纱线疵点的分级

纱线疵点的分级与检验

一、目的与技能要求

通过实训，在纱疵分级仪上测定纱线10万米各级纱疵数和10万米有害纱疵数，为降低纱线断头，提高织机工作效率及布面质量提供依据。执行《FZ/T01050-1997 纺织品纱线疵点的分级与检验方法电容式》标准。

纱疵按粗细及长度的不同，可分为23类。包括短粗节、长粗节及长细节三大类。分级方法见图1。

图1 纱疵分级仪分级方法

1. 短粗节纱疵A1～D4共十六种。

按粗细分+100％、150％、+250％、+400％四个界限；疵点长度分O.1cm、1cm、2cm、4cm和8cm五个界限。以A、B、C、D区别疵点长度范围，以1、2、3、4区别疵点的粗细范围。

2. 长粗节纱疵E、F、G三种

E类纱疵为长度大于8cm，截面粗细大于+100％的纱疵，一般又称双纱纱疵，由双根粗纱喂入或并条接头不良所造成。F、G类长粗节，分别代表粗细在+45％～+100％之间，长度为8cm～32cm之间和32cm以上的纱疵。长粗节纱疵以其截面粗细为+45％作为计纱疵长度的起始点。

3. 长细节纱疵H1，H2，I1，I2共四种

H1和I1分别代表粗细在-30％～-45％之间，长度在8cm～32cm之间和32cm以

上的纱疵；H2和I2分别代表粗细在-45％～-75％，长度在8cm～32cm之间和32cm 以上的纱疵。

二、仪器设备用具及试样材料

YG072A型纱疵分级仪、络筒机、打印机等；试样为棉、毛、绢丝、麻、化纤等材料纺制成的、线密度范围在5～100tex的纯纺或混纺短纤维纱线。

(一)YG072A型纱疵分级仪的结构

YG072A型纱疵分级仪整套仪器由主控机、电源箱、打印机、处理盒、检测头、馈线等组成，参见图4－16。不同的络筒机可以选择不同的配置，及设置相应的参数。最大锭数6锭。络筒机不能安装防叠装置，转速稳定，成型良好，即纱线运行速度均匀一致以保证纱疵测量的准确。

图4－16 YG072A型纱疵分级仪示意图

1．主控机是一套微型计算机，由主机，键盘，显示器组成。主控机完成人机界面及数据处理。操作者通过键盘输入的参数由它传给单锭处理器，将单锭处理器送来的纱疵、仪器工作状态等信息显示于屏幕上，并完成试验结果的存储、管理、显示、打印。

2．电源箱电源箱提供给单锭处理器的工作电源有+7.5V，+15v，-15v，+48v；内置一处理单元完成通讯转换功能。

电源箱前、后面板如图4-17所示：

3．打印机为彩色喷墨打印机。

4．处理盒 处理盒由6块相同的处理器组成。每个处理器上有两个插座，一个接检测头，另一个接指示灯插件。处理器根据主控机传送来的设定值处理分析检测头中的纱线信号并将处理结果传至主控机显示。

5．检测头 检测头为电容式检测。采用专用集成电路芯片设计，可靠性高。检测头上有一指示灯，常亮：表示该检测头或单锭处理器有故障，闪亮表示该锭“到长”（达到设定长度）。检测头安装时务必使纱路畅通，纱线刚好在检测槽底部的正中间。纱线偏离中间位置、跳动等都会造成纱疵判断不正确。

图4－17 YG072A 型纱疵分级仪电源箱

三、检测原理

电容式纱疵分级仪与络筒机组合使用(也可将纱疵仪装在络筒机上，至少应装5个检测器)。

当络筒纱线以一定速度连续通过由空气电容器组成的检测器时，

RS_232

插

座

馈线

插座

纱质量的变化会引起电容量的相应变化，将其转化为电信号，经过电路运算处理后，即可输出表示各级纱疵的指标。

四、取样数量及调湿

1．取样如样品为交货批，按表1随机地从整个货批中抽取一定的箱数，从每一箱中取一个卷装。如样品来自生产线上，则随机地从机台上抽取5－10个筒子纱或能满足测试长度要求的若干个满管纱作为试验室样品。所取样品应均匀分配到各检测器上。在日常检验中，一组试验长度应不少于10万m，其中毛纺纱可适当减少，但至少为5万m。对于仲裁检验应进行四组以上试验。

2．试样的调湿在温度为20℃±2℃，相对湿度为65％±3％的条件下平衡24h以上，对大而紧的样品卷装或对一个卷装需进行一次以上测试时应平衡48h以上。

五、检测方法与实操程序

（一）试验准备

1．开机调整络筒机运转速度为600m/min，并检查测量槽是否清洁。

2．打开电源箱电源开关，然后启动计算机，计算机完成自检后启动Windows2000操作系统，系统正常加载后，启动YG072A纱疵分级仪数据分析软件，进入主界面。软件启动后应进行30分钟的预热，预热完成后再进行操作。

3．设定试验参数

在主窗口中选择“参数设定”主功能按钮，此时屏幕显示如图4-18所示，试验参数设定包括“试验参数”和“纱疵切除设定”两部分内容。

图4-18 主窗口对话窗口

3.1 试验参数的主要内容：试验参数中“试样长度”、“纱线名称”、“纱线支数”、“材料类型”的设定值与试验结果密切相关，在设定时应格外注意，严格保证设定值与实际相符合，对其设定方法和规则说明如下：

试样长度：设定了本次试验的试样长度后，到达该设定长度时系统自动切断纱线，停止本次试验。此参数设定的试样长度是本次试验走纱的总长度，单位是“米”。需要设定时使用鼠标点击“试样长度”参数的参数输入区，删除原参数输入新的参数即可。

纱线名称：该参数是用于区别纱线种类的唯一标识，不同的纱线应使用不同的名称，且从名称应该能反映纱线的特征，以便区分。例如含棉的纱线品种在命名时名称中应当包含字母“C”或“c”，以表明当前测试的品种是含棉品种。对于以往测试过的纱线品种系统自动保存了设定值，当需要使用时，用鼠标点击参数输入区后的倒置“三角”从下拉列表中直接选择即可。

纱线支数：纱线支数的单位分“Tex”、“Nec”、“New”、“Nm”四中，按其中任何一种单位设置均可，设定完成后，当选择其他单位制时，所设定的参数值会自动完成转换。

纱线材料及材料值：系统首先要求选择纱线材料的类型，选择确定的纱线材料类型之后，输入材料值（见表4－15）。

混纺纱应根据纤维成分的混合比例计算其材料值。

例如：涤纶／棉 65／35 材料值=（0.65×3.5）+（0.35×7.5）=4.9

表中未列出的纱线可以根据其回潮率按类似纱线设定材料值。

表4－15 材料值

3.2 有害纱疵切除设定

用于设定需要切除的有害纱疵的范围。系统默认状态是不切除纱疵，设定分级格呈现灰色。当需要切除时，首先选择“切除”，打开切除设定的开关，此时设定分级格变成红色，用鼠标点击需要切除的格，相应的格变成蓝色，同时比此格门限高的格都跟着变色，当需要取消该格的设定时只需再点击该格恢复为红色即可。

4．分级清纱门限设定

选择“分级清纱门限”子功能按钮，系统切换到“分级清纱门限”设定窗口，窗口的设定内容如下图4-19所示：

图4-19 分级清纱门限”设定窗口

“分级清纱门限”设定包括“分级门限”和“清纱门限”设定两部分内容。

“分级门限”设定的参数用于完成对纱疵进行分级；“清纱门限”设定的参数用于对纱疵进行通道分类和切除设定以及画清纱曲线。以上参数使用者按照需要输入具体数据即可。“分级清纱门限”中设定的参数都不需要输入符号，只需输入一个正数值即可。

5．系统设定

选择“系统设定”子功能按钮，系统切换到“系统设定”窗口，窗口的设定内容如图4-20所示。

“系统设定”的内容是系统的基本配置信息，按照系统配置的实际情况如实设定即可。

图4-20 “系统设定”窗口

当所有参数设定完毕并检查无误后，用鼠标点击“保存参数设定”按钮。系统根据设定的纱线名称进行比较核对，如果不存在同名的纱线参数则提示用户选择的是“未知的纱线品种”，此时选择“确定”继续进行其他操作。如果存在同名的纱线参数则提示用户选择的是“已知的纱线品种，是否使用保存过的参数”，此时选择“是”则使用保存的参数试验；选择“否”则使用用户新设定的参数进行下一步试验。

6．预张力的选择

张力的选择根据样品线密度的大小，在保证纱条的移动平稳且抖动尽量小的前提下选4－16适当的预加张力。可参照表4－16的具体规定。

表4－16预加张力选择

（二）分级操作程序

1．参数设定准确无误并保存后，主功能按钮“分级测试”变为有效，即可选择进行分级试验。

2．选择“分级测试”主功能按钮，系统切换到分级测试对话窗口，显示如下图4-21所示。

图4-21 分级测试对话窗口

3．在分级测试对话窗口中，点击“分级开始”按钮，系统弹出“请清洁检测槽”的提示框，清洁完毕并确认后，若为第一次测试的纱线品种，则会弹出“请在任意锭试纱”的提示框，确认后在任意锭走纱，在主窗口的状态栏中显示“正在试纱…”。约几十秒后纱线被切断，仪器完成定标。若为已知品种，仪器自动定标。仪器完成定标后，自动转入分级状态。

4．此时即可开始正式的测试，在各锭走纱；当络纱长度到达设定长度时，自动切断，进入到长状态；除了通过设定长度控制走纱长度外，还可以通过统计表中显示的长度进行手工控制，当到达需要的长度时，手动打断。当试验结束时点击“分级结束”按钮，结束本次试验。

5．点击“文件打印”按钮，屏幕上将出现仪器可以输出的所有报表形式，在需要的报表前的方框中打勾，确定，系统将按设定进行文件打印。。

六、检测结果数据计算与修约

试验结果用10万米纱疵数和10万米有害纱疵数表示，有效位数保留整数。

思考题

1.纱疵分级仪分析的是偶发性疵点还是常发性疵点？它的危害是什么？

2. 纱疵分级仪操作的注意事项是什么？

（本节技术依据：《YG072A纱疵分级仪使用说明书》、《FZ/T01050—1997 纺织

品纱线疵点的分级与检验方法电容法》

布料外观疵点图解及成因分析

ＧＴT大讲堂【１4８】布料外观疵点图解及成因分析－纱线疵点纱线疵点 简称“纱疵”,即织物纱线本身存在瑕疵，常见的纱疵有粗节、棉结、布开花、条干不匀、云织等等。 粗节（竹节） 外观:织物的经纱或者纬纱存在一小段比正常纱捻度少的粗节。 成因：精纺喂入粗纱时，纤维内密度不均匀，有较小密集的纤维束成纱。

布开花 现象:染色织物布面有极少纤维不上色,或者上色较浅，泛白。 成因：1.棉纤维内含有不着色的死棉纤维；2．纺纱时，一根纱线中混入了其他纤维，如棉纱混入极少的聚酯纤维,染色时没有高温染色或者使用分散性染料,使混入的纤维着色不良。 棉结 现象：布面呈现类似接头大小的(棉)纤维团,且纺入纱中。如将其拔下，纱则有可能断裂。(低等棉纺纱常有此问题。) 成因：原棉纤维中有死棉纤维团，在清花工序中没有清干净。

GTT大讲堂【149】布料外观疵点图解及成因分析-织造疵点(1）织造疵点 织疵主要指在织造过程中,由于织机故障、送纱张力问题或者油渍污染等原因造成影响布面效果的织物疵点。织疵现象多种多样,典型的常见的代表有断纱，稀密路、织造破洞、跳纱、组织错误（错综)、蛛网、纬缩、筘痕、油污纱、纬纱扭结、百足以及各种边疵等等。

1、断经 现象:织物上经纱断掉一根或者多根。 成因:经纱在织造的过程中断裂，自停装置失灵,未将经纱接好而继续织造。 2、断纬 现象:织物中的纬纱断裂，但断开的两端间距较短。

成因:1．纬纱在织造的过程中断裂，但瞬间继续织入，仅缺一小段距离。2.纬纱上有严重的粗结或者飞花,拆除时导致纬纱断裂。 3、双纬与脱纬 现象:单纬织物一个梭口内有两根纬纱织入布内。三根及以上并在一起则称之为“脱纬”。 成因：1、全幅双纬:误将两根纬纱混入一个织口;2、非全幅双纬：边剪设定不当或不够锐利，或断纬后未将纱尾消除。

纺织行业标准用语疵点定义

2.定义： 2.1疵点defects 纺织品上呈现的削弱其质量性能及影响外观的缺陷。 2.2纱疵Yarn defects 纱线上存在的疵点。 2.3织疵woven defects 在织造过程中产生的织物疵点。 2.4经向疵点 warp direction defect 由经纱形成或在织物经向上呈现的疵点。 2.5纬向疵点 weft direction defects 由纬线形成或在织物纬向上呈现的疵点。 2.6边部疵点 selvedge defects 在布边或距布边一定距离内呈现的疵点。 同义词：边疵，布边疵点 2.7整修疵点repaired defects 对织物上疵点经整修后留下痕迹形成的疵点。 2.8染整疵点defects due to dyeing, printing or finishing 染色、印花、整理工艺过程中产生的疵点。 2.9局部性疵点local defects 在织物上所占部位较小或仅在一处，易于计量其尺寸数量的疵点。 2.10散布性疵点spread defects 在织物上分散面积较大，不易计量其尺寸、数量的疵点。 2.11破损性疵点damaging defects 织物经纬纱断裂，组织受到破坏的疵点。 2.12线状（疵点）line 织物上呈现的粗细如线条状的疵点。 2.13条状（疵点）streak 织物上呈现有一定宽度的条、块状疵点。 2.14严重疵点serious defects 在性质程度上对织物外观质量有较大影响的疵点。 3.由纱疵形成的织物疵点 3.1粗节slub 牵伸不良的纱织入，致织物上呈现一根中部较粗、两端呈锥形的纱线，其中部直径数倍于邻近正常纱线。连续的粗节纱片段称为竹节。 同义词：枣核纱 3.2偏细纱fine yarn, thin pick, thin end 织物上一根或数根纱线的细度明显小于邻近纱线。 同义词：细径，细纬 3.3扭结纱cockled yarn 牵伸过程中意外夹入一些纤维或形成扭结或卷曲等原因，使织物上呈现有可拉伸的小粗节纱段3.4裂纱split yarn 纱线受磨损或张力过大，使一根纱线的一部分（如长丝中的一根单丝，双股线中的一股）断裂，织物上呈现一根纱线部分偏细。 同义词：单头 3.5毛丝broken filaments 络筒或织造过程中长丝的单根丝断裂，织物局部或散布性地呈现纤维端突出或茸毛状外观。 3.6亮丝bright yarn 纺丝过程加工不良，如消光剂分布不匀等原因，织物上一根纱线的光泽比邻近的纱线亮。 3.7结头不良ending mark 结头不合规格的纱织入，织物单根经纱或纬纱上有尘污、油污等污迹。 3.8污渍纱soiled yarn

纱线的分类与结构特征

第七章纱线的分类与结构特征 教学目标： 1、使学生了解纱线的定义及多种分类。 2、使学生掌握各类纱线的结构特征。 3、使学生了解各类纱线的常规用途。 教学重点与难点： 1、教学重点：纱线的分类和结构 2、教学难点：各类纱线的宏观和微观结构 教学与学习建议： 1、教学建议 授课形式：讲解与讨论，实验 准备不同类别的纱线的实物样品和显微镜标样，让学生从宏观和微观两方面观察认识各种纱线的基本结构； 充分做好实验准备。 2、学习建议 通过观察各种纱线的实物样品和显微镜标样，从宏观和微观两方面认识纱线的结构； 通过记忆和理解，掌握纱线的主要特性及常规用途。

第七章纱线的分类与结构特征 第一节纱线的分类 所谓纱，亦称单纱，由短纤维经纺纱加工，使短纤维沿轴向排列并经加捻而成。 所谓丝，俗称长丝纱。 复丝加捻可形成捻丝；捻丝再经一次或多次并合、加捻成为复合捻丝。 所谓线是由两根或两根以上的单纱合并加捻制成的股线；股线再合并加捻为复捻股线。由芯纱、饰线和固纱加捻组合而成，具有各种不同的特殊结构性能和外观的线，称花饰线，如图7-2。 图7-1各种纱线结构的理想图形 a疙瘩线, b螺旋线, c竹节纱, d毛圈线, e结子花线, f雪尼尔花线, g菱形金属丝包芯线。 图7-2花饰纱线示意图 一、按纤维原料分类 （一）按组成纱线的纤维种类分 1、纯纺纱线 用一种纤维纺成的纱线。如纯棉纱线、毛纱线、粘胶纤维纱线、腈纶纱线、涤纶纱线、锦纶纱线等等。 2、混纺纱线

混纺或交捻纱线是由两种或两种以上纤维组成的纱线，如涤/棉混纺纱、毛/涤混纺纱、毛/腈混纺纱、涤/粘/腈混纺纱、真丝/棉纱交捻纱等等。有两种以上短纤维混合纺成的短纤维纱，称为混纺纱； 而由两种以上长丝纱组合（如加捻）成的纱，叫混纤纱。 （二）按组成纱线的纤维长度分 1、棉型纱线用原棉或棉型纤维在棉纺设备上加工而成。 2、毛型纱线用羊毛或毛型纤维在毛纺设备上加工而成。 3、中长纤维纱线用长度、细度介于毛、棉之间的纤维在专用设备上加工而成，具有一定毛 型感的纱线。 二、按结构或形成方法分类 （一）按结构和外形分 1、长丝纱 （1）单丝纱指长度很长的单根连续纤维。 （2）复丝纱指两根或两根以上的单丝合并一起的丝束。 （3）捻丝复丝加捻即成捻丝。 （4）复合捻丝捻丝再经一次或多次合并、加捻即成。 （5）变形丝化纤原丝经过变形加工使之具有卷曲、螺旋、环圈等外观特征而呈现蓬松性、伸缩性的长丝纱。 2、短纤纱 （1）单纱由短纤维集束成条，依靠加捻而成。 （2）股线两根或两根以上单纱合并加捻而成。 （3）复捻股线由两根或多根股线合并加捻而成。 （4）花式捻线由芯线、饰线和包线捻合而成。 （5）花式线主要有膨体纱和包芯纱。 3、复合纱 利用两种以上不同性状的单纱或长丝束加工成的一根纱线。具有复合效应及特殊的外观（1）包芯纱(core yarn) 以长丝或短纤维纱为纱芯，外包其他纤维一起加捻而纺成的纱。 如：涤棉包芯纱：以涤纶复丝为纱芯，外包棉纤维加捻纺制而成，可用来织制烂花的确良，供窗帘、台布等使用； 氨棉包芯纱：以氨纶长丝为纱芯，外包棉纤维加捻纺制而成，可用来织制弹力牛仔衣裤等。 （2）膨体纱(bulk yarn) 利用腈纶的热收缩制成的具有高度膨松性的纱。 由高收缩性和低收缩性的两种腈纶纤维按一定比例（前者占40%～45%，后者占55%～60%）混纺成纱，经松弛热定型处理后，高收缩纤维收缩形成纱芯，低收缩纤维收缩被挤压在表面形成圈形，从而制成膨松、柔软、保暖性好、具有一定毛型感的膨体纱。 （二）按纺纱工艺、纺纱方法分 1、按纺纱工艺分

纬编针织物常见疵点的原因及其解决措施

纬编针织物常见疵点的原因及其解决措施 目录 1.针织圆机的结构......................................... 错误！未定义书签。 2.常见疵点............................................... 错误！未定义书签。 2.1 针路 (2) 2.1.1 设备方面 (2) 2.1.2 工艺方面 (3) 2.1.3 原料方面 (4) 2.1.4 调机方面控制 (4) 2.1.5 生产方面 (4) 2.1.6 质量控制 (5) 2.2 横纹 (5) 2.3漏针 (5) 2.4 破洞 (6) 2.5 花针 (6) 2.6 油针 (7) 2.7 反拉架 (7) 2.8 紧拉架 (7) 2.9 飞拉架 (7) 3.结论和尚存问题 (8) 参考文献 (9) 致谢 (10)

摘要 本文旨在通过对针织大圆机生产过程中常见疵点的分析、探讨，寻求更好更合理的解决办法，以求达到有利于提高保全的技能和工作效率、产品质量、机器产量和中国纬编针织物的国际竞争力之目的。文中本人通过了解机器运行原理，编织原理、各种仪器工具的使用的研究，提出了解决纬编针织物常见疵点更独到的方法，对其它类似问题有很好的参考价值、启示作用。 关键词：纬编针织布；针路；横纹；漏针；破洞；花针；油针；反拉架；紧拉架；飞拉架；原因及其解决措施

1 针织圆机的结构 要解决问题，那就先对事物有一定的了解和认识。下面就先介绍一下针织大圆机的结构： 纬编针织是将纱线由纬向喂入到针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈并相互串套而形成织物的一种方法。 针织大圆机主要由给纱机构、编织机构、牵拉卷取机构、传动机构和辅助机构组成。（一）给纱机构 其作用是将纱线从筒子上退解下来，不断地输送到编织区域，以使编织能连续进行。针织大圆机的给纱机构有积极式、半积极式和消极式3种类型。目前生产中常采用积极式给纱机构，以固定的速度进行喂纱，控制针织物的线圈长度，使其保持恒定，以改善针织物的质量。 （二）成圈机构 其作用是将喂入的纱线通过成圈机件的运动编织成针织物。成圈机构由织针等多种成圈机件组成，能独自把喂入的纱线形成线圈而编织成针织物的编织机构单元称为成圈系统。纬编机一般都装有较多的成圈系统，成圈系统数越多，机器一转多编织的横列数越多，生产效率就越高。 （三）牵拉卷取机构 其作用是将已形成的针织物从成圈区域引出，并卷成一定形式的卷装，以使编织过程能顺利进行。牵拉卷取量的调节对成圈过程和产品质量有很大的影响，为了使织物密度均匀、门幅一致，牵拉卷取必须连续进行，而且张力稳定。此外，卷取坯布时还要求卷装成形良好。 （四）传动机构 其作用是将动力传送给上述各个机构，使它们协调工作而完成各自的任务。传动机构要求传动平稳、动力消耗小、便于调节、操作安全方便。 （五）辅助装置 其作用是扩大机器的工艺可能性或使机器便于调节和看管，保证编织正常进行，如机器上的花型机构、自动加油装置、清洁除尘装置、各种自停装置等。

纱线分类、工艺过程及作用

纱线分类、工艺过程及作用纱线是什么： 纱线包含纱和线，是纱线的统称。 纱线是纤维集合体的一种形式，具有细长而柔软的特性 纱与线的区别： 纱是束状纤维经加捻制成的 线是有两股及以上的纱经加捻制成的 纱线的分类 1：按粗细度分类 2：按用途分类： 机织用纱：经纱、纬纱、起绒纱、装饰用纱。

针织用纱：纬编用纱、经编用纱、起绒纱、装饰用纱、毛巾用纱、缝纫线用纱、绣花线用纱，民用线用纱、特种纱线、功能性纱线。 3：按纤维种类分： 纯纺用纱：棉纱、麻纱、短纤维、长丝纱线、毛纱、绢纺纱、混纺纱。 4：按纺纱制度分： 普梳纱、精梳纱、粗纺纱、精纺纱等。 5：按外形和结构分： 单纱、股线、单丝、复丝、膨体纱、变形纱、包芯纱、花式纱线、竹节纱、无捻纱、包缠纱等。 6：按纺纱方法分： 环锭纱：普通环锭纱、紧密纺纱、赛络纺纱。 自由端纺纱：气流纺纱、喷气纺纱、尘笼纺、静电纺、自捻纺纱、复合纺纱等等。 纺纱工艺过程及作用 一：配棉的目的。 1.满足纱线质量的要求。 2.保持生产相对稳定。 3.充分利用各种原料的特性。 4.合理降低成本。 二：混棉方法

1.人工混棉目前已淘汰左右约小量混棉堆吨约棉堆混棉? ?????KG 25:/5.0: 2.棉包混棉?? ?往复式抓棉 盘吨回转式抓棉，约/2 3.棉条混棉 三：开清棉及作用 1.开：开松，将压紧成块状的纤维原料松解成较小的块状或束状纤维（几毫克至几十毫克/块）。 2.清：清除纤维原料中较大的杂质和疵点（约60%左右）。 3.混：混合，将不同规格，性能的纤维进行初步的混合。 4.均匀：制成具有一定均匀度的适合下工序加工要求的半制品（纤维卷或纤维流）。 *纤维卷长度在34.2~43.2m 之间，重量16~20kg 。 纤维卷干定量： 粗号纱 420~450g/m 中号纱 390~420g/m 细号纱 360~390g/m 特细号纱 320~360g/m 四：梳棉及作用 1.梳：梳理，对上工序转来的纤维块或束进行细致梳理，使其成为单纤维状态。 2.除杂：通过梳理进一步除去纤维中的细小杂质及疵点。 3.混合：使纤维之间充分混合。 4.成条：使纤维集拢而呈条状，称为生条，并有规则地圈放在条筒内，便于下工序加工。 生条的干定量： 32tex 以上纱 22~28g/5m 20~30tex 19~26g/5m 12~19tex 16~24g/5m 11tex 以下 16~22g/5m 五：精梳及作用 1.精梳：精细梳理，对梳棉的生条制成的条卷进行精细的梳理，使纤维进一步伸直、平行、分离（纤维的平行伸直度可由生条的50%提高到90%左右） 2.排除：定长度以下的短纤维（16.5mm 以下），排除率约为45%左右，提高纤维的整齐度。 3.除杂：清除纤维间包含的棉结、杂质。 4.制成条干均匀的、一定重量的精梳条。 5.按一定规律将精梳条圈入条筒内，以利于下道工序加工。

各种纱线用途分类

一、按纱线原料分类 1.纯纺纱 纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。 2.混纺纱 混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。 二、按纱线粗细分类 1.粗特纱 粗特纱指32特及其以上（英制18英支及以下）的纱线。纱线适于粗厚织物，如粗花呢、粗平布等。 2.中特纱 中特纱指21-32特（英制19-28英支）的纱线。纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、卡其等。 3.细特纱 细特纱指11-20特（英制29-54英支）的纱线。.纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。 4.特细特纱 特细特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。. 三、按纺纱系统分类 1精纺纱 精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。

2.粗纺纱 粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。 3.废纺纱 废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。 四、按纺纱方法分类 1.赛络纺 赛络纺是在细纱机上喂入两根保持一定间距的粗纱，经牵伸后，由前罗拉输出这两根单纱须条，并由pla/彩棉赛络纺纱于捻度的传递而使单纱须条上带有少量的捻度，拼合后被进一步加捻成类似合股的纱线，卷绕在筒管上。赛络纺的初始设计目的是用于毛纺上，特点是毛羽少，强力高，耐磨性好，达到毛纱能单纱织造的效果，以实现毛织物的轻薄化。尽管赛络纺在许多方面比较同类常规纱有了较大的改善，要真正达到毛纺单纱不上浆织造，尚有一定距离。其后毛纺亦多放弃此方法，反而在混纺如T/C，C.V.C等则采用此方法，因其染色后可产生并纱之麻花效果，手感好，故受欢迎，近期更因改善毛羽问题，如纺一些易产生毛羽之纤维，如人造棉，莫代尔，天丝，大豆纤维，甚至全棉都用此方法生产，赛络纱所用的原料等级可比常规环绽纺低，而其织物较常规环锭股线织物毛羽少，手感柔软，耐磨，透气性能好。赛络纺断头处理，由于赛络纺是由两根有一定间距的须条喂入细纱牵伸区，分别牵伸后加捻成纱，两股须条存在一股断头后另一股跑单纱的情况，并且在纺纱张力稳定的情况下不断头，造成错支纱，为保证纺纱质量，需加装赛络纺单纱打断装置，一股断头后打断装置能将另一股单纱打断。 2.环锭纱 环锭纱是指在环锭细纱机上，用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。纱中纤维内外缠绕联结，纱线结构紧密，强力高，但由于同时靠一套机构来完成加捻和卷绕工作，因而生产效率受到限制。纱线用途广泛，可用于各类织物、编结物、绳带中。 3.自由端纱

纱线及织物(二)

纱线及织物（二） 第二节织物 一、织物的分类及结构 （一）织物的分类 1.按织物原料分类 （1）纯纺织物 （2）混纺织物 （3）交织织物 2.按织物组织分类 （1）原组织织物：原组织织物又称基本组织织物，它包括平纹织物、斜纹织物和缎纹织物。 （2）小花纹织物：小花纹织物是把原组织织物加以变化或配合而成，可分为变化组织织物和联合组织织物。 （3）复杂组织织物：复杂组织织物是由若干系统的经纱和若干系统的纬纱构成，这类组织使织物具有特殊的外观效应。 （4）大提花组织：大提花组织织物为单根经纱受控起花，花纹范围较大的织物。 3.按织物用途分类 （1）服装用织物 （2）装饰用织物 （3）产业用织物 （二）织物的结构 相互垂直排列的两个系统的纱线，在织机上按一定规律交织而成的制品，称为机织物，简称织物。平行于布边方向的纱线称为经纱；与布边垂直横向排列的纱线为纬纱。织物结构是指经、纬纱线在织物中的几何形态，经纬纱线的原料、粗细、密度配置和相互交错沉浮等情况都是影响织物结构的重要参数。 二、织物的基本性能 （一）拉伸断裂性能 主要包括断裂强度、断裂伸长率等。断裂强度是指拉断一定尺寸织物试样所需要的负荷，以牛顿表示；断裂伸长率是指试样被拉断时的长度与原试样长度差占原试样长度的百分率。 （二）撕裂性能 撕裂性能用撕裂强度表示，它是指一定尺寸织物试样按规定方法而撕破成一定长度裂缝所需要的最大负荷，以牛顿为表示单位。它主要是针对一些特殊织物需要而设立的测试项目，如军服、篷布、降落伞、帆布等。 （三）耐磨性能 用耐磨强度表示，是指织物抵抗摩擦坏损的能力。测试时，可以用标准磨料摩擦织物试样直至出现指定特征（如纱线断裂两根或出现破洞）所需的次数表示，也可以用试样承受一定摩擦次数后某些性质变化率（如试验前后强度变化率、重量变化率等）来表示。 （四）刚柔性

纱线长细节疵点产生的原因及预防措施

纱线长细节疵点产生的原 因及预防措施 长细节疵点产生的主要原因可参考如下： 长细节的产生原因比较复杂，在实际生产中，很多因素能造成类型不同的长细节。下面从设备、操作及工艺三方面进行总结: 一、设备方面的因素： 1、末并 ?导条辊转动不灵活，易打顿； ?导条辊表面锈斑，集合器，喇叭口，圈条器等部位有毛刺，易挂花； ?罗拉皮辊偏心；

?皮辊罗拉表面粘杂棉腊，易缠花； ?传动键销松动，齿轮磨灭，运转中打顿； ?自停失灵。 2、粗纱 ?导条辊毛刺挂花； ?纱线通道如锭帽、空心臂、后喇叭口等处毛刺、粘杂棉腊造成意外张力增大； ?上销歪斜变形，压掌变形等使棉条意外牵伸； ?粗纱防细节装置失灵。 3、细纱 ?导条杆锈斑毛刺挂花；

?喇叭口毛刺挂花； ?吊锭回转不灵活； ?上销歪斜变形； ?皮辊皮圈出现破损。 二、操作方面的因素： 1、末并 ?人为将导条辊抬起； ?缺股喂入，自停失灵，车工掐条不净； ?棉条在运输搬运过程中，操作不当对棉条造成损坏；?接头不合格，且过细；

?缠皮辊罗拉后，未能找出疵条。 2、粗纱 ?机后棉条打绞，劈条； ?机前机后违章接头，且过细； ?棉条不经正常通道，缠导条叉。 3、细纱 ?粗纱在退绕过程中，不经正常通道，出现绕摇架轴，绕导纱杆，绕皮辊等，易造成意外牵伸。 ?牵伸区清洁差，皮圈夹花，上销翘起，意外牵伸； ?接头不合格（强捻）。

三、工艺方面的因素： 工艺上主要要是各处张力对纱线的影响。 1、末并 ?并条机导条张力过大； ?圈条张力过大。 2、粗纱 ?粗纱机导条张力过大； ?卷绕张力过大； ?大中小纱张力差异过大； 总之，各工序过大的张力，会为意外牵伸提供更多机会，在保证正常生产的前提下，应偏小控制。

织物的分类

常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、按不同的加工方法分类 （1）、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。

纱线的一些基本信息

棉纱： 棉纱的生产工艺有精梳（combed），半精梳(half-combed)，高配(carded with high quality cotton)，普梳(carded)和气流纺(open end/OE)之分,质量最好的是精梳。 棉纱根据原棉（raw cotton）的等级又分为几种，有新疆长绒棉，匹马棉（即美棉），本地棉。再生棉（regenerat/recycled cotton yarn）是由废弃的棉花、工业下脚料和纺织企业的布头和纱线头回收再利用制成，现在工厂里的再生棉一般都是由落棉（即生产精梳或者普梳纱线时筛选剩下的棉花）制成。 什么是涤纶？ 涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。 二）涤纶有哪些性能? 1、强度高。短纤维强度为2.6～5.7cN/dtex，高强力纤维为5.6～8.0cN/dtex。由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度基本相同。耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。 2、弹性好。弹性接近羊毛，当伸长5%～6%时，几乎可以完全恢复。耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好。弹性模数为22～141cN/dtex，比锦纶高2～3倍。 3、耐热性好。 4、吸水性好。 5、耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。 6、耐光性好。耐光性仅次于腈纶。 7、耐腐蚀。可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。耐稀碱，不怕霉，但热碱可使其分解。 8、染色性较差。 （三）涤纶有哪些大类品种？ 涤纶的大类品种有短纤维、拉伸丝、变形丝、装饰用长丝、工业用长丝以及各种差别化纤维。

纱线的种类

纱线的品种繁多，性能各异。它可以是由天然纤维或各种化学短纤维制成的纯纺纱，也可以是由几种纤维混合而成的混纺纱，还可以是由化学纤维直接喷丝处理而成的长丝纱。通常，可根据纱线所用原料、纱线粗细、纺纱方法、纺纱系统、纱线结构及纱线用途等进行分类。 按纱线原料分 1．纯纺纱纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。 2．混纺纱混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。 按纱线粗细分 1．粗特纱: 粗特纱指32特及其以上（英制18英支及以下）的纱线。此类纱线适于粗厚织物，如粗花呢、粗平布等。 2．中特纱: 中特纱指21~32特（英制19~28英支）的纱

线。此类纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、卡其等。 3．细特纱: 细特纱指11~20特（英制29~54英支）的纱线。此类纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。 4．特细特纱: 特细特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。此类纱适于高档精细面料，如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。 按纺纱系统分 1．精纺纱精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。 2．粗纺纱粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如

纱支和疵点

纱线支数 目录 定义 相关概念 定义 纱支即纱的粗细程度，它的表示方法有S，D，N，Tex，Dtex等。特定的面料则用特定的规格，其中S、D较常用。而科技文献中一般都转换tex。 S是英制支数，它是指在公定回潮率下，重一磅的纱线，它的长度有几个840码，就称为几支纱线。一般短纤的纱支均用S来表示，短纤用英文表示为Spun。纱线越粗S值越小；纱越细，则S值越大，比如40S比20S的纱支更细。 D是Denier（丹尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表示方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数。一般长丝的支数用D来表示，长丝用英文表示为Filament。D越大表示纱线越粗，比如75D要比50D粗 Tex特克斯，又称“号数”，简称特，旧称公支。它是指1000米长纱线在公定回潮率下重量的克数。 Nm公制支数，是指在公定回潮率下，1克重纱线长度的米倍数，也就是说1克重纱线正好一米长为1（公）支纱，1克重纱线长度为

200米长，纱线的细度为200支。公制支数也是定重制，因此支数越大纱线越细。 dtex分特克斯，简称分特，是指10000米长的纤维束的克数。 以下为几种单位的相互换算公式 D=5315/S,D=9000/N,Tex=D/9,1Tex=10Dtex,Tex=1000/N,Dtex=10 D/9,Dtex=1000/N 相关概念 边缺纬：边组织少一段纬纱。引起原因：开口时间过早也容易边缺纬: 退剑过早也容易缺纬、纬蹦；退剑过迟也容易边缺纬(拉断)。 条干：纱支粗细不匀称条干。 布面拖纱：简称纱尾。断经纱接头多余纱未剪掉，影响染色质量。 杂物：有异物织入布面0.3cm考核。 粗经：经纱比原来纱支粗，称粗经。50cm. 粗纬：纬纱比原来纱支粗，称粗纬。全幅3根。 经缩：并列3根松经长度满1cm经纱，忽松忽紧，称经缩。 稀密路：断纬、停台开车，放牙过多造成密路或纬密牙滑牙 （坏车）；断纬停台开车，放牙过少造成稀路。 浪纹：停台开车放牙过多造成密浪纹或综夹脱落或坏车，三楞。 综穿错：50cm 没有按工艺要求穿综或筘。 油经：经纱有油污，深色。 油纬：纬纱有油污，深色，二梭口。

纱线疵点的分级

纱线疵点的分级与检验 一、目的与技能要求 通过实训，在纱疵分级仪上测定纱线10万米各级纱疵数和10万米有害纱疵数，为降低纱线断头，提高织机工作效率及布面质量提供依据。执行《FZ/T01050-1997 纺织品纱线疵点的分级与检验方法电容式》标准。 纱疵按粗细及长度的不同，可分为23类。包括短粗节、长粗节及长细节三 大类。分级方法见图1。 图1 纱疵分级仪分级方法 1. 短粗节纱疵A1～D4共十六种。 按粗细分+100％、150％、+250％、+400％四个界限；疵点长度分O.1cm、 1cm、2cm、4cm和8cm五个界限。以A、B、C、D区别疵点长度范围，以1、2、3、4区别疵点的粗细范围。 2. 长粗节纱疵E、F、G三种 E类纱疵为长度大于8cm，截面粗细大于+100％的纱疵，一般又称双纱纱疵，由双根粗纱喂入或并条接头不良所造成。F、G类长粗节，分别代表粗细在+45％～+100％之间，长度为8cm～32cm之间和32cm以上的纱疵。长粗节纱疵以其截面粗细为+45％作为计纱疵长度的起始点。 3. 长细节纱疵H1，H2，I1，I2共四种 H1和I1分别代表粗细在-30％～-45％之间，长度在8cm～32cm之间和32cm 以上的纱疵；H2和I2分别代表粗细在-45％～-75％，长度在8cm～32cm之间和32cm以上的纱疵。 二、仪器设备用具及试样材料 YG072A型纱疵分级仪、络筒机、打印机等；试样为棉、毛、绢丝、麻、化纤等材料纺制成的、线密度范围在5～100tex的纯纺或混纺短纤维纱线。 (一)YG072A型纱疵分级仪的结构

YG072A型纱疵分级仪整套仪器由主控机、电源箱、打印机、处理盒、检测头、馈线等组成，参见图4－16。不同的络筒机可以选择不同的配置，及设置相应的参数。最大锭数6锭。络筒机不能安装防叠装置，转速稳定，成型良好，即纱线运行速度均匀一致以保证纱疵测量的准确。 图4－16 YG072A型纱疵分级仪示意图 1．主控机是一套微型计算机，由主机，键盘，显示器组成。主控机完成人机界面及数据处理。操作者通过键盘输入的参数由它传给单锭处理器，将单锭处理器送来的纱疵、仪器工作状态等信息显示于屏幕上，并完成试验结果的存储、管理、显示、打印。 2．电源箱电源箱提供给单锭处理器的工作电源有+7.5V，+15v，-15v，+48v；内置一处理单元完成通讯转换功能。 电源箱前、后面板如图4-17所示： 3．打印机为彩色喷墨打印机。 4．处理盒处理盒由6块相同的处理器组成。每个处理器上有两个插座，一个接检测头，另一个接指示灯插件。处理器根据主控机传送来的设定值处理分析检测头中的纱线信号并将处理结果传至主控机显示。 5．检测头检测头为电容式检测。采用专用集成电路芯片设计，可靠性高。检测头上有一指示灯，常亮：表示该检测头或单锭处理器有故障，闪亮表示该锭“到长”（达到设定长度）。检测头安装时务必使纱路畅通，纱线刚好在检测槽底部的正中间。纱线偏离中间位置、跳动等都会造成纱疵判断不正确。 电源箱前面板

纱线质量与布面外观疵点

纱线质量与布面外观疵点 众所周知，在考核织物质量的各项指标中，最重要的是织物的外观质量。除织物的组织风格外（光泽、手感、纹路等），织物外观质量重点关注的是织物表面疵点。因此可以说，布面外观疵点是影响织物质量的重要指标，也是对纱线产品质量提出要求的关键要素。 我们通常所说的布面外观疵点多种多样，按其出现的部位可分径向疵点，纬向疵点，经纬共有疵点，按影响面积分为局部性疵点和散布性疵点，按造成原因可分为纱疵、织疵、染整疵点等。其中，结合纱线产品，我们需要关注的是因纱线质量引起的布面疵点类型以及成因，因此，首先需要了解按照原因分类的布面疵点的种类。 纱疵，是由纱线本身质量引起布面疵点，通常有粗纱、细纱、结纱、条干、花纬等，织疵是由织造过程产生的疵点，有跳纱、断径、径档、纬挡、缺纬、厚薄段等，染整疵点是在染色工艺中发现的疵点：如色档（横档）、色花、色差等，这类疵点一般难以修复。三类疵点的成因既有所不同，又相互关联，因此，概括地说，布面疵点的形成有纱的原因、织机的原因、染整工艺的原因，还有管理的原因。 与纱线质量有关的常见布面疵点有： 条干不匀：指叠起来看前后都能与正常纱线明显划分得开的较差的纬纱条干。 竹节：布面上出现规律性的短片段的粗节，这种疵点大多是由于纱线粗节过多引起。 错纤维：异纤维纱线织入，如纱线上含有三丝等非棉类纤维。 错支：不同纱支的纱织入。布面上会出现明显的厚薄档。 粗经：直经偏粗且长5cm及以上的经纱织入布内。这类疵点大多是由纱线上的长

粗节或长片段不匀造成。 紧经：部分经纱捻度过大造成。 并线松紧：单纱加捻为股线时张力不匀。 云织：纬纱密度稀密相间呈规律性的段稀段密。大多由错支或纱线重不匀造成错纬：直径偏粗、偏细长5cm及以上的纬纱、紧捻、松捻纱织入布内。 花纬：由于配棉成分或陈旧的纬纱，使布面色泽不同，且有1～2个分界线。 花经：由于配棉成分使布面色泽不同。 在织造过程中，对布面疵点形成的因素有织机的机械问题， 在布面外观检验过程中，通常采用目观检验法，检验发现经染整后布面外观疵点常见的有：白星、高捻、起横 白星：在染色织物上呈现白色不上色的棉粒，此疵点可能为棉籽或梳棉机问题引起。 高捻：高捻指棉纱中，有一小段的捻度过大，在织物未染色时，较难发现，但在深色布上很明显，形成疵点，此类疵点多为细纱断头捻接生头时引起的。 起横：这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。此类疵点影响最大，从而损失也最多，纺厂及织厂均难提早发现，在检测染色布时，起横为主要项目，此疵点的成因将差异大的棉花批号、混纺后后形成吸色不匀，纺织厂在棉花分批时，如果马克隆值差异大，最好不要混纺，棉花色泽差异大时，应分开。另外，毛羽值相差大（毛羽变异大）的棉纱混织也有可能出现染色后起横档的情况，由于起横疵点无法修复，因此，对起横疵点的管理尤为重要。

布料外观疵点图解及成因分析

GTT大讲堂【148】布料外观疵点图解及成因分析-纱线疵点 纱线疵点 简称“纱疵”，即织物纱线本身存在瑕疵，常见的纱疵有粗节、棉结、布开花、条干不匀、云织等等。 粗节（竹节） 外观：织物的经纱或者纬纱存在一小段比正常纱捻度少的粗节。 成因：精纺喂入粗纱时，纤维内密度不均匀，有较小密集的纤维束成纱。 布开花 现象：染色织物布面有极少纤维不上色，或者上色较浅，泛白。

成因：1.棉纤维内含有不着色的死棉纤维；2.纺纱时，一根纱线中混入了其他纤维，如棉纱混入极少的聚酯纤维，染色时没有高温染色或者使用分散性染料，使混入的纤维着色不良。 棉结 现象：布面呈现类似接头大小的（棉）纤维团，且纺入纱中。如将其拔下，纱则有可能断裂。（低等棉纺纱常有此问题。） 成因：原棉纤维中有死棉纤维团，在清花工序中没有清干净。 GTT大讲堂【149】布料外观疵点图解及成因分析-织造疵点（1）

织造疵点 织疵主要指在织造过程中，由于织机故障、送纱张力问题或者油渍污染等原因造成影响布面效果的织物疵点。织疵现象多种多样，典型的常见的代表有断纱，稀密路、织造破洞、跳纱、组织错误（错综）、蛛网、纬缩、筘痕、油污纱、纬纱扭结、百足以及各种边疵等等。 1、断经 现象：织物上经纱断掉一根或者多根。 成因：经纱在织造的过程中断裂，自停装置失灵，未将经纱接好而继续织造。

2、断纬 现象：织物中的纬纱断裂，但断开的两端间距较短。 成因：1.纬纱在织造的过程中断裂，但瞬间继续织入，仅缺一小段距离。2.纬纱上有严重的粗结或者飞花，拆除时导致纬纱断裂。 3、双纬与脱纬 现象：单纬织物一个梭口内有两根纬纱织入布内。三根及以上并在一起则称之为“脱纬”。成因：1、全幅双纬：误将两根纬纱混入一个织口；2、非全幅双纬：边剪设定不当或不够锐利，或断纬后未将纱尾消除。 4、百脚（百足、缺纬）

棉纱的8大分类属性

棉纱的8大分类属性 中国棉纱交易网小编称棉纱种类很多，按其分类方法大约可以划分为以下8个分类： （1）按商业习惯分：①粗支纱：17“特”（tex）及以下的棉纱均属粗支纱。主要用于织造粗厚或起绒、起圈棉织物，如粗布、绒布、坚固呢等；②中支纱：18—27支棉纱属中支纱，用于织造平布、斜纹布、贡缎等一般性织物；③细支纱：28支及以上的棉纱，用于织造细布府绸、高档针、机织物。 （2）按纺纱方法分：①普梳纱：系没有经过精梳工序的纺纱工艺纺成的环锭纱，用于一般的针、机织物；②精梳纱：用优良品质的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加一道精梳工序，纺成的纱质量优良，用于织造高档织物，如高级府绸、细布等；③废纺纱：指全部用纺纱过程中所处理下来的废棉作原料纺成的纱，用于织造低级棉毯、绒布和包皮布等；④新型纺纱：是用新型纺纱系统纺成的纱。 （3）按捻向分：①反手捻（又称Z捻）纱，在各种织物中应用最广；②顺手捻（又称S捻）纱，用于织造绒布的纬纱。 （4）按纱线用途分：①经纱是在机织物中平行布边的方向的纱，有较大的强力，一般捻度较大；②纬纱是在机织物中垂直布边的方向的纱，强力要求较经纱低，捻度一般低于经纱，保持一定的柔软性； ③针织用纱是要求洁净、均匀、捻度小，以防在编织弯曲时造成断头；④工业用纱如轮胎帘子线，传送带用纱，卫生医药用纱等。

（5）按纱线染整及后加工分：①本色纱（又称原色纱）：保持纤维本色，供织造原色坯布；②染色纱：原色纱经煮炼和染色制得的色纱供色织布用；③色纺纱（包括混色纱）：先将纤维染色，然后纺制而成的纱，可织成外观呈现不规则星点和花纹的织品；④漂白纱：用原色纱经过炼漂而成，用于织造漂白布、也可与染色纱交织成各种色织产品；⑤丝光纱：经过丝光处理的棉纱。有丝光漂白和丝光染色纱，供织造高档色织物；⑥烧毛纱：经烧毛机烧掉纱线表面的茸毛，制成具有光滑表面的纱线，供织造高档产品。 （6）按用途划分为：①机织（梭织）用纱：捻系数大于360.②针织用纱：捻系数小于330 （7）按成纱设备分：环锭纺纱、气流纺纱（OE）、赛络纺纱，紧密纺纱，转杯纺纱，涡流纺纱、静电纺纱等（8）按成纱形态分：绞纱、筒子纱。

常见针织面料疵点及其产生原因

常见针织疵点及其产生原因 1.漏针：在编织过程中，织针没有勾到毛纱或勾到毛纱后又脱出针钩而形成线圈脱散，在 布面出现垂直的条痕及小孔的现象。 原因及处理方法： （1） 针的原因，针钩或针舌坏、针舌长短不一、针头大小不一等。（换针） （2） 纱咀位置不好，离针舌太高或太低、过里或过外。（调纱咀） （3） 针槽不干净或有异物，针槽太松或太紧导致织针不能正常工作。（清洁、修理针槽） （4） 沉降片三角与三角相对位置不正确，退圈时，发生织针穿过旧线圈的现象。（调整沉降三角与织针三角的相对位置） （5） 给纱张力过小或纱过硬张力大。（调整输线量或弯纱深度，纱线重新过蜡）卷布张力不均匀或太松。（调整卷布张力） 双面织物还存分里漏针、外漏针，针盘上织针的漏针为里漏针，针筒上织针 的漏针为外漏针。 2.断针：一条垂直的坑或较连续的孔。 原因：（1）织针的原因，针太旧，针钩、针舌坏，或是用错针。（换针） （2）个别针槽紧，织针运动困难。（修理针槽） （3）纱只问题，粗纱、大纱结或乱纱卡住针钩等。 （4）布架太紧，卷布张力过大。（调整卷布张力） （5）纱咀位置不好。（调纱咀位置） 3.撞针：在编织过程中针踵与三角组之间相互碰撞的现象，会损伤针筒（针盘）、织针等， 撞针损失巨大，所以在生产中应小心避免。 原因： （1） 缺油、车速太高。 （2） 上下针槽末对准，针门关不严，螺丝松动等。 （3） 针槽坏，棱角起毛，或针槽内有断针脚； （4） 纱咀位置错误，或探布针伸入针槽且失灵； （5） 纱线张力突然增大； （6） 棱角之间接缝过大，过道太窄或上下棱角位置对位不好，上下织针相碰； （7） 脱布末能自停，布上浮造成撞针； 4.花针：成圈过程中，新旧线圈重叠在一起形成一个线圈，在布面上出现连续或不连续小 坑，纱乱等，花针主要是个别织针在编织成圈过程中退圈不足或脱圈不足（包头）造成； （1）针的原因：针舌歪，长短不一，针发毛等； （2）棱角位置不好，压针不足等设备原因； （3）针叶太松，缺损等（增加槽壁压力） （4）织物牵拉力过小，退圈不足等； （5）纱线不均匀，粗纱脱不出； 另：织针损坏而形成的花针称直花针，无规则的花针称为散花针。 5.针路：在织物上某几个织针所形成的线圈过大或过小，在纵行方向出现的明显条纹，在 掀拉布或对光照时出现稀薄的一条痕； （1） 针头大小、长短不一，前后左右歪斜不正； （2） 由于污物堵塞针槽，导致针槽紧或针槽宽窄不一及油污等原因；（清理针槽、换针）（3） 沉降片磨损或槽内有飞花等杂物，不平等原因； （4） 用错针； 针路和叶路在布面上没有很明显的区别，但由于叶片较织针易受到相互间影响，故叶路一般为几条连续在一起。 6.油针：织物中纵向一条或几条带有油迹者，在布面上呈现为一条黑线直落。 （1）由于油污； （2）输油管的油溢出或由于加油不慎，加油量太多或太少； （1） 清洗织机后，残余油留在机内太多； （2） 织针不干净，染上油污；

纱支棉纱概念及分类

纱支 一、“纱支”，即指纱的粗细程度，支数越高纱线越细，均匀度越好，反之也就是支数越低纱线越粗。中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推。二、纱支的表示方法 英制式的表示符号是英文字母“S” 单根纱的表示方法是：32支单纱-------表示为：32S 股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，42支3根并捻既为：42S/3。? 纱支标记为"S"。30S以上称为高支纱，(20S-30S)为中支纱，20S以下为低支纱。 纱支是组成成品布的最基本单位，纱支的数字与其粗细成反比，数字越大越细，而相应的对原料（棉花）的品质要求也更高。床上用品布的纱支，根据粗细一般分为21支、30支、40支、60支、80支。常见的床上用品都是40支。而最适宜的床上用品纱支，是夏天用细腻的40支斜纹布，冬天用厚实的21支平纹布。 7s、10s可以织纱卡，俗称牛仔布，16s可以织粗平布灯芯绒，50S可以织府绸布，32S也可以。

以上是机织拈度，如果是针织拈度，也可以织袜子、毛巾、高支的可以织针织内衣等。21S一般织灯灯芯绒、平布，32S、34S、40S针织拈度用于针织内衣，机织拈度可以织府绸。 三、密度： 指织品的经纬密度总和，也可以分开表示，如：200根纱/1平方英寸，它的经向为110根纱，纬向为90根纱，也可以用110*90来表示。如："XX"CC产品的密度为144根纱/1平方英寸。 经纬密度是指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数，如通常见到的“40×40／128×68”表示经纱、纬纱分别40支，经纬密度为128×68，这也是床上用品选购的一个重要技术指标，同样支数的床品密度越高越好，高支才能高密。羊毛衫之所以能够保暖就是因为每平方英寸排有250根纱，精细密度带来了高保暖性。 斜纹108X56/16X12是坯布的密度，也就是坯布在用密度镜数的时候每一英寸经为108条，纬58条。经纬度要用工具数出来的（密度镜、密度尺),16X12是经纱和纬纱的纱的型号，一般都是先经纱后纬纱（16S是经纱，12S纬纱）。 全棉平布60x60/20x20同上。 棉纱分类 棉纱是棉纤维经纺纱工艺加工而成的纱，经合股加工后称为 棉线。具体分类如下： 1、按粗细度习惯分： 名称用途