图平面上厚度是展开变大了，但是在人台穿着上厚度并无变化（下图）

? 在不改变前档宽、后档宽尺寸的前提下，真正能加大厚度的是后困势、后落档，请看下面段落

服装制版中常见的原型应用方法

服装制版中常见的原型应用方法 领口尺寸问题、肩部造型问题、袖窿与袖山的配合问题、前后衣片的总长度问题、胸围的缩放分配比例问题、调整袖窿弧线的长度问题以及调整侧缝差问题等，都是初学者需要加以掌握的。有不少人感到原型样板的制作很容易，但运用原型完成各类女装的结构图则很难，这是因为对原型法的各种应用规律不够了解所致。只要掌握其规律，就能在应用过程中做到得心应手，运用自如。 一、调整侧缝差问题使用原型法制图，前后衣片的侧缝差往往不等长，常使初学者摸不着头脑。这是运用原型法制图时所需解决的最大问题。 女装原型的前后衣片腰围线平齐以后，前衣片的胸省量以侧缝差的形式出现在原型图上。这种固有形式，使得前后衣片的侧缝必须解决这个差数，才能使侧缝等长。侧缝差越3.4~3.5cm。要消除侧缝差，一般有以下集中解决方法： （一）侧缝差全部转换成省量、褶裥或者转移至分割线中。这种结构的款式将不存在侧缝差问题。当连腰节时，原型倾倒至水平位置；若款式为断腰节，必要时则可倾至腰围水平线以下。图7-1中的侧缝差全部转换成领口省和摆缝省。 （二）当一部分侧缝差转换成省量（包括劈门），尚余一部分侧缝差时，可在前片用加大起翘、加深袖窿等方法调整侧缝差，使前后衣片的侧缝等长。

图7-2中，摆缝省的省量为2.5cm，原型倾倒至水平位置以上1cm处，也就是尚余留1cm侧缝差。这时应加深袖窿0.5cm，同时在后片起翘量的基础上，加大前片起翘0.5cm，以消除余留的1cm侧缝差。如果只设领口省或袖窿省这类省量较小的省道，则余留的侧缝差相应较大，也可采用同样方法，只是前片袖窿的加深程度和底边的起翘量均适当加大。

服装制版常用数据及公式

服装制版常用数据及公式 在服装制版过程中虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。领子部位 男装后领窝深17度前身肩斜18度后身肩斜22度撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长前领窝约为3 /5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm领脚前凹后凸型领前后各不超过3.54.5cm。翻驳领翻领宽一般为3.56cm。领座宽为2.55cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。袖子部位 衬衫袖窿周长约占半胸围的8592。西装袖窿约占半胸围的9296。薄的袖山吃势量为23cm中厚的如西装袖山吃势量为712袖窿约在34.5cm之间厚的如大衣袖吃势量为71 2袖窿周长约为45cm。袖山高低袖山以袖窿周长/4为基数约1214cm普通袖山以袖窿周长/4为基数约1516cm高袖山以袖窿周长/3为基数约1718cm。肩宽 西装肩宽与衣长比例接近黄金比 总肩宽胸围/2-78冲肩22.5cm女2.53cm男。过肩正统为99.5cm休闲式过肩约为1213c m。腰围部位 裤腰省褶的分布约1.52cm一个省长为1011cm后片省长为78cm男裤距侧缝45cm处袋宽1314cm。 腰口线定位基型在髋骨点上12cm。低腰型比基型下落26cm。高腰型比基型高出12c m。 档位立档深基型为0.1号0.1h。低腰型基型减去低腰部分约25cm。高腰型立档加长1 3cm。衣长确定 马夹衣长占身高3132到腰节与臀部中间茄克衣长占身高3542袖长放3.55Cm西服衣长占身高4345袖长放23cm短外套衣长占身高5055在中指间与膝盖的1/2处袖长放78c m齐虎口中长外套衣长占身高5063在膝盖上下袖长放78cm齐虎口长外套衣长占身高6570在膝下1015cm处。袖长放78cm休闲装衣长占身高的3170。裤子相关部位 上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处宽度为5cm左右与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽长35cm。裤侧缝口袋位于腰线下4cm处袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右麦袋为7x4cm后口袋口为1315cm。前裤身中缝撇势为0.50.7cm一个。省长为1011cm后片省长为78cm男裤距侧逢45cm处袋宽1314cm。裤子前浪一般位2529cm后浪为3237cm紧身前后差为7cm左右合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm长度为1617cm。基本裤口1/2足跟围10后裤口前裤口34cm。360度群摆围修正腰围线抬高11.5cm底边加24cm。其他 衬衫原形领宽0.5领深西装原形领宽-0.5领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3一般位2.5cm。夏装为1cm左右。 标准型笼门宽与袖窿深之比接近23接近黄金比袖窿深度为胸围/67无袖式紧身T恤约为1718cm衬衫外套约为1926cm。茄克宽松类不大于背长。 服装制版与人体测量是密不可分的要达到合适的服装纸样的制版就必须通过人体测量来掌握人体和服装的各部位尺寸。人体测量是为了更好地服装制版服装制版是为了符号人体测量的数据达到两者的统一。 人体从服装研究的角度来观察可以称作服装人体。服装人体是服装造型的依据服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 一服装人体主要测量部位介绍 1、胸围 B0沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平紧度要保证人体正常的

服装制版操作方案

服装制版操作方案

服装制版方法 服装真比例真比例技术是从美学意义出发,数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干,以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下,既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作,并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前,我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。 一、人体与服装的测量 人体从服装研究的角度来观察,能够称作服装人体。 服装人体是服装造型的依据,服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位,服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系,对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 (一)服装人体主要测量部位介绍(图1-1) 1、胸围 (B0):沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平,紧度要保证人体正常的呼吸量。 2、腰围 (w0):沿腰部最细处围量一周。 3、臀围(H0):沿臀部最丰满处围量一周。 4、肩围(S0):分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的

距离(称为前后肩宽),取二者之和。(一般可视为前肩宽的2倍) 5、颈围(N0):在颈根处围量一周。 6、身高(h0):头顶至脚底的普通距离。 7、上体长:头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是,上体长不一定等于身高的一半。 除此之外,还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等,可是不常见。 (二)服装成品主要部位介绍 1、胸围 (B):人体净胸围(B0)加放松量得到。 2、腰围 (w):人体净腰围(w0)加放松量得到。 3、臀围(H):人体净臀围(H0)加放松量得到。 4、肩围(s):人体肩围(s0)加放松量得到。 5、领围(N):人体颈围(N0)加放松量得到。 6、号(h):号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值, 一般的号采用取整的办法设置,不是直接测量得到的。例如:165号、170号等等。一般情况下,号的个位数值非5即0,号的档差为5。 7、半号:以厘米为单位设置的上体长的数值,等于号的一半。除此之外,还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等,可是不常

【终极解密】难溶性药物制剂关键性溶出曲线

【终极解密】难溶性药物制剂关键性溶出曲线 前言一者纪念这些年所走过的道路，二者旨在引导众人：如何顺利通过难溶性药物普通制剂生物等效性（BE）试验，以节省公司钱财与时间，因本人发现：依然有很多同仁在闷头盲干、闭门造车；依然在盲目迷信欧美公开的溶出度试验条件（很多都是烟雾弹），内心深感遗憾与焦虑，才如此「千叮咛、万嘱咐」、还请勿嫌弃本人唠叨。 回想这8 年，全行业耽溺于杂质研究，甚至已臻于「上天入地、走火入魔」之境界，若不是「仿制药质量与疗效一致性评价工作」的再次起航，若不是「部分国产仿制药安全无效的现实被各方高度重视」，也许大家仍在CDE 的带领下「大炼钢铁般地抠杂质」；且由于国家层面不重视药剂，使得仿制药BE 试验造假早已司空见惯、习以为常，导致本人8 年前就开始倡导的「通过溶出度深入研究撬动仿制制剂研发与品质提升」的专业观点被看作是「异类」，彼时，看到全行业的误入歧途深感痛心疾首、无可奈何，故唯有通过撰写文章来呼吁与呐喊，身不由己地在2013 年12 月又开办了杂质研究、第2个专栏。 现今，各专业网站都在讨论溶出、开拓药剂，众人也纷纷体会到本行业的高科技在「工业药剂学」上。这其中，无论是赞同本人溶出度观点的、还是反对的，看着众人热火朝天地

投入到制剂研发中，在下就由衷的感到欣慰与欢喜；且仅从专栏名称、已由「溶出度研究」改为「溶出‖一致性‖质量」这一点，就让本人依稀见到祖国制药产业的希望与未来，衷心祝愿国产制剂能尽快走出低谷，获得政府、医生和患者的全面认可。 最后，呈上该文，以飨众人，谢谢！ 谢沐风随笔案例1解读 该案例研发人员遵循美国药典方法（0.5%SLS）剖析原研制剂溶出曲线，从水介质10min 和 6.8 介质20 min 就已85% 以上的结果便可洞悉：试验条件没有区分力，以该参比制剂溶出行为指导仿制制剂研发必将浅尝辄止，BE 试验失败情理之中。 针对此类BCS II 和IV 类普通制剂，本人多年前就曾撰文指出： 1．无需考虑渗透性，由此BCS IV 类等同于II 类，均属难溶性药物（本篇仅讨论普通制剂）。 2．在桨板法/50rpm 或转篮法/100 转、不加表面活性剂情形下剖析参比制剂溶出曲线，如在任何介质中120 min 均达不到85%（《日本指导原则》规定360 min，但可调整至2 小时），则需放宽试验条件（否则保持现有条件），但该放宽（加入表面活性剂或加大转速）不应照搬照抄欧美公开的或进口药品的质量标准（因为很多都是「烟雾弹」），更不能以漏槽

服装打版基本常识

服装打版基本常识 领子 1:衬衫领, A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围) B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。 C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图. D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。 E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。 F衬衫下级领一般为－3CM(1?＂-1?＂)，上级领一般为(1?＂-1?＂),一片领后领宽一般在(2?＂-3＂)。上级领一般比下级领要宽(?＂-?＂)。 G衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开(1/2＂)。 H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。 I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进。 J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为左右,女装袖叉在2：西装领： A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。 B：领底的领子宽度(后中领宽)要比领面小,因为领子做好后,熨烫时要把领面盖住领底左右,以防缝位露面。 衬衫门筒： 1男装衬衫门筒一般为1?-＂1?＂，女装门筒一般为1?-。如果不用做门筒，但要压明线，也可以把压明线的宽度当做是筒位， 2：衬衫前底幅压线，（男装的右前幅，女装的左前幅），压线的宽度要比面（筒）宽小1/4＂-1/2＂，例如：男前左前幅的门筒宽为1?＂，那么右前幅就压1＂-1?-＂宽的明线。 3：暗筒，暗筒一般用于中、长褛、女装套装，暗筒要比面入（1/8＂）,这样做是为了避免暗筒做好后比面宽，露出暗筒边。

服装打版的基础知识

服装打版的基础知识 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 服装打版是一门实践科学，理论知识在短期内只要用心是可以掌握的； 不过短期内学完服装打版就想马上到服装厂里工作这恐怕要有点难度，因为优秀的服装打版师是需要几年的经验积累的。 服装打版也是综合的学科，学服装打版同时也要学习服装的工艺制作，不会制作服装想把打版学好是不可想象的。 好的打版师还要懂一些服装设计，面料的知识。 在学习服装打版的时候多注重实践环节的操作，学习服装CAD制版首先要有好的手工打版基础，一定先要把手工打版的学习巩固好。 如果对服装打版很爱好，就要有打持久战的心里准备！时间的长短就要看悟性和勤奋了！ 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。 服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。

(精品文档推荐)服装制版方法

服装制版方法 服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。 一、人体与服装的测量 人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。 服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 （一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1） 1、胸围(B0)：沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。 2、腰围(w0)：沿腰部最细处围量一周。 3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。 4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。（一般可视为前肩宽的2倍） 5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。

6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。 7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半。 除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。 （二）服装成品主要部位介绍 1、胸围(B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。 2、腰围(w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。 3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到。 4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。 5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到。 6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值，一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。例如：165号、170号等等。通常情况下，号的个位数值非5即0，号的档差为5。 7、半号：以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半。 除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，但是不常用。 二、服装围度放松量规律

服装制版的基础知识

服装制版的基础知识 1：什么是服装制版 根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按比例画等比例服装整体与局部的部件图就是服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。2：什么是服装推板？ 推板是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首件产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样板，经扎坯，做样衣，定版后，在进行系列样板制做。推板是量变形不变，推板方法也有多种。 3：什么是基型样板？ 再试衣样板完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中实用的样板，最大变化是款式千变万化，风格永存。 4：什么是成衣生产？ 按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商城的服装这种过程，是成衣生产。 5：什么是现代服装三大分工？ A:款式设计B：结构设计C:工艺设计 6：什么是服装流行周期？ 服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段—形成阶段—发展阶段—周期变化阶段—终结阶段 7：什么是服装造型？ 三大要素：点，面，线。（点事构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。线指轮廓线，结构线，装饰线。面指正面，侧面，后面。面是服装主体。） 8：什么是制图的三种比例 A：等比1：1 B：倍比2：1 C缩比1：5 9：服装造型三种比例指什么？ A不同线段长度比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比 10：服装学习三大学科是什么？

A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通 11：什么是正常体？ 人体全身或局部宽符合正常比例，生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。12：什么是中间标准体？ 在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体女为：160/84A，男为：170/88A。 13：什么是理想人体？ 艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。 14：什么是传统服装？ 经过流行被人们保留下来的服装较传统服装。 15：什么是时装？ 时薪，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为：流行，尝试，定式。16：什么是四功？ 刀功，车功，手工，熨烫功。 17：什么是八势道？ 名家做功讲十六字令：胖势，圆势，窝势，肋势，弯势，翘势，扣势，帖势。 18：什么是服装结构？ 服装整体与局部，各外形轮廓线之间的关系，各局部内部之间的关系，各层之间的关系，各组合材料之间的关系，与人体舒适活动之间关系形成的平面展开。服装结构由功能造型所决定。 19：服装结构制图的要求？ 辅助线0.2—0.4厘米，轮廓线0.7—0.9厘米，字体7—9#，长宽2:3，图纸标准，公司标准，产品代号，产品名称，部位名称，号型，数量，纱向，系列号标都要准确。样板刀眼宽0.2，长0.3厘米。锥眼距省0.5厘米，距袋位0.5厘米。做缝1—1.5厘米。弯弧处0.8—1厘米。折边3—5厘米。