染色面料-染整工艺流程

练漂去除天然纤维里含有杂质，以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。

1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。

2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。

3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。

4) 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然

杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。

5) 漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显着的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。

6）染色染色是一个比较复杂的工艺，不同品质的布染色的工艺就不同，全棉、涤棉、麻棉、毛纺呢绒、丝绸制品化纤制品、混纺制品、等等有的使用轧染、卷染就可以了，有的就必须使用高温高压染色，有的只染一次，有的要多次上色。

使用不同的染料也有不同的工艺，仅以基本的全棉布为例：虽然染色通过一台轧车就可以了,但也是最难的一道工序,因为染色的颜色控制除了已知的,还有许多的未知东西在里面,比如染料在不同温度下的稳定性,蒸汽的控制,轧车压力的控制等,都是很精细的活. 。

染色的长车分为两个部分,前车染色,后车固色. 染色方式根据选用染料品种的不同而有差异,染料一般有活性,士林,硫化,涂料.它们各有优缺点,一般情况下看要求的颜色而定,而且不可互相替换,其中,士林的色牢度最好,但价格贵,不适宜染深色,浅色的颜色不够艳.除了因为染深色会增加成本,还有染深色相对活性染料教难控制,容易出现布面花等现象.活

性的色牢度相比士林要差,但是染浅色比较艳丽,深色教容易控制,成本相应教少.硫化最差,色牢度不怎么好,禁AZO还不达标,但现在有一种液体硫化(也叫水硫化)禁AZO可以达标,但价格跟士林接近,染色不易控制还不能普及,只有少数的人追求它的褪色效果而采用.涂料不具有可比性,它的掉色很严重,是服装洗后追求褪色效果的最佳选择.可以与士林,活性灵活应用,得到不同的水洗效果(一般士林或活性打底,涂料套面色,可以解决单染涂料的白点问题,成本相应增加). 活性,士林和硫化的染色前车基本相同,要说差异,就是红外线预烘开一组,两组或者不开.后车则完全不同.活性的采用盐和纯碱固色,士林的采用双氧水还原固色(所以士林也叫还原染料),硫化的则要高温蒸煮固色,水温必须95度以上. 涂料的染色以后根据色牢度的褪色要求决定是否培烘固色.培烘温度195-210度左右. 染色不可能百分百好的,修色,剥色再所难免.轻微的调整比如浅了套涂料,深了用纯碱洗.。

7) 丝光：丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率增加。取向度的提高，使织物强力增加，同时还有定形作用。

丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性。染色染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。染色产品应色泽均匀，还需要具有良好的染色牢度。织物的染色方法主要分浸染和轧染。浸染是将织物浸渍于染液中，而使染料逐渐上染织物的方法。它适用于小批量多品种染色。绳状染色、卷染都属于此范畴。轧染是先把织物浸渍于染液中，然后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入织物内部，再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。它适用于大批量织物的染色。

8）后整理后整理就是赋予服装面料服用性能和美观的纺织技术工程。以下是目前常见的纺织后整理的种类:，主要设备有：烧毛机、退浆机、丝光机、液氨机、定型机、预缩

机、轧光机、水洗机、磨毛机、抓毛机、涂层机等。

主要作用：

1、磨毛

2、轧光或者叫压光

3、轧花或者叫压花

4、植绒、转移烫花。

5、涂层（a，干法涂层；b，湿法涂层；c，转移涂层也叫离心纸涂层）

6、PVC压延、压花处理

7、复合（a，TPU膜贴膜 PTFE膜贴膜；b，面料复合）

8、洗水、石磨、喷墨、固色处理。

9、防水、防风、防绒处理。

10、抗静电处理

11、阻燃处理

12、防紫外线处理

13、拉绒、磨绒、抗起球处理

14、压皱起皱、发泡处理

15、拉幅定型、柔软预缩等等处理

纺织后整理工艺对于开发一些具有特殊功能的面料，对赋予面料特殊的功能和提升服用效果有着极其重要的作用。随着技术的进度，还会不断地出现后整理的新工艺，新材料。染色布 - 色牢度染色牢度是染色布最重要的指标。印染纺织物经受外界的作用而保持原来色泽的能力，也称色牢度。

纺织物经过染色、印花以后，有时还要经过其他工序，如毛织物的缩绒、合成纤维纺织

物的热定形等；在服用过程中要接触大气、汗渍，经受洗涤、摩擦和熨烫等外界作用。

这些都能使印染纺织品发生不同程度的褪色、变色。影响印染纺织物染色牢度的工艺主要是缩绒、炭化、氯漂、升华等。染料或颜料在纺织物上的染色牢度，与它们的化学结构、在纤维上的浓度和所处状态以及纤维的性质有关。

各项染色牢度的测试方法，是模拟各种服用或工艺条件制订的。国际标准化组织 (ISO)参照英国和美国的染化学会（SDC和AATCC）以及欧洲大陆牢度协会(ECE)等组织(见纺织标准)所定的标准,陆续制订了各项染色牢度的国际标准和测试、评定方法。

中国也订有各项主要染色牢度的国家标准,

如：①日晒牢度，也称耐光牢度，分为8级，以1级最不耐晒，8级牢度最好。各级都有一个用规定的染料按规定的浓度染成的蓝色羊毛织物参比标样，称为蓝色标样。试验时,将试样和8个蓝色标样按规定条件一起曝晒相当时间后，与蓝色标样作比较，评定试样的日晒牢度级别。由于日晒试验的时间较长并受到气候变化的限制，一般多采用人工光源，常用的是氙气灯和碳弧灯，氙气灯的光谱能量分布与日光比较接近。

②耐洗牢度，分为褪色和沾色两种，分别用规定的灰色标样，分5级进行评定,逐级的色差成几何级距。试验时，将试样和白布叠缝在一起，在规定条件下进行洗涤，洗后晾干。将试样与白布分开，褪色牢度根据试样洗涤前后的色差，用灰色褪色样卡对比评定。

1级色差最大，5级目测无色差。将白布的沾色与灰色沾色样卡进行对比，评定试样对白布的沾色牢度。1级沾色最严重，5级目测无沾色。耐洗牢度的测试温度有95℃、60℃、50℃和40℃四种，按印染纺织物的使用要求而定。

③耐摩擦牢度，也分为 5 级。试验时，将试样按规定条件用干态和湿态的白布分别对试样进行摩擦，然后将白布上的沾色程度与灰色沾色样卡分别比较评定。对干态白布摩擦所得的结果为干摩擦牢度；对湿态白布摩擦所得的结果为湿摩擦牢度。其他染色牢度可按照规定条件进行试验，将试验结果与灰色褪色样卡或灰色沾色样卡对比评定级数。

染色面料染整工艺流程

染色布- 染整工艺流程 练漂去除天然纤维里含有杂质，以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 1)原布准备：原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。 2)烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。 3)退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用4）煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。 棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响

染整工艺流程

第1章染整工艺流程 整工艺流程 染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等. 2.1练漂 天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品.纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 2.1.1原布准备 原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印)和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10％左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱,并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理.为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。 2。1.2烧毛 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密,升温较慢,在未升到

着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。 2。1.3退浆 纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。 2.1。4煮练 棉纤维生长时，有天然杂质（果胶、蜡质、棉籽壳、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在,大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质.煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。 2.1.5漂白 棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白,用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度.漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度,而纤维本身则不受显著的损伤.棉织物常用的漂白方法有次氯酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法.次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白,漂白织物白度高而稳定,手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下,与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体,污染环境,腐蚀设备,设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。

面料染色工艺

面料染色 面料染色工艺流程 一胚布缝边松布翻布 1 缝纫机特征：通过电动机带动缝纫机头，能把布边布头缝合起来。可以缝各种布料。 2 操作：先打开电源开关，把针线跟底线穿好，把布边或布头放到压脚下面、再启动踏脚板。 3 缝边工先检查胚布与流程卡上的数量，胚布是否相符，缝边不能过宽，2公分以内，从布头缝至布尾要平直，齐边。保持布面清洁，按数量分清缸数。 4 对缝纫机要定期保养，如加油，清洁等工作。用完后关掉电源以免烧坏电动机。 5 注意安全、调节机速、小心针头扎手指头。 6 松布，翻布，要检查松布机，翻布筒是否正常，特别要留意勾丝。 二拉缸（绳状缸） 拉缸构造：缸体由不锈缸材料制造，主要配件：电动机，棍筒，加热蒸汽管，加料糟，开关可以正转反转。 特征：能染真丝，棉布，人造丝，锦纶网布等，优点就是产量高，速度快，缺点：不能生产拉架布，高档布料等。 常见故障：会在染色过程中出现打结，绞导布轮。 解决方法：先停机，然后手动开机慢慢倒转。 生产工艺 1 先检查机台是否正常，染缸，用具是否清洁，防止搭色，沾污。 2 胚布进缸要平幅进，用缝纫机接头。 3 染色时水位要放大，浴比1：50左右，低水位不能开机运行，防止拉伤，擦伤。 4 拉缸生产的胚布选择每疋布的长度要基本一致，助剂，染料要加均匀（防止有疋差）。 5 拉缸不能生产高档布料，只能染要求低的产品，目前我们只能用来煮练印花胚布，染印花底

色。 三高温缸 构造：由不锈钢材料组合而成，主要配件：主泵马达，导布轮，升降温进放水阀，还有排汽阀，副缸，抽料泵，搅拌机，主机前装有出布机，四管配有先进电脑运行操作。 特征：能染多种面料，既能低温染色又能高温染色，操作简单易懂，成品质量好，机器运行时出现结会自动报警。 常见故障：机器运行时出现布拉不动，掉布，布打结，布绞导布纶，机器运行时突然停电等。解决方法： 1、当布出现拉不动时，操作工应马上考虑到主泵的冲力是不是调的太大或太小，调小冲力不够，调大冲力过猛，会把缸内的布冲乱，在后面的布运行就会把前面的布压住，导至布拉不动，冲力应该调到适当为止。如果布还是拉不动，在高温情况下，应该降温至85度，缸内压力全部排完，才可以开盖，用人手进行操作，操作工在滚筒正转突然停下，连续几次，用手推布正转。或把布打出一点，再开动主泵，水冲力调大，直到布进去为止。 2、掉布：布在缸内自动打结，过不了喷嘴，降温85度，压力排完，用手工把结解开。 3、布绞导布轮：操作工千万不要茫然地乱正反转，要看清楚布是怎样绕在导布轮上，再找出双头，把布清理好即可，如果缸内高温一定要降温，排压。 7、机器运行时突然停电时，只要来电就把电脑箱上 面的自动与手动开关反复开几次，就OK！ 操作工艺 1 胚布进缸前必须检查设备是否正常，染缸，用具是否清洁，防止沾污，沾色。 2 胚布下缸前要看清流程卡上布号，数量是否相同等，拉架布染色必须用缝纫机接头，平幅进缸，防止出现拉痕，染色时水位要放大，严格按工艺流程操作。 3 高温缸染色时，一定要关好，关紧高温缸门，最高温度不能超过130度，降温至85度以下，

印染的工艺流程

印染的工艺流程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。 2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。 3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用

4)煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除 5)漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显着的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到

纺织面料的印染和后

纺织面料的印染和后整理 纺织面料的印染和后整理 一、纺织品的后整理工序： 练（Boiling）、漂（Bleach / White）→染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished treatment） 这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。 1、练、漂工序 （1）棉布的练、漂工序： 烧毛——→退浆——→漂白——→丝光 烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。 退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。 前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。 漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。 丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。 A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。 要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。 B、普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩→煮练→漂白 碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。利用平衡张力，使织物表面平整。 煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。 漂白：把织漂洗干净。 C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形

成绒。 工艺：轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白 轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。 D、涤棉布的工艺同普通的棉布 E、拉绒布：主要是盖的毛毯，小孩、老人的内衣、床单等。用类似狼牙棒的滚筒在毯面上高速旋转，拉出纤维，这样拉出的绒面不是很整齐。 （2）羊毛（毛织物）的工序：洗毛→炭化→漂白 洗毛：因羊毛等为动物纤维，比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质（脏物、油脂、汗、杂质等）。 炭化：更进一步去除杂质，脏物。洗后不干净用酸进行炭化，为了进一步清洁。 漂白：把织物漂洗干净。 （3）真丝的工序：脱胶→漂白或增白（增白加增白的助剂） （4）涤纶布： ①长丝：碱减量→漂白（与真丝工艺相同） ②短纤：烧毛→煮炼→漂白（与棉的工艺相同） 拉幅定型：拉幅，尺寸稳定性增加；达到设计要求；表面平整。 2、染色工序 （1）染 色的原理 A 吸附：纤维是高分子，里面富含离子，与染料中含有的异离子相结合，

纯棉织物染整工艺流程

纯棉织物染整工艺流程 纯棉织物染整工艺流程的选择,主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。 1. 练漂 天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能,以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。 纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 1) 原布准备： 原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10％左右。原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。 2）烧毛: 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧,而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。 3）退浆： 纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用。 4）煮练：

纺织面料染整工艺流程

纺织面料染整工艺流程 一胚布缝边松布翻布 缝纫机特征：通过电动机带动缝纫机头，能把布边布头缝合起来.可以缝各种布料. 操作：先打开电源开关，把针线跟底线穿好，把布边或布头放到压脚下面、再启动踏脚板.缝边工先检查胚布与流程卡上地数量，胚布是否相符，缝边不能过宽，公分以内，从布头缝至布尾要平直，齐边.保持布面清洁，按数量分清缸数. 对缝纫机要定期保养，如加油，清洁等工作.用完后关掉电源以免烧坏电动机. 注意安全、调节机速、小心针头扎手指头. 松布，翻布，要检查松布机，翻布筒是否正常，特别要留意勾丝. 二拉缸（绳状缸） 拉缸构造：缸体由不锈缸材料制造，主要配件：电动机，棍筒，加热蒸汽管，加料糟，开关可以正转反转. 特征：能染真丝，棉布，人造丝，锦纶网布等，优点就是产量高，速度快，缺点：不能生产拉架布，高档布料等. 常见故障：会在染色过程中出现打结，绞导布轮. 解决方法：先停机，然后手动开机慢慢倒转. 生产工艺 先检查机台是否正常，染缸，用具是否清洁，防止搭色，沾污. 胚布进缸要平幅进，用缝纫机接头. 染色时水位要放大，浴比：左右，低水位不能开机运行，防止拉伤，擦伤. 拉缸生产地胚布选择每疋布地长度要基本一致，助剂，染料要加均匀（防止有疋差）. 拉缸不能生产高档布料，只能染要求低地产品，目前我们只能用来煮练印花胚布，染印花底色. 三高温缸 构造：由不锈钢材料组合而成，主要配件：主泵马达，导布轮，升降温进放水阀，还有排汽阀，副缸，抽料泵，搅拌机，主机前装有出布机，四管配有先进电脑运行操作. 特征：能染多种面料，既能低温染色又能高温染色，操作简单易懂，成品质量好，机器运行时出现结会自动报警. 常见故障：机器运行时出现布拉不动，掉布，布打结，布绞导布纶，机器运行时突然停电等.解决方法： 、当布出现拉不动时，操作工应马上考虑到主泵地冲力是不是调地太大或太小，调小冲力不够，调大冲力过猛，会把缸内地布冲乱，在后面地布运行就会把前面地布压住，导至布拉不动，冲力应该调到适当为止.如果布还是拉不动，在高温情况下，应该降温至度，缸内压力全部排完，才可以开盖，用人手进行操作，操作工在滚筒正转突然停下，连续几次，用手推布正转.或把布打出一点，再开动主泵，水冲力调大，直到布进去为止. 、掉布：布在缸内自动打结，过不了喷嘴，降温度，压力排完，用手工把结解开. 、布绞导布轮：操作工千万不要茫然地乱正反转，要看清楚布是怎样绕在导布轮上，再找出双头，把布清理好即可，如果缸内高温一定要降温，排压. 、机器运行时突然停电时，只要来电就把电脑箱上 面地自动与手动开关反复开几次，就！ 操作工艺

色织布及其生产流程介绍

色织布及其生产流程介绍 一、色织布的优势和特点： 1）利用不同色彩的纱线与织物相配合，构成各种美观的花型图案，比一般印花布具有立体感。 2）由于采用原纱染色，染料渗透性强，故染色牢度较好。 3）织造时采用多梭、多臂机织，能将不同纤维或不同纱支交织成色彩丰富、花纹灵巧的品种。 二、色织布的分类，常见的有： 1）全棉色织 2）涤棉色织（经纱涤，纬纱棉；经纱棉，纬纱涤；涤棉混纺纱色织） 三、国内主要中高端色织布生产厂家： 1）广东溢达2）山东鲁泰3）宁波雅戈尔4）天津田歌5）江苏联发6）湖北迈亚 7）中低端及小规模工厂主要集中在江苏南通 四、色织布生产流程： 主要为三大部分：染纱，织造，后整理。染纱又分为筒子纱染色和经轴染色两种： 1）筒子纱染色：原纱——松筒——染色——脱水——烘干——倒筒——整经——浆纱——穿综——织造——胚检——烧毛——退浆——丝光——定型——预缩——成检 2）经轴染色：原纱——松式整经——染色——浆纱——穿综——织造——胚检——烧毛——退浆——丝光——定型——预缩——成检 染纱的主要工序及作用： 1）松筒：把原纱按要求络在塑料筒管上，形成密度一致、成形良好的松筒纱供染色使用。 2）装笼：把松筒纱按计划安排装入纱笼的纱杆上，使松筒纱在纱杆上凹凸相连，顶部用钢碟、锁头锁住做到完全密封。装笼不好会造成染液“断路”形成筒子纱染不透或染花 3）染色：染色是染纱的关键工序，首先将装好笼的筒子（或经轴）吊入染缸,通过化学处理将纱线进行着色。纱线染色过程分为以下五步来完成：1、前处理：主要是除杂，提高白度为染色加工创造条件。2、染色：筒子纱染色是染液在染缸内由泵给染液施加压力，使染液从筒子内层向外层渗透，从而达到把筒子染匀的目的。3、皂洗：加入皂洗剂在高温(100℃)条件下水洗来去除纱线上的浮色，提高颜色的鲜艳度。 4、固色：皂洗完成后，对于深、中色为了达到后整理的加工要求，使颜色在退浆、丝光时不褪色，需要加入固色剂进行固色，固色剂是一类高分子螯合物，其作用是在纱线表面形成一层保护膜，使纱线上的染料在后整理加工时不脱落下来。 5、柔软：染色中纱线表面的天然蜡状物被破坏，纱线之间的摩擦增大，手感变硬，染色完成后，纱线中需加入有机硅油之类的化合物，减少纱线与纱线之间的摩擦力，便于络筒及织布退绕。 4）脱水：纱线染色加工完毕，烘干前需要进行脱水，脱水采用离心式脱水机高速运转来完成。 5）烘干：纱线烘干采用射频烘干机烘干，其作用原理是纱线经过上、下两个极板形成的电流场，在电流场中纱线中的水分子由于受电流场的作用，分子运动加速，分子与分子之间互相摩擦加剧从而产生热量形成水蒸汽，再由抽风机把水蒸气抽出到空气中而达到烘干的目的，射频烘干机具有节省能源、高效、环境污染小的优点。 经轴染色：经轴染色就是首先把筒子纱通过整经机整为坯轴后再染色的过程。染色原理同筒子纱染色一样，不同之处在于如何达到染色完成后经轴不变形，使浆纱顺利进行。经轴染色的优势在于能够有效避免筒子染色后再整经浆纱所形成的经向不匀（或条花）。

染整工艺复习题

| 染整工艺复习题 1染色概念染色牢度上染百分率平衡上染百分率半染时间泳移轧余率 答：染色：就是用染料按一定的方法将纤维纺织物染上颜色的加工过程。 染色牢度：染色物在染色后的使用或加工过程中，在外界条件的影响下，能够保持原来色泽的能力。 上染百分率=（上染到纤维上的染料量/投入到染浴中的染料总量）×100% 平衡上染百分率：染色达到平衡时的上染百分率。 半染时间: 达到平衡上染百分率一半所用的时间（t1/2）。 泳移：织物在浸轧染液后焙烘过程中，染料随水份的移动而移动的现象 - 轧余率（轧液率、带液率)：（浸轧后织物重－干布重）/干布重×100% 2染色方法及特点 答：染色方法有浸染和轧染。 浸染特点：适用于不能经受张力或压轧的染色物（散纤维、纱线、真丝织物等）的染色，浸染一般是间歇式生产，生产效率较低。设备简单，操作也比较容易。 轧染特点：轧染一般是连续式染色加工，生产效率高，适合大批量织物的染色，但被染物所受张力较大，通常用于机织物的染色，丝束和纱线有时也用轧染染色。 3直接性：染料对纤维上染的能力，用上染百分率来表示。 4吸附等温线定义：恒定染色温度下，将染色达到平衡时，纤维上的染料浓度对染液中染料浓度作图。表示染料在纤维与染浴中浓度的关系。（纤维上的染料浓度和染液中的染料浓度的关系线。） 5常见吸附等温线的类型及意义 ： 答：能斯特分配型（Nersnt）：纤维上染料浓度与溶液中染料浓度正比关系，随着染液浓度的增高而增高，直到饱和为止。[D]f/ [D]s =K，非离子型染料以范德华力、氢键等被纤维固着时，基本符合这类吸附等温线。（如分散染料上染纤维） 朗格谬尔型B（Langmuir）：定位吸附有染座，有明确的饱和值。即染座占满了，吸附不再随浓度增加。[D]f=K[D]S[S]f /(1+K[D]S)，离子型染料主要以静电引力上染纤维，以离子键在纤维中固着时，符合这类吸附等温线。（强酸性浴酸性染料染羊毛，阳离子染料染腈纶） 弗莱因德利胥型C(Freundlich)：多分子层吸附，纤维上染料浓度随染液中染料浓度的增加不断增加。[D]f=K[D] s n（ 0﹤n﹤1），离子型染料以范德华力和氢键吸附固着纤维，且染液中有其他电解质存在时，符合这类吸附等温线。（直接染料或还原染料隐色体上染纤维素纤维，活性染料上染纤维素纤维在未发生共价结合时） 电位(动电层电位)： 答：吸附层与扩散层之间形成的双电层—动电层；吸附层与扩散层相对运动的现象为界面动电现象；ξ电位是紧密吸附层与扩散层相对运动产生的电位差。并非表面的真正电位，而是表示离开实际表面某一距离的电位。它是紧密吸附层与溶液本体的电位差。 7染料与纤维之间的作用力 （1）库伦力（2）范德华引力：偶极力、偶极—诱导偶极力、色散力 （3）氢键（4）共价键（5）配位键（6）电荷转移分子间引力 ； 8以阳离子染料为例说明染料的溶液性质及影响染料聚集的因素

布料工艺流程及相关纺织知识

布料工艺流程及相关纺织知识 工艺流程：纤维纺纱织布染整验布 （初入纺织业，有一个基本问题，布是什么来的？概括一句话，纤维纺成纱，纱织成坯布，再经过染整，最后验收合格即为成品布） 1、纤维和纺纱 一、纺织纤维种类集锦 D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长 的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。 D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗. S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数. 即有几个840码,就是几支,所以S越大,纱线越细.eg:32S 比21S要细. 纺织纤维（textile fibre） ★(1)天然纤维 (natural fibre) ●植物纤维(plant fiber) ○种子毛纤维(seed fibre): 棉花(cotton)：主要有陆地棉和海岛棉，是主要的天然纤维。 木棉(kapok) ○韧皮纤维(bast fiber): 亚麻(flax)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。 大麻(Hemp) 青麻、洋麻 苎麻(Ramie)(China grass)：苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。 黄麻(Jute)：田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。 ○叶纤维(leaf fibre)：剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp) ○果实纤维(fruit fibre): 椰子纤维(coconut fibre) ●动物纤维（animal fibre）毛发(hair) : 羊毛(wool)：主要指绵羊毛，属于 蛋白质短纤维。 兔毛(rabbit hair)：主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。 鸵毛(camel hair)：纤维较粗，主要用于工业纺织品。 分泌物: 柞蚕丝(tussah silk)：野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。 桑蚕丝(mulberry silk) ：家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。 ●矿物纤维(mineral fiber):石棉(asbestos fiber) ★(2)人造纤维 (man-made fibre) ○无机纤维:金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等 (inorganic fiber: metal fiber、stone fiber、glass fiber、slag fiber,Etc.)

纺织面料染色工艺流程

纺织面料染色工艺流程 纺织面料染色工艺流程 字体大小:大 | 中 | 小 2009-10-09 13:19 - 阅读:34 - 评论:0 面料染色工艺流程 一胚布缝边松布翻布 1 缝纫机特征:通过电动机带动缝纫机头，能把布边布头缝合起来。可以缝各种布料。 2 操作:先打开电源开关，把针线跟底线穿好，把布边或布头放到压脚下面、再启动踏脚板。 3 缝边工先检查胚布与流程卡上的数量，胚布是否相符，缝边不能过宽，2公分以内，从布头缝至布尾要平直，齐边。保持布面清洁，按数量分清缸数。 4 对缝纫机要定期保养，如加油，清洁等工作。用完后关掉电源以免烧坏电动机。 5 注意安全、调节机速、小心针头扎手指头。 6 松布，翻布，要检查松布机，翻布筒是否正常，特别要留意勾丝。 二拉缸(绳状缸) 拉缸构造:缸体由不锈缸材料制造，主要配件:电动机，棍筒，加热蒸汽管，加料糟，开关可以正转反转。 特征:能染真丝，棉布，人造丝，锦纶网布等，优点就是产量高，速度快，缺点:不能生产拉架布，高档布料等。 常见故障:会在染色过程中出现打结，绞导布轮。 解决方法:先停机，然后手动开机慢慢倒转。 生产工艺 1 先检查机台是否正常，染缸，用具是否清洁，防止搭色，沾污。

2 胚布进缸要平幅进，用缝纫机接头。 3 染色时水位要放大，浴比1:50左右，低水位不能开机运行，防止拉伤，擦伤。 4 拉缸生产的胚布选择每疋布的长度要基本一致，助剂，染料要加均匀(防止有疋差)。 5 拉缸不能生产高档布料，只能染要求低的产品，目前我们只能用来煮练印花胚布，染印花底色。 三高温缸 构造:由不锈钢材料组合而成，主要配件:主泵马达，导布轮，升降温进放水阀，还有排汽阀，副缸，抽料泵，搅拌机，主机前装有出布机，四管配有先进电脑运行操作。 特征:能染多种面料，既能低温染色又能高温染色，操作简单易懂，成品质量好，机器运行时出现结会自动报警。 常见故障:机器运行时出现布拉不动，掉布，布打结，布绞导布纶，机器运行时突然停电等。解决方法: 1、当布出现拉不动时，操作工应马上考虑到主泵的冲力是不是调的太大或太小，调小冲力不够，调大冲力过猛，会把缸内的布冲乱，在后面的布运行就会把前面的布压住，导至布拉不动，冲力应该调到适当为止。如果布还是拉不动，在高温情况下，应该降温至85度，缸内压力全部排完，才可以开盖，用人手进行操作，操作工在滚筒正转突然停下，连续几次，用手推布正转。或把布打出一点，再开动主泵，水冲力调大，直到布进去为止。 2、掉布:布在缸内自动打结，过不了喷嘴，降温85度，压力排完，用手工把结解开。 3、布绞导布轮:操作工千万不要茫然地乱正反转，要看清楚布是怎样绕在导布轮上，再

印染的工艺流程

1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。 2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。 3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用

4) 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除 5) 漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损

印染厂做染色布的工艺流程复习进程

印染厂做染色布的工 艺流程

染色布 - 染整工艺流程练漂去除天然纤维里含有杂质，以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。 2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。 3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降

(工艺流程)染整工艺流程

染整工艺流程 绪言 第一章染整用水及表面活性剂 第二章棉及棉型织物的退浆和精练 第三章蚕丝和真丝绸的精练 第四章漂白(Bleaching) 第五章丝光 第六章热定形(Heat Setting) 第七章毛织物的湿整理 第八章一般整理(Finshing) 第九章防缩整理Finishing) 第十章防皱整理(Resin Finishing) 第十一章特种整理 过纺织加工以后的加工工艺。它是织物在一定的工艺条件下，通过染料、药剂和助剂在专用设备上进行的化学和物理加工过程。 1．特点 （1）属加工工业(在纺织工业中担任承上启下的重要角色)； （2）一种化妆术； （3）综合的工艺技术，涉及面广； （4）能耗大（水、热、电），有污染（废水、气、渣）需重视节能和环保。 2．目的 改善织物的服用性能（舒适、保暖、抗皱等），赋予功能性（防霉、防蛀、拒水、阻燃、抗菌等），提高身价。 （1）去除杂质； （2）提高白度； （3）染着颜色； （4）改善风格。 二、染整加工的主要内容 漂、染、印、整。 三、本课程的任务和要求 1．掌握纺织品的练漂、整理加工的基本原理和方法。 2．能根据纺织品的特性和练漂、整理加工要求，合理制订加工工艺过程及条件；初步具备解决练漂及整理工艺问题的能力。 3．了解练漂、整理加工的质量检验方法。 4．了解练漂及整理加工技术进展和发展前沿。 5．查阅染整专业的有关文献。 第一章染整用水及表面活性剂 第一章染整用水及表面活性剂 §1 染整用水及其处理 一、水和水质

1．自然界中的水源 地面水：流入江、河、湖泊中贮存的雨水，含较多可溶性有机物和少量无机物地下水：深地下水（深井水，不含有机物，有较多矿物质）浅地下水（深度<15m的浅泉水、井水，有可溶性有机物和较多的二氧化碳）天然水 自来水：加工后的天然水，质量较高。 2．水中的杂质 悬浮物（泥沙）、胶体物（较少、硅、铝等化合物），过滤可除。 可溶性杂质：Ca、Mg、Fe、Mn盐，难处理。 3．水的硬度及表示方法 ①硬水：含较多钙镁盐的水。 软水：含较少钙镁盐的水。 ②硬度：用度数表示钙镁盐含量的方法（即水中含杂的多少）。 暂时硬度：水中含Ca、Mg重碳酸盐的量。 永久硬度：水中含Ca、Mg的氯化物、硝酸盐和硫酸盐的量。 ③表示硬度的方法： a) ppm：1升水中所含Ca、Mg盐类相当于1mgCaCO3称1ppm。 b）德国度：1升水中所含钙镁盐类相当于10mgCaO称1德度。 二、染整用水的要求 1．要求 （1）无色、透明、无臭； （2）pH=6.5~7.4； （3）铁、锰离子含量<0.1ppm； （4）硬度<60ppm。 2．硬水对染整加工的影响 （1）练漂加工中消耗肥皂，织物上的钙、镁皂影响手感、色泽； （2）漂白时影响白度、光泽； （3）染色时与阴离子染料生成沉淀，消耗染料，造成色斑，降低摩擦牢度，改变色光； （4）对锅炉的影响：水垢消耗燃料，造成爆炸，恶化水蒸气，引起锅炉腐蚀。 三、硬水的软化 1．沉淀法：用石灰、纯碱处理，使水中Ca2+、Mg2+生成沉淀析出，过滤后即得软水，其中的锰、铁等离子也可除去。 2．软水剂 （1）Na3PO4：3CaSO4+2Na3PO4→Ca3(PO)4↓+3Na2SO4 （2）六偏磷酸钠：Na4[Na2(P03)6]+Ca2+→Na4[Ca(P03)6]+2Na+ （3）胺的醋酸衍生物（EDTA）：与Ca2+、Fe2+、Cu2+等离子生成螯合物 3.离子交换法： （1）原理：用无机or有机物组成一混合凝胶，形成交换剂核，四周包围两层不同 电荷的双电层，水通过后可发生离子交换。 阳离子交换剂：含H+、Na+固体与Ca+、、、、、、、、Mg2+离子交换 阴离子交换剂：含碱性基因，能与水中阴离子交换 （2）常用交换剂： a. 泡沸石：水化硅酸钠铝 Na2O·Z+Ca(HCO3)→CaO·Z+2NaHCO3

印染废水SBR处理工艺流程

印染废水SBR处理工艺流程 印染污水处理工程 设 计 方 案 方案设计人：蒋平 学号：0706203037

目录 一、摘要 二、水量、水质及排放标准 三、设计原则及标准 四、工艺方案的选择 五、设计工艺流程图 六、工艺设计参数 七、要紧构筑物及要紧设备 八、技术参数 九、主概算及总投入 十、要紧功率 十一、运转成本核算 十二、经营治理 十三、结论 十四、致谢 十五、参考文献 附图01 平面布置图 附图02 高程和流程图 附图03 水酸化池剖面图

一、摘要 印染废水是指印染加工过程中各工序所排放的废水混合成的混合废水，印染废水水质随原材料、生产品种、生产工艺、治理水平的不同而有所差异。近年来，新型助剂、染料、整理剂等在印染行业中被大量使用，难降解有毒有机成分的含量也越来越多，有些甚至是致癌、致突变、致畸变的有机物，这在一定程度上增加了废水的处理难度，对环境专门是对水环境的威逼和危害越来越大。废水假如不经处理或处理未达标的话，不仅直截了当危害人们的躯体健康，而且严峻破坏水体、土壤及生态，将造成不可想象的后果。 印染加工包括预处理（退浆、煮炼、漂白、丝光等一系列操作）、染色、印花、整理四道工序，预处理工序分不排除退浆、煮炼、漂白、丝光等四股废水，而染色、印花、整理等工序分不排除染色废水、印花废水和整理废水。以上的混合废水称之为印染废水印染废水随着采纳的纤维种类、染料和浆料的不同而水质变化专门大。在印染加工过程中常采纳的浆料有天然淀粉浆料和化学合成浆料PVA（聚乙烯醇），而PVA是一种难以降解的合成有机物，随着合成浆料逐步代替天然浆料，印染废水的可生化性变差。 常用的染料有直截了当染料、酸性染料、活性染料、还原染料、硫化染料等，助剂（化学药剂）通常有表面活性剂（洗涤剂）和整理剂。表面活性剂可不能在环境中积存，在低浓度时，对生物无明显阻碍，但会导致起泡，对废水处理带来不良的阻碍。整理剂用以改善织物机械物理性能，整理剂一样有硬挺整理剂、柔软整理剂、增白剂、催化剂、添加剂等。 该厂属印染大型专业生产厂，由于生产工艺的需要，印染车间要排放一定量的废水。这些废水中含有大量的有机物，色度、硫化物、染料及部分助剂、碱等。因生产的间断运行，故存在着水量水质的波动，该厂旺季时最大水量1500m3/d。按国家环保要求，该厂的印染废水应达标排放。文中要紧对处理厂单元组成包括各个构筑物、设备进行了选取和运算，对厂址的选择、平面布置、高程布置等作了简要概述，最后评估了建设该处理厂的基建和运行费用。 二、水量、水质及排放标准 依照该印染厂提供的现场实测污水水质资料，再结合我们所把握的印染废水资料，确定本方案的原水设计水质如下：

涤棉的具体染整工艺流程

涤棉的具体染整工艺流程 涤棉府绸织物的工艺产品设计 一.原料 1.1：140CM40*40 133*72T/C染色府绸 1.2：特点：布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑爽。 1. 3：适用范围：衬衣，夏令衣衫和日常衣裤 2. 工艺流程 2.1原布准备→烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光→染色→印花→后整理→产品检验与包装 3. 工艺内容 3.1原布准备 3.1.1门幅140CM 纱支支数40*40经纬密度133*72 3.1.2染色府绸一等品检验率10% 3.2烧毛 3.21目的：去除布面上长短不一的绒毛层 3.2.2方式：气体烧毛机 3.23工艺流程：进布→刷毛→烧毛→灭火→落布 3.24工艺条件：车速（80-150M/min）焰温较高火口四到六个正反面烧毛次数相等 3.25在阳光充足的地方平视布面绒毛 1级原布未烧毛 2级长毛较少 3级基本无长毛 4级有较整齐短毛 5级长短毛全部烧尽 3.3退浆 3.3.1原理：在热碱中发生膨胀，从凝胶状态转变为溶胀状态，与纤维粘着变松再经机械作用使PVA等浆料从织物上脱落下来 3.3.2指导思想：T/C织物上的PVA等浆料在热碱中溶解度提高再经水洗使浆料脱落下来达到退浆目的。 3.3.3工艺流程 灭火→平幅浸轧→水洗

氢氧化钠10g/l JFC 1 g/l T 70/90℃ 2.画基线，调节基线与标尺零点读数重合 3.水槽中加0.5%重铬酸钾至水位线 4.启动计时器30MIN 5.取样测定液体上升高度，以最低点为记录值，取两个纪录值的平均值为毛效值。 3.5 漂白 3.5.1目的：提高白度，满足漂白织物和浅色织物的加工要求 3.5.2指导思想：亚-氧漂 亚氯酸钠是较温和的氧化剂对纤维损伤小，对涤纶有娇好的漂白作用并用连续轧蒸法进行连续生产 3.5.3 工艺流程 浸轧漂液→汽蒸→脱氯→水洗 工艺条件 100%亚氯酸钠15/25 g/l 双氧水5 g/l 活化剂X 缓冲剂Y 非离型表面润湿剂1/2 g/l 脱氯剂1/2 g/l 3.5.4 白度的测定 材料和仪器：漂白前后织物WSD-III全自动型白度仪 原理：测定氧化纤维中醛基的含量来判定纤维氯化损伤度 步骤：1.预热10分钟，设格式 2.调光 3.测定试样记录读数 4.取布样上三个不同地方的读数取平均值 3.6丝光 3.6.1目的：提高涤棉中棉纤维对染料的吸附能力和化学反应能力 3.6.2原理：棉纤维在浓碱作用下发生不可逆的溶胀，无定型区增加吸附性能提高，尺寸稳