服装发展史

论

袍

衫

在

中

国

服

装

发

展

史

上

的

变

化

姓名：张倩

班级：10级服装一班

学号：10060301023

指导老师：李杨

自远古时期开始，我们的祖先在经历过一段时间的裸态的生活阶段后，发明了服装，在服装出现后，经历了一系列的的变动。而中国服装，经历了战国赵武灵王的胡服骑射时期到动荡的晋魏，各族服装交融的时期，再至唐朝胡服普及受西域影响，吸纳异族服装的自觉时期，再到辛亥革命，中国中山装的出现，四次变革，及至今日服装的多元化，中国的服装发生了一系列的变化。当然，在中国服装发展史上，也有一些服装一直被人们穿着，这些服装大体样式不变，只是在领口等细节发面被改变。

在中国服装史中，一直被人们穿着的有袍、衫。不过他们都不是在一开始就出现的。袍服是在秦汉时期出现的，是深衣的变种；衫是初现于汉代，是深衣的另一种变装，在魏晋南北朝时期盛行的。

秦汉时期的男子以袍为贵，而袍服属汉族服装古制。在这时期，人的等级制度不完善，衣服都用绢制作，平民穿白袍，只有官至三品以上者着绿袍、深衣。

在秦代，袍采用交领（有鸡心领等）右衽，右衽低袒，露出内衣。袍服以大袖居多，袖口收紧缩小，其领和袖口多用菱纹和方格纹等花边装饰。

汉取代秦以后，袍服为主要形制。袍服样式为交领、右衽，大襟倾斜，两襟相交垂直向下且衣物质地厚实有时可纳丝絮等物，且衣袖宽大者居多，形成圆弧形，袖口收紧，形成祛。领和袖多用花边装饰，形成二方连续图案，袍服下摆花饰边缘或打一

排密裥或剪成月弯之状，且汉时的袍服依据下摆形状分为直裾袍（也称襜褕）和曲裾袍（时“三重衣”）。

曲裾完全承袭战国时期的深衣样式，成为西汉早期男女均穿用的一种流行服饰，具有含蓄儒雅的特征，但在东汉时期就不流行了。而直裾样式出现于西汉，盛行于东汉，代替了深衣。同时曲裾在西汉流行的原因是当时所穿的裤子无裆直襟衣遮蔽不严。当时的裤子仅有两只裤管套在膝部，系于腰间。而后，因为内衣改进，曲裾绕膝，深衣制明显多余，所以到东汉时，曲裾被逐渐替代。

到了魏、晋、南北朝时期,汉族男子的服饰主要为衫。魏、晋、南北朝时期是民族大融合时期，宽衣博带被上至王公贵族，下至平民百姓所喜爱。衫由于不受衣祛等约束，表现出轻松自然优雅飘逸，被人们喜爱。

魏、晋、南北朝男子穿着的衫样式多为对襟、直襟两种，有单夹两式，不施祛，袖口宽敞且多为白色，一般作为便服，也可做礼。由于衫的使用比袍更为方便，，尤其在夏季，衫襟既可以用带子系缚相连，又可以不系带子任其敞开。历史上著名的《竹林七贤》上的服装就是这一时期服装的典型特征，反映了魏晋人士崇尚简约不求任何装束，力求自然朴实，通过服装也反映出当时人们追求自然的精神状态。同时也反映了服装与当时历史有着必然的联系。

魏、晋、南北朝时期的袍服多为交领，领多为两层，袖端收

敛，装有祛口。袍服和衫的区别在于袍服袖口有祛口，而衫的袖口没有祛口，比较飘逸。在魏晋南北朝时期，男子除了着衫意外，服装还有袍儒，下裳穿裤裙。

魏、晋、南北朝时期的女子服饰中有衫裙，多为对襟，束腰，衣袖宽大，袖口缀有一块不同颜色的贴边。

到了隋唐五代时期，男子所穿着的袍衫是窄袖、圆领（团领）、右衽、领、襟处有边缘，袖窄裹住前臂，袍身适体，这一时期的袍衫，也称圆领或团领袍衫，也是隋唐时期土庶、官宦普遍穿着的服装，用作常服。

在唐朝，已经有比较成熟的等级制度，对于官员的袍衫，颜色是区分其等级的重要标志：三品以上为紫色袍衫，四品服深绯色，五品服浅绯色，六品服深绿色，七品服浅绿色，八品服深青色，九品服浅青色。（另，皇帝着赤黄色袍做常服。）

袍服在发展中，经“加襕、袖、褾、襈”成为士人上服，称为“襕衫”，一直到宋代。袍服的纹样一般以暗花为多。后武则天当朝，文官袍上绣禽，武袍上绣兽，这将会在后面介绍。

到了宋代，制度比较完善，所以服装也区分的比较细。

宋代男子常服是襕衫，襕衫就是无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一橫襕，用来显示上衣下裳之旧制。襕衫一般用白细布制成，腰间束带。也有不施横襕者，谓之直身或直缀。襕衫穿着时很轻便，一般用于家居。

而宋代官员的朝服（也叫具服）是绯色罗袍裙。它是方心曲

领，皇帝的朝服为绛纱袍；宋代公服，基本承袭唐代的款式，曲心大领。

而汉代女子所穿着的衫是单层，一般在夏季穿着，袖口为敝式，长度不求一致，一般为纱罗。

辽代服装不论男女，都穿着左衽、圆领、窄袖的长袍，在袍里面衬衫袄。袍上有疙瘩式纽襻，袍带于胸前系结，然后下垂至膝。长袍的颜色比较灰暗，，有灰绿、灰蓝、赭黄、黑绿等几种，纹样也比较朴素。贵族阶层的长袍，大多比较精致，通体平锈花纹。龙纹是汉族的传统纹样，在契丹族男子的服饰上出现，反映了两民族的相互影响。

金代女子着团衫，直领、左衽，与汉族服饰稍有区别。并且服装颜色接近环境颜色，以起保护作用。冬天多喜用白色，春天则在上衣上锈以“鹘捕鹅”“杂花卉”及熊鹿山林“等动物纹样，同样有麻痹；猎物、保护自己的作用。金代的装饰图案喜用禽兽，尤喜用鹿，鹿的图案大量被采用，除其本身的外形较为优美，便于用作装饰外，还有一个原因，即鹿与汉字的“禄”同音，富有吉祥的含意。

元代服装以袍为主，元代服装以长袍为主。官员和士庶的日常服装多为窄袖长袍。另外，在元代大宴活动中，天子百官要穿统一颜色的服装，称为“质孙服”，据古籍记载，天子的质孙服款式繁多，冬服有11 种，夏服有16 种。这时期的妇女也穿长袍。

注：在辽金元时期会在丝织物中采用加金技术，它对服装产生重要影响。

明代是历史上最后一个由汉族建立起来的君主制王朝。所以明代服饰属于汉族传统服饰体制。在这一时期，丝绸麻被棉代替。

明代的朝服以袍衫为尚。袍服的形制为圆领袍，佩方心曲领。袍服除了品色规定外，还在胸背缀有补子，并且以绣图案的不同来区分官阶的不同。文官绣禽，武官绣兽。明代文官补子等级为：一品云鹤、二品锦鸡、三品孔雀、四品云雁、五品白鹤、六品鹭鸶、，七品鸂鶒，八品鹌鹑，九品练雀。武官缀绣的补子图案分别为：一品为麒麟，二品为绣狮，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品绣彪，七品绣犀牛，八品与七品相同也是绣犀牛，九品绣海马。同时四品以上官服眼色为绯色，五品至七品为青色，八九品为绿色。与唐朝相比，少了紫色的官服。

明代男子的便服有袍，时人多用袍衫。其形制为大襟、右衽、宽袖、下长过膝。举人等士者服斜领大襟宽袖衫，宽边直身，这种肥大斜襟长衣在袖身等长度上发生变化。袍衫上的纹样多寓有吉祥之意。如“五蝠捧寿”之意的图案在明末清初比较流行。

明代出现无膝襕襕衫，多以蓝色布料制作，乡间也称作蓝衫。下摆处的衣缘较宽，而取消了膝襕，料想是以衣缘代替膝襕的象征意义。明代襕衫除秀才等士人穿着外，还用于各地乡学祭孔六佾舞礼生服饰

明代女子礼服、便服也有大袖衫。值得一提的是，明代女子

服装中出现了水田衣，它由色彩、图案、大小、形状不同的缎料组成，形如水田，受到大多数人的喜爱。

及至清代，最特别的是服装上保留了满族的马蹄袖。清代有完整的阶级制度，所以服装的要求也很复杂。

对于帝王服饰，有礼服、吉服、常服等，也承袭了象征皇权的十二章纹饰。在服装形制上保留了满族的马蹄袖，右衽、窄袖、紧身直袍形式。皇帝的服装以明黄、金黄、杏黄为主，龙袍上绣有九龙，有“九五之尊”的寓意。下摆处绣有许多弯曲的线条，名为水脚。水脚之上有许多翻滚的水浪，水浪之上又有山石宝物，俗称“海水江涯”，表示连绵不断的吉祥之意和一统山河、万事升平的寓意。

亲王的朝服是龙袍，颜色只能用土黄或者暗黄，龙必须是盘龙或降龙，亲王服饰下摆也绣有“海水江涯”。贝勒服蟒袍。

清代官员的朝服中补子上的刺绣和明代一样，服饰改成满惯。

清代常服主要是褂、袍形制。满族的袍是上衣下裳制，用团领或立领，衣襟有对襟、大襟、琵琶襟，皆用纽扣系合，袍身较之汉服紧窄，袍长一般至脚背。

清代袍服也叫“箭衣”，袖口为箭袖，常服袍衣开两衩，皇族开四衩。

满族妇女着直身长袍，袖口平且大，圆领右衽，捻襟，有五颗纽扣，长可掩足，长袍分二式，一为衬衣，二为氅衣，区别在

于衬衣无开叉，而氅衣开叉至腋下，有华丽纹样。

在中国六千年历史的长河中，由于历史文化的影响，中国服装发生了一系列的变化，但是中国历史没有断层，所以中国的袍衫没有形制上没有大变化，基本上都是圆领右衽，但也有交领大襟，在发展中，袍衫的衣襟由大襟，对襟，无襟发展到一字襟、琵琶襟；衣服上也出现了纽扣，代替了系带；同时服装面料丝绸麻到棉、在服装上加金等技术的出现，使服装的面料等样式越来越多，袍衫穿着起来越来越美丽，同时人们的服装也符合特定场合穿着的公用。

以上是中国历史上从袍衫出现的形制到清代的一系列变化及其总结。

中国近代服装发展的变化历程.

中国近代服装发展的变化历程 20世纪50年代的服装时代背景： 20世纪50年代以后，全国处于经济发展的起步阶段。人民全力投人到社会主义经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很大提高，全社流朴素美，在穿着上更趋向于实用，结实，逐渐形成了蓝、灰，黑的时代。五六十实行计划用布，定量供应，做一件大褂比较费料，所以长袍也逐渐没落，取代的是一些方便节省的衣着形式。同时，革命的热情激励中国青年学生穿起了象征革命热情的服装。进驻各个城市的干部都穿灰色的中山服，青年争相效法，随后社会各行各业的人也把长袍、西服改做成中山装或军服。 在1956年社会主义改造完成以前，中国社会仍存在各种不同的阶层，人们对服装的要求也因此比较复杂。而中国社会地域发展的不平衡也使不同的服装在中国得以发展，西式服装在沿海的一些大城市依旧十分受欢迎。 到了1956年1月，政府部门在全国范围内展开改进服裝的宣传，号召美化人民的穿着。这时许多织布厂加强设计工作，出现了一批新品种、新花色。穿花衣的妇女和儿童逐渐增多，男子服饰也有一定程度的改变，但色彩依然比较单调。 当时典型的服饰及形象 男子服饰 新款中山装。新中国成立以后，新款中山装成为全国城乡广大人民普遍穿着的日常服裝，具体款式为：前襟4个口袋、5粒纽扣，袖口各3粒纽扣，立领上装翻领，后背没有横带。中山装在以后发展成为我国现代男子服饰中最具代表意义的品种之一，他将中国的传统意识融入其中，并结合了西装的样式，和旗袍一起成为中国现代服装发展的有益借鉴。 还有衬衫和大衣。村杉主要有两种：一为长袖衬衫，直摆，尖领或方领，克夫袖，以为白色，也有淡蓝色和灰色；二为短袖衬衫，样式为翻领、翻驳头，胸前

西方服装发展史课后习题参考答案

一简述古代西亚和北非服装的种类与特点,并举例分析它们对古代欧洲服装产了怎样的影响? 答 1、古代西亚最具有代表性的服饰有 (1)苏美尔服饰,最大的特点就是单纯,男女同质同形,用一种称为卡吾拉凯斯的衣料制成腰衣缠绕身体,由腰部垂下掩饰臀部。 (2)巴比伦服装是缠绕式,衣长至膝下的卷衣。 (3)亚述服饰流苏穗饰以及运用花毯的织法或用刺绣方法做成的花纹图案的装饰成为这一时期服装的主要特征。 (4)波斯服饰一种是坎迪斯长衣，袖子呈现喇叭状,在后肘处做出许多褶裥,形成优美的下垂造型,另一种是合身的齐膝上衣和齐足的长裤。 2、北非服装 (1)腰衣罗印克里斯用一块布围裹于腰臂上的简单装束,以长短、褶饰的变化来区分阶段,平民较为简单,贵者复杂,衣前加三角形饰纹,用糨糊把布固定出直线褶。 (2)筒形衣裙合体简单呈筒形紧身，从胸下直到踝骨,用腰带或背带固定,图纹丰富。 (3)褶纹衣式样有两种: 套头式卡拉西里斯,一种套头的简单长袍,短袖，无纽扣；包缠式的多莱帕里是以长布缠绕披挂在身上形成垂褶装束 (4)组合装束是上衣和下裙或裙衣和围巾的构成。 欧洲服装的源头来自亚非的文明古国,经数千年演变最后形成西方服装的本土风格.这一文化脉络清晰可见,埃及女子的筒形衣、波斯人的坎迪斯、克里特岛女子的紧身上衣与钟形裙、希腊的希顿和希玛纯、罗马的托加和丘尼卡都是代表性服装,而且彼此之间有着本质上的联系，希腊的希顿、罗马的托加和埃及的多莱帕里、巴比伦的卷衣可说是一脉相承。 2、举例说明古代希腊的服装样式及其特点，并比较希顿的两种样式的形制与审美特点。 多里克式希顿没有袖子，造型单纯、粗犷。一般用一块长方形的白色毛织物,长边等于伸平两臂后两肘之间距离的2倍，短边等于从脖口到脚踩的长度再加上脖口到腰际线的长度，穿着时，先把长方形向外折，折的量等于从脖口到腰际线的长度，这段折返叫“阿波太革玛”。然后把两条短边合在一起对折，把身体包在这对折地布中间，在左右肩的位置上从后面提起布，在前面用大约10cm长的别针固定起来。多余的布料自然地垂挂在身上，形成优美的垂褶。 爱奥尼克式希顿是一块长方形，其长边等于两手平伸时两手腕之间距离的2倍，短边等于脖口到脚踝的距离再加上系腰带时向上提的用量，两短边对折，侧缝除留出伸手的一段一段固定起来，约需用8--12个别针。 希玛纯：穿在希顿外面的所有外衣，广义上也泛指矩形布料。一般为方形的毛织物，大体上长约3至5.5米，宽约1至2米。穿着大致分：全身包裹式、肩部固定式、单肩式、双肩披挂式。 多里克式希顿和爱奥尼克式希顿相比，有如下区别： （1）多里克式希顿用毛织物，衣褶厚重、粗犷，具有简朴、庄重的男性特征；爱奥尼克式希顿用亚麻织物，衣褶细腻丰富，具有柔和、优雅的女性特征。 （2）多里克式有折返下来的阿波太革玛；而爱奥尼克式没有。 （3）多里克式只用两个别针在双肩固定；而爱奥尼克式用安全别针自肩到两臂固定多处。 （4）多里克式侧缝一般不缝合；而爱奥尼克式的侧缝必须缝合。 （5）多里克式没有袖子的构成；爱奥尼克式有袖子的构成。

中外服装史(服装发展史)

选择题 1.服装起源的四种说法：（a羞耻说b装饰说c性吸引说d保护说） 2.原施人类的三个服装阶段？（裸态/毛皮/纤维） 3.旧石器时代的服装一般用(毛皮）材料制成 4.我国远古居民缝制衣服的开端以（骨针）为标志 5.运用动物纤维蚕丝为首的国家是（中国） 6.中国古代以上衣下裳象征（天地阴阳） 7.中国古代“褐衣”的材料是（麻） 8.中国冠服制度初步建立是（夏朝），鼎盛时期是（周朝），废除时期是（秦朝） 9.设立“司服”之职掌管帝王服饰开始于（汉）朝 10.什么是冕服“十二章纹”，象征意义各是什么？ 十二章纹：中国帝制时代的服饰等级标志，指中国古代帝王及高级官员礼服上绘绣的十二种纹饰，它们是：日、月、星辰、群山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。 11.帝王冕冠有（十二）旒玉珠（144）颗正确戴法是（前低后高） 12.仅次于冕冠的帝王冠是（通天冠） 13.周朝时，天子燕居，诸侯祭祀宗庙，大夫和士早上入庙，叩见父母穿的衣服是（玄端） 14.春秋战国时期，最为流行的服式是（深衣） 15.推行胡服骑射改革的是战国时期的（赵武灵王） 16.中国古代少数民族服式区别于汉族服饰的最主要特征是 汉族服饰：宽袖袍服，裤腿肥大；少数民族服饰：窄袖短上衣，裤腿口较窄，主要是便于骑马打仗17.什么是丝绸之路？ 是指起始于古代中国，连接亚洲、非洲和欧洲的古代路上商业贸易路线。狭义的丝绸之路一般指陆上丝绸之路。广义上讲又分为陆上丝绸之路和海上丝绸之路。”路上丝绸之路“连接中国腹地与欧洲诸地的路上商业贸易通道，形成于公元前2世纪与1世纪间，直至16世纪仍保留使用，是一条东方于西方之间经济、政治、文化进行交流的主要道路。它的最初作用是运输中国古代出产的丝绸。 18.南朝王公、名士、百姓崇尚宽衫大袖的服饰（褒衣博带） 19.“杂裾垂髾”服出现在（魏晋南北朝）时期 20.用整幅布做成的头巾叫（幅巾） 21.高腰掩乳裙装主要流行在（唐朝） 22.唐代男子皆以穿（圆领袍）为主。 23.宋代女服中最具时代特色的服装是（褙子）。 24.关于宋代服饰制度中“赐金紫”的含义 A 金之金饰鱼袋 B 紫指紫色公服 C 表征官员级别 D 鱼袋内并不盛鱼符 25.宋代官员的主要冠式是 26.元代举行大朝会穿的高级礼服是( 质孙服) 27.明代命妇礼服的主要配饰是（凤冠霞帔） 28.明洪武二十四年，规定职官常服用补子表示（品级） 29.明代用各种零碎布料拼合而成的服装是（水田衣） 30.明代官员官帽被称为(乌纱帽） 31.西瓜皮帽又称（六合一统帽） 32.清朝的日常男装主要有（长袍和马褂） 33.清代服饰的总体特征是什么？ 坚守满旗旧制，废除明代制度，如窄袖紧身、马蹄袖；继承部分明代旧制，如补子、翎毛、命妇衣冠；接受了一些西方影响，如西装、军服、学生服等。

中国近现代服装发展史

中国近现代服饰发展史(1912年以来) 近代 辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式;中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。 民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。孙中山提出自己的主张，他认为：“礼服在所必更，常赐听民自便。”希望能有一种“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的服装式样。于是，孙中山决心自己设制服装。他经过缜密思考，精心设计，并征求意见，终于创制了一套具有我国民族特点的简便服装——中山装。 20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。 孙中山设计的中山装，兼具中西装之所长。它是以广东便服为基样，在直领上加一翻领，如同将西装内衬衣的硬领“移植”过来。这样使上衣就兼具了西装上衣、衬农和硬领的功用，穿起来显得很硬挺。同时，又将便服或一般西装的三个暗袋改为四个明袋，如此“双双”、“对对”，颇具均衡对称之感，很符合中国人的审美观点。又在上下左右四个衣袋上加上软盖，并各订扭扣一枚，既美观又安全，可防袋内物品遗失。下面的两个明袋采用能缩涨自如，颇具弹性的“琴袋”式样，旨在便于放置书本、笔记本等必需品之用。如此一小事，也足以证明一代伟人好学心切，随时不忘读书的美德。孙中山开始设计上衣的钮扣有七个扣子后来为了方便起见，改成了五个。这就是小翻领、四袋、五扣的中山装上衣。孙中山还参照西装裤的式样亲自设计了中山装裤子：前面开缝，一律用暗扣；左右两侧各置一大暗袋；右前部分设一小暗袋，俗称表袋，也可藏用。这种裤子穿起来很方便，裤袋也可放置随身携带的必需品。此外，裤袋的腰部打褶，裤管翻脚也有异于其他服装，成为中山装的特色之一。孙中山亲自设制了新服装，又亲自带头在各种场合穿着。因为，这种服装优点很多，主要是外形美观大方。可以使用高级衣料制作，也可以使用一般布料制作。既可以作为礼服，又可以作为日常使服。因此，很受群众的欢迎，将它称为“中山装”。后来，经孙中山大力提倡，普遍推广，一时穿“中山装”，举国崇尚，蔚为凤尚。 在这个时期旗袍同样也深受欢迎。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。 据资料记载，最早穿袍旗的汉族妇女是上海的女学生。她们穿着宽敞的旗袍，引起了各界妇女的羡慕，并纷纷仿效。同时，社会舆论对此也大加赞扬。于是，旗袍竟成了当时女子最时髦的服装。

西方服装发展史

西方服装发展史 西方服装发展史一简述古代西亚和北非服装的种类与特点并举例分析它们对古代欧洲服装产了怎样的影响答 1、古代西亚最具有代表性的服饰有 1苏美尔服饰最大的特点就是单纯男女同质同形用一种称为卡吾拉凯斯的衣料制成腰衣缠绕身体由腰部垂下掩饰臀部。 2巴比伦服装是缠绕式衣长至膝下的卷衣。 3亚述服饰流苏穗饰以及运用花毯的织法或用刺绣方法做成的花纹图案的装饰成为这一时期服装的主要特征。 4波斯服饰一种是坎迪斯长衣，袖子呈现喇叭状在后肘处做出许多褶裥形成优美的下垂造型另一种是合身的齐膝上衣和齐足的长裤。 2、北非服装1腰衣罗印克里斯用一块布围裹于腰臂上的简单装束以长短、褶饰的变化来区分 阶段平民较为简单贵者复杂衣前加三角形饰纹用糨糊把布固定出直线褶。 2筒形 衣裙合体简单呈筒形紧身，从胸下直到踝骨用腰带或背带固定图纹丰富。 3褶纹衣式样有两种: 套头式卡拉西里斯一种套头的简单长袍短袖，无纽扣;包缠式的多莱帕里是以长布缠绕披挂在身上形成垂褶装束 4组合装束是上衣和下裙或裙衣和 围巾的构成。欧洲服装的源头来自亚非的文明古国经数千年演变最后形成西方服装的本土风格.这一文化脉络清晰可见埃及女子的筒形衣、波斯人的坎迪斯、克里特岛女子的紧身上衣与钟形裙、希腊的希顿和希玛纯、罗马的托加和丘尼卡都是代表性服装而且彼此之间有着本质上的联系，希腊的希顿、罗马的托加和埃及的多莱帕里、巴比伦的卷衣可说是一脉相承。 2、举例说明古代希腊的服装样式及其特点，并比较希顿的两种样式的形制与审美特点。多里克式希顿没有袖子，造型单纯、粗犷。一般用一块长方形的白色毛织物长边等于伸平两臂后两肘之间距离的 2 倍，短边等于从脖口到脚踩的长度再加上脖口到腰际线的长度，穿着时，先把长方形向外折，折的量等于从脖口到腰际线的长度，这段折返叫“阿波太革玛”。然后把两条短边合在一起对折，把身体包在这对折地布中间，在左右肩的位置上从后面

谈牛仔服装的发展历史与流行原因

谈牛仔服装的发展历史与流行原因 摘要：牛仔服是成熟而大众化的商品，其独特的风格和魅力，得到全世界人们的追逐，盛行100多年而不衰。本文总结了牛仔装一百多年历史发展与变革的历史，分析了牛仔装的文化内涵和其百年流行的原因。 关键词：牛仔服装文化流行 服装流行的生命周期往往可以分为四个阶段：导入期、成长期、成熟期与衰退期，服装的流行及生命周期一般都是这样的。然而，牛仔装不像一般服装那样遵循“产生——推广——流行——衰退”的规律。牛仔服由刚开始的工装直到最终演变为时装，历经数百年的风雨沧桑与历史变迁，它征服了人们挑剔的目光，终成为服装舞台上无可替代的角色，并以其自然、不羁豪放充满青春活力的风格而风靡全球，被视为永恒的时装。 1 牛仔服装发展的历史 牛仔装并不是我们这一时代的成就，据说其历史可以回溯到上个世纪中叶，牛仔装的发明人是德国人莱维·施特劳斯。在1843年当是18岁的莱维·施特劳斯.离开其故乡——巴伐利亚去美国谋生。当时美国的掘金业正值红火，颇有心计将蓝帆布加工成坚固的劳动裤，很适合掘金工采掘时穿用，这种工作服装就是今天风靡世界的牛仔装。但此时的牛仔裤近似意大利热那亚（genes）水手穿的一种靛蓝色布裤且发音酷似英文的Jeans ，牛仔裤变有了学名“琼”（Jeans）。19 世纪70 年代，俄国移民雅克布·戴维斯在牛仔裤上装饰以铆钉，并协同莱维一起申请专利生产牛仔裤，向社会极力宣传牛仔裤的粗犷、坚固、耐穿等品质. 1897年正式成立莱维·施特劳斯.公司，生产牛仔布和牛仔服装。20世纪40年代，由于大批旅游者去牧场欣赏浪漫的牧野风光，入境随俗他们都希望买条牛仔裤穿在身上。一时间牛仔裤便成了达官贵人的休闲装了。五十年代，发达的影视传播业对带动牛仔裤的国际流行起到推波助澜的作用，猫王、玛丽莲·梦露等明星的牛仔穿着方式成为人们特别是青少年模仿的目标，促使牛仔装以实用的工作服升华为时尚的时装样式，进而席卷全世界，但它始终未脱离平民角色。二次世界大战后，随着旅游业的发展牛仔服开始从美国本土走向世界。到了60 年代，牛仔装已经成为大家广泛穿着的一种服装形式，特别是嬉皮士文化的流行使牛仔装进入一个新的发展期，为牛仔装设计带来了新思路，同时，也使西方传统的着装观念受到了洗礼与挑战。进入70年代后，素以时装文明的法国，设计了“法兰西牛仔裤”，从此“出身卑贱”的牛仔裤一跃而身价百倍，进入高级时装行列。与此同时除了牛仔裤以外，流行的还有其衍生而来的各色牛仔茄克、牛仔套装、牛仔短裤等，这一系列牛仔服装的出台，使牛仔服装进入了黄金时代。80年代牛仔服的广泛流行几乎又达到了最高峰，达到风靡世界各国的程度。90年代，很多的高级时装设计师如乔治·阿玛尼、约翰·加里亚诺、维维恩·韦斯特伍德等都将牛仔装列入其创作系列中，彻底改变牛仔装传统的使用观念，使它们充满现代时尚感，并将其推向炙手可热的颠峰. 2 牛仔装的文化内涵与精神魅力

人类服饰的演化史

人类服饰的演化史，从某种意义上说，也是一部感性化了的人类文化发展史… 服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的表征和成果，也具有精神文化的深刻意义—— 人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代，缓慢地行进了几十万年。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披着兽皮与树叶，在风雨中徘徊了难以计数的岁月，终于艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，从而创造出了这个物质文化； 然而，追求美是人的天性，衣冠于人，其作用不仅在遮身暖体，更具有美化的功能。 几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、religion believes，都沉淀于服饰之中，构筑 成了服饰文化的精神内涵 具体对一个民族而言，从服饰的变迁上可以看出民族某些方面的文化精神的变化发展，这也是原始社会服饰(公元前21世纪之前) 战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰演化史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人(距今1.9

万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。 对此主题研究的一个目的吧~~商周服饰(约公元前16世纪～前771年) 商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，衣料用色厚重。 西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。 从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

精华资料中国近现代服装发展史

中国近现代服饰发展史（1912年以来） 近代 辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式；中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。 民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最 庄重的服饰。孙中山提出自己的主张，他认为：“礼服在所必更，常赐听民自便。”希望能有一种“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的服装式样。于是，孙中山决心自己设制服装。他经过缜密思考，精心设计，并征求意见，终于创制了一套具有我国民族特点的简便服装一一中山装。 20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。 孙中山设计的中山装，兼具中西装之所长。它是以广东便服为基样，在直领上加一翻领，如同将西装内衬衣的硬领“移植”过来。这样使上衣就兼具了西装上衣、衬农和硬领的功用，穿起来显得很硬挺。同时，又将便服或一般西装的三个暗袋改为四个明袋，如此“双双”、“对对”，颇具均衡对称之感，很符合中国人的审美观点。又在上下左右四个衣袋上 加上软盖，并各订扭扣一枚，既美观又安全，可防袋内物品遗失。下面的两个明袋采用能缩 涨自如，颇具弹性的“琴袋”式样，旨在便于放置书本、笔记本等必需品之用。如此一小事，也足以证明一代伟人好学心切，随时不忘读书的美德。孙中山开始设计上衣的钮扣有七个扣 子后来为了方便起见，改成了五个。这就是小翻领、四袋、五扣的中山装上衣。孙中山还参照西装裤的式样亲自设计了中山装裤子：前面开缝，一律用暗扣；左右两侧各置一大暗袋；右前部分设一小暗袋，俗称表袋，也可藏用。这种裤子穿起来很方便，裤袋也可放置随身携 带的必需品。此外，裤袋的腰部打褶，裤管翻脚也有异于其他服装，成为中山装的特色之一。孙中山亲自设制了新服装，又亲自带头在各种场合穿着。因为，这种服装优点很多，主要是 外形美观大方。可以使用高级衣料制作，也可以使用一般布料制作。既可以作为礼服，又可以作为日常使服。因此，很受群众的欢迎，将它称为“中山装”。后来，经孙中山大力提倡，普遍推广，一时穿“中山装”，举国崇尚，蔚为凤尚。 在这个时期旗袍同样也深受欢迎。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而 不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。 据资料记载，最早穿袍旗的汉族妇女是上海的女学生。她们穿着宽敞的旗袍，引起了各 界妇女的羡慕，并纷纷仿效。同时，社会舆论对此也大加赞扬。于是，旗袍竟成了当时女子最时髦的服装。

最全世界各国军装军服演变发展简史组图

最全世界各国军装军服演变发展简史组图 军人着用的制式服装。亦称军装。有统一规定的式样、颜色、用料和穿着方式。主要包括军上衣、军裤、衬衣、军帽、大衣、军鞋、标志符号等。按着装场合的不同，军服分

为常服、礼服、作训服和工作服四类。按军种分，有陆军服、海军服、空军服等。按穿着季节分，有夏服和冬服。军服有防护、识别和象征三大功能。军服的式样通常由国家最高权力机关制定。 简史 中国古代军队出征作战时，穿着具有防御和识别作用的盔甲。西周以前的铠甲，有皮甲，西周出现青铜甲，战国后期出现铁甲。战国时期，武灵王推行“胡服骑射”,用短衣袍窄袖,代替宽松博大的中原服装。汉时期,军队除用甲胄外,还有赤黄色絮衣及红色裤子。南北朝时期，步兵着锦缎或野兽皮制作的裤褶,紧而窄小,长与膝齐。唐代有将帅用袍、军士用袄之分。宋朝军服有步军服装和马军服装之分，春衣、冬衣也有不同。如步军春衣有皂绸衫、白绢汗衫、白绢夹裤、紫罗头巾、蓝黄搭膊、白绢衬衣、麻鞋；步军冬衣有皂绸绵披袄、黄绢绵袄、白绢绵袜头裤、紫罗头巾、蓝黄搭膊、麻鞋。马军用绯绢勒帛取代蓝黄搭膊,冬衣增加白绢夹袜头裤,其余与步军同。1907年(光绪三十三年)和1909年(宣统元年)，分别制定了陆军和禁卫军的军服式样。陆军服装分礼服和常服，礼服上衣为蓝色，裤子是黑色。冬夏常服均为青灰色，对襟，军官四个口袋，士兵两个口袋，同样颜色的大檐帽。禁卫军军服，夏季为土黄布料，冬季为瓦灰呢料。

古罗马军队的军人主要是着用白色衣服和盔甲，并在头盔上带有不同颜色的羽毛,以识别各军团。1670～1672年,法军推行制式服装。18～19世纪军服式样、颜色不断变化，

外国服装史

参考书籍： 《西洋服装史》李当岐 《外国服装史》张乃仁 杨霭琪 《中西服装史》叶立诚 文化概述： 地理环境（海洋） 文化特征服装跳跃式发展 内容概述： 克里特岛体形式 古希腊平面（人体自然美） 中世纪追求服装与人体的关系 西方服装概略 根据西方服饰发展的特点，不按时间分，按风格分： 古代服装:古埃及、古代西亚、古希腊、古罗马 中世纪（5~15）拜占庭（东罗马）395~1453 欧洲文化的黑暗时代 5~10 早期基督禁欲思想 罗马式10~12 由宽衣向窄衣过渡 哥特式 13~15 古今、东西的交叉点 近世纪文艺复兴时期15中~17初 (意大利风时代、德意志风时代、西班牙风时代）巴洛克 17 （荷兰风时代、法国风时代） 洛可可 18 （男装开始走向稳定的发展，到19世纪末逐渐形成模式） 19世纪新古典主义时代 (1789~1885) 浪漫主义时代 (1825~1850) 新洛可可时代 (1850~1870) 巴斯尔时代 (1870~1890) S形时代 (1890~1914) 第一章古代服装 第一节古埃及 一、男子服装 罗印·克罗斯（Loin Cloth）缠腰布 卡拉西里斯（Kalasiris）贯头衣 丘尼克（Tunic）连衣裙 多莱帕里（Drapery）卷衣 二、女子服装 绳衣其他同男子

假发、假胡子 多配饰（彩陶、宝石….） 化妆品 鹰、蛇王权睡莲富饶 第二节古代西亚 一、苏美尔人 B.C. 3500 卡吾那凯斯（kaunakes）缠腰布 特点：面料 二、巴比伦人 B.C.2000 卷衣 三、亚述人 B.C. 1400 华美流苏、刺绣、宝石装饰 内衣：棉织物外衣：毛织物 男子丘尼克+卡夫坦型、丘尼克+乓乔型、丘尼克+卷衣 女子卷衣 四、波斯人 B.C. 600 原为山岳民族服装：北方型（鞣制皮草、紧身合体、裤、帽） 初：丘尼克*长裤 统治两河流域后，受卷衣影响 亢迪斯（宽松）喇叭袖、提花图案 古代服装中，古代波斯人对袖子进行造型。 第三节古希腊 一、克里特-迈锡尼文明（ B.C.2000~B.C.1000） 克里特岛 B.C.3000 小亚细亚迁入许多居民 B.C.2600 青铜 B.C.2000 宫殿建筑象形文字 B.C.1600~1500 米诺斯王朝鼎盛时期 B.C.1400 开始衰退 B.C.1200 希腊多利安人入侵 迈锡尼 B.C.1600~1200 一、克里特人的服装 二、古希腊（ B.C.800~B.C.146） B.C.3000~B.C.1200 爱琴文明 B.C.2000~B.C.1200 北方迁入：亚加亚、爱奥尼亚人、多利安人、伊奥利亚人毁灭爱琴文明B.C.800~600 建立许多奴隶制城邦 B.C.500中~400中

浅析西方服装发展历史

浅析西方服装发展历史——女性 预防医学1504班严慧珍 U201512901 说起西方文化，大多人首先想起的大概是古希腊、古罗马，那些灿烂的艺术品和艺术家、哲学家、科学家、宗教、文艺复兴、、、、、、可西方文化不仅仅是这些，对于我们这些局外人，比起名人大事，往往却是一些生活中的细节更能帮助我们理解西方文化，比如服装。本文将粗略梳理西方女性服装的发展历史，希望能帮助读者理解各式服装元素背后的文化隐喻。 一、古代服装 以地中海为中心的西方文明分为两大块：一是古代东方世界（包括地中海南岸、非洲北部的古埃及、地中海东岸的南亚地区）；二是古希腊和古罗马，这便是西方历史中古代的范畴。受地理环境和民族性格的影响以及当时生产力的制约，古代服装的共同特点是：造型单纯、朴素，一般不做剪裁和缝制。与北欧日耳曼人的窄衣文化相对，地中海周围是南方型的宽衣文化。 古埃及的女装和男装在品种和造型上基本相同，主要有绳衣、腰衣（罗印?克罗斯）、丘尼克、贯头衣“卡拉西里斯”、长袍“罗布”、披肩“肖尔”等。只是丘尼克和肖尔比男装富于变化（表现在色彩、纹样、装饰方面）。女子丘尼克与男子相比的特点：其一是较长，其二是腰身较高、腰部紧身合体。女装的肖尔变化丰富，通过着装技巧形成形形色色的卷衣，叫“多莱帕里”。 古代西亚包括今天的伊朗、伊拉克、土耳其、叙利亚、黎巴嫩直至巴勒斯坦、以色列的广大地区，其中心则主要位于伊拉克境内的两河流域，底格里斯河、幼发拉底河中下流汇成“美索不达米亚”平原。B.C.3500年～B.C.330年，伴随战争与民族移动、频繁地进行着王国和朝代的更替，出现了苏美尔王朝、巴比伦王朝（BC3000～BC538年）、古亚述（BC3000～BC605年）、古代波斯（BC2000～BC330年）。古代西亚地区集中了许多不同的民族和文化，因而，其服装形态十分多样，这些民族和文化的碰撞、交流和融合，又不断产生新的样式，使其服装文化更加丰富和复杂。美索不达米亚的服装在不同时代有所不同，初期王朝流行羊皮裙子，而巴比伦时代多见披肩或多莱帕里，在亚述时代则是带披肩或无披肩的丘尼克，波斯服装的最大特性是北方型的窄衣造型。在美索不达米亚，巴比伦时代的女装样式较为丰富，有流苏装饰的卡吾那凯斯、披肩式的卷衣和丘尼克。 古代西方文化的源头古希腊和古罗马，现代有许多影片表现了古希腊和古罗马的历史文化，我们往往会觉得荧幕中的女性角色着装仙气十足，十分漂亮。其实，古希腊和古罗马的服装分时代而有所区别。 希腊文化圈分为爱琴文明（克里特时代和迈锡尼时代）和希腊文明两个时代。

[家居乐分享]世界各国的传统服饰

[家居乐分享]世界各国的传统服饰 世界流行时尚发展了几百年，从繁复到简约，由传统到个性，若干年一个轮回。时至今日，世界最顶级的服装品牌仍借鉴了很多传统服饰的元素，那些优雅的、端庄的的美永不过时。让蝶依斓小编带领您带欣赏世界各国具有代表性的传统服饰吧！ 中国【汉服.旗袍】 汉服和旗袍是中国最具代表性的传统服饰。汉服是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学。 旗袍形成于上个世纪20年代，是民国20年代之后最普遍的女子服装，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。旗袍是最为当今世人所认可和推崇的中国服饰之代表，是中国悠久的服饰文化中最绚烂的现象和形式之一。

韩国【韩服】 韩服成型自李氏朝鲜时代（公元1392年-1897年）,1897年大韩帝国成立后，开始叫依国名称韩服。韩服的特色是设计简单，颜色艳丽和无口袋。在韩国通常自认为韩服拥有三大美，即袖的曲线，白色的半襟以及裙子的形状，尤其是女士韩服的短上衣和长裙上薄下厚，端庄娴雅。传统高级韩服通常用明紬（明朝制法的绢丝）制作，普通人的韩服通常用大麻、 苎麻或者棉制作。

日本【和服】 和服在江户时代以前指吴服，源于三国时东吴通过商贸活动将纺织品和缝纫技艺传入日本，固定使用和服的称谓是日本明治维新以后，与西洋文化接触中兴起的概念。和服依照四季的不同，从种类、材质、花纹乃至饰品小物都有其搭配的规则，特别是修习茶道、花道、 舞踊等日本传统技艺者，更是注重时服的传统。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗

中国服饰发展历史

中国服饰发展历史 汉朝 汉服制度 一个朝代有一个朝代的服饰，一个朝代有一个朝代的文化。 商周时代，汉服实行的衣冠制度，为上衣下裳。无论男女，下身都穿裙而不是裤子，头上束发，发髻要用笄别住。古籍中记载，周天子常给臣下赐“赤芾”（一块红色的布），系于腰间并垂于腹前，为贵族身份的标志，后世称之为“蔽膝”。 先秦的华夏族，出现了上衣下裳朝宽衣博带的变化，右衽窄袖、长在膝盖上下，领、袖、襟、裾，都用花边装饰，无纽扣，以带束腰。深衣出现在春秋战国，不论贵贱、男女、文武，都穿这种衣服。《礼记》记载，“深衣衣裳相连，被体深邃，故谓深衣。”贵族以深衣为常服，冕服为礼服；老百姓以深衣为吉服、短褐为常服。人们腰中常束一条皮带，悬挂着一些饰物。 《礼记》曰：“衣不帛襦”。儒家崇尚俭朴，倡导不用丝绸裁制内衣襦和裤。六朝时一些世家子弟，常用白丝绸做内裤，故被称为“纨绔子弟”。 古代的裤子，被称作“胫衣”，穿时套在胫上，用于保暖。胫衣初变成裤子时，没有裤裆，只两只裤管，上端相连，再用带子系在腰间。 隋唐时代，服饰丰富、华丽。开元前，女装以窄袖为时尚，盛行胡服。初唐的妇女，多戴胡帽，穿翻领窄袖袍、条纹小口裤，着软靴、系蹀躞带，到中唐后，衣衫趋于宽大。唐代妇女还穿男装，流行袒胸低领，在襦衫外面罩一对襟短袖饰衣，即为一种短袖外套，叫做半袖或半臂，再于肩上搭一披帛。唐女裙式样繁多、色彩艳丽，流行石榴裙。妇女喜欢画眉毛，擦胭脂，涂口红。唐代的男装，以圆领窄袖袍衫为主，鞋多为靴子。 宋崇倡理学，倡“存天理，去人欲”，服饰以尚自然简朴。百姓日常的服装是襦袄，女装外衣，多襦衫和裙。上衣短窄贴身，下裳流行褶裤裙。内衣有抹胸和裹肚，裤子不外露，只有下等人才单穿裤子。当时流行衣衫的外面，再加罩一件宽大外衣，不加横襕，斜领交裾的叫“直身”，直领对襟的叫“鹤氅”，外套叫“背子”。背子有长袖、短袖，两边的开衩一直到腋下。 明代官员系玉带，所着袍服，为团领衫，服色和花纹，均依品级而异。前胸后背均织一方形纹饰，叫补子。文官补子绣飞禽，武官补子绣走兽，其纹样，亦按品级各异。一般儒生，穿镶黑边之蓝色直身，戴软巾，有黑色垂带，亦称儒巾。皂隶，穿青布衣；市井之富民商人，所穿绫罗绸缎，只许为青色、黑色，直到万历年后，艳衣丽服才遍及黎庶。 汉服人文 汉服是交领右衽，袖宽且长，以绳带系结（取代扣子），穿着身上，神态举止含蓄内敛，端庄稳重，潇洒脱俗，有一种蕴藉的气质与美感。此外，还包含着社会政治、宗教信仰、文化习俗、时尚审美等诸种因素。 古人认为，服饰礼仪应与人在社会中的地位相合，主要是为维护社会的秩序。汉服尊卑有别，大致分五类。唐宋是以服色和带饰区别官位之高低，明清以补服形式界定职务之上下。绯（红）色袍衫，为一至四品官阶；青色袍衫，为五至七品官阶；绿色袍衫，为八至九品官阶。服制规定，上及皇宫官吏，下涉市民百姓。在明代，有“百工百衣”的“职业装”。 汉服中，包括崇敬天地神明祖先的思想内涵。中国服饰早期的形与色，便是出于对天地的崇拜。《周易．系辞下》载：“皇帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”乾为天，天玄色；坤为地，地黄色，以此形成了上衣下裳、玄衣纁裳之服饰。殷人尚白，是因古人视蚕为天虫，蚕丝之白色，乃系上天所赐之。《周礼》曰：“享先王，则衮冕。”即冕服有崇敬祖先之意。

西方服装发展史：20世纪50年代

西方服装史上最经典的时代:20世纪50年代 摘要 第二次世界大战结束后西方服装不再像战前“男军装，女工装”的单一装扮。在社会变化和一批设计师的努力下，创造了50年代西方高级时装的辉煌，成为永远的经典，载入了时装的史册，也使高级时装业的发展达到了划时代的高峰。1950年代的盆领、大翻领使颈部和肩部的线条显得柔和。取代过往的荷叶边装饰，新的“彼得潘式”领口采用针织与皮草的层叠使用。旧式百褶半裙、大幅的裙摆被改良成无褶A字裙，长度也相应缩短，使穿着者活动更加自如。细腰带是值得投资的单品，用来提示腰部线条。 关键词：经典优雅划时代

1.新风貌 New Look 1947年2月17日，克里斯蒂·迪奥(Christian Dior)在巴黎推出以“花冠”命名的系列时装，这个设计可以说是震惊了整个世界！几乎世界所有的媒体都以其为头版头条。有人甚至惊呼：是Dior的“New Look”真正的结束了第二次世界大战，让人们遭受战争重创的心灵重归美好与宁静。 袖子长度通常到小臂中央，即所谓3/4袖，里面衬以长手套。圆润平滑的自然肩线，用乳罩整理的高挺的丰胸，连接着束细的纤腰，用裙撑撑起来的宽摆大长裙，长过小腿肚子，离地20CM，搭配细跟高跟鞋，整个外形十分优雅，女性味十足。 “新风貌”具有19世纪上层妇女的那种高贵、典雅的服装风格，但运用新的技术和新的设计手法，重新演绎，表现出的女性化与战争时期的男性化形成强烈的对比。 2.鸡尾酒装 鸡尾酒装是克里斯蒂-迪奥(Christian Dior)在1948年推出的新样式，其设计的要点是前胸开领比较低，吊带在肩膀靠近手臂的位置，胸部和肩膀较为暴露。领口成V形或心形，裙身则有A字裙或直身式。裙长至小腿，比正式的晚礼服稍短，非常适合在时间较早的社交活动中穿着，是介于休闲和正式晚礼服之间的一种服装。由于服装比较紧凑、随意，使着装者显得年轻，故受到各阶层不同年龄女性的欢迎。 3.香奈儿回归 就在欧洲一片“迪奥先生彻底击败的香奈儿夫人”的惊呼声中，流亡瑞士的可可·香奈儿奶奶宣布重返巴黎时尚界，时值1953年，以小黑裙，羊毛套装和5号香水闻名的香奶奶已经70岁，并且15年没有在工作了。 香奈儿回归后的第一次发布会可谓惨败，只有美国报业给予了些许积极报道。当时她设计的是这种露背长裙，被法国媒体嘲讽“老祖母的衣服”。1957年，对于香奈儿是划时代的一年。宽身开襟短夹克点缀黄铜纽扣或口袋，袖子翻起露出衬衣袖口。花呢，锦缎，层层叠叠的珍珠项链，惜布如金的冷淡优雅风为74岁的香奈儿迎来巨大的胜利。 与迪奥的华丽拗造型相对应，香奈儿坚持宽松合身，一分不多。她的四只口袋滚边套装为格里斯·凯莉，杰奎琳，罗密·施奈德等名人喜爱。同年，大魔法师迪奥先生去世，Yves Saint Laurent出任迪奥第二人设计师。这一时期的香奈儿树立了其几大标志：利落中性的军服式样，毛皮和绣花装点的斯拉夫风，英国乡村格子呢，黑色连衣裙以及菱形格。 4.结语 20世纪50年代的共性可以用制式，套装，消费主义来形容。走出战争的阴霾，女性回归家庭，家电的普及使主妇从锁务中解脱出来。百货公司出售成衣大约$6-10美金一件，是中产阶级家庭可以负担的价钱。从定制到购买成衣使得服装价格变得亲民，而成衣公司纷纷模仿高级时装缝制出的平价服饰更是令时尚在民间快速发酵。

服装发展史

论 袍 衫 在 中 国 服 装 发 展 史 上 的 变 化 姓名：张倩 班级：10级服装一班 学号：10060301023 指导老师：李杨

自远古时期开始，我们的祖先在经历过一段时间的裸态的生活阶段后，发明了服装，在服装出现后，经历了一系列的的变动。而中国服装，经历了战国赵武灵王的胡服骑射时期到动荡的晋魏，各族服装交融的时期，再至唐朝胡服普及受西域影响，吸纳异族服装的自觉时期，再到辛亥革命，中国中山装的出现，四次变革，及至今日服装的多元化，中国的服装发生了一系列的变化。当然，在中国服装发展史上，也有一些服装一直被人们穿着，这些服装大体样式不变，只是在领口等细节发面被改变。 在中国服装史中，一直被人们穿着的有袍、衫。不过他们都不是在一开始就出现的。袍服是在秦汉时期出现的，是深衣的变种；衫是初现于汉代，是深衣的另一种变装，在魏晋南北朝时期盛行的。 秦汉时期的男子以袍为贵，而袍服属汉族服装古制。在这时期，人的等级制度不完善，衣服都用绢制作，平民穿白袍，只有官至三品以上者着绿袍、深衣。 在秦代，袍采用交领（有鸡心领等）右衽，右衽低袒，露出内衣。袍服以大袖居多，袖口收紧缩小，其领和袖口多用菱纹和方格纹等花边装饰。 汉取代秦以后，袍服为主要形制。袍服样式为交领、右衽，大襟倾斜，两襟相交垂直向下且衣物质地厚实有时可纳丝絮等物，且衣袖宽大者居多，形成圆弧形，袖口收紧，形成祛。领和袖多用花边装饰，形成二方连续图案，袍服下摆花饰边缘或打一

排密裥或剪成月弯之状，且汉时的袍服依据下摆形状分为直裾袍（也称襜褕）和曲裾袍（时“三重衣”）。 曲裾完全承袭战国时期的深衣样式，成为西汉早期男女均穿用的一种流行服饰，具有含蓄儒雅的特征，但在东汉时期就不流行了。而直裾样式出现于西汉，盛行于东汉，代替了深衣。同时曲裾在西汉流行的原因是当时所穿的裤子无裆直襟衣遮蔽不严。当时的裤子仅有两只裤管套在膝部，系于腰间。而后，因为内衣改进，曲裾绕膝，深衣制明显多余，所以到东汉时，曲裾被逐渐替代。 到了魏、晋、南北朝时期,汉族男子的服饰主要为衫。魏、晋、南北朝时期是民族大融合时期，宽衣博带被上至王公贵族，下至平民百姓所喜爱。衫由于不受衣祛等约束，表现出轻松自然优雅飘逸，被人们喜爱。 魏、晋、南北朝男子穿着的衫样式多为对襟、直襟两种，有单夹两式，不施祛，袖口宽敞且多为白色，一般作为便服，也可做礼。由于衫的使用比袍更为方便，，尤其在夏季，衫襟既可以用带子系缚相连，又可以不系带子任其敞开。历史上著名的《竹林七贤》上的服装就是这一时期服装的典型特征，反映了魏晋人士崇尚简约不求任何装束，力求自然朴实，通过服装也反映出当时人们追求自然的精神状态。同时也反映了服装与当时历史有着必然的联系。 魏、晋、南北朝时期的袍服多为交领，领多为两层，袖端收

中国近代服装变迁

中国近代服装变迁 中华民族是一个有着悠久灿烂历史的文明礼仪之邦，而服装作为一种礼仪标志，也是一种语言，是一种记忆，也是一种文化，它的变迁是以非文本的方式记载着社会与生活的变迁，并成为时代发展的一个永恒的烙印和缩影。服装，是人类生产生活方式、宗教信仰以及其他意识形态的忠实映像，它有时会成为守旧传统的堡垒，有时会成为革命势力的旗臶，抑或两者交锋的导火线。纵观人类几千年的文明史，就很容易发现，社会形态的变革与生产、生活方式的演变，不可避免地会引起人类服装的衍化。反过来，服装的变化又会加速人们变革社会形态的决心。人们常这样形容中国近现代的服装，说是宛如一个服装博览会，前清的、民国的、西洋的、东洋的、国民党的、共产党的，代表着各种思想与文化的服装尽在这百年之中。 近代以来，一些有志于改革的人从这种传统理念出发来提倡变革。如康有为为了给他的变法寻找社会基础，不止一次地上书，提出中国“守旧者固结甚深，非易其衣服不能易人心，成风俗，新政亦不能行。”足见服装对造就中国人社会心理的影响之深。 在物资匮乏的上个世纪七、八十年代，穿新衣对普通人来说一直都是一种奢侈。举国陷入了买布凭证的年代，要积攒够做一件新衣裳所需的布料，并不是一件容易的事情，而且，那时候，计划生育还未普及——一个家庭少则一、两个孩子，多则达到六、七个孩子。因此，为做一件新衣裳，父母亲们都会在心里及早提前算计一番，并对子女进行一次排队。家家户户几乎都是：一件新衣裳，今年老大穿了，明年老二穿，后年老三穿……在父母的心里，孩子大了，心眼也开了，知道“臭美”了，就要穿得尽量体面些，小屁孩就不一样了，懵懵懂懂，只要能吃饱穿暖，就会忘乎所以，衣裳新与旧就显得微不足道，根本顾不上样式过时不过时，大小合身不合身。于是，在一个家里，老大孩子总是责任和干活最多，但也往往是穿新衣裳机会最多的一个。然而，穿着打补丁的衣裳却是人们司空见惯的一种现象，以至于打补丁在农村一些妇女中也成了一门很吃香的手艺。小孩子由于天生好动、贪玩等，以及一年四季除了冬季外，其它三季衣服基本上都是通用的缘故，衣服的膝盖和屁股往往是“补丁”最多的地方，大人们则在小孩“补丁”位臵的基础上增加了肩膀，因为经常用扁担挑东西的缘故。当时，大家在穿衣上可谓是半斤八两，谁也别笑话谁，却很少有人因为穿补丁衣服而觉得低人一等或在人前抬不起头。当时的衣裳，布料以粗布为主，颜色以蓝、灰、黑、白为主色调，样式除了一些中老年妇女穿一些老式偏襟的衣服外，其余不论工人、农民，还是干部、知识分子，基本都穿起了“改良”的军便服，男女服装除了领口和衣袋等有所不同外，其它几乎没有什么差异，更谈不上个性色彩，后来，有人形象地称其为“全民皆兵”时代。 穿衣的变化节奏，见证着人们生活的改善和社会文明发展的步伐。

服装发展史4

服装流行与社会发展的关系 内容提要服装是“衣裳”，“衣服”的一种现代称谓，也是诚意的同义词。是指人类 穿戴，装扮自己的行为，是人类着装后的一种状态。服装师人类文明与进步的象征，是一个国家，民族文化艺术的组成部分。一个民族的服装，是随着人民文化的延伸不断发展的，它不紧具体的反映了让你们的生活方式和生活水平，而且形态上体现了人们的思想意识和审美观念的变化和升华。任何时期服装的发展与流行，都是这个时代的产物，是这个时代的反应，是这个时代政治，文化，经济的体现。服装的流行与发展与社会的发展密不可分。 一、从西方服装发展过程来分析 追本溯源，西方服装从诞生之日起就充满了激进的思想与吸收外来文化的大度，所以说西方服装文化只一种多元性文化。 古希腊是西方历史的开源，持续了约650年，公元前5，6世纪，特别是波希战争以后，高度繁荣，产生了光辉灿烂的希腊文化，在哲学，历史，建筑，文化学，戏剧方面等都有很深的造诣。受古希腊社会的发展影响，其衣以宽幅大裙包裹人体，无形而有形，穿出一种自然的穿着形态，充分体现了人体的自然美。 古罗马受当时的回话，雕塑等的影响至深，其审美视觉来历重视立体造型。13世纪初就已经确立了立体三维裁剪方法。而立体裁剪的方法和运用成为了东西服装的分水岭。古罗马时期的服装宽松，垂挂，多裸露的卷衣，她继承了古希腊时期服装的宽松自然，但又增添了自己的特点，服装逐渐的增加了装饰和花样。 欧洲中世纪在宗教色彩的笼罩下的中世纪从时间上分为：“拜占庭时期”，“罗马式时期”和“哥特式时期”。中世纪史析为早期（500—1000）、中期（1000—1300）、晚期（1300～1500）三阶段。在第一阶段，罗马皈依基督教之后，古典文化与基督教文化、日耳曼文化相融合，促成了欧洲的诞生。查理曼大帝一度雄霸西欧。第二阶级是中世纪盛期，经济起飞，城市兴起，政治文教发达，三百年间精彩叠现。第三阶段两百年，教廷分裂，英法百年征战，哀鸿遍野，疫病流行，一片颓败之势。中世纪服装成为人类包裹，压抑欲望，逃避现实的一种手段。其服饰文化受基督教的影响，在服装上体现为遮掩体型和显露体型两种矛盾的现象。拜占庭服饰由古罗马那种宽衣演变而来，经过罗马式时期，最终落脚到哥特式时期的窄衣文化。其服饰上的特点是多采用纵向的造型线和褶皱，使穿着者显得修长，并通过加高式帽来增加人体的高度，给人一种轻盈向上的感觉。哥特风格的服饰特别重视外表的浮雕效果和线条。女装上装紧身合体，下半身的裙子宽大、上轻下重，形成一种圆锥状造型，具有极强的装饰性。中世纪，裙长是一种等级的标记，只有高贵的太太们才允许后摆拖地，并有权把它染成绿色。服装上的分割线、装饰线多采用纵向的，垂直的线条。直到12世纪不管是服装还是建筑，到处充斥着哥特式的浪漫，尖状的服饰，尖状的建筑…开倡了人类服装与建筑遥相呼应的先河。 文艺复兴时期随着禁欲主义的衰落，人文主义又复兴了。16世纪在欧洲新兴资产阶级以宗教改革为旗号发动的一次大规模反封建的社会政治运动。文艺复兴的曙光照亮了人类服饰的人体之美和曲线之美。紧身胸衣，笨重的蓬裙，摇曳的华羽，璀璨的珠宝…无不形成一幅幅奢靡的景象。其在服饰上体现为：男子服饰强调上体的宽大魁岸和下体的瘦劲，构成箱型造型；女子服饰强调细腰丰臀，形成倒扣的钟式造型。同时出现了宽大的坦胸低领口，并不在羞羞答答用饰布遮住。这种两种服饰截然不同的特征一直影响西方服饰近500年的发展。 巴洛克时期17世纪的巴洛克，代表了路易十四富丽堂皇的精神特质：气势雄伟，