综合学习对清末民初易服饰这一变革的研究和看法

综合学习：对清末民初“易服饰”这一变革的研究和看法

摘要：本文对清末民初的服饰变化进行介绍，以及探求清末民初变化的原因和清末民初服饰变化的特点进行浅析。

在历史必修二专题四中国近现代社会生活的变迁中学到，近代社会，外来文化对中国传统文化大有影响，中西合并、土洋并存是近代初期社会生活变迁的典型特征。我们知道，经济决定政治，一定时期的政治、经济决定着思想文化，而思想文化则是一定时期政治经济的反映。可见，连这么小小的服饰都发生了变化，不断适应时代的潮流，近代社会的经济政治必然发生着天翻地覆的变化。在古代中国，“衣服有制”。正朔服色，向来被视为国家根本之所系，是传统礼仪制度的重要内容。因此，变异服饰并不仅仅是个人的兴趣爱好问题，而是一种政治斗争和文化冲突的外在表现。它的更新，往往是社会制度和风俗习尚变迁的一个标记。清末民初，中国社会内忧外患，危机重重。在与西方先进文化的对比中，更加暴露出封建社会的腐朽和落后，于是先进的知识分子意识到社会习俗在对人的塑造方面蕴藏着巨大的能量，无论是年宋恕提出的“易西服”的主张，还是严复的“开明智、新民德、鼓民力”还是梁启超的“新民”说，都认为革除陋习，改良社会风气尤为重要，且政治的变革也需要一个良好的社会风气，因此在政治变革之际，移风易俗已成为一种社会性的广泛要求。于是移风易俗思潮掀起。服饰变迁表面上改变的是人们的外在服饰，实际上对人们的思想观念、心理行为产生了潜移默化的影响，折射出社会转型时期民众文化心理的改变和自我调适。因此对服饰变迁的研究具有重要意义。

一．清末民初主要的服饰变化

男子服饰由长袍马褂向西装和中山装过渡。

过渡

清朝的男子服装一般是长袍和长衫，马褂穿在长袍外边，这

样便于骑射。马褂又分为半袖、短袖和无袖几种，根据官品

等级和家庭状况分不同的布料制成，等级最高的是黄马褂。

与剪辫风潮同时而来的便是易服风潮。在近代西风东渐和中西文化碰撞、对比与筛选过程中，人们越来越发现传统服饰颜色单调晦暗，穿起来十分不便，而且给人一种老气横秋、缺乏朝气之感。随着人们的服饰观念和审美观念的变化，西装在这时进入了人们的视野。最先着洋装的是开放地区如香港、上海、广州等地的买办商人。随后，留洋学生也开始着西装。维新变法、清末新政后，服饰上华夷大防的坚固防线被打破，西装大量进入人们的生活。以西装为底版改装的军服、警服、校服越来越多的在国内传播开来。辛亥革命后，革命党人和学界青年称为服饰新潮的领军人物。中山装就是在这新旧服饰文化交替转型之际诞生的，它由孙中山先生依据中国人的生活特点以西服为底版改制的，孙中山不仅是中国资产阶级革命的先行者而且是移风易俗的倡导者和服饰改革家。

女子服饰由原有

的旗袍向改良后

的旗袍和洋装，由

绣花鞋、三寸金

莲向高跟鞋过渡。

过渡

清军入关后，满族妇女着旗装，汉族妇女着明装，满汉服饰杂糅。传统的旗袍风格不容易展现女性曲线美，民国后旗袍样式不断的改进：袖子从宽到窄，从长到短，从有到无；下摆也由长到短，然后又由短到长。同时，下摆开衩也成了旗袍显著的标志。这些变化，越来越符合现代的审美标准，使其日益成为上层女性中流行的服装。除了旗袍的流行，女性洋装也开始兴起，但西式服装“起始不过私娼荡妇所为，继则女学生亦纷纷效法”。[]伴随洋装而来的就是增加女性修长与美感的高跟鞋，高跟鞋可与洋装或是新式旗袍搭配穿着，能更加突出女性美，为当时的上层妇女和贵族女学生所喜爱。它从兴起便一直流传不衰，更成为现代女子的必备法宝。

二、清末民初服饰变迁的社会背景

、政治变革的推动

近代力主革新的进步人士将易服饰与政治变革联系起来。张恕他说：变法之说，更仆难终，请为相公先陈三始：盖欲化满汉文武之城，必自更官制始；欲通君官民之气，必自设议院始；欲兴兵农水火之学，必自改试令始。三始之前，尚有一始，则曰欲更官制、设议院、改试令，必自易西服始。他以易西服为前提，借此扫除“千年积重”，造成向西方人学习的人文环境，推进政治的革新。戊戌维新时期，康有为不止一次的提出易服。可见，易服具有深刻的道理。革命派也不断推动着，辛亥革命后，标志着统治中国两千多年封建君主专制制度彻底覆灭，民主共和、自由平等博爱等观念深入人心，陈规陋俗成为抨击的对象。割辫子的举动也意味着向过去告别，由此，社会风俗的革新，特别是服饰的变迁也因此不断深入底层人民群众，不断地影响着底层人民群众。

、经济的发展推动着服饰变迁的变革

鸦片战争以后中国社会经济结构的变动，尤其是自然经济的破坏，为资本主义的发展提供了劳动力和商品市场，促进了近代民族工业的兴起。甲午战争以后，列强进一步破坏中国的自然经济，扩大了帝国主义在中国的商品销售市场和劳动力市场，为民族工业的发展创造了某些客观条件，由此掀起实业救国的浪潮。棉纺织业的破产，工场的建立使大量的农民涌入工场，大量民众购买西方便宜的商品，刺激了经济的发展。农民因此有了虽稳定但不多的收入，相比以前的贫困，有了具备买服饰的能力。加之一战期间，列强放松对中国的侵略，使中国民族工业出现短暂春天。农民的经济实力也进一步提高，具备买服饰的可能性也因此大大提高。李伯元的小说《文明小史》的一个洋装朋友对别人道出改穿洋装的原因：中国的衣服实在穿不起，一年到头，皮的、棉的、单的、夹的，要换好几套，就花费好几十块钱，如今就此一身，通算也不过十几块……因此他认为换成洋装，不仅省钱，而且又满足崇洋的心理。对一般官员来说，一年四季要购置很多套衣服，但换了洋装就会减少购买衣服，达到节约的目的，因此作为中产阶级，易服他们是接受的。

、社会心理是服饰变迁的重要原因.

民国刚建，形成一个显著的追求大兴变革的社会心态。当时，民主共和政体取代帝制，国民思想得到解放，许多旧观念受到巨大的冲击。由此，与民主共和制度相适应的新观念应运而生。因此在民初很快形成一种谁接受西方的社会生活风尚，谁就开明化，属于新派人物。因此，追求生活上洋化的阶级和阶层流行起来。况且人们认识到服饰在人际交往中具有独特的情感认同功能，而旧服饰与当时社会格格不入，因此服饰变革成为一种社会性的广泛要求。

、妇女解放运动的高涨

以妇女谋求妇女自身的解放，秋瑾勇敢地冲出家庭首先挥舞起旗帜。在她之前，天地会、太平天国只有苏三娘、洪宣娇那样的著名女流；掀起公车上书运动的也有女流之辈；辛亥革命期间因女子参军出现过女子国民军、女子北伐光复军、女子军事团等等团体，由此可见，妇女也逐渐解放起来。中国从来只有“天下兴亡匹夫有责”之说，但在年月日的《民立报》发出

了女界的另一种声音，“天下兴亡，匹妇有责”一字之差，使人不禁感慨万分，妇女终于找寻自己的人生路了。由此女性挣脱世俗偏见的束缚，转而关注自身，追求身体的自然美，从而必然会从从服饰上大展拳脚，由此，必然会促进服饰的变革。

三、清末民初服饰变化的特点

、传统的等级观念渐弱，角色化现象明显

中国古代“衣冠之治”的传统悠久，既表现了古人重视仪容的方面，也有试图用服饰来区分尊卑贵贱的一整套典章制度。这种服装的等级观念是当时的政治经济条件所决定的。

辛亥革命前后的剪发易服风潮，冲击了等级式的服饰结构，人们的着装开始出现多样化。人们根据各自身份，按不同的角色来穿戴，成为清末民初服饰界的一大风景。这时人们的服饰心态由等级地位的代表转向社会角色的反映。在角色心态影响下，人们选择服装往往对号入座，一般不超越自己的类别，“间或时髦妆饰，多非笑之”。

服饰虽然发生了很大的变化，逐渐向现代文明趋近，例如打破了封建等级的服饰观念，但是人们心中存在已久的定制观念并没有消除。服饰角色化现象的出现就是这种定制观念的反映，什么样的人穿什么样的衣服，尽管政府不再规定，但是社会各阶层的人依然墨守陈规，一般不会僭越。究其实质，笔者认为这是长期以来受封建等级制度的影响，人们头脑中分类别分等级的观念依然很牢固。只有社会进一步的发展，平等观念进一步的传播才能够消除人们心中这种观念。

、从保守到开放，更注重个性解放

长久以来，服装一直被看作遮羞保暖御寒的工具，在制衣的时候，很少注重美感，加之礼教的束缚更不用说男子或女子本身的形体特征。清末民初，受新思潮的影响，人们思想观念逐渐文明开化，服饰开始产生新的变化，这种变化主要体现在逐渐开放和注重个性解放上。男子脱掉老气的长袍马褂，穿上笔挺的西装或制服。西服更能显示出男性的阳刚之美，意气风发，紧凑灵活；旗袍洋装则更好的勾勒出除了女性的自然美。

尽管社会风气逐渐开放，服饰花样渐多，女性社会地位比以前有所提高，女性追逐时尚的现象很普遍，但是男尊女卑地位仍没有得到彻底的改变。许多妇女追求美丽的服饰，仍然是为了迎合男性的审美观。另外，在对新潮服饰的追求中，一部分人开始变得崇洋媚外，这存在多方面的因素，其中，政治制度的影响作用是巨大的。辛亥革命理论和其推崇的社会制度模式都是直接源于欧美国家，效仿西方成为一时风气。当时，许多大城市兴起一股西化思潮，服饰崇洋风气便受到其推动。年初，民国政府制定新礼服方案，一些人倾向以西服为定式，这对服饰的趋洋风气不无推波助澜。

、清末民初服饰变化的不均衡性

在城乡之间，农村传统的封建思想（传统的家族宗法制度）仍然根深蒂固，当服饰变革这一巨大的浪潮袭来时，大多数的农民依旧不会改变原来的服饰（虽然前文论述到农民因此有了虽稳定但不多的收入，相比以前的贫困，有了具备买服饰的能力）但迫于封建思想，追从新服饰可能性较小。而在城市间，随着辛亥革命的泛及，加上各种外国思潮的影响，再加上传统的家族宗法制度较弱，且人们的教育程度较好，因此，人们易于接受易服饰这一变革。

在社会阶层之间，富人们一年四季要换新衣多次，传统服饰较麻烦，而西方服饰有实用美观功能，因此富人乐于接受（前文论述过）；而穷人无力则追求这一目标；从学生角度看，他们把改变服饰当作一种追赶新思潮的行动，他们渴望改变中国的状况。从社会的最最底层来看，他们觉着传统的衣服做工更加方便，他们自然不会改变。

在地域差异来说，一般服饰变革起于宫廷。但清末民初并不是这样，服饰流行的地区首次在南方，我认为原因有，南方的经济基础本来就好，自古以来，都有经济重心南移的举动；况

且鸦片战争以来，通商口岸从东南沿海开始，从而东南沿海必将首先受到西方先进思想的冲击。

总结

清末民初处于社会转型期，在这个时期，各种新思潮新的生活方式与传统不断进行着碰撞，服饰除了作为一种政治信仰的表达方式，还可代表新思想、文化理念，因此这种变化是倡导者的用心，反映出追求时代的步伐和改革的愿望，逐渐向近代化靠近。当时的人们持着“辩证的否定观”，很好地做到了扬弃，在保留传统文化的基础上，吸取西方优秀的服饰特点，达到中西合璧的理想效果。

参考资料

、陈旭麓的《近代中国社会的新陈代谢》

、余红的学术论文《清末民初服饰变迁的文化阐释》

、历史教材必修一、二

、政治教材必修四（哲学）

、网络资料

近现代服饰的演变过程

近现代服饰的演变过程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

中国近现代服饰的演变过程 一、确立课题 观乎世界的变迁与发展，领略历史的层层演变，中国的服饰也随之发生了变化，本次我们小组是围绕“中国服饰的演变”而展开的。 中国服饰文化源远流长，自中国进入现代以后，服饰发生了重大变化，逐渐向美观、适体、平凡化演变，由长袍马褂到中山装，再创以后的西装，逐渐满及太多数人的需求，为了便于研究，我们选取了两种有特点的服饰作为研究对象，旗袍由原来的宽松肥大到后来的合身、适体，受到了广大女性的青睐，中山装是直翻领有盛装的四贴袋服饰，其中，前身四个口袋表示国之四维“仁、义、廉、耻”，此后，它就成为中国大多数男子喜欢的服装。 经过反复交流讨论，我组成员确定了“中国近代服饰的演变过程”这个主题 二、文献的研究 课题确定后，组员们讨论制定了课题研究方案、研究的第一步便是文献查阅。 首先，八位组员分别分成两组，由四位同学负责上网浏览查询，他们到各大网站进行了搜索，例如我们在百度网站上以服饰的演变为关键检索到服饰的相关内容，然后作上笔记，写明它的经过，另外四位同学在校图书室进一步查找。在相关记载中摘录了许多与服饰演变相关的资料，进行分类汇集。 文献查阅为进一步的研究作好充分准备，为方便我们的研究成果更科学、更充实，组员们再次进行了资料收集和查询，便于组员们对于课题研究，形成初步的认识。 三、小组讨论

小组成员对已获得得的各类资料进行了整理汇集，交流了各自对于课题的认识和研究过程中自己的想法。 这一阶段主要完成了两项任务，一是对前期的文献研究的总结；二是对文字和图片资料进行了整理筛选，这次讨论后，我们小组的论文基本成形。 经过这个阶段的小组研讨，组员们的收获是大家都有面会提出自己的想法，并通过交流讨论达成共识，为我们下一步圆满地完成研究论文奠定了基础。 四、实地考察 在我们小组的轮讨之后，决定以我们周围的老年人和一些服饰店作为访问对象。首先，我们讯问了他们关于中国历史服饰的变化及其特点，为了搜集更为有效的证据，我们还请求他们展示出他们现存的一些古老服饰进行观察并拍摄下来以备研究，其次，我们还去了一些不同的服饰店和超市进行观察，现优服饰的特点并拍摄一些具有化表性的样品，以备比较和观察，进行实地考察之后，我们对中国服饰的变化特点，有许多新的看法和认识。 信为课题研究的一个重要阶段。实地考察为我们认识“服饰的发展与变化”提供了现实而重要的依据。 五、撰写论文 我们小组论文的思路在第二阶段的小组研讨中已基本形成，最后由组长执笔完成研究论文。 我们总述了这项研究的意义，接着从近现代服饰谈起，介绍了近现代服饰的特点是，更多地挖掘的近现代服饰发展的演变的原因，最后把近现代服饰与我国经济的发展，我们的论文不仅对于所获得资料进行了踪述，

服饰配件设计

《服饰配件设计》教学大纲 一、课程基本信息 中文名称：服饰配件设计 英文名称：Accessories design 课程编号：YSXY09007 课程类别：专业方向课 适用专业：服装与服饰设计（服装艺术设计方向） 开课时间：第六学期 总学时：48 总学分：3 预修课程：装饰设计（ART043570）、品牌女装设计（YSXY09019） 并修课程：无 制定（修订）人：王瑶 制定（修订）单位：艺术学院人物形象设计教研室 制定（修订）时间：2014年10月 二、课程简介 配饰是一种普遍的社会艺术文化现象，是反映生活的一面镜子，同时也是对文化表征和思想情感的体现。服饰配饰设计是一直伴随着人类而存在的，在现今服饰配饰已经深入社会的每个层面，对于服装设计专业学生来说，《服饰配件设计》课程的开设在其今后的工作中有着重要意义。本课程在内容设置上本着由浅到深、由兴趣到专业的循序渐进的过程，使学生从身边的事物开始慢慢将服装服饰设计理论掌握并逐渐运用到自己的设计中。 三、课程性质 本课程是服装设计的专业课，是按照服装设计的专题进行分类，主要内容包括包袋、鞋子、帽子、时尚首饰、围巾、手套、领带等方面，是服装设计基础的提高和升华。 四、课程目标 （一）社会岗位需求标准 通过本课程的教学，首先要锻炼设计思维的能力。使学生掌握服一定的服饰配件设计与制作的方法，能根据要求有针对性的设计与服装相搭配的服装配饰，为当一名全面合格的服装设计师奠定基础。

（二）个人综合修养标准 培养设计素养，拓宽设计思路，提升设计能力。 五、课程的教学内容纲要与学时分配 第一章服饰配件基础知识（8学时） 第一节服饰配件概述（4学时） 1.服饰配件的发展 2.服饰配件的分类及性质 第二节服饰配件的审美性（4学时） 1.服饰配件的审美标准 2.设计大师作品赏析 第二章包袋的设计与制作（8学时） 第一节包袋的分类（4学时） 1.包袋结构设计原理 2.软包袋 3.半硬包 4.学生包 5.票价钱包 第二节包袋的制作（4学时） 1.包袋工艺制作 2.包袋设备使用 3.包袋材料认识 第三章鞋的设计与制作（8学时） 第一节鞋靴的分类及设计要点（4学时） 1.男女单鞋设计 2.男女高筒靴设计 3.特殊用途鞋靴设计 第二节鞋靴的设计制作（4学时） 1.立体设计法（贴楦设计法） 2.平面设计法 3.计算机辅助设计法

五十六个民族服饰特点含图

1、汉族 2、蒙古族 首饰、长袍、腰带和靴子是蒙古族服饰的４个主要部分，妇女头上的装饰多月玛瑙、珍珠、金银制成。蒙古族男子穿长袍和围腰，妇女衣袖上绣有花边图案，上衣高领，似与族相似。妇女喜欢穿三件长短不一的衣服，第一件为贴身衣，袖长至腕，第二件外衣，袖长至肘，第三件无领对襟坎肩，钉有直排闪光钮扣，格外醒目。 3、回族 回族服饰与汉族基本相同，所不同者主要体现在头饰上，回族男子多戴白色或黑色、棕色的无沿小圆帽。妇女多戴盖头，特别是在西北地区：少女及新婚妇戴绿色的，中年妇女戴黑、青色的、老年妇女戴白色的。回族男子在节日或遇有红白喜事时，喜戴白色小帽，妇女则戴披搭式巾帕，巾帕前端遮至下巴，后面披垂于肩头。 4、藏族 藏族服饰无论男女至今保留完整。不同的地域，有着不同的服饰。特点是长袖、宽腰、大襟。妇女冬穿长袖长

每有喜庆之事，或远客来临，或拜会尊长、或远行送别，都要献哈达以示敬意。 5、维吾尔族 花帽，是维吾尔族服饰的组成部分，也是维吾尔族美的标志之一。早在唐代，西域男性多戴卷檐尖顶毡帽，款 似当今的“四片瓦”。冬用皮，夏用绫，前插禽羽。女帽皆用金银线绣花点缀与装饰，喀什干的四楞花帽脱颖而出几乎成了维吾尔族花帽的主流而延续至今。经过各地维吾尔族人民的不断创新，花帽做工愈益精细，品种更为繁多。但主要有“奇依曼”和“巴旦姆”两种，统称“尕巴”（四楞小花帽）。 6、苗族

有的地区，银冠上除插银片外，还插高约1公尺的银牛角，角尖系彩飘。银冠下沿，圈挂银花带，下垂一排小银花坠，脖子上戴的银项圈有好几层，多以银片打制花和小银环连套而成。前胸戴银锁和银压领，胸前、背后戴的是银披风，下垂许多小银铃。耳环、手镯都是银制品。只有两只衣袖才呈现出以火红色为主基调的刺绣，但袖口还镶嵌着一圈较宽的银饰。苗家姑娘盛装的服饰常常有数公斤重，有的是几代人积累继承下来的。素有“花衣银装赛天仙”的美称。苗家银饰的工艺，华丽考究、巧夺天工，充分显示了苗族人民的智慧和才能。苗家姑娘的裙子叫百褶裙，但实际上一条裙子上的褶有500多个，而且层数很多，有的多达三、四十层。这些裙子从纺织布到漂染缝制，一直到最后绘图绣花，都是姑娘们自己独立完成，再加上亲手刺绣的花腰带，花胸兜，真是异彩纷呈，美不胜收。 7、 撒尼是彝族的一个支系。花包头仍是姑娘服饰重要组成部分。花包头多为心灵手巧的姑娘亲手制成，长约3米，宽约0.17米，一条黑布作底，上面绣有数条彩色图纹，制作十分精致美丽。每逢喜庆、外出，姑娘们都要穿上崭新的民族服饰。花功夫缠包头，要经过七、八道手续才能完成。彝族不同支系服饰各异，花枝招展的女性打扮不胜枚举，相对而言，男子的传统服饰特色已经不多。不过，凉山地区彝族男子还保留着古代遗风。他们在头顶前脑门蓄一绺长发，象征男性的尊严，神圣不可侵犯，彝族俗称“天菩萨”。川、滇大小凉山彝族男子喜爱用青布或蓝布包裹头部，并在前额处扎出一长锥形结，以表示英勇威武的气概，习称“英雄结”。另外身 上斜挎用细牛筋编织而成的佩带（古时用于挂系战刀）称之为“英雄带”。大小凉山山势险峻，气候寒冷，当地彝族群众故用毛毯护身，俗称，“擦尔瓦”。擦尔瓦是用羊毛织成的披衫，有白、灰、青等色，上部用羊毛绳缩口，下部缀有长达0.33米左右的旒须。制作一条擦尔瓦，往往要用几个月时间，彝族人的擦尔瓦一年到头不离身，白天御风寒，夜晚当被盖，堪称凉山彝家服饰象征。 8、壮族

服饰配件艺术研究

服饰配件艺术研究 石海清 （威海职业学院山东威海264210） [摘要]服饰配件艺术在服装中扮演着重要的角色。本文通过论述服饰配件的作用、特性、起源、发展、概况等方面，对服饰配件艺术作了较为系统的研究和探 索，阐述了其在服装中的重要作用。 [关键词]服饰配件艺术特性起源发展 服饰配件艺术是服装艺术门类中一个重要的分支。配饰之于服装，好比绣花之于锦缎。在世界各民族服饰发展的漫长历程中，服饰配件所起到的作用是不容置疑的。 “服”和“饰”是不可分割的一个整体，是相关而不相同的两个方面。服饰配件是指与服装配套装饰的部件。在一般情况下，服装配件如果脱离了服装这一基础，就不能发出迷人的光彩；而服装如果离开了配件，也会显得黯淡无光。在中外服装史中，服饰配件伴随着服装共同发展进步，他们之间相互依赖、相辅相成、不可分割，在色彩纷呈的服装艺术中扮演着重要的角色。 服饰艺术与一般空间艺术的差别都决定于他们和生活中的人的关系。服饰艺术由于从创作到作品完成，与生活中的人的关系由分而合，遂使它的意义具有了由抽象向具体转化的特点。它具有空间性，但不同于空间艺术；它又有时间性，却也不同于时间艺术。因此它应属于综合艺术的范围。 服和饰之间相互依赖而发展，他们不是孤立存在的，不可避免地要接触到社会环境、时尚、风格、审美等诸多因素，经过不断地发展和完善，才形成了今天多种多样的形式。在服饰史中，我们看到许许多多的配件艺术品，如精美华贵的首饰、夸张潇洒的帽饰、典雅大方的包袋、时髦别致的鞋饰以及形形色色的手套、扇子、花饰、领带等。它们的造型、用材、图案、色彩，无一不是随着社会的发展而进一步形成并演进的。它们有着时代、地域、民族风情及政治、宗教、经济、文化等多方面留下的印记。 一、服饰配件的特性 （一）从属性与整体性 一个人的仪表要通过内在因素和外在条件两个方面体现出来。内在因素包括个人气质、文化修养、道德标准等，而外在条件则是通过服装饰物、发型、化妆等方面体现出来，两者有机结合、统一，才能更加完美。在一般情况下，服饰中服装应占主导地位，而配件、化妆、发型等都要围绕服装来考虑，通过配件、化妆、发型突出服饰这个主题

简述民国服饰的演变

简述民国服饰的演变 在民国时期，由于借鉴、效仿洋人的服饰，因此中国人的服饰也在慢慢改变。其中，“中山装”是中西结合的一款服饰，也是当时最受欢迎的款式。朋友们，你们知道民国服饰的演变资料吗？下面，喜欢的朋友不妨跟小编一起来看看。中国进入近代之后，一场西服东渐之风给中国服饰带来了极大地冲击。在这风潮的影响下，一些具有新思想、新观念的中国人开风气先，他们效仿洋人，穿西服、西裤用手帕围巾等成为中国广大民众模仿和追逐的对象。中国服饰呈现出新老交替、中西并存、中西交汇的局面，中华民族传统服饰走向衰落与蜕变。 近代民国初年的男子服饰，孙中山先生当时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。中山装是在广泛吸收欧美服饰的基础上，近现代中国革命先驱者孙中山先生综合了西式服装与中式服装的特点，设计出的一种直翻领有袋盖的四贴袋服装，并被世人称为中山装，此后中山装大为流行，一度成为中国男子最喜欢的标准服装之一。 由于新中国开国领袖毛泽东经常在公开场合穿中山装，西方也习惯称呼中山装为“毛装”。在1960和1970年代，

亿万中国成年男性大多穿着中山装。20世纪80年代以后，随着改革开放的深入，西装和其他时装逐渐开始流行。虽然中山装在民间逐渐被人们遗忘，但值得一提的是中国国家领导人在出席国内重大活动时，依旧习惯穿着中山装，比如国庆大阅兵等等。 民国男子的服饰品 （一）帽子 民国时期，官绅戴碗帽、招票（毡帽）、绒帽、大甲藤帽、草帽，庶民多不戴帽。从事某些职业的人则戴与该职业的制服相配套的帽子。老年人和在户外工作的农夫或行商走贩冬季多戴“猴帽”（用纱线织成筒状，留有两个眼孔，戴时将上端扎住，平时翻卷起来只盖住头顶，天冷时放下，包住整个头部）。 1、礼帽 清朝末年，礼帽传入中国。民国初年常见于礼仪场合，因此称礼帽。中国采用传统工艺制作礼帽，先将羊毛擀压成毡坯，再盔烫成帽胎，整理、装饰成帽。 礼帽如果按风格来分，有大礼帽和小礼帽两种。大礼帽的帽冠较高，一般高度在14～19厘米之间最为普遍；而小

中国近代服装发展的变化历程.

中国近代服装发展的变化历程 20世纪50年代的服装时代背景： 20世纪50年代以后，全国处于经济发展的起步阶段。人民全力投人到社会主义经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很大提高，全社流朴素美，在穿着上更趋向于实用，结实，逐渐形成了蓝、灰，黑的时代。五六十实行计划用布，定量供应，做一件大褂比较费料，所以长袍也逐渐没落，取代的是一些方便节省的衣着形式。同时，革命的热情激励中国青年学生穿起了象征革命热情的服装。进驻各个城市的干部都穿灰色的中山服，青年争相效法，随后社会各行各业的人也把长袍、西服改做成中山装或军服。 在1956年社会主义改造完成以前，中国社会仍存在各种不同的阶层，人们对服装的要求也因此比较复杂。而中国社会地域发展的不平衡也使不同的服装在中国得以发展，西式服装在沿海的一些大城市依旧十分受欢迎。 到了1956年1月，政府部门在全国范围内展开改进服裝的宣传，号召美化人民的穿着。这时许多织布厂加强设计工作，出现了一批新品种、新花色。穿花衣的妇女和儿童逐渐增多，男子服饰也有一定程度的改变，但色彩依然比较单调。 当时典型的服饰及形象 男子服饰 新款中山装。新中国成立以后，新款中山装成为全国城乡广大人民普遍穿着的日常服裝，具体款式为：前襟4个口袋、5粒纽扣，袖口各3粒纽扣，立领上装翻领，后背没有横带。中山装在以后发展成为我国现代男子服饰中最具代表意义的品种之一，他将中国的传统意识融入其中，并结合了西装的样式，和旗袍一起成为中国现代服装发展的有益借鉴。 还有衬衫和大衣。村杉主要有两种：一为长袖衬衫，直摆，尖领或方领，克夫袖，以为白色，也有淡蓝色和灰色；二为短袖衬衫，样式为翻领、翻驳头，胸前

从百年服饰变化看中国历史变迁资料讲解

从百年服饰变化看中国历史变迁

从百年服饰变化看中国历史变迁 [摘要] 生活中，如果我们细心观察，你会发现在不同时代的人的衣着服饰存在较大差异。对于这种现象，我们产生了很大的兴趣。我们认为不同时期服装的出现，与各自出现时的社会背景有很大关系。为了论证这一观点，我们开始了本次调查。我们的调查范围是从清代的长袍马褂和满清旗袍；到民国的中山装、新式旗袍和长袍马褂；再到新中国50年代的苏式服装，60年代的中山装，70年代的“绿色的海洋”，以及改革开放到21世纪的服饰。通过实地访问，实物调查，书籍查阅和网上搜索等多种途径，我们对服饰的演变有了一定了解，我们可以证实我们的观点：不同的时代背景造就了不同的服饰。生活中，如果我们细心观察，你会发现爷爷奶奶所穿的衣服和我们穿的衣服有很大不同。他们穿的衣服叫马褂，这些衣服分为长襟和短襟，无领和矮领两种，布料的颜色都为素色，一般没有什么花纹。而我们的衣服花花绿绿，并且样式多样。我们父母的服装则介于这两者之间。为什么会这样呢？于是，我们开始对这些服饰的研究。通过实地访问，实物调查，书籍查阅和网上搜索等多种途径，我们对爷爷奶奶到我们间服饰的演变有了初步了解：不同时期服装的出现，与各自出现时的社会背景有很大关系。一、清代服饰顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此几千年来世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。⑴长袍马褂中国清代官服。马褂加于长袍的外面，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方（亲王、郡王用圆补）。马褂清初仅是八旗士兵穿，后来八旗子弟为表示勇武也多身着马褂。雍正以后，社会普遍流行，渐有礼服的性

议服饰配件在服装设计中的运用

２００８年７月第１０卷第３期沈阳建筑大学学报（社会科学版） ＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｈｅｎｙａｎｇＪｉａｎｚｈｕＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（ＳｏｃｉａｌＳｃｉｅｎｃｅ） ＪｕＬ２００８ Ｖ０１．１０，Ｎｏ．３ 文章编号：１６７３—１３８７（２００８）０３—０２８０—０４ 议服饰配件在服装设计中的运用 何飞燕１，戴雪梅２ （１．苏州大学艺术学院，江苏苏州２１５１２３；２．江苏大学艺术学院，江苏镇江２１２０１３） 摘要：通过对服饰配件的产生和特性的分析，指出服饰配件在服装设计中所起到的重要作用，强调服饰配件具有独特的艺术语言，通过适＂－３合理的装饰能使人的外观视觉形象更为整体，弥补某些服装的不足，达到审美的要求，阐述了服饰配件在服装设计中的功能。 关键词：服饰配件；服装设计；产生；特性；功能 中图分类号ＩＪ２１５文献标识码：Ａ 服饰配件指服装之外参与完成着装状态的 一切附属品，它包括头饰、颈饰、胸饰、腰饰、腕饰、指饰、脚饰等等。近年来，更有把手机、打火 机等纳入服饰配件的趋向。可以毫不夸张地说， 服饰配件是服装的点睛之笔，它可以通过造型、 色彩、装饰等弥补服装的缺憾，并运用其独特的 艺术语言营造出不同的生活着装氛围，满足人们 不同的心理需求，为简单或素色的衣服增添无限 的光彩，使其变得富有生气。 一、服饰配件的产生 人类最显著的特征之一，是对美和装饰的普 遍追求。服饰配件与人类社会的发展密切相关， 起源当早于衣裳的出现。从出土文物方面加以考证，现代考古学和古人类学的成就，已经把服饰 文化的源流科学地向上追溯到原始社会旧石器 时代的晚期。原始人跨入新人阶段，石制工具已 定型化、小型化，还能打出锋利的石片石器。不少 遗址发现了磨制骨器和大量装饰品，这表明原始 人类已掌握了磨光和钻孑Ｌ技术…２。虽然此时的氏 族部落石器、衣裳尚不完备，却已经出现了用兽骨、石头制成的笄和束发器，用兽齿、贝壳串连起 来的项链，用兽头皮做的帽子等。 原始装饰各种形式的审美性有其特别的含 义：引起人们注意，吸引异性或满足自己的美感 收稿日期：２００８—０３—１５ 作者简介：何飞燕（１９８２一），女，浙江诸暨人，硕士研究生。要求，或维系在同伴中的地位和关系。 原始的服饰配件的产生还与图腾崇拜和部落标志有关。有些原始民族或部落，以某种动植物为名称，相信其与之有血缘关系，遂拜为祖先。对于这种祖先之图腾，人们认为能够保佑部落成员的安全，具有神秘的力量，因此部落中所有成员都必须加以崇敬。在这个部落，从身体装饰、日常用具、墓地等方面，都要采取统一的图腾装饰，以区别不同部落或集团【２】８。象征图腾崇拜、部落标志的服饰配件，主要体现在原始的装饰物之中，如颈饰、头饰、腕饰等（见图１）。某些以动物 图１图腾装饰 　万方数据

民国服饰

民国服饰变化 （一）官方礼制制度。中华民国的成立，与清王朝脱离关系，服饰文化的改变就是这一要求的外在表现。 辛亥革命后，民国政府成立，参议院于民国元年七月公布《服制条例》，规定男女礼服制度。女子礼服为清代汉族女装的发展；男子礼服则分中、西式。中式为长袍马褂，西式礼服分大礼服和常礼服。 男子常服。民国的男子常服主要为长袍马褂、西装、中山装等，纯中式的大襟袄、中式裤、黑布鞋亦存在于广大的农村。这一方面是因为经济水平以及社交范围不同而形成，另一方面也是因职业、年龄、职务、修养等不同而出现。 1.西装。 在中西文化碰撞下，西装早已为中国人所熟知。西装流行原因有二：是传统礼教彻底崩溃；二是对西洋文化的崇尚，正如郁达夫所说：“大家都知道了西洋文化的好处，于是阿猫阿狗就都穿起了西装，穿上了皮鞋，提起乐手杖，以为这就是西洋文化的一切。”所以在中国民国成立后，西装迅速成为中国上层社会的正式社交服装。长袍、马褂，往往是旧派人物的穿着，思想开放的人士爱穿西装。西装在清朝末期传入中国。 最初，西装仅为来华西方人所穿，后来，广州等沿海通商口岸地区的买办、商人也开始穿着。 中国第一家洋服店，是1879年开设于苏州的李顺号洋服店。广州第一家洋服店，是1880年创办的信孚成记洋服店，它位于沙面租界附近的沙基(现六二三路)。当时，这一带除了信孚成记洋服店外，还陆续出现了元祥号等多家洋服店。1892年，元发号洋服店在高第街开设，店主潘礼、潘伯良从日本学艺回国，有“洋服状元”之称。 但西装真正流行却是民国以后的事情。到了上世纪20年代，许多大城市陆续出现了专门制售西装的公司，还出现国产名牌西装，不少报纸、杂志开辟专栏介绍西装。 当时在广州，穿西装的男子极多，有教师、学生，各机关的办事员和洋行职员。 岭大附中新生入学，要置备的服装规定必须有西装，还要有大褛一件、寒衣二三件、夏衣五六件、衬衣三四件、汗衫裤六至十件，黑袜六对、长袜一对、游泳衣一套、手帕六条。因“九同章”手艺出色，岭南大学师生的西装后来全都由它承做。 岭大学生外出，西装笔挺，洋派十足，当时广州的女孩子中流行着“法政公(老的意思)，高师穷，一中广府唔中用(不合适)，农业工业晒到黑，惟有岭南才做得(合格老公)”的顺口溜。 西装从开始的星星点点到与中装平分秋色，并有后来居上之势。 在西装流行的同时，一些知识分子及青年学生还喜欢穿学生装。学生装由西装改造而成，其样式比西装简便。它没有翻领，只有一条窄而低的狭领，穿时有纽扣扣紧，不用领带。衣服下方，左右各有一个暗袋，左侧胸前还有一个明袋。穿着这种服装，有一种干练的感觉。 2.中山装。

浅谈服装配件与服装的关系

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/959215394.html, 浅谈服装配件与服装的关系 作者：纵瑞云 来源：《神州》2011年第14期 摘要：服装配件是服装艺术门类中一个重要的分支。在中外服装史中，服饰配件伴随着服装的发展而共同发展和进步，他们之间相互依赖、相辅相成、不可分割，在色彩纷呈的服装艺术中扮演着重要的角色。 关键词：服装配件；服装 衣，食，住、行是人类社会生活中的四项基本需要。其中“衣”又放在首位，可见其重要性。“衣”即衣服，是指穿在人身上，遮盖身体和四肢物品的总称。一般称衣服或服装时，均不包括帽子、手套和鞋袜。 服装是生活中不可缺少的，服装的发展受社会、经济、政治、文化和心理等因素影响，同时又反过来影响到人类生活的各个方面。服装作为人类生存的最基本需求之一，它的发展与演变是人类文明和进步的象征。服装的首要特征是实用性，即：保护身体，防寒避暑。在此基础上，服装又起到装饰美化的作用。美观、舒适、实用是服装的重要功能。社会的发展从不同角度影响到服装的变化发展，同时服装的穿着又和社会的政治、道德、风尚、人们的文化修养等联系在一起。因此服装是人类文化的结晶，是人类文明的体现。 服装配件是服装艺术门类中一个重要的分支。在中外服装史中，服装配件伴随着服装的发展而共同发展和进步，两者之间相互依赖、相辅相成、不可分割，在色彩纷呈的服装艺术中扮演着重要的角色。 服饰配件是指除了衣服之外与服装相关的所有饰物。服装配件的种类繁多,范围广泛,其实用性和装饰性相互体现,除服装之外的各种饰物、配件都被囊括其中。服饰配件有些是以装饰 性为主，略有实用性，如：首饰、领结、花饰等。有的是在实用的前提下起装饰作用，如：鞋、袜、帽、腰带、包、伞、扇、眼镜等。有的饰物原来重于实用性，后来逐步转化为以装饰为主要目的，如：腰带、眼镜等。如此众多的饰物，有些在服装历史中起着举足轻重的作用。当今人类已走向文明、走向富强，服装配件在服装的大舞台上仍很重要、人们生活质量的不断提高、着装水平的不断完善、不同环境场合中着装的优美和气质的体现，着装的完美与成熟等多方面都要借助服饰配件得以完成。因此在一般情况下，服装配件如果脱离了服装这一基础，就不能发出迷人的光彩。而服装如果离开了配件，也会显得暗淡无光。当然，也有极少数特殊的民族或部落，周身装饰物非常丰富但并没有一件衣服，装饰形式非常美观奇特，这种情况属服饰艺术中的特例。

小议民国时期女性服饰演变及其影响的诸因素

小议民国时期女性服饰演变及其影响的诸因素衣食住行的风俗文化中,服饰历来是涉及面最广,最能迅速与直观的反映社会时尚的部分之一。女性服饰从一个侧面,生动具体的反映了女性生活的景象,折射出了时代的风云变幻。在中国服饰史上,中华民国时期的女性服饰有着重要地位,它以中西交融、满汉交融为特色,充分展示了这一时期女性服饰大跨度的历史变革,突显了人性化、个性化和近代化的时代特征。其中,旗袍“国服”地位的确立,演绎了女性服饰的华采乐章。民国时期的女性服饰,总体来说是朝着自然、简便、时尚、美观的趋向演变的,这种趋势的背后是社会的进步与女性主体意识的强化。 一演变过程 1、清末民初从等级着装向自由着装演变 中国一向有“衣冠王国”之称。传统“冠服”制度既体现了古老的中华文明,又表现出某种不可逾越的等级制度。清代实行的是“满汉分途”、依制着装的制度,这是君主专制时代服饰的特点。历朝《大清会典》严格规定了上至皇后、太后,下至朝廷命妇的服制,包括朝服、吉服和一般礼服。其中女性官服中，其颜色、绣纹、质地、式样等方面,均按等级作出了具体规定。命妇的礼服,于凤冠、霞帔之外,在胸前背后的补子上以仙鹤、锦鸡、练雀等图案表示出不同的品级。清朝律例严禁着装方面的僭越行为。一般平民妇女在许可范围内,实行满汉分途,这与男性的全盘满化有所差别,是清初统治者默许在风俗习惯上“男从女不从”的结果。满族妇女的典型着装是上梳两把头,身着宽大旗袍,足登花盆底鞋;汉族妇女的典型着装则为,平头圆髻,上穿滚边袄衫,下着长裙,脚穿弓鞋。两种装束分别代表了中国历史上服装式样最基本的两种形制,即衣裳连属制(深衣制)和上衣下裳制。 作为一种民俗,一种文化,服饰既有其承传性,又有其变异性。在君主专制的严格限制下,服饰相对来说比较稳定,但其仍是缓慢流动的活水。20世纪最初的10年,是清王朝最后的10年。由于政治变革、经济发展及东西文化的进一步交流,女子服饰有了更多的变化,式样的翻新主要表现为服装肥瘦长短、领袖尺寸、纽带位置、衣裤鞋帽搭配的变化,以及色调的匹配等等。其中,有几个引人注目的特点。其一是西式服饰开始受到女性青睐。洋布、洋绉、洋帽、洋装成了时髦的东西。妇女中也有人着西式服装,但主要限于男式西装、男式大衣和礼帽。一种头梳东洋髻,身穿高领窄袖长袄素长裙、足登皮鞋的中西合璧式着装亦称时髦。其二是女尚男装风气流行一时。一批妇女解放的先行者,为扫去女性柔弱之气,纷纷着男装。其三是女学生装颇引人注目。一些新式学堂的女学生身着无任何镶饰的窄袖袄、长裤,脑后垂辫,还有人戴鸭舌帽或有檐的分瓣帽,给女性着装带来了一股清新空气。教会女学堂往往要求学生统一置办“操衣”,平时及参加集会统一着装,令人耳目一新。女性的传统服饰,在追新求异的潮流中,受到了冲击和挑战。 辛亥革命推翻了清王朝,结束了绵亘数千年的君主专制制度。服装变革方面最重要的成果,是取消了服饰上的等级制度,千百年来以衣冠“昭名分、辨等威”的作法被废弃。1912

建国以来服饰的发展与演变

新中国以来中国服饰的变化 汉服代表着汉朝的端庄典雅，唐装代表着唐朝的自信开放。服饰从来就是一个国家、一个社会、一个时代最鲜活生动、最形象的记录。建国以来，服饰潮流的每一次变化，都折射出我国政治、经济、文化等方面的进步与变革。 建国初期，很多地区的服饰还保留着民国时期 的样式。城市男子一般穿侧面开襟的长袍，妇女 穿旗袍。农村男子一般穿中式的对襟短衣、长裤， 妇女穿左边开襟的短衫、长裤，有的还穿一条长 裙。此外还时行西装和中山装。做衣的面料则多 是机织的“洋布”、粗棉布或麻布。 很快，穿衣打扮与革命紧密联系在一起，此时 的中国处处都充满着革命的气氛，服 饰本身特有的审美属性被其衍生的政 治属性所压倒。西装和旗袍被看作是 资产阶级情调，于是便在人们的生活 中逐渐消失了。干部服、列宁装作为新的时尚服饰，在短期内传遍了全国。干部服融合了中山 装和军装的特点，有四个衣袋，小翻领，单排扣，多为蓝 色，既保持了中山装的儒雅，又和军装相似，广受欢迎， 成为男性着装的首选，除机关工作人员外，其他行业的男 性也普遍穿着。列宁装是依照列宁常穿的服饰而设计的一

种服饰款式，主要特点是：大翻领、大掩襟、双排扣、 斜插口袋，有的还配一条带铜扣的腰带，穿上这种衣 服，显得既新颖又思想进步，遂迅即成为女性的典型 服饰，革命女干部更是人人必穿。但在苏联，列宁装 本是男性的服饰，传入中国后却成为女性的普遍衣着， 这成为了服饰史上的一件趣事。 50年代，全国出于经济发展的起步阶段，人民权利投入经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很多的提高，全社会流行朴素美，在穿着上更趋向与实用和结实。1956年，社会主义建设开始轰轰烈烈地进行，当人们的生活一天天好起来的时候，流行的色彩也从蓝色、灰色变得丰富多彩。从苏联传入的色彩鲜艳的连衣裙布拉吉成为最受女性欢迎的服饰。布 拉吉裙在中国的流行，归功于一位苏联的领导人， 这位领导人来中国访问时，提出中国的服饰不符合 社会主义大国形象，“女性应该人人穿花衣，以体 现社会主义欣欣向荣的面貌。”于是，布拉吉裙很 快成为了各城市最亮丽的风景线。此外，用苏联大 花布制成的男性衬衣也曾一度流行，这打破了男性 服饰色调单一的局面，增添了一些新意。 60年代初期是新中国历史上最艰苦的时期，匮乏的经济限制了服饰的发展，为了尽可能地节约，人们购买服饰的主要标准成为耐磨和耐脏，灰、黑、蓝色成为街头流行色，千篇一律，一如人们艰苦而单调的生活。 文化大革命爆发以后，开始了“十亿人民十亿兵”的军便服时代，服饰除表现艰苦朴素的风尚以外，更表现出浓烈的革命化、军事化色彩。当时最时尚的装束莫过于穿一身不带领章、帽徽的草绿旧军装，扎上棕色武装带，胸前别上毛泽

浅谈服饰配件与服装的搭配艺术

浅谈服饰配件与服装的搭配艺术 服饰配件与服装的搭配组合，构成人的最佳整体着装效果，人们说的“穿戴”，就是指穿和佩戴服饰品，能补充服装的缺憾。欢迎阅读! 服饰配件和服装的色彩搭配艺术服饰品作为服装的点缀或补充，搭配得好可起画龙点睛的功效，可以衬托出个人独特的气质，反之则会破坏服装的整体美感，服装与服饰要相匹配。花哨的服装与色彩淡雅的首饰相匹配;黑色服装可配一些色彩明亮的首饰;若服装有许多花边，首饰就应简练，以免互相冲突;在色彩上，可表现为服装色彩基调过于沉闷时，采用较为亮丽的饰品加以丰富。在造型设计中，当服装重心产生偏移时，可用饰品加以平衡，达到静中有动的艺术美感。 服装和服饰品单独出现，都不如整体搭配时效果完整有魅力。从服饰美的角度讲，整套服饰的色彩效果应是赏心悦目而又和谐统一的，但由于服饰品色彩所具有的特性，它常常在整个服饰效果中起到“画龙点睛”“锦上添花”的重要作用。当服装的色彩过于单调和沉稳时，可利用鲜明而多变的服饰色彩提神;当服装的色彩显得有些强烈和杂乱时，又可利用单纯而含蓄的首饰色彩来缓和气氛。 在服装方面，如黑色服饰不失为各种颜色最佳的搭配色，对于肤色明亮的人，穿上黑色衣服会立刻光艳照人。黑色的包袋和鞋子更是很多人喜欢的服饰品，它可以适合很多不同风格的服装搭配。对于体型高大肥胖者，黑色更是一种最具收缩效果的颜色，穿衣效果看起来要比真实的体型苗条许多。穿黑色服装时，为了避免全身黑色，应以

别种颜色的服饰配件来缓和单调感，比如可以搭配金黄的围巾、红色的手镯，皮鞋还以黑色或深咖啡色调较好。夏天服装的颜色多采用冷色，冬天则用暖色居多。儿童服饰搭配采用强烈、跳跃、闪烁、明快的配色更能表现儿童的活泼感。美丽娇艳的服饰色调可使女性显得年轻、奔放、活泼，富有朝气。朴素、大方、沉静的服饰色调可以衬托青年男子稳重、自信、成熟的性格。不同颜色的服装就要搭配合适的服饰品，这样才会体现出着装的整体美。 服饰配件和服装的风格搭配艺术要想使个人的服饰搭配合理，给人以精神力量，就必须先解决色彩冷暖和针对不同人服饰风格的规律。 首先我们了解戏剧创意型的风格。戏剧创意型风格的服饰搭配特征表现在上班装上：时尚的、带有锐利感的职业套装(裙或裤都可以)，搭配有醒目图案的丝巾与饰品和大而方正的公文包。色彩：选择适合自己的色彩群中较为饱和、有视觉冲击力的颜色。二是前卫型风格，给人以新潮、时髦感觉的前卫型人，为了把这种独具个性的风格魅力表现出来，这一类型人非常适合流行的、别致的服饰，各种反传统的设计，都能很好地突出这一类人标新立异的性格。三是浪漫型风格，搭配有弧线的领和袖，蓬松而线条流畅的长裙，柔软、悬垂感好的宽松型裤子，合体的体现曲线美的套装，都是诠释浪漫型女士风格品位的最佳款式。过于浅淡或过深重的颜色都不适合她们，她们也拒绝平淡和理性服饰配件的选择，和其服装搭配协调的带有蕾丝、薄纱、珠子、羽毛等装饰的包、围巾等饰品更适合她们。四是古典型风格，古

中国各个时期服装

[服饰]石器时代, 起源, 中国, 纺织业 神话及传说时代 传说中的上古帝王轩辕氏黄帝统一华夏部落。在他治下，政治安定，文化进步，国势强盛，有很多的发明和创作。传说黄帝的正妃嫘祖首创养蚕制丝织绢，从而发明汉服。嫘祖衣被天下，丝美中华，西周以来，奉为中华母祖，尊为先蚕。 远古时期，服饰的起源出于实用。石器时代后，人们掌握制造工具和使用工具的方法，发明骨锥和骨针．从而创造原始服装。约五千年前，人们的生活日趋稳定，产生原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布做衣服，后又发明饲蚕和丝纺，人们的服饰日臻完备。 夏朝 夏朝是占木德成天下,尚青色,故服饰用青色夏代是我国历史上的第一个朝代。其服饰带有鲜明的宗教信仰色彩，确立的上衣下裳的形制上衣代表天，因为天在未明时为玄色，故上衣用玄色，下裳象征地，因为土地为黄色，故下裳用黄色。夏朝建立了一套以帝王的祭服——冕服为中心的服饰制度，它的形式、色彩、纹样均源于对天地的尊崇和对乾坤秩序的追求。

商朝 商朝是中国第一个有文字记载的朝代。 根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经完全成型。这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳（裙）。袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。 这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。 商代的服装形式,采用的上衣下裳制,一般以小袖为多,衣服的长度大

民国时期的服装发展

民国时期的服装发展 会计1102班 1122231066 夏丹丹关键词：20世纪，中山装，旗袍，西装，袄裙 摘要：发生在20世纪的辛亥革命和五四运动，不仅改变了中国社会的面貌，而且对几千年的中国服饰传统的变革也是极其深刻的。辛亥革命后，原有的服装形制虽然退出了历史舞台，但旧的观念仍有很大市场，男子的服饰，初期仍沿袭清代旧俗。从20年代起，上海等大城市的教师、公司洋行和机关的办事员等开始穿着西装，但多见于青年，老年职员和普通市民则很少穿着，长衫马褂作为主体的礼服，仍有一定的地位。孙中山先生倡导民众扫除蠹弊，移风易俗，并身体力行，为中国服装的发展作出了积极的贡献，以他的名字命名的“中山装”，对后世的影响已远远超出衣服本身。这一时期的男子服装呈现出新老交替、中西并存的“博览会”式的局面，为男装的进一步变革铺平了道路。五四运动后，受西方工业文明的冲击，中国服装业开始了艰难的发展历程。在新思想、新观念的影响下，逐步改变了中国女性千百年来固有的服饰形象，广大妇女从缠足等陋习的束缚中解放出来。自唐朝以后，中国妇女服装的裁制方法一直是采用直线，胸、肩、腰、臀没有明显的曲折变化。至此开始大胆变革，试用服装以充分展示自然人体美。因此改良旗袍的普遍穿着成为一种趋势，二三十年代出现在大城市的繁荣景观，把女装的发展推向高潮。这个时期的女装变革具有划时代的意义，同时在如何对待传统服饰文化上给人们留下了有益的启示。中山装和旗袍的出现和发展，为中国的现代服装打下了基础，特别是中山装系列，一直左右服装近百年。由于当时历

史背景，服装的发展与繁荣仅局限在中国沿海的一些大城市，从总体上说仍然是迟缓、曲折的。 当时主要的流行服饰有这鲜明的时代特点，每一种服饰都有着独特之处，体现着中西风格合壁的特点。 一）中山装 中山装是学生装和军装改进而成的一款服装，由伟大的革命先行者孙中山先生创导和率先穿着，因而得名为“中山装”。中山装出现在历史巨大变革时期，是告别旧时代，进入新世纪的标志，具有深远的影响。其款式吸收了西方服式的优点，改革了传统中装宽松的结构，造型呈方形轮廓，贴身适体，领下等距离排列的纽扣，顺垂衣襟而下，呈中轴线。对称式四袋设计，实用，稳妥。与西服相比，改敞开的领型为封闭的立领，自然庄重，具有东方人的气质与风度。中山装的出现对中国现代服装的发展起主导作用，被称为“国服” 中山装做工比较讲究，领角要做成窝势，后过肩不应涌起，袖子同西装袖一样要求前圆后登，前胸处要有胖势，四个口袋要做得平服，丝缕要直。在工艺上可分精做和简做两种，前者有夹里和衬垫，一般用作礼服和裤子配套穿用，后者不加衬料，适合于日常作便服穿用。中山装的优点很多，主要是造型均衡对称，外形美观大方，穿着高雅稳重，活动方便，行动自如，保暖护身，既可作礼服，又可作便装。其

中国近代服饰文化的变迁及影响

中国近代服饰文化的变迁及影响 妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。男子的服装主要有长袍、马褂、等等。其中长袍、马褂，为《服制》中规定的服饰，一般用于交际。妇女服饰中最大的特点，是普遍穿着旗袍。旗袍本是满族妇女喜爱的服装，旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。穿旗装时，梳旗髻、穿旗鞋。 中国近代服装潮流2、（19世纪20年代）民国初年的服饰： 民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。 民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。 3、（19世纪30年代）近代民国中期的男子服饰： 民国中期，在流行学生装的同时，不少知识分子及青年学生还喜欢穿“学生装”，这种服装的样式是方形立领。穿着这种服装，能给人一种精神、庄重之感。孙中山先生当时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。 4、二十年代的中晚期二十年代妇女服饰： 总的看来，这个时期的服装，以采用西式者为多，传统特色的保留则较少。经过一个时期，较普遍地采用了一种既适合于我国妇女穿着，又吸收西式优点的服式，即“旗袍”。除旗袍之外还有袄裙服装样式，特点为立领、宽袖口、露肘的短袄及长裙。左图为穿窄袖袄、素裙的妇女。左图为穿西式茶舞服的妇女。中图为穿印花连衣裙的妇女。右图为穿衫、裙式晨礼服的妇女。 5、二十年代中晚期： 劳动人民的主要服饰为中式衫袄和中式抿裆裤。这是由劳动人民的经济条件和生活方式所决定的。 6、新中国时期： 人们衣着简朴。少见花样。颜色多以灰，军绿，藏青，黑为主。此时似乎是一切人丧失了爱美之心的时候。 （二）、历史与服饰种类的关系 清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍正时期最为流行。妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜……层出不穷。

从良友看民国时期上海服饰的时尚特征

从《良友》看民国时期上海服饰的时尚特征 《装饰》2005年第11期 内容摘要：本文依据民国时期《良友》画报所刊载的有关服饰的内容，总结归纳出其对现代上海服饰发展的影响和作用，并从中概括出当时上海兼容并蓄、趋新善变、崇尚洋派的时尚特征。 关键词：《良友》民国时期上海服饰西风东渐 《良友》画报由伍联德先生于1925年8月在上海创办，至1945年10月停刊，是一本民国时期百科全书式的画报。其大量涉及近现代中国军政学工商各界人物肖像、社会风貌和歌舞电影等内容，紧扣时尚生活，间接传播了服饰时尚的理念；又另辟专栏不定期刊登时装发布会的消息、发表画家兼设计师们的作品，某种程度上具有“准时装杂志”的意义。 一、《良友》对当时上海服饰的推动作用 1. 专业性报道的时尚指导作用 首先，《良友》画报不定期地刊登国际流行时装发布会的消息。其主要通过摄影图片和文字来报道巴黎、伦敦和纽约等各大时装中心的时尚动态。如《良友》总第60期发表的193 1年“欧美流行夏季时装”，以两幅版面介绍当季的连衣裙、套装等，并配有说明：“领缘皮袖口与黑色反映成趣，额前罩以半截面网，为巴黎流行新装。”再如总第36期在“欧美时装”栏目中，介绍了“巴黎、纽约春夏时装展览会中几种简单而美观之服”，也有说明：“出门旅行郊外散步此装束甚见精神”、“简便美观春夏咸宜中年妇女喜用之”。这对当时半推半就地认识、接受洋派文化的中国读者起到推波助澜的作用。 其次，《良友》画报经常刊登上海本埠“新装会”的消息。在总第103期发表的“夏装新案”，由当时的演艺明星梁赛珍、梁赛珠姊妹担任模特展示应季新装，其中有旗袍，更有西式套装与连衣裙。值得玩味的是，总第106期发表的“夏季新装”是由永安公司“为提倡国产丝绸起见，最近特举行一时装表演会”，但其款式也多为西式，即使旗袍也被披上西式披肩，佐以高跟皮鞋。 再次，《良友》总第13期发表“美国女子体育服装由繁而简之变迁”，介绍了美国女子体育服装的演变过程，并总结出由繁而简的规律。现在看来，这不能简单归结为一般的时尚报道，而应奉为具有教科书般指导意义的设计启蒙。 2. 设计作品的审美启蒙作用 《良友》画报还经常发表兼任“服装设计师”的画家们的作品，这些作品大都通过时装画的形式来体现。画家们把他们对外国时尚信息的把握，对当时的消费观念的感受，转化成具体的服装样式和穿着理念。当时引领服饰潮流的画家叶浅予、方雪鸪、万氏兄弟、张令涛、胡亚光等人都常常以《良友》为园地发表新作。将叶浅予1927年的“实用的装束美”与192