服装之家分享香港大学服装设计课堂笔记

服装设计课课程(课堂笔记)

第一章服装设计学

第一节服装的涵义

一. 服装的概念

1.服装:衣服鞋帽的名称,泛指衣服,指已被传统积累固定并体现出人群特征,形成人的个性衣着;是特定的功利目的和审美意念的统一体.兼有实用与装饰的双重品格.

2.衣裳:上体,下体的总合<说文>中,衣,依也;上曰衣,下曰裳.

3.衣服:附在人体的成衣.

4.成衣:按照标准型号成批量生产的成品衣服.

5.被服:古代作动词,穿,着的意思;现代作名词,指辈被子,衣服类,1890年陆军被服厂,3515

6.时装:在一定的时间内所流行的新款服装(电子创意,观赏类服装等)具有时间信/流行性/新颖性.

7.服饰:一种指的是衣服鞋帽和饰物的总称;一种指的是衣服上的装饰,服饰品,服饰图案等.

二. 服装的特点

1.服装是人类文化的一个组成部分(折射了人类文化史发展);

2.服装是民族文化特征与审美情趣的一种载体(成为国家与民族的重要

标志);

3.服装是一种综合性的艺术(展示材料,造型,技巧等各方面美感\音乐\

表演内涵气质\外观风貌和艺术美学等)

4.服装是一门新兴的综合性学科(涉及到美学\材料学\人体工程学\心

理学\市场学等等)

三. 服装的起源与功用

1.服装的起源历程

A.200多万年前,人类处于裸态.

B.40多万年前,旧石器时代人类使用毛皮围裹.

C.5-10万年前,德国安德特人使用缝纫毛皮工艺.

D.1-4多万年前,法国客罗马农人会应用皮草后处理工艺.

E.最早使用麻纤维地区的南美瓦美卡普利埃塔地区.

F.最早使用棉纤维的地区是印度莫汉交达洛地区.

G.最早使用丝纤维的人是中国螺姆西陵氏.

H.1884年,法国查尔东耐发明化学纤维.

2.服装起源学说

A.生体保护学说

a.气候适应学说

b.身体保护学说

B.人体装饰学说

a.护符学说,对自然的崇拜,产生图腾,苏丹妇女腰间的子安贝,

b.象征学说,代表身份\强者\智者—菲律宾巴格洛人的头带

c.审美学说,(爱美之心人人皆存之)

d.性差学说,吸引异性---刚果少女耐葛比

C.羞耻学说,在人类文明发展过程中逐步形成的.

四. 我国服装的现状

1.我国服装历史:战国百家争鸣,服装自由舒展;隋唐繁荣鼎盛时,服装

开放华美;宋明内忧外患,服装规范严谨;清朝外族统治,服装则多为

旗袍马褂.

2.我国服装近代历程:30年我国服装发展产生巨大变化,由平面转成了

立体.

3.我国服装的现状(20世纪):80年代初,彩色与花色的流行---初醒阶

段

服装设计精髓:继承传统服饰文化;

学习先进国家经验;

综合现代生活方式;

创造更新更美理念.

第二节服装的分类

一. 根据气候和演化历史分类:(国际两种)

1.史分类法:

类别原始服装热带服装寒带服装

服装材料特点简单,一般多为自然界

的植物(花叶\树皮\亚

麻)兽皮等

较薄,一般为棉\麻等

植物纤维等.

透气\防风\内含填

充物.

造型款式特点只是在围在腰部的掩盖

物或装饰物,面积窄小.

舒展自在,线条流畅,

多折叠,皱褶,曲线造

型随意,肩,臂等大多

袒露.

紧裹身体,下部需要

开叉,以便行走形成

裤子,上有袖子,帽

子.

2.缪式分类法:

A.固定服装;

B..时派服装.

二. 根据基本形态分类:

类别腰衣式

腰布式

袈裟式

挂布式多头式

东方式

前开式

穿衣式

体形式

造型款式特点用布随意地系

在腰\臀部,作

遮盖有一定的

原始意味.

用很大的布披挂

在身上,只在腰

部或肩部适当系

扎.较随意.

缝成布袋形,

仅留出颈和臂

穿是贯头而入

又较套头裳.

寒带和热带的

综合混合形式

衣袖结构,宽

松随意,长方

形.

合体,紧身较

好体现人体特

点.

应用范围在热带非洲仍

有土著民族采

用这种穿戴方

式.

起源于古希腊,

古罗马,如印度

妇女源袭至的’

沙丽’

如西欧的内衣

衬衣,中东和

阿拉伯地区的

宽松式大袍.

中国\日本\朝

鲜等式

由寒带地区产

生为现实社会

所接受的款

式.

三. 根据气候分类:

1.季节别:春夏秋冬

2.地域别:热带温带寒带(南北)

3.气象别:风雨防寒等

四. 按用途分类:

类别社交服职业服运动服家居服舞台服

服装特点及种类面料高档,设计符合

人体着装的身份装饰

得体,工艺精湛如晚

礼服等

从实用和象征功

能出发,代表集

团/工种/反映职

业特征

适合各项运动

特点分竞赛服

和活动服等

在特定的场

所穿的服

装,如睡衣/

浴衣/晨袍

等

为展示性服

装,常以独特

的装饰达到另

人惊叹的强烈

效果

应用范围在社交场合穿的礼仪

服装

各团体/工种/包

括工作服/制服/

军服等

进行一般的体

育活动时穿的

叶逐步形成时

尚服饰

一般仅限于

室内穿着,

不宜出入公

共场所.

一般在演出时

的着装.

五. 按面料分类:

1.纤维类:

A.天然\化纤等 ;

B.针织\梭织等;

2.无纺类: 天然\人造;

六. 按工艺特点分类:

1.中式服装:嵌\镶\滚\荡等;

2.刺绣服装:平A雕\抽\立\贴等;

七. 按历史分类:

1.原始服饰

2.古代服饰

3.中世纪服饰

4.近世纪服饰

5.现代服饰

八. 按民族分类:

1.国内(中式)民族,民俗;

2.国外(西方)民族,民俗;

3.国际性服装(如

男西装;女连衣裙等).

九. 按特殊功能分类:

十. 按制作方式分类: 1.成衣 2.定做 3.家做等

十一. 按人体部位分类: 1.首服 2.躯干服 3.手部服 4.足部服等

十二. 按性别分类: 1.男性 2.女性. 3.中性

十三. 按年龄分类:

1.童装(大\中\小) ;

2.少年装(少女装);

3.青年装(少淑装\少妇装);

4.

中年装;5.中老年装;6.老年装.

十四.按服装机能分类:

1.衣服;

2.附属品;

3.装饰品;

4.携带品等.

十五.按穿着方式分类:

1.整件装;

2.套装;

3.外套;

4.上衣;

5.衬衣;

6.背心;

7.裙;

8.

裤等.

第三节服装设计基本原理

一. 概念:

1.设计: DESIGN计划.构想.设计方案的意思,创造是其本质特征,是

艺术与技术的结晶,它有别于纯艺术创作和科学技术.

2.服装设计: 人们衣着服饰的造型\色彩\面料等构成形式的设想和安

排,结合了艺术与技术的创造活动,其目的是使着装者有舒适,安全,

装饰美化人体,表现出人体的个性与气质,其原则是:实用.美观.经

济.

二. 设计的要素:

1.设计的三要素:审美 / 材料 / 工艺技术

2.服装设计三要素: 色彩 / 造型 / 面料

3.服装设计要素的延续:

A.色彩;

B.造型;

C.款式;

D.部件;

E.装饰;

F.面料;

G.工艺等

三. 服装设计的设计类型:

1.预测型:具有权威性/主导性/五大中心;

2.展示型:特殊的场合(节,会,赛,演),具有表演性\系列性\配套性\以

展代销(以展示实力,设计才华,经济实力等).

3.销售型:实用\批量\便于生产\适用于广大人群.

4.个人型:量体裁衣\个人形象的包装等.

5.修改型:A.照型改款 B.起死回生.

四. 设计师应该具备的能力

1.热爱生活,端正的生活态度,养成;良好的生活习惯,调节好生活节奏,

丰富生活情趣\内容.

2.腰具体有敏锐的观察能力和洞察能力,观察生活,留意生活中的细节,

增强个人对流行的敏锐性和威性.

3.要对服装具有浓厚的兴趣,具有热情,激情和恋情等.

4.要不断的提高自己对文学艺术等领域的艺术欣赏水平.

5.要具有丰富的想象能力和创造力.

6.要具有很强的逻辑思维能力和做事的条理性.

7.增强转身品德修养(团队精神,敬业精神,吃苦耐劳的精神等).

8.保持自身良好的心态(平和,谦逊,真诚,执着等).

9.健康的体魄.

10.具有综合的表达能力和沟通能力(语言,肢体,绘画能力等)

11.熟悉设计原理,并善于应用操作设计原理(造型\款式\色彩)

12.熟悉运用设计要素(色\型\款\饰\料\艺)

13.针对服装的工艺与板型要有一定的了解和把握.

14.要了解20世纪欧洲服装发展史(发展特征,规律等).

15.要熟悉市场学和营销学(进行市场调研,把握调研的方式等知识)

16.熟练操作电脑(OFFICE\CORELDRAW\POTOSHOP\互联网的使用知识

等).

五. 服装世设计应该考虑你的问题:如何定位?

1.产品定位:4W=when/where/who/why

7点:即消费群体7点=1.年龄(生理\心里) /2.职业 /3.地

点 /4.知识修养 /5.区域习俗 /6.生活方式 /7.体形特征.

2.市场定位=6点:

A.价格定位:零售价\折扣价\批发价\出厂价\成本价\直接成本价\

简介成本价\面料单价等;

B.消费心里(即商计);

C.市场动态与流行趋势;

D.档次划分(质量决定)\加工方式;

E.商业形象(门当户对)

F.独特风格(8种风格)

第四节服装设计的风格的种类

田园风格休闲,民俗,民族,仿生学设计

秀美风格

纯洁少女,巴洛

克,洛可可.

优雅风格

爵士, 雅

典

先锋派风格嬉皮,朋克,贫乏,前卫,波普艺术.

古典风格

新文化运动,传

统图案.

传统美风格＆

现代美风格

第五节服装设计图

一,概念.

1.服装画:与服装有关的各类绘画形式都可以称作服装画.

2.时装画:只是为了表达服装的艺术效果的绘画形式,多应用于广告报

贴,插画,装饰等商业用途,来表达其艺术价值.

3.服装效果图:以写实,抽象,概括等艺术手法准确的表达出人体着装后

的效果的绘画形式.

4.服装结构图: 服装结构以平面的形式画出来,其中包括服装各部位的

比例,以及服装内部结构线等绘画形式.

5.服装款式图:以线条的粗细,深浅来描绘服装款式的绘画形式.

6.服装设计图:是表达服装艺术构思和工艺构思效果与要求的一种绘画

形式,它是设计构思中的重要环节.

二.从属关系

时装画

前\后面款式图服装画服装状态款式图侧面款式图

服装款式图服装平置款式图臀部款式图

文字说明与面料小样

服装设计图服装平面效果图

服装效果图

服装结构图服装立体效果图

三.服装款式图的意义

1.可以辅助服装设计;

2.它是生产中的依据;

3.可以收集款式.

第二章服装设计思维

第一节设计思维

一.设计思维:服装之家(https://www.wendangku.net/doc/1a1344623.html,)认为构想,计划一个方案的分析,综合,判断和推理的过程,具有明确的意图和目的的趋向,设计思维的意向性和形象性是把表象重新组织,安排,构成形象思维,创造思维.

二.影响设计思维的因素:经历,兴趣,知识,修养,社会观念,天赋等等.

三.设计思维的基本形态:

1.意向型思维:指具有明确意图趋向的设计.

2.偶发性思维:指受到某一事物的启发而萌生的灵感设计过程.

<灵感>:在文学艺术等领域的操作中,经过不断的思索而突然产生的

富于创作性的思路.

四.设计思维的过程:

1.意向型思维方式:

___明确的主题(目标\定位\导向)

___收集信息(榜样,竞争对手,国内,国外行业及相关行业流行向导)

___明确的方向(实施的可操作性,目标的具体化)

___多维想象(天马行空\自由奔放—联想)

___组织输出(可记录性的表现)

___归纳整理(清晰的条理性,逻辑性.周密性)

___制作验证(设计的可操作性)

___和谐,完美(最高境界)

2.偶发性思维过程

___触发灵感(来自于生活)

___确定相应形式(目标的准确性)

___多维现象(天马行空\自由奔放—联想)

___组织输出(可记录性的表现)

___归纳整理(清晰的条理性,逻辑性.周密性)

___制作验证(设计的可操作性)

___和谐,完美(最高境界)

第二节服装设计思维训练

一.发射思维训练(开放思维训练):从多种角度进行的思考,设想出来的多种方案,是活跃设计,展开思路,寻求最佳的方案的思维过程(需设计师灵感\天赋).

联想法思维训练: 以某种想法为出发点,纵横关联,自由奔放,丰富联想.

1.横向思维训练: 是不同的领域,不同的国家,不同的民族\民俗的一种

水平方向的思维的展开寻求最佳的设计方案(各类艺术形态).

2.纵向思维训练: 是历史文化,未来科技文化的一种纵深的延续和发展

来探讨来寻求设计的最佳方案(从历史服饰中获的启发的训练)

二.聚敛思维训练(收敛思维训练)

一种方案,深入的想,是设计的深化,充实,完善的过程.(需要设计师的艺术造诣,审美情趣,设计语言和组织运用能力)

1-A :缺点列记法(找出缺点进行修改,充分完善)

1-B:优点列记法(发现优点并充分发挥出来进行表现)

1-C:希望点列记法(把你希望的尽可能的体现出来)

2.极限训练法: 把状态,特征尽可能的推到极限,如大小\高低\长短\粗

细.

3.加减训练法:

a:加法___使单调的设计变成丰富,饱满.

b.减法___使繁琐,复杂的设计变成主次分明.重点分明.

4.追踪训练法: 设计出一种样式,顺着次思想一直想下去,寻找目标,

尽可能罗列出来,比较选择,有生氻汰,这是设计系列服装的最有效方

法之一.

三.侧向思维训练(类比思考法):在在其他事物中寻求共同点,利用＂局部＂信息获得启示的过程.

1.反对法:把事物放到相反的位置上考虑(上下,左右,男女,前后,高低

等)

2.转换法:把事物转换到另一个领域中进行考虑.(不同的领域,不同的

行业的启发)

3.变更法:改变材质,加工方式.顺序来创造.

4.结合法: 把两种功能结合成一种复合功能.

第三章服装造型\款式设计

第一节服装的造型与空间

一.服装设计要素:色\型\款\件\饰\料\艺.

二.服装造型要素:长\宽\厚

三.构形与造型

1.形: 形状.形态,多具平面的含义;

2.型: 模型,形态,多具立体的含义;

3.构形: 平面形态的组合,在被限制范围内向内进行的构想(款式分割,

图案应用,点线面关系);

4.造型: 立体形象的创造,人体以外的空间塑造(型体转折,扩张,体面

层次,体态动\静对比)

四.内空间与外空间

1.服装外空间: 服装总体体态所占据的外围空间,表现出服装的造型美,

起到修饰\美化人体的作用.

2.服装内空间: 人体与服装之间的间隙(服装内部各形体之间的间隙)

起到保暖,散热的作用,使人体舒适,行动方便.

第二节服装造型与廓形

一.定义

1.服装造型: 借助人体基本型以外的空间,利用面料的特征和制作工艺

的手段,塑造一个以人体和面料共同构成的立体的服装形象.

2.服装廓新: 服装造型的正视,侧视的外观轮廓.

二.服装廓形种类

1.字母廓形: A.B(D)\H(I)\OS(Y)X等

2.物态廓形: 气球\吊钟\喇叭\口袋等等

3.几何图形: 三角形\正方形\长方形\梯形\椭圆形

4.体态廓形:长身形\苗条形\肥胖形\上紧下松形

三.服装廓形意义: 可以简洁.直观.明确地反映服装造型的特点;透过廓形把握服装造型的变化,在整体上抓住服装流行趋势,从而对服装的款式和造型进行总体构想.

四.影响服装廓形的因素: 围度和长度

五. 服装廓形变化的部位:肩\腰\下拜\围度等

第三节服装产生的原理(产生于实践\指导实践\解释现象)

一.支点于空间

1.服装支点:也叫支撑点,支撑服装重点所在.

2.支点所在(部位): 颈\肩\胸\臀等;

3.支点与空间的关系:

A.支点越少,空间就越大,服装越自然,飘逸,动感就强!

B.支点越多,空间就越小,服装就越适合身体.

二.夸张与裸露

1.夸张: 夸大,扩张,增加,强调;

2.夸张与未被夸张的部分形成视觉反差,表现出服装内涵;

3.夸张手法:内外膨起,自然悬垂;

4.裸露: 指的是“透”“露”具有虚的效果;

三.掩饰与烘托

1.不良型体要以宽松,立体的服装造型来转移人体的注意力,起到遮掩,

美化的作用.

2.直线型产生延长线或横线产生收缩线或细横条会显得瘦等;

3.掩饰与烘托是对整体上修正,使面部中心突出.

四.量感与动感

1.量感: 指体量给人的心里感受;

2.体量表现:

A.实际体量: 立体形态,厚度或造型;

B.心理上的体量: 光泽\色彩等

3.运动产生的动感,体现活力.

4.动感表现: 曲线体现空间,披肩,阔摆,流苏丝等.

5.量大冲弱,量小动强.

第四节服装造型与设计

一.造型与流行

1.造型体现流行共性,款式则是服装个性的表现.

2.造型变化对服装起决定性的作用,服装款式的流行实质上是服装造型

的流行和演变的.

3.造型位于服装流行指数第二位,但对流行起到积极推动的作用.

4.服装的流行最直接体现在造型上,最直观体现在色彩上,最实质体现

在款式上.

二.造型设计种类

1.直接象征创造: 以生物形态和自然形态的总体或局部为基本型创造,

也可称之为仿生学创造.

2.见解隐喻创造(意念创造): 以直接含蓄的形象内含抒发设计师的感

受,使人们产生丰富的想象与共鸣(它是设计的升华).

第五节20世纪服装造型的演变规律

时间风格设计师品牌

1900-1909 女装外形受到新艺术流动曲线的影

响,从侧面看为S型,称S时代. 保罗.普瓦雷

帕康夫人

_________

1910-1919 宽松腰身,膝部以下收缩,具有东方

和服风格的霍布尔裙.

保罗.普瓦雷_________

1920-1929 直筒形和假小子样式:宽腰身,直筒形夏奈尔 /朗万 /威

奥尔夏奈尔朗万

1930-1939 细长形:裙子变长,腰线回到自然位

置.

伊莎.夏帕莱莉_________

1940-1949 军服式服装: 腰身变细,上衣下摆出

现波浪重现衣袋设计.

库利斯巴托尔.罗伦夏加巴黎世家

1950-1959 强调腰身,称之为 8 字形. 克里斯迪奥

纪梵希

CD

1960-1969 年轻风暴:采用柔软透明的织物并采

用斜裁法加大裙摆量成轻快品型伊夫圣.洛朗 /玛丽.

奎特 /皮尔卡丹

皮尔卡丹

1970-1979 服装出现许多来自东方异国情调的宽

松样式,不强调合体曲线宽松而肥大. 高田贤三

三宅一生

KENZO

三宅一生

1980-1989 破烂式服装,如下摆裁成斜的,毛衣剪

成破洞衣边留针角,布边等. 川久保玲 /山本耀习

/韦斯特伍德(朋克姆)

________

1990-1999 造型多元化,自然舒适型,重叠穿衣,

高纯度配色等.

范思哲__________ 2000-至今运用服装体面与层次的造型. _______________ ________ 第六节构成的基本要素

一.构成的含义

1.构成: 组合,在设计上指的是点\线\画\体\空间\色彩等视觉形象要

素的意向组合.

2.平面构成:在特定的平面上按照一定的形式法则将形态要素进行组合,

形成一组空间.

3.立体组成:形态要素以一定的方法,法则组合成各种立体的形象,形成

三维空间.

4.色彩构成:按照形式美法则以色彩为基本要素进行组合.

5.服装款式的构成:对构成服装形象的具体形态要素的组合.

二.服装构成的要素: 点\线\面\色

三.点的应用: 点___point-小块的形态(扣\领\袋\结等)

性能: A.点是相对的相比较而产生的

C.形状是不固定的(几何形规范,任意形活泼)

D.点小作用大(表明位置,画龙点睛等作用)

E.点可以产生视觉特征,形成错视(错视:感觉与客观事实不相一致的

现象)

四.线的应用

1.线line: 具有长度感的形态(腰带\门襟\丝巾等)(长:宽＞1.5)

2.种类:A.直线(水平线,垂直直线,倾斜直线) B.曲折线 C.曲线(a.

几何曲线-弧线\抛物线\双曲线;b.自由曲线-C型线\涡形线\S线等)

3.服装结构的种类:

A.省到线(a特点;b.种类或部位;c.作用:适合人体造型,满足对服装

造型的要求).

B.分割线:(a.水平分割;b.垂直分割;c.斜线分割;d.曲线分割;e.曲

线变化分割;f.不对称分割)

C.褶线:a.褶间b.小细皱;c.自然皱

4.线的作用

A.具有分割作用产生比例形成节奏感;

B.线可赋予联想产生感情;

C.线的粗细也具有情感色彩(a.粗线:醒目,有力;b.细线:流畅,速

度;c.中粗线:清透适中.)

五.面的应用

1.面:感觉比点大比线宽的形态.

2.面的种类

A.几何形面(三角形\长方形\梯形…..)

B.有机形(如心型)

C.偶然型

D.不规则形体

3.面的作用:

A.具有衬托点和线的作用

B.决定服装色彩及明暗的总体格调

C.形成正负形,表现服装内涵.

第六节服装款式构成原理

一. 形式美法则

二. 构成款式的原理

1.对称与均衡.

A.对称:以一直线为轴,上下左右对折形态重合即为对称(a.均奇\安定\

庄严—用于军\警\法;b.机械\呆板__劳动服\职业装);

B.不对称:即产生动感,活泼自如,变化丰富的效果,(如运动装\童装\舞

台装)

C.均衡: 视觉上的平衡感,多采用对角线形式(静中有动,生动)

2.比例与分割

A.比例形式(a.;两个形态的面积比;b.两个形态的长度比;c.一个形

态的长比.)

B.分割: 把一个大的形态切割成多个小的形态,它是服装设计的重要

手段之一.

C.分割的作用 a.可以产生凹凸效果,适体或夸张;b.可以换色,镶

拼,增强表现力;c.在分割线中大摺,增加装饰物起到装饰的作用;d.

增加活泼感;e.降低成本;f.形成错视.)

3.呼应与对比

D.呼应:事物之间的互相照应,互相联系的一种对应形式.

E.呼应形式:a.图案呼应;b.面料呼应;c.装饰呼应 d.色彩呼应;d.

形态特征呼应.

F.呼应可以使形态统一,具有完整感(但呼应过多就会显得混乱)

G.对比:可以使平淡充实,丰富,活泼,生动,富于变化等

4.中心与强调

A.服装设计的中心是人们视线的集中点;

B.中心位置:前胸,领口,腰节,下摆(扣子\蝴蝶结\袖摺\系带等饰

品)

C.中心与从属的关系:中心带动从属,从属又丰富充实衬托中心.

D.强调:加强某个点,应用一切手段使其突出醒目,引人入胜.

E.消弱:减化弱化,使其趋于单纯\,位于次要位置,从属与中心.

F.强调过多过杂则容易产生疲劳感,此时用于消弱手段使其主次

分明.

5.节奏与韵律

A.服装款式节奏:指相同或相近的形态,按照一定的规律反复出现

而产生的视觉愉悦感,形成节奏美.

B.服装款式韵律: 形态的组合符合一定的形式美法,使人们产生

视觉舒适感形成错落有致,缓急有序的组织,构成视觉和谐美.

C.服装款式中缺少节奏与韵律,就会貌似神离,松松垮垮,缺乏服

装的内在美.